«Мы выбираем, нас выбирают, как это часто не совпадает….» Ч. II

Другие отзывы автора
  • В Индии много Индий… BLOW. HORN! Намасте! Ч. IV
  • «Мы выбираем, нас выбирают, как это часто не совпадает…» Ч.III
  • В ИНДИИ МНОГО ИНДИЙ… BLOW. HORN! Намасте!
Все отзывы

Содержание:Часть 1·Часть 2·Часть 3·Часть 4·Часть 5·Часть 6·

«Мы выбираем, нас выбирают, как это часто не совпадает….»

МЕКСИКА - тур GRAN MEXICO Ч. II

14.03.10 – 29.03.10

3 день

16 марта 2010 г. – вторник

Мехико – Пуэбла – Оахака

Сбор и выезд на сегодня был назначен на 8.30, и мы, как положено, были внизу в установленный срок, чтобы выписаться из отеля. Русскоязычная группа из незнакомых нам по вчерашнему дню людей мирно грузилась в автобус. А мы все ждали, вглядываясь в даль светлую, где же наш гид с автобусом. Каково же было наше удивление, когда нам предложили грузиться в этот же почти заполненный автобус. Оказалось, что в дальнейшем туре объединили часть вчерашней группы и группу, которая уже несколько дней путешествовала по северу Мексики. Каждый раз при сборах в Мексику нас клятвенно заверяли, что группа будет небольшая. Правильно делали, что не верили в это: группа стала состоять из… 32 человек. Единственное, что уравновесило наше упавшее настроение – это возможность каждой из нас занять места у окна и без соседей.

Как водится, вместо 8.30 мы выехали в 9.00. Вот такая мексиканская пунктуальность будет и дальше сопровождать нас в туре. Сопровождающий нас гид представился – это был мексиканец Хуан Эмилио, который учился у нас в Питере (его тел. 5538931264). Большая часть группы уже сроднилась с ним, поэтому в начале он часто просто отвечал на какие-то вопросы старой части. Вот частичная информация из вопросов-ответов. 90% населения составляют католики. В Мексике наряду с платными государственными дорогами, параллельно им строятся платные, т. е. имеется альтернатива. Среднее количество детей в семьях сейчас трое, раньше было 5. Декретного отпуска по беременности и родам здесь нет. В Мехико самое дешевое в мире метро, стоимость проезда составляет 3 песо (7,5 рублей). Огромное население ежедневно пользуется этим видом транспорта, а сами мексиканцы шутят, что это лучшая в мире сауна и массажный кабинет. А еще они говорят, что в метро можно зайти вдвоем, а выйти втроем. Вот почему «для безопасности» пассажиров (скорее пассажирок) имеются отдельные вагоны «М» и «Ж». Правда, они курсируют не все время в таком режиме. Как говорит Эмилио, «мы ездим вместе до 16.00», а с 16 до 21.00 проезд разделен. Метро здесь наземное, и мы наблюдаем за синими вагонами из окон автобуса.

Вчера в стране был выходной, несмотря на понедельник, это объясняется переносом государственного выходного с 21.03 на 15.03. В этот день (21.03) страна отмечает день рождения национального героя страны, одного из любимых лидеров, бывшего президента страны Бенито Хуреса. Он родился в бедной индейской семье, рано остался сиротой, и вынужден был пойти работать к хозяину дома, в котором кухаркой работала его сестра. Хозяин быстро сообразил, на что способен юноша, и отдал его на обучение к грамотному переплетчику. Смышленый мальчик самостоятельно изучил грамоту и удивлял этим белых. Один из них принял горячее участие в судьбе самобытного мальчика и направил его учиться в духовную семинарию. Дальнейшее образование он получил в Институте наук и искусств в г. Оахака. Получив диплом юриста, он начал политическую карьеру, «получив место в муниципальном совете. В 1841 году он стал судьей и управляющим штата Оахака».

Интересный факт: рост всеобщего мексиканского любимца был…135 см (а я-то думала, что мои 1,5 метра с кепкой – это мало!). И еще: именно в честь этого революционного борца за независимость страны был назван другой политический деятель – Бенито Муссолини.

Политическая карьера будущего президента напоминала качели, то ссылка, то приход к власти, то поражение либералов и вынужденная эмиграция в США. Бенито Хуарес становится президентом страны в 1861 году, в очень сложное для страны время, когда могло случиться так, что страна просто исчезла бы как самостоятельное государство. Мексиканцы считают, что Хуарес буквально вытащил страну с того света, но сделал он это не без божьего провидения. С их точки зрения не зря для этих целей был выбран коренной индеец. Самая главная его заслуга – это либеральные реформы, предоставившие многие гражданские и политические права, которые потом были закреплены в Конституции 1857 года (рабство было отменено в Мексике еще в 1829 году). Вот коренные жители страны и любят Хуареса за то, что он уравнял их в правах с остальными гражданами страны.

