Йемен: средневековье, кайф и "калашников".

Йемен: средневековье, кайф и "калашников".

Первое, что видишь при посадке в международном аэропорту столицы Йемена - Саны, - это остов разбитого самолета, уткнувшегося носом в землю рядом с взлетной полосой. Чуть дальше - обломки двух МиГов. Зато потом взору открывается выставка российских боевых и транспортных вертолетов, включая "Черную акулу" Ка-50. Сначала кажется, что находишься на военной базе где-то под Астраханью, тем более что внешне здание аэропорта также способствует этому впечатлению. Но, выехав за пределы аэродрома, сразу понимаешь: ты на арабском Востоке!


Статья: Йемен: средневековье, кайф и "калашников".

Сайт: Путешествия@Mail.Ru

По дороге в город обращают на себя внимание две вещи: женщины в черных чадрах и перчатках, закутанные до пят, и мужчины - все поголовно с большими изогнутыми кинжалами за поясом. Кинжалы называются "джамбия" и являются обязательным атрибутом мужского костюма. Периодически на улицах встречаются сугубо штатского вида граждане, но почему-то с автоматами Калашникова. В городе это чудо военной техники можно приобрести от $100 до $300. Дешевле всего образцы китайского производства. В некоторых районах столицы можно увидеть знак - перечеркнутый крест-накрест автомат. Это означает просьбу не заходить в данный район с оружием. Выполняется она примерно так же, как у нас указатель "парковка запрещена".


