Лаос: путешествие в социалистическое прошлое — AtlasMap.ru

Posted On 31.10.2018

Лаос: путешествие в социалистическое прошлое

Дело было в начале мая 2011 года. 4 мая мы отправились из Таиланда в соседний Лаос. Причина для зависших в Таиланде фарангов вполне банальна — нам нужна была виза для беспроблемного пребывания в «стране улыбок». Визу мы получили (кстати, «двукратку» Таиланд все же сделал платной), а заодно набрались весьма неожиданных впечатлений, словно побывали в прошлом. В той удивительной стране, которая по-итальянски именовалась «Чи-Чи-Чи-Пи».

Статья: Лаос: путешествие в социалистическое прошлое

Сайт: turist.rbc.ru

Итак, Лаосская Народно-Демократическая Республика. Специально отмечаем — социалистическая. Здесь процветает однопартийная система, у руля государства стоит Народно-Революционная Партия Лаоса (именно так, все слова с большой буквы, ибо партия эта — единственно правильная на всем белом свете — коммунистическая). Руководство осуществляет Политбюро из 49 членов через президента и премьер-министра. Со стороны выглядит вполне благопристойно. А как на деле… Об этом и поговорим.

Прибыв утром 4 мая в пограничный с Лаосом тайский городок Нонгхай и перейдя границу по мосту Дружбы, мы узнали, что 5 мая тайское консульство не работает. Причина — государственный праздник Тайланда — День коронации… Ну и ладно, еще раз посмотрим Вьентьян, столицу Лаоса, тем более что времени на его красоты постоянно не хватало. А тут — целые сутки. Выдача паспортов с проставленными тайскими визами намечалась только на 6 мая, после часа дня…
Вьентьян — маленький, одноэтажный, очень провинциальный по виду городок, размазанный вдоль берега Меконга — главной реки сразу четырех стран Юго-Восточной Азии: Тайланда (в меньшей степени), Лаоса, Камбоджи и Вьетнама. Городок, в общем-то, ухоженный — в районе административного центра. И совершенно неряшливый по окраинам. Все — дороги, дома, торговые лавки — покрыты слоем красной пыли. В период тропических ливней эта пыль превращается в липкую красную глину, на которой разъезжаются ноги.
Основной вид общественного транспорта — тук-туки — кривенькие тележки на базе старых мотоциклов. Трещат эти штуки неимоверно, едут еле-еле. И стоят для туриста, как приличный сонкхэо (пассажирский пикап) в Паттайе или в Бангкоке. Сидеть в этих мотоколясках ужасно неудобно — колени бледнолицего фаранга средних размеров оказываются в районе подбородка. Рослый малый коленками касается ушей. Минут двадцать дорожной тряски в подобном положении — разогнуться сможешь только при помощи специалиста.
Мы остановились в ничего себе отельчике, заплатив совсем небольшие деньги (500 бат в сутки, если кому интересно). Отель вполне азиатского вида, но с очень любопытной организацией труда обслуживающего персонала. Уборщики прибывают в шесть утра. И начинают громко галдеть (спать совершенно невозможно). Оказывается, у них здесь бригадный подряд с жестким разделением труда. Один уборщик метет полы, второй их моет, третий меняет полотенца, четвертый — постель и так далее. Заметим, в отеле было занято четыре номера из полусотни. Уборщиков было человек двадцать. И это не государственное, частное заведение.
Еще интереснее с магазинами. Больших универмагов в столице Лаоса нет. Есть пара-тройка магазинов, торгующих электроникой (цены — ого-го!). Есть нечто, напоминающее молл — небольшая кучка магазинчиков под одной крышей. Но нет хорошего продмага (ни одного!), хорошего магазина готовой одежды и, вообще, хоть какого-нибудь хорошего магазина.
Когда мы зашли в одинокий молл, в котором торговали телефонами, ювелирными украшениями и какими-то сластями, то увидели на мраморном полу кучу мусора. Оказалось, владельцы торговых отделов смахивают на пол то, что считают лишним. И никто этот мусор из магазина не убирает… Что-то совсем знакомое, да? Эх, социализм, на кого ты нас покинул…