Первое президентство Хуареса было недолгим, из-за вторжения иностранных интервентов в страну, он эмигрирует. Захват страны французскими войсками завершился в 1863 году воцарением на трон Великого герцога Максимилиана Австрийского. Правление его было недолгим, а судьба трагична (я уже писала об этом). Второе президентство Хуареса в период с 1867 по 1872 г. было прервано его смертью.

Эмилио развлекает нас рассказами об истории и быте предков современных мексиканцев. Некоторые слова из ацтекского языка знакомы и нам: так название томат и шоколад (шоколатль) пришли именно отсюда.

Мифической прародиной ацтеков был Ацтлан (страна цапель), а на языке науатль «слово «Azteca» означает «люди из Ацтлана». Некоторые легенды говорят об Ацтлане как о рае, другие утверждают, что там ацтеки являлись рабами тиранической элиты». Ацтеки бежали, по легенде их миграция на юг началась 24 мая 1064 года н. э. Место для основания своего государства они искали 200 лет (здесь прослеживается некое сходство с бегством Иосифа в Египет и исхода евреев туда же), и, наконец, обнаружили существовавший уже тогда Теотиуакан. Решив, что это город богов, они не стали там жить и пошли дальше искать предсказанного орла на кактусе. Однажды вождь племени Теноч ночью при луне, находящейся в зените, увидел посредине острова орла на кактусе. Это было в 1325 году, а озеро было Тескоко, там ацтеки и основали свою столицу - Теночтитлан. Точнее сказать этот был целый комплекс из 5 озер, 3 из которых имели соленую воду. Ацтеки завоевывали эту территорию еще 100 лет, прежде чем начать строительство столицы, создав множество искусственных островов.

К моменту прибытия в эти места Эрнана Кортеса ацтеки создали большую империю. Установлено, что Кортес был не первым испанцем, который высадился на побережье Мексиканского залива. Речь Эмилио жива и близка нашим соотечественникам. Вот примерно его версия встречи Кортеса с посланником Моктесумы: «Моктесума отправил делегацию со своим доверенным человеком встретить белокожего человека «с плавающей горы». Моктесума хотел знать, к чему надо было готовиться. Он велел своему посланнику назваться Моктесумой и посмотреть на его реакцию, чтобы узнать его намерения. Если бы Кортес убил двойника, то надо было бы готовиться к войне. Посланник, принимая его за Пернатого змея, обратился к Эрнану Кортесу: «Кетцалькоатль, я - Моктесума, что ты хочешь?». Кортеса предупредили, что нельзя смотреть в глаза правителю. Несмотря на то, что в Мексике все ненавидят Кортеса и ему нет ни одного памятника в стране, все же он был человеком умным и предусмотрительным. Он был вежлив и сказал, что группа его людей пришла издалека, и они хотят только посмотреть столицу ацтеков. Двойник сказал: «Добро пожаловать!» и признался, что настоящий Моктесума ждет его.

Мы едем на высоте около 3000 метров над уровнем моря. Вообще страна, Мексиканские соединенные штаты, обладает различными климатическими зонами. На Севере страны есть горы со снежными вершинами, температура зимой здесь достигает 20 градусов, как и у нас. Есть тропики, субтропики, пустыни и белоснежные песчаные пляжи. Эмилио обещает, что во время тура мы увидим почти все климатические зоны: горы, равнины, пустыни, влажные тропические леса и знаменитую сельву. А сейчас мы проезжаем мимо сосновых лесов, красивых холмов. Дороги очень хорошие, широкие, трехполосные. Здесь, в Мексике, сейчас весна, цветут яблони и вишни. На вопрос, какие фрукты сейчас можно встретить на рынке, Эмилио радует, что март – сезон манго и гуавы.

Если будет возможность, то при выезде из Мехико в автобусе лучше занять правую сторону, оттуда удобнее делать фото и видео-съемки заснеженных вершин, скал, ущелий и прочих красот природы.

«Территорию Мексики занимает похожее на гигантскую чашу Мексиканское нагорье. В центре его лежит вулканическое плоскогорье Меса (по-испански его название означает стол), окаймленное с двух сторон крутыми скалистыми хребтами Западной и Восточной Сьерра-Мадре. А вдоль южной окраины плоскогорья с запада на восток простирается Поперечная Вулканическая Сьерра — гигантский горный барьер, образованный слившимися в величественную стену конусами вулканов. Это одна из самых грандиозных вулканических систем Земли, сравниться с которой могут разве что Восточный хребет Камчатки с его десятками действующих вулканов или знаменитая Аллея Вулканов в Эквадоре».

