Путешествие на мыс Нордкапп в июле 2009 года

Другие отзывы автора
  • О путешествии по Израилю в апреле 2010 года (часть 1)
  • О путешествии по Израилю в апреле 2010 года (часть 2)
Путешествие на мыс Нордкапп в июле 2009 года

С 2000 года мы традиционно проводим отпуска в Финляндии. Сначала это делали всей семьей, с детьми, вчетвером. Затем, когда дети выросли, нам с женой больше доставляет удовольствие отдыхать вдвоем. Спокойнее и беззаботнее.

Из-за особенностей работы уезжать за границу более чем на 2 недели удается редко. Если же все же случается выкроить для отпуска 3 недели или месяц, то Финляндия дополняется Швецией, Норвегией и даже Данией. Правда, в последний раз вырваться дальше Финляндии удалось достаточно давно – в 2003 году.

Путешествуем мы исключительно на своей машине. Путь из Москвы до арендованного заблаговременно по интернету коттеджа занимает 2 дня с промежуточной ночевкой в Санкт-Петербурге у моей матери.

«Страна тысячи озер» идеально подходит для полноценного отдыха утомленным городским ритмом людям. Привычная русскому глазу, но ухоженная природа, отличные дороги, комфортабельные коттеджи, относительное безлюдье, доброжелательные финны. Нам с женой такой спокойный, размеренный отдых представляется оптимальным, и даже за 2 недели пребывания в этом озерном раю нам удается расслабиться, отдышаться, отоспаться и начитаться. Кроме того, мы серьезно занимаемся бегом, а для бега здесь имеются просто великолепные условия. На выбор можно бегать в лесу, на стадионе, по городку или по пешеходной дорожке вдоль дороги.

В то же время мы прекрасно понимаем, что такого рода отдых многим может показаться скучноватым. Тут нет шума, драйва, экстрима, толпы (хотя, при желании, всё это можно, наверно, найти где угодно). Если у кого-то есть потребность из московской суматохи окунуться в суматоху курортную, то тогда надо направлять стопы на южные морские курорты Средиземноморья. Тут уж, как говорится, каждому свое.

Ну а мы, блаженствуя в тишине и надышавшись вдоволь кислородом, иногда тоже испытываем желание совершить в отпуске какое-нибудь неординарное, запоминающееся путешествие, которое впоследствие было бы приятно вспомнить. Мысль посетить мыс Нордкапп сравнительно долго вынашивалась. Дух перехватывало от предчувствия совершить долгую поездку строго на север Европы, пересечь разные природные пояса, увидеть северные пейзажи Лапландии и Норвегии. Это путешествие мы осуществили в 2009 году, и вот прошло уже более двух лет, а всё еще настолько свежо в памяти, как будто это было вчера.

Мыс Нордкапп – самая северная часть Европы. Он находится на острове, название которого на норвежском языке пишется так: Magerøya, а произносится примерно так: Магерё. Этот остров соединен с материковой частью подводным тоннелем.

Итак, решение было твердо принято, и оставалось только определить, каким образом преодолеть немалое расстояние за сравнительно короткий промежуток времени. План был простым и в то же время нелегким для исполнения. В последние годы мы обычно отдыхаем в Средней Финляндии, в маленьком городке Муураме, недалеко от Ювяскюля. Расстояние отсюда до мыса Нордкапп в Норвегии ровно 1300 километров. Я вообще сравнительно легко переношу длительное управление машиной, а неспешная езда по хорошим финским дорогам не только не утомляет, но и просто доставляет удовольствие. Поэтому я решил, что мне вполне посильно проехать за день расстояние в 1000 километров до городка Каригасниеми на границе с Норвегией.

В Каригасниеми мы запланировали переночевать в кемпинге, на следующий день доехать до Нордкаппа, посмотреть, что там и как, и вернуться опять же в Каригасниеми на вторую ночевку, преодолев за день примерно 600 километров. Наконец, на третий день нам предстояло вернуться назад, отмерив последние 1000 километров. Всего 2600 километров за 3 дня!

В назначенный день мы в 6 часов утра отправились в путь. Погода способствовала хорошему настроению – было солнечно и тепло. Если смотреть на карту, то мы держали путь в строго северном направлении, проехав в первый день последовательно города: Оулу, Кеми, Рованиеми, Соданкюля, Ивало и Инари. Все они находятся на магистральном шоссе № 4, а севернее Инари влево к границе с Норвегией уходит шоссе № 92.

Задача преодолеть за день 1000 километров практически не оставляет шансов делать в пути слишком длительные остановки. Тем не менее в районе Пюхясалми мы не отказали себе в удовольствии подробно осмотреть большую экспозицию колоколов, находящуюся прямо под открытым небом.

