«Сияющий лик земли», или путешествие в Самарканд

«Сияющий лик земли», или путешествие в Самарканд

В Узбекистане этот город относят к одному из чудес света. Самарканд был центром огромной страны – Мавероуннахр, а до 1932 года – столицей Узбекистана. Путешественники прошлых столетий называли его «Сияющей точки Земли» и «Эдемом Востока». Город сыграл выдающуюся роль как один из древнейших центров цивилизации. Являясь по определению ЮНЕСКО «Сердцем Великого Шелкового пути», он обладает неповторимой собственной аурой, столь притягательный для жителей Европы.


Автор: Алишер ТАКСАНОВ

Статья: «Сияющий лик земли», или путешествие в Самарканд

Сайт: TRAVELON

Дорогой дервишей


Когда-то здесь шли караваны с товарами, люди и животные проходили тысячу километров, чтобы не только продать изделия, выполненные золотыми руками восточных мастеров, и получить золотые монетки, но и передать свою культуру, в ответ узнать больше о странах, жителях, быте, традициях, технологиях, привезти на родину кусочек другой жизни. По этим же пыльным дорогам шли и пилигримы, религиозные паломники и дервиши – странники, которые рассказывали в чайханах или в кишлаках, где они останавливались на ночлег, о чудесах света, тех или иных правителях, народах, населявших земли «за горами и лесами». Поэтому трудно оценить значение Великого Шелкового пути для того времени. И сейчас мы как бы вторили им, шли по их стопам.
За какие-то три с половиной часа мы достигли Самаркандской области. Это можно было понять не только по табличкам, которые указывали расстояния до городов, но и по изменившейся местности: ведь после города Джизака равнина сменялась горной. Дорога петляла между горами, пересекала реку Зеравшан. Удивительно, но здесь пролегала и железная дорога, линии электропередачи. Здесь местные жители реализовывали автопутникам горный мед, напитки, сладости, лепешки, а также фрукты и овощи. Здесь же было несколько столовых (или, по-узбекски, ошхона): под ветками деревьев располагались топчаны (железные, обшитые досками, громадные кровати), на которых за низеньким столиком можно было попить чаю, покушать восточного блюда. Кто не хотел сидеть на свежем воздухе, то мог отдыхать в каменных домиках. По моему мнению, это было весьма экзотично, скрываться от палящего солнца под кроной деревьев и вести философские беседы.
Звезды Улугбека
В нескольких километрах от Самарканда располагалась знаменитая на весь мир обсерватория Мирзо Улугбека, правителя Самарканда и знаменитого астронома, математика, который внес огромный вклад в мировую науку. Его измерения звездного неба и движения планет поражают многих специалистов и просто обывателей по сей день. Мы сами убедились, насколько точны его данные к современным, а ведь расчеты сегодняшних ученых выполнялись при помощи сложной навигационной техники и компьютеров. Например, движения Юпитера, Сатурна разнились от современных на сотые доли секунды.
Говорят, что Улугбек был не очень эффективным правителем, так как все время проводил в научных изысканиях, встречался с учеными, строил научные учреждения, типа медресе, поощрял развитие искусства, науки и просвещения среди населения. Поэтому его терпеть не могла знать, которая жила в пороке и жажде наживы. Они сумели склонить на свою сторону сына Улугбека - Шахруха, который и казнил своего отца, и вошел в историю как жестокий отцеубийца (более детальное жизнеописание великого астронома можно прочесть в книгах).
Сейчас от обсерватории мало что осталось, к сожалению время и обстоятельства не пощадили это грандиозное сооружение. В небольшом музее, который расположен прямо на территории обсерватории, можно увидеть остатки астрономических приборов, копии текстов его книг, сравнительные таблицы движения планет и звезд, черепицы стен, а также строительные чертежи обсерватории, именно по ним можно понять, что здание было трехэтажным, а за звездами велось наблюдение из-под земли. Кстати, именно последнее сооружение всего архитектурного комплекса обсерватории и осталось нетронутым. В него можно войти и посмотреть, как там, под землей, Улугбек мог изучать небесные светила.
Голубые купола Самарканда