Второй по высоте горой Северной Америки является находящийся около Мехико вулкан Орисаба, ныне не активный (более 300 лет). Но по плану нашего тура мы увидим другую гору – вулкан Попокатепетль, расположенный в 40 км от столицы. Высота этого вулкана свыше 5 тысяч метров, а его силуэт (наряду с орлом и змеей в когтях) считается также символом Мексики. Долгое время он находился в покое и местные жители, расслабившись, организовывали пикники на его склонах. А жители столицы только здесь могли увидеть снег и покататься на горных лыжах. Спокойная жизнь закончилась в 90-х годах прошлого века, когда эта «Дымящаяся гора» (в переводе с ацтекского) встряхнулась от долгого сна и начала дымить, сопровождая курение выбросами пепла и лавы. Сегодня эту гору можно увидеть с автомобильной дороги, что мы и делаем, спустя 1,5 часа после выезда из Мехико. Заснеженные вершины на фоне зеленой растительности – красивый вид, да и размяться не помешает.

Нам дают полчаса на то, чтобы «оправиться» и полюбоваться вулканом. Собственно здесь 2 горы: Попокатепель и Истаксиуатль. С двумя этими горами, называемыми в обиходе просто Попо и Иста, связана легенда. Для подавления сопротивления племени тлашкальтеков (врагов ацтеков) сюда были посланы войска. Один из воинов-ацтеков полюбил дочь местного вождя тлашкальтечку. Как в сюжете о Ромео и Джульетте молодые влюбленные решили бежать и стали готовиться к побегу. То ли кто-то прознал про их тайную связь, то ли что другое, но ацтекского воина Попокатепетля отзывают в Мехико.

Он же воин, он не может ослушаться приказа. Он обещает любимой, что это ненадолго: день-два и он вернется обратно, чтобы никогда уже не расставаться. Они договорились встретиться в горах, в определенном месте через день. Так получилось, что он смог вернуться только через 4 дня. Освещая себе дорогу факелом, Попокатепетль искал любимую, звал ее, но нашел бездыханной. Будучи беременной, красавица Истаксиуатль умерла от тоски, голода и холода. Боги превратили ее в гору, также как и воина, взмолившего о милости навечно остаться рядом с любимой. С тех пор дым вулкана воспринимают, как следы воина, а гору Истаксиуатль стали называть «белая госпожа».

Красивая сказка, а в жизни точно известно, что десятая часть всех землетрясений падает на Мексику. Преодолев страх перед грозной природой, Кортес был первым, кто начал использовать вулканы в хозяйственных целях. Его воины занялись сбором серы, чтобы потом изготавливать из нее порох. Добычей серы до сих пор занимаются в этих краях, благо, что по запасам этого ископаемого Мексика держит пальму первенства в мире.

В 123 км от Мехико находится следующий пункт нашей программы – образец испанского колониального городка, - город Пуэбла. Полное имя города - Пуэбла-де-Лос-Анхелос, и ангелы сразу же встречают нас при въезде в город большой современной композицией. Отъехав на расстояние 2-х часов от столицы, мы попадаем в город церквей и машин. Церквей, потому что когда-то основатели города поклялись возвести здесь 365 церквей, а машин из-за расположенного здесь крупнейшего в мире завода по производству машин марки Volkswagen.

Мы едем по главной улице города, которая носит имя…правильно, Бенито Хуареса (нашего Ленина мексиканского разлива). Девушки из первой половину группы интересуются, что означает название OXXO, и мы все узнаем, что это сетевые продуктовые маркеты. Далее следуют вопросы о времени продажи алкоголя. Догоняете логику?

Нас высаживают из автобуса рядом с красивым собором с двумя резными башнями – это храм Iglesia de Guadalupe. Этот храм, как и большинство зданий колониальной архитектуры, облицованы расписной керамической плиткой Талавера (в честь одноименного испанского города, родоначальника изготавления этой керамики), которая изготавливается здесь. Особый шик добавляет колокольным башнях храма ажурная резьба фасада. Это неожиданно и красиво, можно много раз прочитать в путеводителях о домах, украшенных цветной плиткой в испанском стиле, но выглядит это совсем не так, как себе представляешь. Эта плитка (azulejos) даже по названию сразу напомнила об Испании и Португалии, но здесь все цвета гораздо ярче, а сама облицовка заметно богаче.

В Пуэбле множество зданий выложено изразцами, что является свидетельством ностальгических воспоминаний о родине переселенцев. Они использовали в строительстве технику, применяемую в городе Талавера, центре испанской керамики. В Пуэбле в изобилии есть руда, из которой получают зеленый и пурпурный пигмент, характерный для гончарных изделий из Талаверы. Коренные жители Мексики уже умели делать глиняную посуду, а испанские гончары научили их покрывать ее глазурью.

