Дрезден: новая жизнь Флоренции на Эльбе.

Дрезден: новая жизнь Флоренции на Эльбе.

Флоренция на Эльбе — так назвали Дрезден лет триста тому назад. Это один из крупнейших культурных центров Европы, хранящий бесценные сокровища, без которых немыслима европейская цивилизация. Дрезден — это великолепные замки, изящные церкви и дворцы, широкая Эльба, по которой так приятно проплыть вечером на старинном пароходе, обильная, но деликатная саксонская кухня и тонкое саксонское вино, специфический саксонский диалект. И одна из самых страшных трагедий в истории человечества...


Статья: Дрезден: новая жизнь Флоренции на Эльбе.

Сайт: Путешествия@Mail.Ru

О Саксонии и саксонцах


В Дрездене мне довелось бывать еще во времена ГДР, первый раз аж в 1973 году. Тогда, хотя прошло уже почти 30 лет, следы бессмысленного зверства, учиненного союзной авиацией в ночь с 13 на 14 февраля 1945 года над этим прекрасным городом и его беззащитным населением, все еще были видны повсюду. В глаза бросались остовы барочных дворцов с выросшими на их стенах деревьями, развалины знаменитой церкви Фрауенкирхе — символа Дрездена, руины многих других старинных зданий в самом центре города. Помню рассказ немецкой учительницы с изуродованным лицом о том, как она, тогда еще маленькая девочка, и ее мать, спасаясь от пламени, зажженного британскими фосфорными бомбами, бросились в один из прудов Большого сада. Но жар был такой, что вода закипела, и сотни людей сварились заживо. Она, вся обожженная, выползла на берег, а вот ее мать не смогла…
Теперь развалин практически нет, почти все отстроено, многое восстановлено буквально из ничего. Например, на куполе возрожденной Фрауенкирхе, который прозвали "каменным колоколом", как и в прежние века сияет огромный золотой крест, безвозмездно отлитый по старинным лекалам английскими мастерами из Лидса — во искупление вины, в знак примирения и обоюдного прощения. Все вычищено с истинно немецкой аккуратностью и педантичностью, все сверкает и переливается яркими красками — Флоренция на Эльбе встречает свой 800-летний юбилей.
Дрезден (изначально — славянская рыбацкая деревня Драждяна) впервые упомянут в источниках в 1206 году. Однако по-настоящему город начал расти и развиваться с 1485 года, когда он стал резиденцией саксонских герцогов альбертинской линии дома Веттинов. В 1539-м курфюрст Генрих Благочестивый провел здесь Реформацию, а капеллу замка Торгау сам Лютер освятил как первую протестантскую церковь. В 1550 году курфюрст Мориц объединил расположенный на правом берегу Эльбы Старый Дрезден с Новым.
Расцвет города связан с именем Фридриха Августа I Сильного (1670–1733) — курфюрста Саксонии и короля Польши (под именем Августа II), союзника Петра I и врага Карла XII. Сильным он был прозван за свою действительно недюжинную силу, в том числе и мужскую — у него было невероятное количество любовниц (его самая знаменитая фаворитка известна нам по фильму "Графиня Козель"), от которых он, по преданию, имел 365 детей. В то же время монарх был бездарен как полководец и ненадежен как союзник — Карл XII его многократно бил, а Петра он все время подводил.
Однако для Дрездена Август сделал очень много. Тонкий ценитель прекрасного, он украсил город множеством изумительных построек, которые и принесли Дрездену славу Флоренции на Эльбе. Вечно нуждаясь в золоте, Август пригласил к себе знаменитого алхимика Фридриха Бетгера и запер его в замке Альбрехтсбург в Майсене. Золота тот не добыл, зато открыл секрет изготовления фарфора, получившего название майсенского, или саксонского. Колоритного короля до сих пор почитают в Дрездене и во всей Саксонии. Роскошный памятник "Золотой рыцарь" — одна из достопримечательностей дрезденского района Нойштадт.
В XVIII веке Дрезден зарекомендовал себя и успехами на ниве образования — именно отсюда берет свое начало европейская гимназическая система, которая из Саксонии через Пруссию добралась до России и присутствует в наших школах до сих пор.