Получасовую остановку мы сделали в Рованиеми, городе joulupukki – финского Деда Мороза. Это очень популярное место, особенно в зимнее время, но и летом здесь кипит жизнь. Работают большие сувенирные магазины, в которых можно выбрать подарки близким и знакомым на любой вкус. В Рованиеми мы встретили соотечественников, москвичей – отца с сыном. Немного поговорили с ними и узнали, что они совершили просто ошеломительное автомобильное путешествие: переправились на пароме из Латвии в Стокгольм, оттуда по суше в Норвегию, пересекли всю эту страну с юга на север, побывали буквально вчера на Нордкаппе, а теперь ехали, в противоход нам, на юг Финляндии и далее на родину. Они рассказали, что мыс Нордкапп их встретил густым туманом, в котором мало что можно было увидеть. Что ж, это самый север Европы, овеваемый холодными арктическими ветрами, с видом на Северный ледовитый океан, поэтому нет ничего удивительного, что там могут ожидать любые погодные сюрпризы. А что ждет там нас?

Где-то между Соданкюля и Ивало мы впервые увидели вблизи северных оленей. Эти красавцы с ветвистыми рогами не спеша брели прямо по дороге и позволяли себя фотографировать с самого близкого расстояния. В дальнейшем целые стада северных оленей виднелись в перелесках вдоль дороги.

Северные олени бывают дикие (по-фински villipeura) и домашние (poro). Мне почему-то кажется, что те олени, которые шляются где попало по дорогам, как раз дикие. Можно предположить, что домашние должны иметь какие-то ошейники и быть под присмотром. Хотя, может быть, практикуется такой вот свободный выпас: погуляли, пощипали травку по обочинам дорог и под вечер вернулись к родному корыту. Это осталось невыясненным.

Кстати, севернее Соданкюля леса уже становятся совсем низкорослыми. Чем дальше, тем больше местность напоминает известную по школьным учебникам тундру.

Недалеко от поворота с шоссе № 4 на шоссе № 92 находится примечательный памятник, посвященный событиям так называемой Лапландской войны (сентябрь 1944 – апрель 1945), когда финны воевали здесь с немецкими альпийскими частями. На толстом куске искореженной и простреленной снарядами стали имеется надпись: “Itsenäisyys turvataan joka päivä” (что означает в корявом буквальном переводе – «Независимость защищают каждый день»).

Затем – около часа езды по шоссе № 92, по обочинам которого тут и вам виднеются обширные заболоченные пространства. На многие километры не чувствуется присутствия человека. Сама дорога в основном прямолинейная, уходит вдаль красивыми волнами и настолько пустынная, что позволяет ехать прямо посередине.

И вот в 21.00 мы, наконец, прибыли в маленький городок Каригасниеми (таким образом, дорога заняла ровно 15 часов). Здесь находится небольшой кемпинг “Tenorinne”. Мы заранее списались по интернету с хозяевами и забронировали маленький бревенчатый домик на 2 ночи. Из удобств в нем только кровать, стол, холодильник и плитка (все остальные удобства – туалет и душ – находятся в отдельно стоящем доме). Все эти удовольствия обошлись нам ровно в 70 евро. Кстати, домики здесь не пустуют. Почти около каждого дома стояли машины с прицепами («караванами»), а семья поляков разбила в кемпинге свои палатки, видать, в целях экономии.

Этот городок находится прямо на реке Inarijoki шириной метров 200. Имеется мост через реку. А за ней уже Норвегия.

Надо сказать, что вечером здесь было уже ощутимо прохладно (примерно 15 градусов) и даже поморосил дождь. Пришлось накинуть куртки.

Утром в 8 часов мы возобновили свое путешествие. С утра было весьма прохладно – примерно 8 градусов и временами шел дождь. Правда, ближе к полудню погода разгулялась и даже выглядывало солнце. Тем не менее прихваченные с собой свитера очень пригодились.

Въезд из Финляндии в Норвегию вообще не представляет никаких трудностей. Имеется только здание таможни (tulli), но посещать ее нам не было никакой необходимости. Мы просто переехали мост и оказались в другой стране. Недалеко от границы здесь находится город Карашок (Karasjok), считающийся столицей норвежских саамов. Городок с виду чистенький и приятный, и было желание выйти из машины и посмотреть его достопримечательности (здесь находится много объектов, позволяющих ознакомиться с саамской культурой), но мы проследовали его без остановки, так как впереди нас ждало весьма непростое путешествие.

