Путешествие в кабине тепловоза из Иордании в Сирию

Путешествие в кабине тепловоза из Иордании в Сирию

Более года назад я рассказывал об амманском железнодорожном вокзале, откуда до недавнего времени курсировал древний паровоз в Сирию. В 2006 году из-за нерентабельности линии сообщение было прекращено после более чем 100 лет функционирования. Удивительно, но построенная турками Хиджазская ж.д работала целое столетие несмотря ни на что: ее не сломили нападения бедуинов во главе с Лоренсом Аравийским, не сломили новые границы стран, ее не сломил арабо-израильский конфликт. Но понятие нерентабельности, пришедшее в наш мир под конец XX столетия, напрочь убило знаменитую железную дорогу, связывавшую Стамбул с Мединой. И вот радостная новость, которую я абсолютно случайно нашел на сайте иорданской газеты The Jordan Times: линия открывается вновь! В этот раз тянуть было нельзя, и вот мы, в составе трех любителей такого рода достопримечательностей, отправились в Иорданию на выходные из соседнего Израиля.


Автор: Александр Лапшин

Статья: Путешествие в кабине тепловоза из Иордании в Сирию

Сайт:

В какой-то мере вся эта затея была крайне необычна. Во-первых, отличное стечение обстоятельств, ведь я как раз находился в Израиле и смог быстро организоваться. Во-вторых, мне повезло найти единомышленников и новых друзей в их же лице, в-третьих, у единомышленников была машина. С учетом того, что иорданский поезд теперь следует в Сирию лишь раз в неделю по субботам, для желающих отправиться туда из Израиля придется решать вопрос попадания на границу, ибо во время еврейской субботы Израиль замирает, а общественный транспорт не ходит. Более того, поезд выезжает из Аммана в 7.30 утра, что подразумевает необходимость пересечь границу еще в пятницу и заночевать в Аммане.


