«Это была любовь с первого взгляда»

«Это была любовь с первого взгляда»

Я мечтала попасть в Грецию с тех самых пор, как научилась читать. Завороженная героями и богами, я грезила о белых храмах, светящихся под луной колоннах и теплом море, набегающем на ступени. И вот мечта осуществилась – я лечу туда!



Автор: Анна Звонкова

Статья: «Это была любовь с первого взгляда»

Сайт: Газета.Ru

Я мечтала попасть в Грецию с тех самых пор, как научилась читать. Завороженная героями и богами, я грезила о белых храмах, светящихся под луной колоннах и теплом море, набегающем на ступени. И вот мечта осуществилась – я лечу туда!


Сезон был выбран очень спокойный – вторая половина сентября. Жара спадает, туристов мало, фруктов много, гостиницы пусты, а море – теплое и игривое. Примерный маршрут планировался такой: осмотреть Афины и окрестности, съездить в Дельфы, на один из маленьких островов, дальше поехать на Пелопоннес – совместить осмотр достопримечательностей и ленивую жизнь маленьких городков Средиземноморья.
С визой проблем не возникло: ее мне сделали за неделю и 100 долларов в агентстве. На мой взгляд, это идеальный вариант, освобождающий от страшных очередей в консульстве и от ненужных придирок к неорганизованному туристу, особенно если тот – молодая незамужняя женщина с не самым высоким доходом. Авиабилеты за божеские 200 долларов были куплены в другом агентстве – тоже без проблем.
Единственное, что стоит помнить: при въезде в страну нужно предъявить ваучер отеля или, как минимум, назвать его адрес. Я назвала адрес хостела на въезде в страну и примерно описала свой маршрут – больше вопросов не возникло.
Прилетела в Салоники. Это оплот Византии, сурового христианства. Даже в самолете было много священников в черных одеждах, а в самом городе они встречались постоянно. Старые базилики вырастали на каждой площади, таинственно горели внутри свечи и доносились песнопения: признаюсь, они звучали так волшебно, что я, слушая, простояла у дверей почти час. В Салониках я пережила первый свой шок – на автовокзале не оказалось камеры хранения! – и первую радость греческого гостеприимства: старый грек в автобусе подарил мне билетик. Здесь же я отведала местных сладостей – вкусно, но слишком "по-восточному". Центр города я обошла достаточно быстро: храмы и скверы, модные кафе и оживленные площади. К вечеру я была готова ехать дальше.
Проезд до Афин в ночном автобусе (7 часов езды) обошелся в 28 евро. Ранним утром я была на месте и устремилась в офис Tourist information. По моей просьбе меня поселили в один из крохотных дешевых частных отелей, прямо в центре (недалеко от площади Omonia). Обошлось мне это в 42 евро в сутки (это было мое самое дорогое жилье в Греции). Поселившись и приняв душ (горячую воду дали после специального обращения к кастелянше – она, кстати, оказалась русской), я немедленно понеслась в город.
Акрополь! Уже издали он, заигрывая, мелькает за крышами, парит в небе. Люди здесь толкутся так же, как и столетия назад: живая река течет, гул голосов не смолкает. С соседней скалы, зеленой и тихой, открываются фантастические виды: сквозь древние колонны блестит огромный город, от горизонта до горизонта, крыши и окна невысоких домов; высится вровень с Акрополем "подобная женской груди" гора Ликабет, дрожит вдалеке серебристое море...
Билет в Акрополь стоит 12 евро. Он дает право входа в несколько музеев сразу: в каждом из них от билета отрывают кусочек.
После Парфенона дорога спускалась вниз. Я посмотрела на Дионисийский театр и пошла гулять по Агоре – разглядывая камни, представлять себе, как всюду ходят важные греки. Гвалт, шум, мелодичная речь. От жары нужно прятаться в стое: среди мраморных колонн удивительно прохладно. Рядом – отлично сохранившийся храм Гефеста, высокий и совершенный.
Следующим местом, которое я посетила, стала Плака – замечательный район старых белых домов и уютных двориков. Ее улицы прикрываются от солнца крышами из плюща. Фотографировать их хочется не меньше, чем величественные развалины: они выложены камнем, залиты солнцем, раскрашены тенью, между домов мелькают тенистые садики...
