Cвоим ходом из Азии в Европу.

Cвоим ходом из Азии в Европу.

На отдыхе в Турции нас посетила идея: своим ходом добраться из Анталии в Стамбул. Сначала идея завела в тупик: мы вдруг поняли, что не имеем никакого представления о том, куда и как надо ехать. Сотрудники местного отеля оказали посильную помощь, посоветовав поймать долмуш с надписью "аутобюсе терминали"... Вообще, в Турции очень развито автобусное передвижение. Об этом говорит хотя бы то, что наш долмуш был забит почти полностью. Автобусным сообщением здесь компенсируется практически полное отсутствие железных дорог.


Автор: Михаил Соколов

Статья: Cвоим ходом из Азии в Европу.

Сайт: TRAVEL.ru

Билеты до Стамбула мы приобрели по 20 евро за каждый. Полтора часа перед долгой поездкой (ехать предстояло 12 часов!) решили посвятить кебабу. По сути дела, турецкий кебаб – это то же самое, что известный каждому россиянину шашлык.


Не уверенный в чистоте своих рук, я отправился искать умывальник с мылом. Туалет был найден быстро, но за вход требовали 500 тысяч лир (10 рублей). Выражение недоумения и недовольства на моем лице заметил проходящий мимо турок, который показал мне альтернативный рукомойник этажом выше. За прозрачными дверями я увидел ряд умывальников и огромную комнату, устланную коврами. Странное, на первый взгляд, помещение оказалось привокзальной мечетью. Наличие здесь умывальников объяснялось просто: прежде чем пройти на молитву, правоверный турок должен в обязательном порядке омыть свои конечности. И правда, пока я мыл руки, слева от меня безымянный турчанин засовывал поочередно в раковину свои ноги и старательно оттирал придорожную грязь.
Но вот настало время садиться в автобус. Когда мы сдавали свои сумки в багаж, нас спросили, в какую часть Стамбула мы едем – в европейскую или азиатскую? Пришлось задуматься: действительно, куда мы едем? Единственный ответ, который пришел на ум, – в центр!
Автобус делал несколько остановок, во время которых мы разминали затекшие ноги и общались с местными жителями. Один усталый мужичок поведал нам, что в Стамбуле довольно много клубов, куда не пускают мужчин, если они приходят без сопровождения дамы. А в некоторых клубах ни под каким видом не подается алкоголь. Местные жители вообще охотно с нами общались, интересовались тем, кто мы, откуда и какого черта нас понесло из Анталии в Стамбул. Появление иностранца в междугородном автобусе – редкость, ведь основная масса приезжих сосредоточена на побережье, в отелях категории all inclusive, и нормальный турист не передвигается по Турции самостоятельно.
В автобусе нашем ехали в основном мужчины и всего две дамы. Одна из них – типичная женщина Востока, укутанная с ног до головы в пестрые платки, вторая – вполне европейского вида девушка, в джинсах и весьма смелой для исламской местности майке. Однако с ними никто не заигрывал, фраз вроде "Девушка, а что вы такая грустная? Давайте познакомимся..." я не слышал ни разу. Обе женщины тоже всю дорогу сидели молча, уставившись в окно.
Стамбул утром и вечером
За ночь мы проехали через всю Восточную Турцию, петляя по горным дорогам, заезжая в большие и малые населенные пункты. А с первым лучом солнца въехали в Стамбул.
Бывшая столица Османской империи поразила размерами. Огромный мегаполис распластался по берегам пролива, между Черным и Мраморным морями. Одна половина города – в Европе, вторая – в Азии. Архитектура здесь порядка не знает. В компании с чудовищной лачугой стоит панельная башня, а рядом с ними, нисколько не смущаясь, красуется дворец XIX века.
"Приехали!" – крикнул нам молодой турок, с которым мы познакомились на автовокзале в Анталии, и велел выходить. Покинув автобус и окончательно продрав глаза, мы различили, что стоим на автобусной площадке, зажатой между свалкой и автосервисом. "Друзья, вы в Бейоглы. Здесь полно гостиниц, клубов, молодежи! Вам здесь понравится!" – на ломаном немецком заверил нас турок.
На улице было пасмурно и прохладно. Мы сняли номер в первом же попавшемся отеле и завалились отсыпаться до вечера. Вечером Бейоглы заметно оживился. На улицы вывалил народ, заполнил все кафе и бары, облепил общепитовские точки по продаже донеров (та же шаурма, но в лаваше) и кебабов. Угодив в людской поток, мы оказались на местном Арбате. Количество гуляк здесь можно сравнить лишь с толпой, покидающей Поклонную гору 9 мая.
В середине улицы были проложены рельсы, по которым со страшной скоростью проносились старые трамвайчики. Люди то и дело запрыгивали и спрыгивали с вагона, как в старых американских фильмах. Из магазинов и маленьких кафешек, спрятавшихся в небольших переулках, орала музыка. Драли аккорды уличные музыканты, через каждые десять метров сидевшие на мостовой. Привлеченные гитарным перебором, мы подошли к кафе, стены которого были увешаны старыми афишами и фотографиями турецких кинозвезд, а около барной стойки примостился патлато-бородатый пацан, исполнявший грустные турецкие рок-баллады.