С чего все началось?
Как уже говорилось выше, все началось со статьи в иорданской газете.
История Хиджаза кратко
История железных дорог Ближнего Востока - это ярчайший салат из наполеоновских планов, хронических провалов, надежды и отчаяния. Беспрерывные войны и конфликты в этом регионе так и не дали завершить масштабные по тем временам проекты по соединению единой линией Стамбула и Каира. Равно как и не заработала легендарная Хиджазская линия из Стамбула в Медину. Вкратце история выглядит следующим образом. С целью связать оттоманскую столицу с исламскими святынями в саудовской пустыне Меккой и Мединой, турки в 1900 году затеяли масштабный проект, который, если бы был завершен, мог бы стать самой протяженной ж.д линией в мире. На тот момент времени, по крайней мере. Потом, разумеется, по протяженности Хиджаз опередила магистраль от Москвы до Иркутска. Строительство началось под личным патронажем султана Абдуллы Хамида II, при участии германских инженеров.
Это был не первый проект германо-турецкого тандема. Незадолго до начала строительства Хиджаза как раз заработала не менее значимая линия, связавшая Стамбул с Багдадом. Для турков эти линии были не просто амбициями, а настоящим вопросом выживания в свете нарастающей напряженности в отношениях с британцами и французами, которые претендовали на контролируемые турками земли Палестины, Аравии и Месопотамии. После завершения строительства Хиджаза турки получали возможность в кратчайшие сроки перебрасывать войска в Палестину и Аравию.
Железная дорога достигла Медины уже к 1908 году, но в "момент истины", когда разразилась Первая Мировая война, оказалось, что турки не были способны полностью контролировать эту наиважнейшую транспортную артерию, протяженностью более 2000 километров. Арабские племена под руководством известного британского офицера Лоуренса Аравийского беспрерывно атаковали османские поезда, препятствуя движению военного транспорта по Хиджазу.
Ответвление линии в Палестину
На стыке нынешних трех границ Иордании, Сирии и Израиля есть такое место - Вади Ярмук, или каньон реки Ярмук. Небольшая, но бурная речушка берет начало в Сирии, течет на юг, постепенно уходит в глубокий каньон и в этом самом месте становится границей между упомянутыми государствами. Именно здесь, через каньон реки Ярмук, турки и повели ответвление от Хиджаза на запад, к Хайфе, ныне городу в Израиле. Каньон Ярмука - место красивейшее. Рекомендую побывать там всем, кто планирует посещение Израиля. Железная дорога невероятно петляет в каньоне, преодолевая несколько тоннелей и порядка десяти мостов. Звучит увлекательно? А теперь ложка дегтя. Как я уже говорил, железнодорожная эпопея на Ближнем Востоке не была успешной. Все мосты, которые построили турки в начале XX века - взорваны.
Каньон реки Ярмук и взорванный израильтянами железнодорожный мост, связывавший Израиль и Иорданию. Снято с израильской стороны границы, а Иордания - по левую сторону, аккурат за речкой.
Впрочем, про палестинскую часть Хиджаза, ее заброшенные ныне станции и старые паровозы я рассказал в отдельном отчете "Дорога в никуда". А сейчас мы вернемся в Иорданию и изучим её часть знаменитой линии. Ведь именно за этим мы и пересекли границу, не так ли?
Как наш план едва не провалился
В странах Востока очень важно применять знакомое нам еще с советского детства чувство здорового скепсиса в отношении жизни. Наверное, человек рожденный на Западе и прочитавший в газете, где черным по белому написано, что поезд стартует в 7.30 из Аммана, явится за полчаса до отправления и займет свое место. Но мы газетам не верим и все перепроверяем заранее. С этой целью приехав в Амман накануне вечером, мы явились на Хиджазскую станцию. Выяснили сразу две вещи, которые повергли бы западного туриста в состояние называемое ёмким словом "confused":
Билеты на поезд не продаются в принципе, поскольку его [поезд] целиком выкупает турфирма для своих туристов,
Поезд отправляется не из Аммана (как было написано в газете), а из пригорода Зарка, что в 20км к востоку,
Как вы поступил западный турист? Стал бы просить его пустить в качестве исключения, ссылался бы на то, что специально приехал на Ближний Восток с целью прокатиться на этом историческом поезде. И этот турист был бы послан далеко и надолго. С милой улыбкой и извинениями в стиле "Welcome to Jordan". Но мы с вами не западные туристы, вне зависимости от количества и качества имеющихся гражданств, мы имеем уникальные советские гены (а мой приятель Дима еще и в совершенстве владеет арабским языком), поэтому наш разговор с начальником амманской ж.д станции выглядел следующим образом:
...А не могли бы вы нам помочь? Наша благодарность лично вам будет безмерна в разумных пределах... (по-арабски звучит как "ма анса аллак").
Начальник, хитрый восточный человек, посмотрел на нас уже более заинтересованным взглядом, почесал за ухом и ответил "Билеты конечно же не продаются, но приезжайте в Зарку завтра в 6.45 утра, что нибудь придумаем".