Из древности я вернулась в современность – к дворцу парламента, с тонконогими гвардейцами со смешными помпонами на "клоунских" больших ботинках, гордо вышагивающими вдоль решетки – ни дать, ни взять – длинноногие цапли! Возле дворца парламента начинается Национальный сад (и парк). Гулять по нему – одно удовольствие: незнакомые породы деревьев, тропинки, мостики, невидимые в зарослях беседки. Парк вывел меня к грандиозному беломраморному Панафилаикону – точной реконструкции древнегреческого стадиона в форме подковы. Здесь я и встретила закат этого длинного дня: сидя на белых ступенях, любуясь парящим над городом нежно-розовым Парфеноном...
Всю ночь под моим окном кричали, танцевали и ссорились греки! Такая она, местная живая жизнь.
На следующий день я решила поплыть на Эгину – пасторальный остров в часе пути от Афин. За 4,5 евро комфортабельный большой корабль отвез меня в это дивное место, где на набережной толкутся рыбацкие лодки, греки завтракают в открытых прибрежных кафешках, громко здороваясь друг с другом, а утренний бриз рвет со столов белые скатерти. Отсюда я отправилась на автобусе (1,5 евро) на другую сторону острова. Сначала тянулись сухие выжженные склоны, на которых паслись козы. Затем они без предупреждения сменились роскошными садами и виллами. И вот рисуются на синем небе, на самой вершине холма – белые колонны одного из самых красивых храмов Греции – храма Афины Афайи (местные называют его Афэа).
В конце пути – пляжный городок Ag Marina. Сюда я зашла пообедать. Тут же выбежал хозяин таверны, рассказал мне все про меню, посоветовал действительно вкусную рыбу, отговорил от лобстера ("они такие пустые в это время года"), прикрикнул на медлительных с утра поваров, налил ароматной ледяной рецины и несколько раз выходил спрашивать, все ли мне нравится. Местные отдыхающие со мной здоровались, кивали и улыбались – я совершенно растерялась от такого теплого приема. В лавочках полно дешевых и приятных сувениров, вдоль берега тянутся красивые камни для ныряния, только вот трава на подступах к морю "обыкновенная греческая" – злобные сухие колючки.
Главное – не потерять бдительность на обратном пути: паромы ходят несколько вольно (расписание нужно уточнить с утра), а то ведь можно и опоздать или наоборот проторчать в порту лишний час, ожидая отплытия, что со мной и случилось.
На следующий день я двинулась в Дельфы. На греческих автовокзалах можно сойти с ума: представляете, автобусы там отправляются в Тессалию, Лаконию, Македонию, Фтию и Арголиду! "Нет, погодите, – хочется сказать, – это же аргонавты отправляются…" И снова повторюсь, что путешественнику нужно быть внимательным: автобус может отправляться от не обозначенного места, от терминала с другим названием, он может не иметь таблички с названием; вам дадут билет с номером места, но в автобусе места не обозначены, никто не говорит по-английски и так далее. Дорога долгая (4 часа, 10 евро), но последний час идет по таким потрясающим горам, что дух захватывает. Подножье гор теряется в дымке, гордые склоны, неожиданные уступы, притулившиеся с краю деревушки, широкие долины внизу – о да, храм Аполлона нужно было ставить именно здесь! Развалины рассыпаны по длинному склону: где-то внизу еще идут раскопки, а выше, почти до вершины горы, есть и театр, и колонны, оставшиеся от святилищ и храмов. Рядом – музей (считается одним из лучших собраний в Греции). Его стоимость входит в общую стоимость билета (8 евро, карта развалин святилища – 2 евро).
Далее (через возвращение в Афины) мой путь лежал в Микены, в пологие холмы Арголиды, заросшие мандариновыми рощами и белоствольными платанами. Ехать туда не очень долго. По дороге можно заглянуть в Древний Коринф, подняться к воротам Акрокоринфа, взглянуть на старые мощные стены. Автобусы ходят часто, и следующий отвезет в Микены, один из древнейших греческих городов.
Микены умещаются на небольшом холме, который с одной стороны обрывается в ущелье, а с другой прикрыт горой.
Стены города, мощные и высокие, как бы растут из земли – сначала каменной кладкой, потом кирпичной. До сих пор стоят узкие низкие ворота с гербом над ними. Сами дома – очень маленькие: в комнатах, кажется, с трудом уляжется и ребенок. Величием города проще проникнуться, если смотреть с высоты на окрестную равнину. В противном случае подкрадывается разочарование: "И это все? Это полис, город-государство, оплот культуры?" Мы ведь ожидаем чего-то громадного, сопоставимого с современными городами, а нас встречает маленький холм, который можно обойти за полчаса.
