Атакама

Атакама

Одно из самых засушливых мест на Земле находится на севере Чили. Это — пустыня Атакама, которая раскинулась между Андами и Тихим океаном.


Статья: Атакама

Сайт: Вокруг Света

Одно из самых засушливых мест на Земле находится на севере Чили. Это — пустыня Атакама, которая раскинулась между Андами и Тихим океаном.


Пустыня Атакама совершенно безжизненна. Здесь нет ни животных, ни растений, ни насекомых. И дело не в жаре. Летом здесь всего тридцать градусов, что называется, в тени. Причина в другом. Атакама — самое сухое место на планете. Дождь здесь выпадает один раз в сто лет…
Пейзаж оживляют только небольшие смерчи, которые проносятся по песку то здесь, то там. Это завораживающее зрелище, любоваться им можно долго. Если вы, конечно, располагаете необходимым запасом воды.
В пустыне есть одно удивительное место, называется оно «лунная долина». Белый цвет почве придают соляные отложения, которые порой принимают самые причудливые формы. Кажется, что здесь поработал искусный скульптор.
Жизнь в районе Атакамы возможна только в оазисах, которые разбросаны в предгорьях. Считается, что первые люди появились здесь двенадцать тысяч лет назад. Это были охотники, которые пришли из-за Анд.
Изучением древней истории Атакамы занимается католический Университет Дель-Норте, которому принадлежит музей, расположенный в городе Сан-Педро де Атакама. В собрании музея 380 тысяч археологических находок.
Самое интересное здесь — мумии. В сухом климате они сохраняются очень хорошо. Самой, если так можно выразиться, старой — шесть тысяч лет. Древние обитатели Атакамы — индейцы племени тивинаку и атакаменьос хоронили усопших, обкладывая могилу камнями, затем туда клали предметы, которые могли пригодиться в загробной жизни: оружие, посуду, орудия труда.
Мумии индианки племени атакаменьос около двух тысяч лет. Кто-то из журналистов окрестил ее «Мисс Чили». Имя прижилось, к большому неудовольствию музейных работников. Как добрые католики, они не одобряют такого легкомысленного отношения к усопшим. Мумия привлекала столько народу, что ее от греха убрали в запасник. То, что мы видим, — точная копия.
Пустыня сохранила для историков не только захоронения, но и древние наскальные рисунки — петроглифы. Самые старые найдены в долине Yerbas Buenas, примерно в ста километрах от Сан-Педро. Чтобы туда добраться, нужно взять проводника — известно немало случаев, когда самонадеянные путешественники исчезали в этих местах без следа.
Считается, что этим рисункам пять тысяч лет. Они оставлены индейцами, которые шли по торговому пути, соединяющему побережье и горы. Но когда глядишь на эти рисунки вблизи, возникает естественный вопрос — как они могли сохраниться так долго? Тем более что камень, на который они нанесены, очень мягкий — песчаник, его без труда можно раскрошить в руке. Как бы там ни было, приходится соглашаться с датировкой, которую предлагают ученые.
Рисунки изображают в основном лам, которые использовались как вьючное животное. Исследователи из Университета Дель-Норте полагают, что в тени этих скал караваны останавливались на отдых. И у погонщиков появлялась возможность заняться рисованием.
Некоторые наскальные надписи легко поддаются точной датировке.
Большинство оазисов Атакамы принадлежали индейцам племени Атакаменьос. Для защиты границ примерно в XII веке они построили крепость Пукара-де-Китор. Ее развалины находятся в нескольких километрах от Сан-Педро.
Три года назад правительство Чили передало все памятники индейской культуры в ведение самих индейцев. В некогда грозную цитадель сегодня за умеренную плату пускают всех желающих.
В 1540 году сюда пришли испанские конкистадоры. Индейцы, пораженные видом лошадей и грохотом выстрелов, поначалу отступили. Но очень скоро захватчики столкнулись с ожесточенным сопротивлением. Крепость Пукара-де-Китор долго сопротивлялась испанцам. Двадцать лет индейцы выдерживали здесь осаду, пока в 1557 году не были вынуждены подписать мирный договор, фактически, капитуляцию.