Весь город увешан портретами президента страны - Али Абдалы Салеха, который правит Йеменом много сроков подряд, с 1978 года. С любой точки, куда бы вы ни повернулись, встречаешься с его взглядом. Правда, понять по плакатам истинный возраст этого человека совершенно невозможно. Кажется, ему лет 40-45, но это лет на двадцать отстает от истины. Правда, умерший пару лет назад в ОАЭ шейх Зайед не менял своего облика на официальных портретах лет тридцать. Поэтому уже можно говорить о своеобразной арабской традиции. Да и не только арабской. У нас в советские времена члены Политбюро на плакатах тоже не сильно "старились".
Наше влияние проявляется и в культуре. В гостинице, едва услышав русскую речь, к нам подходят две дамы. Оказываются пианистками из Белоруссии. По вечерам играют в фойе. Желая сделать нам приятное, спрашивают, что бы мы хотели услышать. Понятное дело, оказавшись за рубежом, хочется мелодий из "Семнадцати мгновений весны" и "Подвига разведчика". Гражданки с удовольствием исполнили "Не думай о секундах свысока" и "С чего начинается Родина". Милые дамы. Хорошо, что для пущей приятности арабам хаванагилу не заказали...
Евреи и оружие
В Йемене не так давно жило много евреев. Еще со Средних веков, если не со времен обитавшей здесь царицы Савской, все лучшие ремесленники в этих местах были как раз евреями. Но в середине 40-х годов ХХ века в благодарность за подавление мятежа местный имам разрешил своим сторонникам их пограбить. Времена были трудные, и иного способа расплаты у правителя не было. Будучи же человеком честным, совсем уж ничего не дать своим людям он не мог. А евреи почему-то обиделись и решили переехать в Израиль. Было их свыше 100 тыс. человек. Но местные власти поставили одно условие - каждый уезжающий должен оставить после себя обученного йеменского ремесленника. Причем качество обучения проверяли.
И вот сегодня, когда на рынке покупаешь кинжалы или украшения, главным аргументом арабского торговца в пользу высокой цены служит: "Послушайте, господин! Это же еврейская работа!" Старых кинжалов осталось крайне мало, и к вывозу из страны они запрещены. Но хорошую работу на рынке старого города найти можно. Стоит она от $150-200 до нескольких тысяч. Торговаться при этом надо нещадно.
Старая Сана - это вообще подарок для любителей оружия. Помимо кинжалов полно старых ружей (даже фитильных и кремневых), пистолетов ТТ и парабеллумов, маузеров, обрезов, сабель, мечей, штык-ножей, пороховниц и патронташей. Про "калашникова" уже говорилось, а в одной из лавок стоял прислоненный к стене ППШ. Напротив него почему-то находился бюст Гагарина.
Йемен - страна довольно бедная. По уровню жизни занимает 151-е место среди 175 государств мира. 30% трудоспособного населения - безработные. И это при том, что женщины здесь вообще не работают. Но соседям здешние условия жизни кажутся привлекательными. Через Красное море сюда массово переправляются сомалийцы. Мужчины работают на черных работах, а женщины вместе с эфиопками активно осваивают проституцию. Однако скопления жриц любви на улицах не наблюдается. Аборигены говорят - места знать надо.
Наши и китайцы
Русское влияние в Йемене достаточно сильно. 50 тыс. человек получили образование в СССР. Около 5 тыс. из них привезли на родину жен. В местной системе здравоохранения работают 1,5 тыс. наших врачей и медсестер. Врач получает порядка $800 в месяц, а медсестра - около $300. Правда, по мере роста доходов в самой РФ россиян начинают заменять медики из других стран СНГ. Однако сами йеменцы в такие детали не вдаются, считая всех врачей русскими.
С учетом того, что в стране всего 74 больницы и 139 медицинских стационаров, можно утверждать: вся система здравоохранения держится на наших врачах. Местные жители настолько привыкли к русским врачам, что, услышав русскую речь, часто обращаются к тебе не иначе как "доктор".
В последние годы страну активно осваивают китайцы. Свое проникновение они начинают с приятных подарков. В Сане ими построены автодорожный мост и новое здание Министерства иностранных дел.
Туристы и заложники
Древняя цивилизация Йемена восходит к библейским временам и мало тронута современностью. Особенно это ощущается, когда регулярно в целых районах отключается электричество. Туристам, любящим экзотику, здесь есть на что посмотреть. Но при этом у них неизбежно возникает и ряд серьезных проблем.
Во-первых, крайне мало гостиниц. Например, в Сане не страшно останавливаться только в трех отелях. Это Moevenpick, Sheraton и Taj. В полной же мере комфортным из них является только Moevenpick.
Во-вторых, по стране сложно передвигаться. Связано это не только с горным рельефом и качеством дорог, но и с наличием территорий, через которые посторонним лучше вообще не ездить. Выезжающим за пределы столицы рекомендуется брать сопровождение.
В-третьих, в Йемене регулярно похищают туристов. Делают это, правда, не со зла, и обычно похищенных не обижают. Крадут иностранцев, как правило, для того, чтобы в обмен на них получить что-либо от центрального правительства. Иногда просят отремонтировать дорогу или построить больницу, а иногда - освободить арестованных соплеменников. Заложников считают своими гостями, кормят и поят. Но особой радости попавшие в гости таким образом почему-то не испытывают.
Шейхи и парламент
Реально правительство в полной мере контролирует только крупные города. На местах почти все находится в руках шейхов. Шейхи бывают разные. Мелкие - контролирующие небольшую деревушку. Бывают и крупные - держащие целые районы. По сути дела, шейхи - это вожди племен. И образ жизни, и поведение у них, а также у их поданных остается на средневековом уровне. Только на смену лошадям и верблюдам пришли джипы, а сабли и луки заменили автоматы.
При этом в Йемене "на полном серьезе" существуют политические партии и даже двухпалатный парламент. На местах почти везде у власти исламисты. Но так как их демонстрировать мировому сообществу уж вовсе не с руки, то в парламенте они в меньшинстве. Не выбрали, знаете ли. Большинство в парламенте имеет партия президента Салеха, которая отличается куда менее фундаменталистским характером. При этом спикером парламента является как раз глава исламистов, находящихся в меньшинстве.
Таким образом происходит своего рода раздел сфер влияния. Салех и парламент обеспечивают приемлемый образ страны в мире, что позволяет ей получать иностранную помощь. Видимо, специально для мирового сообщества в нижней палате парламента находится одна, а в верхней - аж две женщины. Ну а исламисты и шейхи рулят всем на местах, где и осваивают доходящую до них часть этой самой иностранной помощи.
Центральная власть вынуждена считаться с исламистами, и давление религии на общество в целом растет. Современное йеменское законодательство базируется на шариате, в стране действует сухой закон. Туристы и иностранцы, правда, от него если и страдают, то только в материальном плане: спиртное в отелях продают, но оно достаточно дорого.
Вечный кайф
Большинство йеменцев прекрасно обходятся без спиртного. Потому что они нашли ему замечательную замену. Ближе к вечеру весь город начинает что-то жевать, все ходят с "флюсом". Это приходит время ката - зеленых листочков, содержащих легкий наркотик. Кат в Йемене жуют повсеместно, причем в последнее время он начал вытеснять даже посадки известного йеменского кофе, активно поставляемого страной на экспорт. Однако задача обеспечить легким кайфом собственное население оказалась важнее экспортных поступлений. Оно и правильно. С впадающим в ежевечернее умиротворение народом волноваться не о чем. А будет нужна валюта, так либо помощь пришлют, либо туристы все-таки приедут…





Дополнительно


Copyright © 2010-2017 AtlasMap.ru. Контакты: info@atlasmap.ru При использовании материалов Справочник путешественника, ссылка на источник обязательна.