Во времена объединения Германии Дрезден был, пожалуй, самым политически активным немецким городом. Юный Вагнер посещал здесь революционный кружок в преддверии восстания 1848 года. Позже этот город взрастил художников-бунтарей, которые в 1905 году образовали группу экспрессионистов "Мост" и восстали против закоснелости прусского духа и консерватизма начала XX века. Бунтарский дух Дрездена, кстати, уходит своими корнями в незапамятные времена — еще древние саксы восставали против Карла Великого, яростно сопротивляясь христианству, которое император насаждал огнем и мечом.
Саксонцы всегда, мягко говоря, недолюбливали пруссаков и нередко с ними воевали (правда, неудачно). Особенно недобрую память оставил о себе Фридрих II Великий, чьи войска учиняли в Саксонии дикие грабежи и прочие безобразия. Отголоски тех непростых взаимоотношений ощущались даже во времена ГДР. Например, в розни футбольных болельщиков дрезденского "Динамо" и берлинского "Динамо". В 1987 году я лично наблюдал отъезд берлинских болельщиков с дрезденского вокзала после победы их команды над местными динамовцами. "Провожать" берлинцев пришли болельщики соперников. Они орали: "Пройсише швайне!" — и бросали пивные бутылки через головы полицейских, разделявших враждующие стороны. В ответ раздавалось "Заксише швайне!", и тоже летели бутылки. Зрелище было страшноватое.
Гэдээровский "развитой социализм", между прочим, иногда называли "прусским социализмом". Саксонию же, особенно Лейпциг и Дрезден, всегда считали оплотом сопротивления коммунистическому режиму. Это, кстати, стало одной из причин того, что Саксония быстрее и легче других новых земель осваивается в объединенной Германии. Но есть тому и другие причины. У этого края давние промышленные традиции. Треугольник Дрезден — Лейпциг — Хемниц до Второй мировой войны был сердцем германской индустрии. К тому же Саксония — очаг науки и изобретательства. И дело не только в том, что здесь находятся четыре университета и масса вузов, четко ориентированных на технические и естественные науки. Дело в традициях и генах. Ведь именно тут "придумали" не только саксонский фарфор, но и первый фотоаппарат с зеркальным отражателем, сигареты с фильтром, тюбики для зубной пасты, крышки для пивных кружек, фильтры для кофеварок и еще много чего. Кроме того, Дрезден может похвастаться Высшей школой торговли — единственным на территории бывшей ГДР частным учебным заведением университетского типа. Да и вообще саксонцы всегда имели репутацию самых трудолюбивых и находчивых из немцев.
Граждане других федеральных земель, понятное дело, с этим не очень согласны. Они вообще любят над саксонцами подтрунивать, особенно из-за их диалекта. На сей счет, впрочем, есть разные мнения. Для одних "иш" и "миш" вместо "их" и "мих" в саксонском говоре делает его грубым и неприятным, для других, наоборот, — благозвучным и симпатичным. Как бы там ни было, но, по мнению лингвистов, именно саксонский диалект стал основой для литературного немецкого ("хохдойч"), потому что как раз его Лютер использовал для перевода Библии на немецкий язык.
На зависть всей Европе
Погружение в саксонский колорит надо начинать с дрезденского Старого города. Чрезвычайно компактный, он сгруппирован вокруг Театральной площади, центр которой украшают конный памятник королю Иоганну (1883) и замечательное здание Дрезденской оперы.
Получившая мировое признание оперная традиция Дрездена восходит ко временам Возрождения. Сначала опера была тесно связана с двором курфюрстов и королей, но потом вырвалась из дворцовых пределов и стала поистине всенародной. В 1838 году архитектор Готфрид Земпер получил высочайший заказ на возведение оперного театра, и через несколько лет на Театральной площади появилось первое здание Королевской оперы, выполненное в стиле итальянского Ренессанса. Увы, в 1869 году оно сгорело. Земпер к тому времени умер, и второе здание с 1871 по 1878 год строили под руководством его сына Манфреда. Сейчас Дрезденскую оперу обычно так и называют — Земпер-Опера.
Утонченные "черты" и особая акустика сделали Земпер-Оперу одним из шедевров театральной архитектуры XIX века. Во время бомбежки Дрездена сооружение погибло. Его воссоздавали в 1977–1985 годах по оригинальным чертежам. Благодаря богатой музыкальной истории и высокому мастерству оркестрантов Саксонская государственная опера сегодня относится к числу самых известных оперных театров мира.