Большинство переселенцев, прибывающих сюда, были из Южной Испании, которая оставалась под контролем мусульман до конца 15 века. Использование изразцов показывает, какое влияние исламская архитектура оказала на переселенцев. В Мексике цветы считаются символом жизни, в Пуэбле они используются в рисунках на многих гончарных изделиях. Выполненные в технике Талаверы изразцы, привозившиеся из исламских стран, использовались для украшения стен и полов испанских домов, начиная с 13 века. Переселенцы хотели воссоздать здесь красоту родных городов и таким образом, привнесли сюда исламскую культуру в Мексику.

Идем осматривать город. Город был основан в 1531 году, егоплан был продиктован ангелами, пришедшими во сне к тогдашнему епископу Аугусто Рамиресу. А раз так, то надо было в облике города всячески подчеркнуть его благочестие – вот откуда клятва о строительстве храма по числу дней в году. В 1999 году часть зданий была уничтожена землетрясением, но все же сохранилось 70 замечательных церквей и множество зданий в колониальном стиле. Именно это позволило занести исторический центр города в список ЮНЕСКО как Культурное Достояние Человечества. Одним из известных основателей города был монах Торибио де Бенавенте, которого с легкой руки индейцев стали звать «Мотолиния», что в переводе означает «бедно одетый». Да и понятно на фоне привычных пышно украшенных вождей индейцев, одетых с головы до ног конкистадоров, босой монах в коричневой рясе, подпоясанной веревкой, выглядел, по меньшей мере, странно.

Мы быстро идем по улицам города, и странное дело – вокруг царит атмосфера праздника, а придают ему этот вид простые воздушные шарики, которые здесь огромным букетом продают местные торговцы.

Наиболее известны в городе - церковь Санто-Доминго (Templo de Santo Domingo) и часовня Дель-Росарио, «являющиеся лучшими образцами мексиканского барокко, также называемого стилем чурригереско». Вот туда-то мы и торопимся. Фасад церкви достаточно прост и аскетичен, если не считать правую боковую стену. Главный портал возведен в чисто классическом стиле. Он состоит из трех уровней со сдвоенными колоннами в дорическом стиле. Внутри потолок состоит из двух больших сводов и содержит множество позолоченных фигурок. Возведение церкви было долгостроем, его строительство велось с 1571 по 1611 год, а левая башня и вовсе была закончена только в 19 веке. Главный портал возведен в чисто классическом стиле. Он состоит из трех уровней со сдвоенными колоннами в дорическом стиле. Внутри потолок состоит из двух больших сводов и содержит множество позолоченных фигурок. Возведение церкви было долгостроем, его строительство велось с 1571 по 1611 год, а левая башня и вовсе была закончена только в 19 веке.

Внутри церкви много позолоченных фигурок, картин, а впечатляющий главный алтарь был оформлен в 1688 году в стиле барокко. Но основной ценностью в церкви является Капилья Росарио, Часовня Четок, (Capilla del Rosario), одна из наиболее украшенных барочных часовен в Мексике. Росарио в переводе означает четки, так сказал Эмилио. Непонятно тогда почему в и-нете пишется, что капелла посвящена Деве Марии Розарии. Капелла полна символизма, в этой небольшой по размерам капелле стены и купол полностью украшены гипсовыми позолоченными фигурками и орнаментами. Пышное мексиканское барокко языком искусства было призвано оказывать помощь пастве в процессе христианизации. Часовня содержит три важные для церкви темы: таинство исповеди и молитв по четкам, добродетели, связанные с ними и сама Дева Розария. Купол имеет форму короны Девы Марии, а в его центре изображен символ святого духа. В алтарной части за стеклом установлена фигурка Девы Марии Розарии. Ежегодно в октябре в Пуэбле шумно отмечается день Святой Росарии, покровительницы путешествующих по суше и по морю.

С 2-х сторон на стенах имеются 6 картин в витых позолоченных рамах, написанные на библейские сюжеты местным художником в 17 веке. Удивительно то, что самую знаменитую в городе капеллу строили местные индейцы, правда, под неусыпным оком доминиканских монахов-наставников. И длилось это 40 лет, а закончилось в 1690 году. И конечно, следует к гордости мексиканцев отметить обилие позолоты из сусального золота.

Славный город Пуэбла явно нам нравится, но как жаль, что на него не отведено даже и половины дня. Идем в сторону возвышающегося над другими зданиями Пуэблы Кафедрального Собора. По дороге снова встречаем массу продавцов воздушных шаров разнообразных форм и расцветок. А какие красивые скамейки вдоль улиц! И все они целы и покрашены.