В дальней части Микен, где все еще идут раскопки и нужно прыгать по высоким глыбам, я и трое сумасшедших иностранцев нашли "вход в Аид" – так мы окрестили узкий проход в одной из стен, уходивший вниз и в темноту. При свете зажигалки, борясь с приступом настоящего ужаса, мы стали спускаться. Лестница ушла на метр вглубь, сделала пару крутых поворотов и закончилась стеной. Мы со вздохом облегчения и разочарования выбрались обратно и крепко пожали друг другу руки. Мы сделали это! Мы побывали в подземельях!
Следующий пункт назначения – Нафплион. Если бы я, ослепленная древностью Эллады, упустила этот город, не уделив ему нежных шагов по каменной набережной – мое путешествие прошло бы зря, и я себе этого никогда не простила.
Волшебный город прикрыт с моря игрушечной белой крепостью, сверкающей на синей глади. Он поднимается круто в гору бесчисленными улочками с распахивающимися ставнями, и из каждого окна видно голубое море, белые стены и черепичные крыши внизу.
Город венчает громадная крепость Паламиди на высокой горе – рыжая, яркая, заметная отовсюду. Здесь набережная огибает скалу узкой дорожкой, по которой так здорово бродить ночью, когда луна освещает маслянистые волны и белые камни под водой... Часть кафешек выходит прямо в море деревянными настилами. Тут подают вкусное местное пиво и вечную дивную рыбу. Цены низки (обед из 3 блюд с вином вписался в 9 евро), а официанты безмерно услужливы.
Я приехала в город незадолго до заката и помчалась в крепость Паламиди (на такси ехать минут 10 и 3 евро, вход в крепость – 4 евро). Мне удалось погулять там почти в одиночестве: небо вверху, море внизу, такое же синее, свист ветра, шорох травы – и километры толстых стен старой крепости, парящей среди облаков словно корабль. Вниз я спустилась по знаменитой лестнице из 1000 ступеней и очень обрадовалась, что не стала по ней подниматься.
Дальше по красной земле Аркадии я поехала в Спарту. Пересадка была удивительная: между одним автобусом и другим – 15 минут, и вдруг оказалось, что автобусы на Спарту отправляются с другого вокзала!
Мы, четверо случайных попутчиков, подхватив чемоданы, быстро рванули по гениальному указанию грека "туда!", подкрепленному взмахом руки. Мы пробирались какими-то непонятными улицами, людей нет, спросить не у кого. Один раз, задрав голову, мы кричали женщине на балконе: "Sparti, Sparti!". Она радостно махнула нам рукой, указывая направление и кивая изо всех сил. Удивительно, но станцию мы нашли и на автобус успели.
Сама Старая Спарта показалась мне совсем неинтересной: молодой лес на громадной площади, перегороженный там и тут, изредка торчат совсем уж дряхлые развалины - просто горки кирпичей. Зато рядом, в отрогах Тайгета, прячется маленький городишко Мистрас, буквально пара улиц. Мистрас – совсем другой: прохладный, зеленый, хвойный, пахнущий смолой. По дороге я пересекла сухое каменистое русло реки Эвротас – кажется, это была единственная река, увиденная мной в Греции. Поневоле начнешь понимать, отчего так важны были нимфы, богини источников, и почему про них так много сложено мифов.
Мистрас невообразимо тихий и малолюдный. На центральной площади стоит раскидистое дерево с источником воды. Вверх по склону дорога уводит к византийским развалинам. Погуляв, я вернулась вниз ждать автобуса, который должен ходить тут каждый час, но, как выяснилось, никто не знал, когда он будет. Воистину греческая расслабленность :). Сидела и ждала его я долго: минул час, второй. Полная медлительная гречанка позвала меня присесть в ее кафе, принесла мне кофе, отказалась от денег и регулярно обещала автобус "через час". Я начала волноваться: до последнего автобуса в Гифио оставалось каких-то полчаса, машин на дороге не наблюдалось, автобус не приехал... И тут боги сжалились надо мной и послали спасителя – настоящего мачо, водителя такси, случайно заехавшего в город. Через 5 минут я оказалась на вокзале в Спарте. Уффффф...
Гифио – один из мелких, ничем не примечательных городков на побережье Пелопоннеса.
Впрочем, там прекрасные гостиницы с видом на море и цветущими садиками с качелями перед входом. Здесь вкусно кормят, вдоль набережной – магазинчики всех сортов. В Гифио я устроила себе второй пляжный день. Это место – действительно рай для серфингистов: спокойная, широкая песчаная бухта, совершенно, к тому же, пустая.
Я поселилась в отеле с качелями и цветником – хотя почти не успела ими воспользоваться. Окна моего номера выходили прямо на море. Ночью я проснулась и не поверила своим глазам: на синем предрассветном небе переливались звезды – громадные, величиной с кулак, их было больше, чем мог вместить мой разум. Плеск волн наполнял комнату. Больше не было слышно ни-че-го. Луна освещала камни под водой, и с высоты пятиэтажного дома я видела ежей на белых плитах... Так, замерев, я встретила самый фантастический рассвет в моей жизни.