Разумеется, главная достопримечательность Дрездена — знаменитая Дрезденская галерея, спасенная советскими солдатами в 1945 году. Между тем музея с таким названием вы не найдете. По-немецки галерея называется "Старые мастера" (Alte Meister). Именно там находится "Сикстинская мадонна" Рафаэля, собрание полотен Тициана, Тинторетто, Джорджоне, Веронезе, Рембрандта, Рубенса, Вермеера, Халса. Начало созданию галереи было положено еще в начале XVI века курфюрстом Фридрихом Мудрым. Подлинный размах дело приобрело при Августе Сильном и его сыне Августе III, которые покупали отдельные полотна и целые собрания. Кроме "Старых мастеров" есть еще "Новые мастера" — коллекция живописи XIX века, главным образом немецких романтиков во главе с Каспаром Давидом Фридрихом. Есть великолепное собрание фарфора (Музей фарфора), старинных приборов (Физико-математический салон), оружия и доспехов (Оружейная палата), Зоологический музей и музей драгоценностей.
Так вот, "Старые мастера", Оружейная палата, Музей фарфора, Зоологический музей и Физико-математический салон находятся в Цвингере — расположенном слева от Земпер-Оперы павильоне, который построили при Августе Сильном архитектор Даниэль Пеппельман и скульптор Бальтазар Пермозер. Из-за этого потрясающего здания в стиле барокко Саксонии в свое время завидовала вся Европа. Его ворота и позолоченный купол стали одним из символов Дрездена.
Название "Цвингер" происходит от прежнего положения между внешней и внутренней городскими стенами. Ансамбль представляет собой прямоугольный двор, образованный шестью двухэтажными павильонами и соединяющими их одноэтажными галереями. В павильонах Цвингера размещались библиотека, математический кабинет, кунсткамера, коллекции гравюр и фарфора. Двор служил для проведения парадов и представлений, а окружающие его павильоны играли роль своеобразных театральных лож. Во дворе создан прелестный каскад фонтанов, главный из которых называется "Купальня нимф".
А еще Цвингер — это удивительная, уникальная сама по себе история реставрации. В начале ХХ века здание пребывало в катастрофическом состоянии, так что власти Дрездена собирались его сносить. Но один из преподавателей Дрезденской архитектурной школы, Губерт Эрмиш, добился решения о восстановлении Цвингера. Вместе со своими учениками Эрмиш занимался этим проектом 15 лет на общественных началах. Здание возродили, оно простояло пять лет и… грянула Вторая мировая. В 1945 году от Цвингера не осталось камня на камне. И опять Губерт Эрмиш и Архитектурная школа Дрездена собирали здание буквально по кирпичику, кропотливо воссоздавая по архивным чертежам его облик. Ныне Цвингер украшает дрезденский Старый город, являя собой памятник не только гению создателей, но и терпению и умению реставраторов.
Возрожденная Каналетто-Блик
Справа от Дрезденской оперы стоит резиденция правителей из дома Веттинов — импозантный дворец в стиле Возрождения с дворовым комплексом Штальхоф. До конца XVI века здесь проводили рыцарские турниры, "оборудование" для которых (дорожки для мчащихся навстречу друг другу всадников и прочее) сохранилось по сей день. Кроме того, тут можно увидеть одну из самых известных достопримечательностей Дрездена — "Княжескую черту" длиной 102 м. Она расположена на северной стене хозяйственного двора и представляет собой 35 выставленных в ряд изваяний курфюрстов и королей из династии Веттинов, а также некоторых именитых граждан Саксонии. Высота фигур больше человеческого роста. Вид двора определяют "Длинный ход" с его аркадами и Sgraffito-живопись (ренессансная галерея XVI века с рыцарскими гербами). Канцелярский дом, ворота Георгентор и Йоханнеум, где размещен дрезденский музей транспорта, создают двору выразительное обрамление. Сегодня Штальхоф используют для культурных мероприятий. Ежегодно в декабре здесь проходит рождественская ярмарка.
Наконец, как не сказать об изумительной придворной церкви Фрауенкирхе! Это вершина протестантского храмового строительства в Саксонии и одно из самых выдающихся произведений европейского барокко. Она была построена в период с 1726 по 1743 год. Руководил работами дрезденский архитектор Георг Бэр. В течение двух веков ее башня с "каменным колоколом" была неотъемлемой частью облика города. После налета в феврале 1945-го выразительные руины стали самым настоящим памятником-манифестом, обличающим безумие войны. Восстановление Фрауенкирхе началось только в 1994-м, пожертвования шли из многих стран мира. Так, англичане не только отлили новый крест, но и прислали реставраторов. С установкой купола на башню и креста на купол завершилось воссоздание внешнего вида собора, а 30 октября 2005 года его торжественно освятили. Параллельно началось возрождение Нового рынка и улиц вокруг Фрауенкирхе.