Далее — пунктиром. Триумфальная арка в начале грандиозного проспекта — как символ победы над колонизаторами-французами. Арка оштукатурена и ничем не покрыта. Растрескавшаяся грязноватая штукатурка и множество барельефов религиозной тематики оставляют странное впечатление, словно мавзолей из неоструганного горбыля.
Справа от арки, если смотреть в сторону Меконга, располагается величественное здание — нечто вроде нашего обкома партии. Судя по вывешенным по всему фасаду алым транспарантам, так оно и есть — партийный дом.
Проспект упирается в резиденцию президента Лаоса. Приятный на вид особняк в плантаторском стиле, с садиком и ухоженным двориком. Через дорогу от ворот — охрана, которая делает вид, что не дремлет, но на самом деле отчаяннно куняет. Жара же невыносимая. А служивые — в форме.
Названия улиц обозначены на двух языках — второй французский. Почему так, лаосцы же не любят французов? Не любят. Но лучшие дома в столице — те, что построили когда-то колонизаторы. И фирменным лакомством здесь считаются круассаны и французские багеты.
Считается, что к русским в Лаосе относятся лучше, чем к другим иностранцам. Если это лучше, как же тогда относятся, скажем, к американцам? Бьют палками? На границе, на обратном пути в Таиланд, мы разговорились с одним молодым американцем. Этот рыжебородый юноша студенческого вида едва не плакал от обиды. На что именно жаловался, точно сказать не можем — наш английский находится в зачаточном состоянии (и не желает при этом развиваться). Но было видно, досталось парню по полной программе.
Дружественность к нам, русским фарангам, проявлялась в том, что лаосские торговки нас почти не обманывали. При попытке купить баночку колы, на которой была обозначена цена в 25 бат, с нас попросили сначала 30 бат (в Лаосе в ходу и национальная валюта — кипы, и тайская — баты), потом 35. Когда цена взлетела до 40 бат, мы поспешили расплатиться. Иначе пришлось бы выложить за эту колу все, что у нас было в кошельке.
На улицах столицы время от времени мы видели пионеров в красных галстуках. Спящих в гамаках тук-тукеров — прямо в своих экзотических мототележках. Видели судачащих торговок. Толстых раскормленных псов. Не откликающихся на славянское «кис-кис» кошек. Не видели только, чтобы кто-то трудился. Всюду расслабленная атмосфера имитации трудовой деятельности, какая царила когда-то на одной шестой части суши. Вы уже не помните? Вспомните, если побываете в Лаосе.
А вообще, впечатления тягостные. Контраст с бурлящим, непоседливым, улыбчивым (лаосцы не улыбаются!), предприимчивым Таиландом разителен. Тайцев считают инертными и не особенно трудолюбивыми? Да это настоящие муравьи по сравнению с северными соседями.
Зато какую отгрохали набережную во Вьентьяне! С памятником королю Анувонгу, у статуи которого молятся молодые жительницы Лаоса. Чего просят? Может, семейного счастья? Или более легкой судьбы? Трудно сказать. Но молятся. Здесь, в социалистическом Лаосе, многое напоминает почивший СССР. Полно храмов, но партийные деятели от них в стороне (хотя запрета на религию нет). Короля своего последнего уморили в лагере (в 1975 году), а тому, кто повинен в лишениях, обрушившихся на страну, — королю Анувонгу — поставили грандиозный памятник. Одели набережную Меконга в асфальт и гранит, но обиходить клумбы и цветники руки не дошли — на цветниках валяются кирпичи и кучи мусора…
Мы туда еще приедем, потому что для зависшего в Таиланде фаранга все дороги ведут либо в Камбоджу, либо в Лаос. Может, в следующий раз увидим что-то более обнадеживающее?