Мы выходим на центральную площадь (Сокало), которую площадью-то можно назвать с большим натягом, так как это зеленый садик с фонтаном архангела Михаила посредине. В этом тенистом сквере первый раз в Мексике мы увидели давно забытую у нас картину – чистильщики обуви до блеска надраивают ботинки соотечественников, расслабленно сидящих на специальных стульях и читающих прессу. На Сокало с одной стороны – Кафедральный собор, с другой – муниципалитет штата. Главный собор города является вторым по величине в стране после Кафедрального собора в Мехико. Серое каменное здание с двумя башнями сочетает в себе два архитектурных стиля – эпохи Возрождения и раннего барокко. Внешний вид собора имеет достаточно строгий вид, несмотря на украшающие его скульптуры.

Центральную его часть возвели в 16 веке под патронажем епископа Тлашкалы Дона Фрей Хулиана Гарсеса, дальше как водится, денег не хватило. В 17 веке по приказу Короля Испании Филиппа III строительство было продолжено, но изменен дизайн собора, он стал крупнее и просторнее. Собору был придан вид базилики, выполненной в неоклассическом стиле. В плане собор имеет форму латинского креста с широким центральным нефом и двумя проходами по бокам. Благодаря неусыпному контролю со стороны тогдашнего епископа Хуана де Палафокса-и-Мендоса 8 лет спустя в основном собор был готов. Этот образованный монах известен еще и тем, что он оставил свою библиотеку из 5 тысяч книг в дар городу, сейчас эта Biblioteca Palafoxiana стала крупнейшей в Новом Свете. Здесь его любят, и благодарные пуэбланцы установили памятник человеку, отдавшему источники знаний на благо города.

18 апреля 1649 года собор был освящен в честь Девы Марии. Передний фасад возведен из серого камня, две его башни являются самыми высокими в Мексике, одна из них не имеет колокола. Объясняется этот факт тем, что по легенде именно под этой башней проходит подземная река, и если повесить колокол, то она может рухнуть. На одну из башен можно взобраться, чтобы лицезреть замечательный вид на город и окружающие его вулканы. Эх, если бы было на это время….

Западный фасад украшают статуи святых, включая Петра, Павла, Иосифа, архангелов Михаила и Гавриила, Терезы из Авилы. Также можно увидеть рельефные изображения 4-х испанских королей по линии Габсбургов: Карла V, Филиппов I, II, III и IV.

Внутренний интерьер собора содержит множество художественных артефактов, которые находятся в его 14 боковых пределах и в главном алтаре.

Этот алтарь еще называют «Алтарь королей», и под ним находятся захоронения некоторых епископов Пуэблы. Он имеет необычную 8-угольную форму и два уровня, поддерживаемые коринфскими колоннами, увенчанными куполом, смоделированным по аналогии с Базиликой Святого Петра в Риме.

Уже на выходе обнаруживаем стеклянный ящик, внутри которого находится восковая фигура Христа. Выполнена она настолько искусно, что каждый, кто хоть раз в жизни хоронил кого-нибудь, содрогнется от эффекта натурализма. Бледное тело покойника хранит следы от ударов копьями, из ран сочится кровь, глаза закатились – такой вот церковный ужастик!

Выходим через боковой вход и сразу обращаем внимание на металлическую ограду собора. Она имеет интересную деталь в виде венчающих пики ангелов. А мы снова проходим через Сокало, где около Муниципалитета идет жаркий митинг в защиту прав работников электрической промышленности. Порядок обеспечивают местные полицейские, одетые в лимонно желтые накидки. Один из них с улыбкой позирует нам. Задержав на нем взгляд объектива, за его спиной видим великолепные керамические вазоны для цветов, очень красиво и необычно!

Почти каждое здание в городе имеет свою историю и свою легенду. Эмилио обращает наше внимание на одно из них рядом с Сокало. С его слов оно принадлежало банкиру, которому задолжали многие жители. На все увещевания погасить долги они не откликались. Тогда он решил украсить здание банка изображениями должников в неприглядном для них виде. Оригинально, но не знаю, действенно ли?

Эмилио приводит нас к красивой церкви Iglesia de la Compañía, или Church of La Compania de Jesus (Jesuits). Красиво украшенная воздушной резьбой эта иезуитская церковь известна тем, что в ней нашли упокоение останки знаменитой Catarina de San Juan, благодаря которой (она была вывезена пиратами из Индии и крещена в Катерину) появился самый известный в Мексике женский национальный костюм, так называемый Чина Поблано. Об этом позже.

Нам всем не терпелось приобрести что-то из местной керамики, и Эмилио завел нас в магазин при производстве, где нам кратко рассказали, как происходит процесс обработки изделий. Работы в этом магазине были авторские, носили специальное клеймо и имели цену, не совместимую с нашим кошельком. Единственное, что мы сделали там бесплатно, это фотографию симпатичной молодой служащей.