Но с момента основания города его стержнем является большая прямоугольная площадь Старого рынка. В 1370 году она впервые упомянута в документах как circulu. Здесь проводили ярмарки, турниры и игры. Она стала средоточием общественной жизни города. Во время бомбардировки Дрездена Старый рынок был полностью разрушен. Его начали восстанавливать в 1953 году. Здания, охраняемые как памятники, обрамляют рыночную площадь с восточной и западной сторон. Однако с северной стороны в 1969 году появилось типично "социалистическое" здание Дворца культуры.
Сегодня Старый рынок снова используют для проведения сезонных ярмарок и карнавалов. Самый важный и красочный из них — рождественский Штрицельмаркт. Он проходит прямо перед эффектной Кройцкирхе — церковью Креста, построенной в XV веке. Свое название храм получил в честь частицы Креста Господня, которую привезли в Дрезден в XIV столетии. Эта пастырская церковь Старого города на протяжении веков связана с судьбой Дрездена. Во время Семилетней войны с Пруссией в 1760 году церковь была разрушена. В 1764–1792 годах ее восстановили. Бомбардировка 1945-го не пощадила и Кройц-кирхе — остались только башня и наружные стены. Восстановление длилось с 1946 по 1955 год. Кроме того, почти 500 лет церковь Креста является домом Дрезденского хора Креста. Тут регулярно проходят концерты церковной музыки.
Над Старым городом доминирует католическая придворная церковь Хофкирхе — самый большой собор Саксонии. В 1697 году Август Сильный ради польской короны перешел в католичество. Однако из-за недовольства преимущественно протестантского населения Саксонии придворную католическую церковь построили только при его сыне.
Храм в стиле позднего барокко по эскизам итальянского архитектора Гаэтано Кьявери возводили в 1738–1754 годах. Его убранство роскошно. Внутри можно увидеть кафедру в стиле рококо, созданную Бальтазаром Пермозером, орган Зильбермана, изображение в алтаре работы Антона Менгса и четыре склепа с 49 саркофагами католических властителей Саксонии. Именно здесь находится сердце Августа Сильного, тогда как тело монарха покоится в Кракове. 78 каменных фигур украшают балюстрады и ниши. Но более всего Хофкирхе известна своей грандиозной колокольней, прозванной Каналетто-Блик ("вид Каналетто"). Называется она так потому, что представляет собой один из основных элементов великолепного силуэта Дрездена, запечатленного выдающимся венецианским художником Каналетто еще в XVIII веке.
В завершение прогулки по Старому городу можно выйти на берег Эльбы и пройтись по Брюльской террасе — великолепному променаду, переоборудованному из мощных береговых укреплений. Застройщиком был влиятельный министр Брюль, которому курфюрст с 1739 года по частям дарил эту местность. Правитель распорядился создать здесь сад для развлечений, а также возвести галерею, бельведеры и другие строения. С 1814 года Брюльская терраса доступна широкой публике. С тех пор большая наружная лестница, украшенная фигурами "Четырех периодов дня", ведет от замка к стенам укрепления. В XIX веке этот променад назвали "балконом Европы". Над крепостной стеной стоит памятник курфюрсту Морицу, воздвигнутый в 1555 году, — самый старый памятник Дрездена.
Вид с Эльбы
На берегу Эльбы восточнее Брюльской террасы расположено здание Альбертинум, где размещены галерея "Новые мастера", собрание скульптур и кабинет с монетами. Там же проходят многочисленные выставки. Далее к юго-востоку находится Большой сад, разбитый в 1676 году курфюрстом Иоганном Георгом III, — любимое место отдыха дрезденцев. Миниатюрная парковая железная дорога, существующая с 1950 года, предлагает всем желающим совершить экскурсию по Большому саду (протяженность маршрута несколько километров).