Рано утром я уехала в Монемвасию. Это была любовь с первого взгляда. Современная часть города вытянулась вдоль берега, вокруг гладкой тихой бухты, а в море выдается гористый островок, весь застроенный одной большой крепостью. Там, в маленьких домах, больше, правда, похожих на комнаты одного большого дома, и в узких улицах, напоминающих коридоры, притаилась волшебная жизнь. Дома все с арками, ведущими в просторную комнату на первом этаже, с низким потолком. Половина домов превращены в отельчики. Все комнаты – на втором этаже. К ним уводят узкие боковые лестницы, окошки в номерах размером с книжку.
В остальных домах – бары и магазины, таинственно блестящие бутылочными рядами или россыпью драгоценностей. Перед входом обязательно стоит кадка с деревом или цветком, на домах горят старинные фонари. Сумрак, быстро забирающийся в улицы, кажется каким-то живым и по-доброму сказочным. Долго плутая в каменных переходах между домами, я выбралась на полоску мола снаружи, у крепостной стены. Здесь особенно хорошо было сидеть ночью, слушать звуки города и моря и любоваться серебряной луной.
Если пойти не направо, к морю, а свернуть налево, в лабиринт уходящих вверх переулков, можно выйти к старой стене Монемвасии, а по ней подняться почти на самую вершину острова-крепости: под ногами окажется весь игрушечный город, скопище неровных красных крыш, неожиданно маленькое, умещающееся на ладони. Жаль, что на самую вершину острова подняться нельзя.
Я жила в современной части города, в просторном номере со всеми удобствами (причем дешевом), а в Старую Монемвасию ходила гулять, купаться и пить коктейли. Здесь я пообедала на самую большую сумму за всю поездку – 35 евро, кажется. Я обнаружила, что у меня осталась еще куча денег, а уезжать уже скоро, и вот я заказала себе еды от пуза: салат, вино и две свежепойманных рыбы, белую и красную. Рестораны в новом городе вытянулись вдоль берега, и в них мне хотелось проводить целые дни: солнце золотит спокойное море, лодки у причала качаются и ударяются друг о друга, пахнет солью и свежей рыбой, ветер рвет со столов белые скатерти. "Сейчас-сейчас", – кивает, пробегая мимо, ловкий официант. И вот мне несут миску салата с ложкой, ледяную остро пахнущую рецину и вкуснейший теплый хлеб. Ноги гудят от прогулок и плавания, пишутся записки о прожитом дне – и вот уже несут шкворчащую рыбу, нежную-нежную, тающую во рту, с маслом, лимоном и приправами.
Честное слово, я хотела бы там поселиться! В старом городе, в тех самых полутемных барах, делают чудесные коктейли с молотым льдом – предел мечтаний в жаркую погоду.
Мое путешествие подходило к концу. Из Монемвасии, теоретически, ходит паром в Афины, но как-то редко и непредсказуемо, поэтому мне пришлось мне снова сесть в автобус и за 6 часов проехать снова весь Пелопоннес, только в обратном порядке. В Афинах я побродила по Национальному музею. Затем еще раз – по полюбившимся местам. Зашла на площадь Колоннаки, местный центр вечерней гламурной жизни, но мне не понравилось ни место, ни кафе, ни кофе (самый отвратительный кофе за всю поездку был выпит именно тут). А вечером мне захотелось снова посмотреть на закат. Вышла к горе Ликабет: наверх ходит фуникулер (целых 6 евро за пятиминутный подъем и спуск!), он довозит до ресторана и обзорной площадки на вершине. Вид оттуда – великолепный: блестящее море Афин, яркими пятнами светятся стадионы, крупные храмы, Парфенон, парки лежат между ними черными голодными тенями. Так я прощалась с городом Девы. Вот, пожалуй, и все; вечером я уехала в Салоники, а оттуда домой.
"Уму непостижимо, – думала я в самолете, – сколько в этой маленькой стране уместилось интересного! Я проехала малую часть, а сколько всего осталось: километровой глубины ущелье Викос, замки на скалах в Янине; Каламата с пещерами и подводными гротами; легендарная гора Олимп; остров Крит с его живой и нежной культурой, остров Санторин с вулканом и черными пляжами, остров Идра, где нет автотранспорта, и... Нет, это невозможно! Нужно немедленно собираться и ехать снова".





Дополнительно


Copyright © 2010-2017 AtlasMap.ru. Контакты: info@atlasmap.ru При использовании материалов Справочник путешественника, ссылка на источник обязательна.