По окончании экскурсии Эмилио вывел нас на местную площадь искусств (уголок современных художников), рядом с которой был сувенирный рынок. На выбор нам было предложено либо утюжить этот сувенирный рай, либо идти с ним отведывать местную национальную кухню. А надо сказать, что город сей славен на всю страну своими кулинарными традициями. Изнеженные и утонченные монахини Пуэблы делали себе послабление в изысках приготовления блюд. Они явно не были поборниками аскетического воздержания в еде. Мы, было, последовали за Эмилио в один из местных ресторанов, чтобы отведать знаменитое Моле поблано ("mole poblano"). А означает это курицу в пикантном шоколадном соусе. Далее последовала долгая процедура рассадки, попытки самостоятельного изучения меню (есс-но, на испанском), ожидание Эмилио с его подстрочным переводом и личным мнением о каждом блюде. Одного этого уже было с лихвой достаточно, чтобы представить, как долго будет длиться процесс заказа от каждого из нас, затем последует приготовление блюд, его нетерпеливое ожидание. В результате на сам процесс дегустации остается не так много времени, поэтому должного наслаждения от процесса еды однозначно не получишь. Скорее это будет фаст-фуд, в том понимании, что будешь есть быстро-быстро. Первое посещение общепита отворотило нас и в дальнейшем испытывать судьбу, что привело к двоякому результату. Но об этом позже.

Оценив потерянное время, мы приняли решение отдать предпочтение сувенирам, благо именно здесь их и рекомендовали покупать. Рыночек не очень большой, в несколько рядов, но так зазывно манил своими изделиями. Цветная керамика была представлена здесь в виде разнообразных изделий, начиная с цветочных горшков, сувенирных тарелочек и магнитиков, до настоящих раковин и унитазов, расписанных в лучших традициях Талаверы. Кстати сказать, одна наша туристка купила такую замечательно красивую раковину для ванны и носилась с ней как с писаной торбой весь тур, чтобы она не побилась. Уж как будет совместима наша сантехническая обвязка с этой раковиной, мы не знаем, но само изделие было хорошо! Мы представили, как красиво бы смотрелся разноцветный унитаз, но ограничились фотографированием себя, восседающими на нем. Торговец с улыбкой наблюдал за этим действом, но не возражал, хотя другие не разрешали фотографировать произведения своего искусства. Цены надо сказать разные, встречаются и демократичные. Но тут надо держать глаз-да-глаз, так как дешевое может быть бракованным.

Качественный товар, как я уже говорила, имеет маркировку на оборотной стороне. Я долго сомневалась, нужна ли мне красочная ложка-подставка, разрисованная яркими подсолнухами. Ограничилась приобретением магниток и тарелок, хотя сейчас жалею, что не купила эту подставку, а также чашки и салатницы. Парадокс покупки национальных изделий на их исторической родине, как правило, заключается в том, что на месте и в условиях изобилия ярких цветов, ты не сразу можешь представить, как это все будет смотреться в твоем интерьере. Так иногда дома могут появиться совершенно ненужные и неподходящие вещи, а что-то может вписаться как родное.

Город, расположенный на высоте 2000 м над уровнем моря с населением в 2 миллиона человек, понравился своей какой-то радостной атмосферой, яркой раскраской фасадов зданий. Где еще можно увидеть в оформлении зданий сочетание малинового, синего и голубого цветов? Дополнительной радостью было то, что в местной лавке удалось купить медового цвета манго, источающие специфический аромат!

Автобус должен был нас забрать не с того места, где высаживал. Там какие-то сложности были с парковкой, и нам сказали, что сбор будет на площади, махнув рукой в ее сторону. ВСЕГДА внимательно слушайте, где будет это место встречи и не стесняйтесь лишний раз переспросить и уточнить. Если бы не другие туристы, боюсь, что мы бы были неправильно сориентированы, и группа бы долго ждала нас.

Покидали Пуэблу с чувством сожаления о недостаточном времени пребывания в нем. Это сожаление усилилось, когда за окнами мелькнул силуэт францисканского монастыря, о котором я читала в и-нете.

Фасад здания, как и полагается, украшен изразцами, а высокая колокольня выкрашена в ярко желтый цвет. В программе не было конкретно оговорено, что мы увидим в Пуэбле, поэтому предъявлять претензии было бесполезно. Перед этой церковью Святого Франциска на площади возведен монумент, на котором монах- брат Себастьян де Апарисьо с вязанкой хвороста указывает истинный путь присевшему на корточки индейцу. Прям батюшка Ленин, чья ладонь долгое время указывала нам путь к победе коммунизма. При этом в отличие от предыдущего товарища этот блаженный францисканец многое сделал для развития Пуэблы. И в отличие же от коммунистического вождя, чье имя было за деяния его увековечено в названии города революции, монаха просто причислили к лику святых, хотя и неофициально. А также позволили упокоить его мощи в соборе. И ведь что интересно, мощи его оказались нетленными. Себастьян был долгожителем и прожил до 92 лет, а умер 400 лет назад. Его жизнь была полна различных событий, взлетов и падений, поисков ценностей в жизни и приобретение знаний.