Въезд в город начинается с подъема, дорога ведет мимо древнего городища Афросияб (там сейчас ведутся археологические раскопки), кладбища, а затем начинается спуск прямо к городскому рынку. И именно на это высоте взор падает на громадные голубые купола «Биби-ханум». Этот великолепнейший ансамбль поражает своими размерами и своей красотой. Фактически весь Восток отображен в этом сооружении. Мне даже трудно описать его изящество, никакая фотография не сможет запечатлеть все прелести труда древних зодчих. Предание гласит, что у Амира Темура было несколько жен, но любимой была Биби-ханум. Именно для нее был выстроен комплекс, которому впоследствии дали это имя. Говорят также, что строительство шло быстрыми темпами, проект постоянно менялся, и провинившихся архитекторов правитель огромной империи жестоко наказывал. Когда здание было завершено, то туда согнали жителей на молитву, но те боялись входить, так как в здании постоянно что-то обрушивалось. К сожалению, внутрь комплекса мы не вошли, но зато обошли его вокруг и фотографировались на его фоне. В настоящее время комплекс «Биби-ханум» реставрируется, на поддержание в хорошем состоянии этого чуда Востока выделяются значительные средства.
Самарканд – трехязычный город: здесь большинство населения предпочитает говорить на персидском (таджикском), так же как и в Бухаре, иногда используется узбекский (на нем жители говорят свободно), но практически все знают русский. В городе много гидов, которые водят иностранных туристов по достопримечательностям, и они хорошо владеют иностранными языками.
Наше изучение города началось с осмотра комплекса «Гур Эмир». «Гур Эмир» известен тем, что здесь похоронен один из великих правителей Мавероуннахра Амир Темур, который на Западе известен как Тамерлан или «Железный хромец». Это был завоеватель и правитель, который оставил свой след в истории не только Самарканда, но и всего Востока. Его походы вошли в историю военных наук, его победа над одним из зарвавшихся монгольских царей позволило ослабить власть Золотой Орды, и косвенно способствовало победе русских в Куликовской битве. Сейчас в Ташкенте хранятся письма английского и французского королей, которые выражали благодарность Амиру Темуру за то, что тот остановил дальнейшее продвижение монгольской армии на Запад и предотвратил завоевание Европы. Сам Тамерлан дошел до Дона, три дня стоял на берегу, а затем вернулся обратно: он сделал свое дело – разгромил монгольскую армию, наказал провинившихся, и ему не нужна была Русь.
С особым, непередаваемым словами трепетом мы входили в здание «Гур Эмира». Но все чувства испортила билетерша, которая сидела внутри. «С вас и вас – по сто сумов, - сказала она мне и Акбару, - а с вас, - она посмотрела на Юлию, - 800 сумов».
- Почему? - удивился я. – Разве здесь цены устанавливаются по половому признаку?
- Вы – из Узбекистана, а она – из России, - отрезала билетерша. – Поэтому будет платить как иностранка.
Внутри ничего особенно не было – здесь же продавали различные вещи, причем многие из них были раритетными. Но нас это не привлекало (потому что антиквариатом не увлекались, а потом существуют проблемы с вывозом старинных изделий – зачем нам это?), мы стремились поскорее увидеть гробницу Темура. Хочу сказать, что внешний ансамбль вызывал также восхищение, как увиденный нами издалека «Биби-ханум». Что касается внутреннего, то оно было скрыто в полумраке, и даже слабая подсветка не давала четкости рисунков, золотых росписей. Наверху располагалась только каменная плита, исписанная арабской графикой, а сама могила находилась ниже, для этого необходимо было спуститься по лестнице с внешней стороны. Мы пытались это сделать, но, к нашему сожалению, дверь была закрыта. Как известно, могила Амира Темура была вскрыта летом 1941 года. Говорят, что тогда старики предупреждали ученых, чтобы они этого не делали, мол, в священных книгах сказано, что если это будет сделано, то дух великого воина выйдет на свободу и принесет много бед. В ответ ученые-археологи только усмехнулись, и 17 июня гробница была открыта. Ученые получили все, что хотели узнать, в том числе, почему хромал знаменитый Тамерлан. Но 22 июня началась Великая Отечественная война. И теперь понимай как хочешь: это было предзнаменование, или случайное стечение обстоятельств?..
От «Гур Эмира» мы направились в Регистан. Нужно сказать, что Регистан – это также громадный архитектурный комплекс, состоящий из трех зданий с башнями. Со стороны кажется, что эти башни вот-вот упадут. «Такое ощущение, что они под наклоном», - сказала Юлия. Действительно, когда-то такая опасность была (совсем как у Пизанской), но специалистам удалось укрепить сооружения, и теперь гости могут любоваться Регистаном без опасения, что на них что-то свалится. Все стены расписаны в голубой мозаике, голубыми являются и купола. Добавлю немного информации: секрет голубой краски неизвестен до сих пор, ученые не сумели воспроизвести ее состав. Портал здания раскрашен рисунком: лев, бегущий на фоне поднимающегося солнца. В середине портала – свастика, знак Солнца.