На шоссе № E6, по которому мы двигались на север, очень редко попадались встречные машины. Временами казалось, что мы вообще остались одни в мире. Очень необычное и волнительное чувство. Кстати, норвержские дороги похуже финских. Конечно, вероятность влететь в яму практически отсутствует, но на бугорках машину иногда потряхивает.

Очень скоро стал меняться пейзаж. Если в Финляндии мы видели только леса, то в Норвегии стали открываться огромные дали, по кайме которых уже виднелись горы. Горы не высокие – под 1000 метров, ну или чуть выше. При дальнейшем движении горы приближались, и стало видно, что местами на их вершинах лежит снег. Вдоль дороги уже не было деревьев в полном смысле слова, кругом – только кривоватые деревца-уродцы (в основном березки) и кустарники.

На шоссе № 6 примерно в 60-ти километрах от Карашока можно увидеть щиты, предупреждающие (на норвежском, английском и русском языках) о том, что в данный момент ты проезжаешь милитаризованную зону. Напоминание о том, что Норвегия – член блока НАТО. При этом – никаких шлагбаумов и блок-постов. В сторону, в лес, здесь уходят какие-то подозрительные дороги, но, понятно, никакого желания углубляться туда у нас не возникло.

Примерно через полтора часа пути мы выехали к воде. Не знаю как это назвать – фьордом или заливом (судя по карте, это называется Porsangenfjorden), но дальнейший путь проходил как бы по извилистому берегу. При этом с одной стороны нависали скалы, а с другой стороны на многие километры виднелись водные пространства. Низко нависшее небо, скалы и вид холодной воды постоянно создавали ощущение суровой северной природы. Местами с гор срываются вопопады.

В некоторых местах около воды оборудованы стоянки, с которых открываются живописные виды. На стоянках были замечены машины с немецким, французскими и даже итальянскими номерами. На одной их стоянок для экзотики установлены саамские вигвамы.

Вдоль берега встречаются крохотные рыбацкие поселки на 8-10 небольших, но добротных домиков. Напротив них на воде маячат несколько маленьких рыболовецких суденышек, а на берегу, на двускатных деревянных конструкциях, сушатся сети. Люди неспешно занимаются своим повседневным делом, которым, наверно, занимались еще их деды и прадеды. И нет им никакого дела до снующих туда-сюда автомобилей с любопытными туристами.

В некоторых местах выходящие к берегу скалы имеют весьма необычную слоистую структуру и отдаленно напоминают огромные штабеля аккуратно уложенных плит слоистого строительного материала. Кусок такого материала вполне можно прихватить в качестве сувенира.

Последние 100 километров пути (примерно от того места, где от шоссе № E6 ответвляется шоссе № E69, ведущее непосредственно на Нордкапп) особенно увлекательны. Здесь идущая вдоль берега дорога местами ныряет в тоннели. Всего мы их насчитали пять, причем два из них довольно длинные – один длиной 3 километра, другой, прокладывающий дорогу с материка на остров Магерё, длиной 4 с половиной километра. По всем этим тоннелям ехать довольно жутковато. Они слабо освещены. Двухполосная дорога кажется слишком узкой, а стены тоннеля ничем не отделаны – всюду видны скальные породы.

Вся дорога, которая вьется по краю скалистой суши, для водителей довольно опасная, или как сейчас говорят – стрёмная. Она довольно узкая, и несущиеся навстречу туристические автобусы (в основном почему-то с германскими номерами) проносятся в очень неприятной близости. Надо, безусловно, отдать должное мастерству водителей автобусов. То же самое можно сказать и про автомобили с прицепами-«караванами». Впрочем, ни одной автоаварии на всем пути туда и обратно мы не видели.

Северные олени встречаются повсеместно, и если поначалу их появление вызывало бурные восклицания, то потом мы как-то к ним привыкли и реагировали уже спокойнее. А уже на обратном пути, остановившись у обочины и устроив чаепитие, мы внезапно услышали за спиной какой-то шорох. Смотрим назад, и – о, восторг! – прямо за нашими спинами, метрах в 10-ти от нас, степенно шествуют штук шесть красавцев-оленей. На нас они почти не реагировали и дали вволю их пофотографировать.