В возрасте 31 года ему послышались голоса, которые настоятельно звали его в Новый Свет. Последовав указаниям, он прибыл в Мексику и начал там строительство дорог и наладил производство карет. Не задела его и золотая лихорадка, и он стал владельцем многочисленных шахт, где добывалось серебро и золото. Его имя связано с первой настоящей дорогой в Мексике – от порта Веракрус до Мехико. Обладание деловой сметкой и умение грамотно вести бизнес сделало его первым мексиканским миллионером. Не забывал он и про личную жизнь, которая правда не очень складывалась, так как он был несколько раз женат. И вот, обретя многие печали, ощутив значение денег, познав радость побед и горечь поражений, он постиг истинный смысл жизни, бездуховность ее светской составляющей. В 50 лет он решил посвятить себя богу и уйти в монастырь. Церковь не приняла его тогда в свое лоно. Но все же к 72 годам, раздав свое богатство, он исполнил свою мечту, прожив в чине монаха еще 20 лет. Поскольку внутри собора мы не были, могу судить только по фото, выложенном в и-нете: его голова выглядит так, как будто он умер только вчера. Даже смерть не дала упокоения пионеру бизнеса из Мексики, его останки первоначально были погребены под алтарем, в 18 веке их извлекли оттуда и далее несколько раз перезахоранивали. И каждый раз, откапывая монаха, все удивлялись нетленности его бренного тела. Мексиканские водители не обходят стороной этот собор и молятся у мощей святого о даровании им безопасной дороги. А некоторые водители, особенно родом из Пуэблы, освящают своих железных коней в этой церкви, проводя канон на улице, чтобы уберечь себя и машину от разных бед и напастей на дорогах

Еще в городе есть крепость, стоящая на холме, и в и-нете также можно увидеть замечательные фотографии крепости на фоне вулкана Попокатепетля. Ну а мы «цигель-цигель ай-лю-лю» покидаем славный город Пуэбла, провожая взглядами продавцов свежевыжатого сока из апельсинов. Продают их в пластиковых стаканах водителям вдоль дорог. Если бы где в городе мы увидели, где жмут соки, то непременно купили бы. Такой свежевыжатый сок, продегустированный в мьянмарском Янгуне, вьетнамском Ня-Чанге и индийском Варанаси, оставил неизгладимый след в нашей памяти.

Выехали из Пуэблы в 14 часов, за сегодняшний день мы должны преодолеть 451 км (так написано в программе), из которых 130 уже позади. Впереди ждал следующий город – Оахака, до которого надо было ехать 5 часов. Там нам предстояло ночевать.

Все светлое время суток мы любовались видами за окном, вскакивали с мест, чтобы сделать фотографии. Уж какие они вышли, сделанные вот время езды, догадываетесь…А ведь было что снимать – гористая пустыня была вся утыкана кактусами, имеющими форму ладони с вытянутыми пальцами. Между рощами кактусов на вершинах холмов иногда встречались виденные уже в Испании макеты быков, установленные в рекламных целях.

Среди колючих растений длинной плетью высились вверх цветоносы агав с желтой розеткой цветков на острие. Такую природу мы еще нигде не встречали, всем было любопытно, и каждый изворачивался как мог, чтобы снять на фоне голубого неба длинный пестик агав. Эмилио, видя наши восхищения, тут же комментирует, что «по разнообразию растительного и животного мира Мексика находится на четвертом месте: в стране располагаются пятьдесят восемь парков и заповедников».

Много ли надо человеку для счастья? И этим счастьем для нас явилась остановка по дороге в Оахаку. Эмилио до такой степени проникся нашими восторгами, что притормозил водителя у особо развесистого кактуса. Такие огромные кактусы кажутся нам необычными, так как у нас на подоконниках растут только их бледные родственники. Древовидные кактусы, да на фоне цикламенового облака бугенвилии - это красиво, и все щелкают затворами камер. Эмилио насилу загнал нас обратно в автобус.

В процессе общения с другими туристами узнаем, как нам повезло с нашим французским рейсом. Московская парочка летела позднее нас из Парижа, в 16 часов. Так вот, борт был уже в воздухе развернут назад, так как американцы не дали добро на перелет над их территорией. Какие тому были причины, никто не сказал, но бедные туристы опоздали к началу тура на сутки, и Мехико не смогли увидеть вовсе. Вывод: мы всегда предусматриваем лишний денек еще и на случай задержек самолетов по пути "туда". Так, во вьетнамском туре мы предусмотрели лишний день на Ханой. Вылет Вьетнамских авиалиний задержался в Москве на 40 часов. Такого не было никогда, но вот случилось. Мы были не в претензии, всякое бывает - это путешествие и многое не предсказуемо. В результате мы получили скомканный Ханой (Бог с ним), но полноценный Халонг (все же!), а те, кто не предусмотрел этот день (кто ехал группой) Халонга не увидели!