Дойдя до конца улицы, мы свернули в небольшой переулочек и были шокированы контрастом: европейский пейзаж сменился азиатским. Старые деревянные дома, несметное количество кошек, тонны тряпья на веревках, перетянутых от одного дома к другому.
На площади Таксим мы познакомились с парнем, который, узнав, что мы из Москвы, радостно заявил, что у него есть герл-френд в Москве! Мы нисколько не удивились: похоже, у каждого турка в Москве есть девушка. Или это у них такой показатель социального статуса?
Долгий день Ататюрка
На утро следующего дня нас посетила очередная идея. Чтобы немного понизить уровень грешности, мы решили отыскать знаменитый храм Айя-София.
На улице мы обнаружили, что все городские здания увешаны турецкими флагами. Около ларька с кебабами работал телевизор, транслировавший пафосный военный парад, происходивший в столице – Анкаре. Оказалось, что в этот день отмечается государственный праздник – День Ататюрка, отца всех турок, который 80 лет назад победил Пашу, сверг монархию, раздал всякие свободы, в том числе разрешил женщинам ходить без чадры, посоветовав одеваться по-европейски. Большинство турчанок последовали заветам Ататюрка, но есть и традиционалистки, обмотанные в длинные куски материи.
По дороге в Султанахмет, район, где, собственно, и располагается Айя-София, к нам подоткнулся забавный старичок, чистильщик обуви. Он подрядился сопроводить нас до самого храма, а узнав, что мы русские, моментально превратился в гида и стал давать советы туристического толка: "Туда не ходи – музей закрыт, понедельник! Сюда ходи – очень красиво!".
Увлекшись, пожилой турок пригласил нас в свою районную мечеть на службу. Перед храмом пришлось снять обувь. Подняв тяжелую занавесь, сделанную из ковра и толстой клеенки, мы проникли внутрь. Двадцать магометан сидели на коленях и синхронно били поклоны под медитативный говор муфтия, читавшего суры. Женщин видно не было. По всей видимости, по законам шариата они молились в отдельном помещении. На выходе нас дожидался наш "гид", которому его турецкая натура не позволяла отпустить нас без миллиона-другого лир бакшиша. Потом старичок стал настойчиво предлагать свои услуги по чистке обуви, но нам удалось убедить его, что наши кеды не нуждаются в чистке, тем более черным гуталином.
Исследуя европейско-азиатский мегаполис, мы оказались в порту, где было просто невероятное количество рыбаков. Вооруженные длинными спиннингами, они через каждые пять минут вытаскивали по маленькой рыбке, именуемой почему-то "балык". Еще больше любителей тихой охоты тусовалось на мосту через пролив Золотой Рог. Рыбу тянули стар и млад. Попадались даже женщины, одетые в бескомпромиссные чадры. Порой из воды выползало морское чудище – водолаз с ружьем и в ластах. Обслуживали рыбачий люд веселые торговцы, продававшие пончики за 500 тысяч лир и лимонную воду из десятилитровых бадей всего за 250.
Перейдя через пролив по длинному мосту, соединяющему Восток и Запад, мы ступили на другой берег и сразу же окунулись в атмосферу Черкизовского рынка. На нас обрушился шквал коммерческих предложений. Справа прямо из лодки зазывали полакомиться жареной рыбой, засунутой в хлеб и подправленной какими-то овощами. Слева раздавались крики: "Такси! Май френд, вэр ар ю фром?". Чуть дальше расположилась другая толкучка – аналог строительного рынка... Это был торговый район Ёминёнэ – настоящий город, с дорогами в две полосы: одна – для машин, другая – для пешеходов, и с тротуарами, под завязку заставленными всевозможными товарами. На улицах, круто взбирающихся вверх, торговали всем подряд: детскими игрушками, пластмассовыми тазами, удивительных форм бутылками, кусками шифера, деревянными и железными инструментами. Переулки кишели человеческой массой, кричали дети, выводки арабских жен шли под предводительством отца семейства. Раздавались громкие удары в колокольчик и крики: это вытворял сумасшедшие трюки торговец мороженым. Он перебрасывал шарики мороженого с одного вафельного стаканчика на другой, жонглировал стаканчиками и в финале ударял железной ложкой о колокольчик, висящий под потолком. За всем этим с ужасом наблюдала семья, которая хотела просто, просто купить мороженого!
Тут-то мы, наконец, прониклись духом беспокойного, кричащего, пестрого Востока. В этом милом торговом районе нас окружали все те же старые деревянные дома на кривых улицах, несметное количество сушившегося белья и огромный выбор ароматов кофе, рыбы, водорослей, кебабов, специй, ковров и прочей восточной ерунды. Как ни странно, эта часть Стамбула относится к Европе, но по ориентальной насыщенности бытия это самое азиатское место города.
Найти Айя-Софию в этом муравейнике домов, улиц и людей оказалось непросто. Когда мы ее наконец-то отыскали, оказалось, что по понедельникам храм закрыт, а вход охраняют строгие янычары...





Дополнительно


Copyright © 2010-2017 AtlasMap.ru. Контакты: info@atlasmap.ru При использовании материалов Справочник путешественника, ссылка на источник обязательна.