Станция Амман
Она красивая и историческая. Но поезд, как уже говорилось выше, отправляется из Зарки. Я покажу вам фотографии столичной станции, но лишь для общей информации, ибо поезд отправляется из Зарки, не забывайте.
Cтанция Аз-Зарка
Если у вас есть силы встать в 4.30 утра, ехать из Аммана в Зарку с тремя пересадками (вначале доехать до автовокзала Рагадан в восточной части города, затем сесть на автобус в Зарку, затем от автостанции Зарки до её ж.д вокзала), то вы доедете до поезда за 1,5 часа на общественном транспорте и 1 динар. Но если вы любите поспать и вам лень перепрыгивать с одного раздолбанного минибуса на другой, то берите такси. После торга вас легко довезут до Зарки за 5 динаров и 25 минут прямо от Площади Семитов (ака Мидан Хашими), что рядом с Римским Амфитеатром. При таком раскладе можно спать до 6 утра.
Хочу сразу предупредить, что далеко не каждый таксист знает где расположен ж.д вокзал. Более того, лишь единичные таксисты в Аммане говорят по английски, а уж те, что курсируют между Амманом и бедным пригородом Зарка - вовсе не говорят по-английски. Так что в любом случае заложите немного времени на переговоры. Станция называется на арабском "Мухаттат аль китар", но будьте внимательны, поскольку вам нужна станция в Зарке, а не в Аммане. Расклад таков, что 50% таксистов не знают вовсе что в Иордании существует железная дорога, а оставшиеся 49% слышали что-то про поезд но не имеют понятия где станция. Тем более в Зарке. И лишь единицы смогут вас довезти куда надо, так что набирайтесь мужества.
На станции вы впервые увидите других пассажиров исторического поезда, все они - иорданцы, сирийцы и египтяне. Туристов замечено не было. Наше появление не осталось незамеченным, и вскоре ко мне подошла очень приятная дама, которая организует эти поездки. Она поинтересовалась откуда мы узнали про восстановление линии, я рассказал, что прочитал в Jordan Times. Она посетовала, что правительство Иордании выделяет недостаточно средств для популяризации и рекламы открывшейся вновь линии, поэтому про нее очень мало кто знает. Мы обменялись телефонами и пригласили друг-друга в гости взаимно. Потом я отправился смотреть собственно станцию Зарка, поезд, его локомотив и вагоны.
К сожалению, выяснилось, что в эту субботу нас будет везти современный тепловоз, но организаторы заверили, что обычно ставят настоящий старый паровоз, тот самый, что мы видели на амманской станции.
Примечательно, что даже в древних бельгийских вагонах 1905-го года выпуска третьего(!) класса уже были туалеты в каждом вагоне. Для сравнения, в российских электричках по сей день туалетов нет по определению и люди ходят в "межвагонное" пространство. Парадокс?
Ближе к 7.30 утра пассажиры начали занимать свои места в поезде -
А мы отправились к машинисту с целью попытаться договориться с ним проехать в кабине тепловоза. Ура, нам это удалось.
Машинистом оказался чрезвычайно приятный человек по имени Хасан. Он не только взял нас в кабину тепловоза, но и прекрасно говорил по-английски, владел уникальной информацией по железным дорогам Ближнего Востока и постоянно угощал нас во время пути чаем и кофе. Хасан, огромное спасибо!
Ровно в 7.30 утра Хасан стартует двигатель, а еще через минуту мы трогаемся. Я занимаю место даже не в кабине, ибо оттуда неудобно фотографировать сквозь пыльные стекла. Сажусь вперед, прислонившись спиной к двигателю тепловоза, а ноги свесив вниз, над бегущими рельсами. На первый взгляд напоминает сумасшествие, но только так можно сделать нормальный фоторепортаж -
Прибываем на промежуточную станцию Самра, что в 50км к северо востоку от Аммана.
Стоянка всего несколько минут и мы трогаемся далее в путь.
Станция Мафрак
Примерно через 2 часа после отправления из Зарки, мы прибываем на станцию Мафрак. Это довольно большой город на севере Иордании в 80км от Аммана, кроме того, это последняя станция перед границей с Сирией. После получасовой стоянки в Мафраке поезд двигается в сирийский город Дар'а, где можно пересесть на следующий поезд в Дамаск. Здесь же поднимаются иорданские пограничники, которые проштампуют ваши паспорта. Пограничники будут штамповать паспорта в вагонах, сами же сойдут на полустанке Джабер, что в 5км к северу от Мафрака. Тем, чьи паспорта "испорчены" израильскими печатями, лучше сойти с поезда еще в Мафраке, поскольку следующая остановка будет уже в Сирии. Поскольку малая часть из нас троих продолжает путь в Сирию, то мы прощаемся на станции.
Ниже супер красивая сирийская девчушка, возвращавшаяся с мамой из Аммана в Дамаск с нашим поездом.
А вот просто группа дядек, куривших рядом со станцией и с интересом разглядывавших поезд, захотела попасть на страницы моего ЖЖ в виде фотографий.

Дополнительно


Copyright © 2010-2017 AtlasMap.ru. Контакты: info@atlasmap.ru При использовании материалов Справочник путешественника, ссылка на источник обязательна.