Но и сегодня древняя цитадель небезопасна для гостей из Европы. Об этом свидетельствуют таблички: «Камнепад», «Осторожно, обрыв», «Скользкая дорога»!
В Сан-Педро и разбросанных вокруг деревнях живут около тысячи индейцев атакаменьос. Они занимаются в основном сельским хозяйством и животноводством. Разводят лам, и ближайших их родственников — викуний и гуанако. Некоторый доход приносят туристы, порой весьма необычный.
Деревня Мачуко находится в горах, в часе езды от Сан-Педро.
Жители Мачуко неожиданно стали монополистами, и у них появился источник постоянного дохода. Дело в том, что здесь находится единственный общественный туалет на сорок километров... Казалось бы, в безлюдных горах отсутствие уборной проблема небольшая. Но западные туристы предпочитают терпеть до Мачуко. Воспользоваться удобствами можно за 200 песо — примерно десять рублей.
Габриэль Лике Альферес, староста.
— Здесь живут двенадцать семей. Мы разводим лам, овец и коз. С мая по октябрь здесь в горах холодно, и мы спускаемся в долину, там у нас тоже есть деревня. А в ноябре возвращаемся обратно. Здесь хорошие пастбища. А теперь еще и туристы помогают сводить концы с концами…
Окрестности Мачуко очень живописны. Пасутся ламы, любовно украшенные ленточками. По неглубоким озерцам разгуливают стаи розовых фламинго. Кактусы поражают своими размерами.
Большинство жителей района Атакамы — католики. По воскресеньям они собираются в церкви Сан-Педро, построенной в XVII веке. Не забывают индейцы и о собственных традициях.
Одна из них — карнавал, который начинается за сорок дней до католической Пасхи и длится почти неделю.
Индейцы бывают не слишком довольны, когда на их праздник являются посторонние. Я попробовал выяснить, где проходит этот секретный карнавал. Но мне это далеко не сразу удалось — все показывали в разные стороны.
Хочешь найти карнавал — положись на слух. Музыку и пение можно услышать издалека. Каждого, кто приходит на карнавал, без разговоров обсыпают мукой. Когда я спросил зачем, мне сказали, что так веселее. И мне еще повезло, потому что завтра всех будут обливать виноградным соком.
Но есть и другое объяснение. Не столь политкорректное. Человек, лицо которого измазано мукой, изображает белого испанца. Сок смывает муку — что символизирует избавление от испанского владычества. Процессия с песнями и танцами переходит из дома в дом. Гостей везде ждут угощение и выпивка — собственного изготовления. Победить самогоноварение правительству не удается. Мы это понимаем, как никто.
Хозяева карнавала рассказывают о своих знакомых и друзьях. Но для иллюстрации рассказа… используют фотографии кинозвезд и людей, популярных здесь, в Чили. Это очень смешно, судя по реакции собравшихся.
Поют куплеты собственного сочинения, что-то вроде наших частушек. Содержание примерно такое:
Дорожает в мире нефть, вот какая драма,
А мне на это наплевать, меня возит лама.
Конечно, праздник в Атакаме по масштабу уступает знаменитым бразильским карнавалам. Зато здесь никто не работает на публику. Народ веселится от души и до упаду.
От Сан-Педро до Анд рукой подать. Узкая горная дорога, идущая по краю пропасти, ведет в долину гейзеров Эль-Татио, которая лежит на высоте 4 300 метров над уровнем моря. В разреженном воздухе дышать тяжело. Сердце отчаянно колотится, каждый шаг дается с трудом.
Гейзеры иногда ведут себя спокойно, а потом внезапно выстреливают на высоту до двух с половиной метров. Это небезопасно. За последние три года здесь погибло пять человек, получили ожоги более ста.
Купание в озере, которое питают горячие источники, процедура весьма приятная. Прохлада, чистый воздух, обилие воды — все-таки горы меня привлекают больше пустыни, пусть даже такой необычной, как Атакама…





Дополнительно


Copyright © 2010-2017 AtlasMap.ru. Контакты: info@atlasmap.ru При использовании материалов Справочник путешественника, ссылка на источник обязательна.