Обычно говорят, что в Европе платные автомагистрали имеют бесплатную альтернативу, то есть нескоростные дороги, проходящие паралелльно автобанам через населенные пункты. Это никак не касается Норвегии. Здесь платные дороги безальтернативны. Проезд к мысу Нордкапп платный. При выезде из одного из тоннелей (предпоследнего) ждет сюрприз: шлагбаум, светофор и стоящая посередине дороги деревянная будка, отдаленно напоминающая сарай. Тут за проезд дальше с каждого автомобиля взимают плату – 192 норвежских кроны. Когда возвращаешься после посещения Нордкаппа, тут же платишь снова – столько же. Мало того, уже на самом мысе, чтобы подъехать непосредственно к обустроенному туристическому объекту, тоже надо заплатить – 430 крон. Таким образом, общая стоимость посещения мыса составляет 814 крон, или, чтобы было понятнее, примерно 130 долларов (по курсу июля 2009 года).

Несмотря на это, туристы едут на мыс весьма активно. Довольно часто встречаются туристические автобусы, много легковых автомобилей и даже мотоциклистов. Что самое поразительное, встречаются экстремалы, устремляющиеся к мысу на велосипедах! Нам было порой жаль даже мотоциклистов, потому что на самом Магерё нас ждала суровая погода: было всего 7 градусов тепла и дул пронизывающий ветер. Потом, кстати, пошел еще и дождь. В машине-то при этом все-равно было достаточно уютно, что, наверно, нельзя сказать о мотоциклистах. А каково же было велосипедистам?! Это просто трудно вообразить. Последние 20 километров дороги, вьющейся по почти голым горам и временами представляющей собой серпатин, сами по себе были необычайно трудны для любителей ножной тяги. Выдержать такую дорогу под бьющим в лицо арктическим ветром с дождем (даже машину иногда ощутимо покачивало и чуть не приподнимало!) могут только герои!

Сам мыс Нордкапп представляет собой совершенно плоскую оконечность острова Магерё, находящуюся на высоте порядка 300 метров над уровнем моря. Тут устроен огромный туристический комплекс с сувенирными магазинами, ресторанами, кинозалом и гостницей для новобрачных. Причем большая часть помещений находится на подземных уровнях. Понятно, что внутри совершенно не ощущаешь, что находишься на краю Земли. Кстати, цены здесь кусаются. Например, бутылочка 0,33 л пива стоит 62 кроны (310 рублей), рюмашка виски 70 крон (350 рублей), а бутылочка пепси 39 крон (200 рублей).

В туристическом комплексе также находится и почтамт, с которого можно направить памятную открытку с приветом в любую часть света (и конечно, мы не отказали себе в этом удовольствии). На поверхности находится несколько любопытных мемориалов, около которых стоит пофотографироваться. Главной же и отличительной достопримечательностью считается глобус, выполненный из металлических прутьев, изображающих меридианы и параллели, и стоящий на постаменте. В относительно хорошую погоду к этому глобусу выстраивается приличная очередь. Но нам, можно сказать, повезло: дул сильный ветер с дождем, который сдул и многих желающих запечатлеться на фоне глобуса. Был такой момент, когда мы вообще оказались около глобуса в одиночестве. Порывы ветра были такой силы, что в один из моментов повалило с ног одну пожилую тетеньку.

На мысе Нордкапп можно сделать много впечатляющих снимков. Кстати, отсюда четко видно, что, строго говоря, не Нордкапп является самой северной точкой Европы, а находящийся чуть поодаль соседний мыс Кнившелльодден (Knivskjellodden), выдающийся в океан дальше примерно на 1500 метров. Говорят, находятся желающие добраться туда пешком.

Особое впечатление производит вид сурового Северного ледовитого океана. Он уходит за горизонт, смыкаясь где-то там с низко нависшим темным небом. Океан величественный, недружелюбный и одновременно притягательный. Интересно, бывает ли здесь когда-нибудь нормальная солнечная погода?

Мы гуляли по Нордкаппу ровно 2 часа, а на обратном пути нас сопровождал холодный дождь. Правда, после того как мы перебрались с острова Магерё на материк, дождь прекратился. А потом с каждым часом чувствовалось приближение к более теплым широтам.

Весь путь из Каригасниеми до Нордкаппа и обратно до Каригасниеми, с учетом пребывания на Нордкаппе занял у нас 13 часов. А на следующий день 1000-километровый обратный путь мы проделали за 14 с половиной часов. Если рано утром в Каригасниеми было пасмурно и только 7 градусов тепла, то уже в районе Оулу ярко светило солнце и по небу бежали симпатичные барашки облаков. А в Муураме было уже совсем тепло – 18 градусов.

В качестве дополнительной информации сообщаю примерную цену бензина на лето 2009 года: в Финляндии 59 рублей, в Норвегии 63 рубля.
Опубликовано: 26 Августа 2011

Дополнительно


Copyright © 2010-2017 AtlasMap.ru. Контакты: info@atlasmap.ru При использовании материалов Справочник путешественника, ссылка на источник обязательна.