С набережной Кенигсуфер ("королевский берег") в центре города можно отправиться на прогулку по реке на экскурсионном пароходике. Эльба в пределах Дрездена, правда, не отличается чистотой — все-таки город вот уже два столетия является крупным промышленным центром. Зато виды с реки открываются потрясающие. Вот из-за поворота на западной окраине Старого города вдруг выплывает огромная мечеть с цветным стеклянным куполом. Однако это не мечеть, а промышленное здание, построенное в 1908–1909 годах в псевдомавританском стиле. Такое производственное помещение устроила себе табачная фирма Yenidze. Сейчас там офисы и ресторан.
Среди исторических зданий на берегу Эльбы в районе Нового города по экзотически изогнутой крыше легко распознать Японский дворец, построенный по эскизам Пеппельмана в 1715 году. Август Сильный сделал его хранилищем своей коллекции фарфоровых изделий. От сада Японского дворца открывается тот самый вид Каналетто на берег Эльбы в районе Старого города. С реки видна и 90-метровая колокольня церкви Драйкенигскирхе — символа исторического центра Нового города. А за последним мостом через Эльбу берега превращаются в цветущие луга, которые постепенно становятся живописными холмами.
Окрестности Дрездена стоят прогулки — правящая династия не скупилась, возводя загородные резиденции. Здесь можно увидеть охотничий замок Морицбург и роскошный дворец Пильниц, который Август Сильный построил для своей графини Козель. Чуть подальше от Дрездена, на отвесном утесе, стоит совершенно сказочный, нереальный и неприступный замок Кенигштайн. А от него уже недалеко и до умопомрачительной Саксонской Швейцарии — мечты скалолазов и просто отдыхающих.
О пиве, кухне и ностальгии
У Дрездена есть весьма симпатичные города-спутники, фактически превратившиеся в пригороды. Например, окруженный виноградниками Радебойль, где мне в гэдээровские времена пришлось пожить. Или Радеберг, в котором делают пиво "Радебергер". Его продавали в СССР, и, как на всякий дефицит, спрос на него был огромен. Это пиво варят и сейчас, но на экспорт уже почти не продают. Вообще-то в Саксонии, как и везде в Германии, пиво очень хорошее, но ничем особенным оно не отличается. Саксония все-таки не Бавария.
Множество колоритных пивных баров и ресторанов можно найти в большом дрезденском квартале между улицами Баутцнерштрассе и Присснитц-штрассе, Бишофсвег и Кенигсбрюккер-штрассе. Самые известные пивные в центре — Bierbar am Thor и Bierhaus Dampfschiff. Весьма симпатичная пивная под названием Sophienkeller есть рядом с Цвингером.
Саксонская кухня считается более изысканной, чем, например, баварская и тем более прусская. Она как бы делится на "дрезденскую дворцовую" и "лейпцигскую буржуазную". По традиционным понятиям это пища обеспеченных людей — наряду со свининой тут присутствуют озерная рыба, говядина и телятина, оленина и дичь. Среди самых знаменитых блюд — суп с раками и сморчками (Leipziger Allerlei), гусь, запеченный с мочеными яблоками (Fruhtmastgans), шницель из мяса кастрированного бычка (Erzbebirgische Forrelenfilets), всевозможные клецки, сладости, торты (Dresdner Christstollen). Саксонская еда вполне сочетается не только с пивом, но и с довольно интересным саксонским белым вином.
Дрезден со времен ГДР сильно изменился. Нет, и тогда он выглядел очень неплохо, как и в целом жизнь в ГДР, особенно по сравнению с жизнью в Советском Союзе. Но сейчас все как-то ярче, красивее, благоустроеннее, "западнее" что ли. Появились, в частности, совершенно шикарные отели, которых в ГДР уж точно не было. Скажем, расположенные в прекрасных дворцах XVIII века Kempinski Taschenberg Palais, The Westin Bellevue Dresden или Four Points Hotel Konigshof Dresden.
Саксонцы говорили мне, что ностальгия по ГДР у тех, у кого она была, ушла окончательно, а обида на весси (западные немцы), далеко не во всем оправдавших надежды осси (восточные немцы), почти прошла, и скоро совсем пройдет. Как шутят сами саксонцы, если бы они были такими же оптимистами и жизнелюбами, как жители рейнских областей (те пользуются славой записных весельчаков), тяготы и лишения переходного периода они преодолели бы еще быстрее.





Дополнительно


Copyright © 2010-2017 AtlasMap.ru. Контакты: info@atlasmap.ru При использовании материалов Справочник путешественника, ссылка на источник обязательна.