Раньше Регистан был местом для ученых древнего Востока. Здесь работал астроном Улугбек, здесь получали знания многие студенты. Сейчас там расположены мастерские и лавочки, где туристам предлагают приобрести сувениры.
«Шохи-зинда» – это некрополь, который расположен рядом с городским рынком. Именно туда мы направились после похода по рынку и осмотра «Биби-ханум». Там же нас встретили весьма дружелюбно и никто из сотрудников комплекса не пытался унизить гостей. Наоборот, там долго рассказывали об этом памятнике, разрешили зайти в мастерскую. Чтобы пройти в «Шохи-зинда» необходимо подняться по лестнице. Да, здесь предлагают туристам при подъеме и спуске подсчитать количество ступенек: почему-то их число не совпадает. Самарканды относят это к еще одному чуду Востока. В «Шохи-зинда» очень много гробниц и надгробных сооружений. Это здание пережило много нашествий и потрясений, но в основном был разрушен красногвардейцами знаменитого командарма Фрунзе. Поэтому об этом человеке самаркандцы говорят с особой неприязнью.
Базарный день
От Регистана мы пошли к базару. В воскресенье любой базар кипит как улей, народу столько, что глаз не хватает увидеть, где начало, а где конец. Сложно и понять, как можно передвигаться в такой толпе. Сначала мы прошлись по лепешечному ряду. Да, хочу заметить, что самаркандские лепешки славятся на всю Центральную Азию, за ними порой приезжают из других городов. Лепешки сделаны на молоке, яйцах и других продуктах, их секрет изготовления передается мастерами от деда внукам, и поэтому в Ташкенте не все хлебопеки могут воспроизвести самаркандскую лепешку. Самаркандскую лепешку можно хранить долго, она не твердеет и не плесневеет много дней. Есть простые лепешки, а есть как бы исполненные в стиле «ганча», то есть резьбы по дереву. Такие лепешки обычно высушивают, а затем вещают на стену как декоративное украшение. Если «патир» хорошо высушен, то он провисит десятилетия и не потеряет своей красоты.
Под огромным бетонным навесом ломились лавки от всевозможных восточных лакомств: здесь были и «новот» - похожие на сталактиты леденцы – каленный сахар, «халва» – белая, сладкая и твердая лепешка, усыпанная кунжутом (в основном, этот продукт дарятся невестам во время свадьбы), и «пашмак» - комок сладких нитей, и «нишолда» – сбитые белки с сахаром в виде крема. Здесь же были и соленые косточки, и «нохот» – жареный горох.
Если вы захотите испробовать плова, то знайте, что самаркандский плов отличается, скажем, от ташкентского или бухарского. И вообще, нет унифицированного понятия узбекский плов, так как каждый регион готовит его по-разному. Кто-то больше докладывает моркови (где-то принята красная морковь, а где-то желтая), кто-то барбарис, кто-то горох, кто-то чеснок, кто-то айву. Главное не перепутать плов с «шавлей» (это больше каша, хотя здесь используются те же продукты), иначе может создаться совсем иное впечатление от традиционного узбекского блюда.
Могила Богослова
В Самарканде закончил свой жизненный путь великий богослов Востока Имам Аль-Бухарий. Этот мыслитель средних веков написал около 400 тыс. хадисов – толкований тех или иных положений Корана, сделал большой вклад в теологию. Сейчас комплекс Имама Аль-Бухарий – это великолепное сооружение, построенное по современным технологиям, но при этом строители сохранили всю восточную архитектуру. Он находится в 30 километрах от Самарканда, но к нему легко проехать, ибо много указателей, да и дорога в хорошем состоянии. В комплексе, который занимает огромную территорию (включая внешний – с фонтаном, дополнительными сооружениями, парком) расположены мечеть, сама могила богослова (обработана из драгоценного камня – оникса, который закупали в Иране), есть гостиница для туристов и паломников, магазины, где можно приобрести религиозные предметы и литературу.
Гид повел нас по территории, показывая изумительный ансамбль. По всему периметру комплекса резные столбы поддерживали свод, который был исписан мастерами из различных областей. Это различие бросается сразу в глаза, ибо каждый регион обладает своим неповторимым мастерством резьбы и раскрашивания. На территории есть также «хауз» – маленький пруд, в котором плавают красные рыбки. Мы осмотрели гробницу, внешнюю могильную плиту. Сама могила располагалась внутри помещения (как в «Гур Эмире»). Но вход туда открывается в особые дни, а сегодняшний день не считался таковым. Перед отъездом из комплекса Имама Аль-Бухарий я видел, как туристы бросали монетки в фонтан. Она хотели вернуться. Я их понимал.





Дополнительно


Copyright © 2010-2017 AtlasMap.ru. Контакты: info@atlasmap.ru При использовании материалов Справочник путешественника, ссылка на источник обязательна.