Дорога, по которой мы едем, идет через долины, потом постепенно взбирается в гору, начинает петлять между хребтов Кордильер. Когда стемнело, Эмилио решил повысить наш культурный уровень и знания о стране путем просмотра видеофильма. Кинофильм был из серии ВВС и назывался «Войны Кортеса». Красочные костюмы, воссоздание исторической ретроспективы, комментарии видных ученых – фильм оказался познавательным, информативным и полезным. В интернес-ресурсах по адресам , приводятся видеофильмы об этом гении и злодее – Эрнане Кортесе. Я постараюсь вкратце рассказать их содержание.

«Обходительность дворянина сочеталась в этом испанском идальго с беспощадностью конкистадора. Именно это и помогло Эрнану Кортесу, завоевателю эпохи Великих географических открытий, покорить богатейшее государство ацтеков, расположенное на территории современной Мексики.

Кортес родился в 1485 году, и был единственным сыном мелкого дворянина. Он не отличался сильным здоровьем, и родители прочили ему карьеру юриста. Но изучение права в Университете отнюдь не соответствовало амбициям юноши, и в 19 лет он уехал в поисках богатства и славы в Новый Свет. В то время в Америку потоком хлынули завоеватели (конкистадоры по-испански), их единственной целью было золото, и Кортес решил последовать их примеру. В 1511 году Кортес принимает участие в экспедиции по захвату Кубы. Веселый нрав, открытость и мужество пришлись по душе руководителю экспедиции Диего де Веласкесу. А когда последний становится губернатором Кубы, то Кортес, выгодно женившись на его сестре, становится мэром Сантьяго. Но главной мечтой 34-летнего Кортеса были несметные богатства ацтекской империи. Во главе военной экспедиции он вышел в Карибское море. И хотя официально целью похода было обращение в христианство язычников-индейцев, отряд Кортеса имел на вооружении 19 пушек. Будучи дипломатом и воином, Эрнан Кортес, прежде всего, был по духу авантюристом, и благодаря этому он стал великим завоевателем. Он был умен и решителен, прибыв с Кубы на берега Америки во главе отряда из 600 человек, опасаясь бегства своих людей, он сжег всю флотилию. Теперь перед ним и его войском стояла дилемма: победить или погибнуть. Испанцев было мало, но их артиллерия сеяла среди туземцев панику и наносила противнику огромные потери. Растерянные индейцы становились легкой добычей для конницы конкистадоров. Так Кортес одержал победу над племенем Тлашкала, он предложил их вождю перейти на его сторону, вступить в его войско и воевать вместе против общего врага ацтеков. Этот альянс был замечательным стратегическим ходом, так как тлашкальтеки обладали самой сильной в то время армией в Мексике. Они воевали крупными формированиями и имели навыки в воинском деле. Конкистадоры Кортеса стали взаимно обучать друг друга военным премудростям. Так в распоряжении Кортеса оказалась отлаженная военная машина. Присоединив к своему отряду 1000 тлашкальтекских воинов, Кортес двинулся на столицу ацтеков – Теночтитлан. Вид на город произвел на испанцев неизгладимое впечатление, такой планировки и такого размаха они до сих пор не видели. Этот индейский город был по меньшей мере раза в два больше, чем самый крупный европейский город того времени.

Всего через 9 месяцев после отплытия с Кубы Кортес добрался до сердца империи ацтеков. Перед ним было богатство великой столицы, награда была перед ним, оставалось только взять ее. Всадники, едущие на лошадях, вселяли панический страх в ацтеков, которые воспринимали человека и лошадь как единое целое. Верховный вождь ацтеков Моктесума пытался одолеть испанцев с помощью колдунов, пытался убить Кортеса, откупиться от конкистадоров, чтобы те вернулись обратно. Моктесума медлил, он пытался найти ответ на вопрос, кем был Кортес. Он изучал древние календари, обращался к жрецам и богам. В конце концов, Моктесума решил принять Кортеса как дипломата и посланца короля и позволил Кортесу и его воинам въехать в Теночтитлан верхом. Историческое место встречи Моктесумы и Кортеса нынче отмечено мемориальной доской. Кортесу устроили прием, достойный царственной особы. При посредничестве доньи Марины (Малинче), переводчицы, осведомителя и наложницы Эрнана Кортеса, они обменялись официальными приветствиями и дарами. Кортес стоял лицом к лицу с императором земли. О чем они думали? Понимал ли Моктесума, что впустил волка в курятник, а Кортес в окружении четверти миллиона ацтеков не опасался ли он, что попал в хитроумную западню?

Ацтеки верили, что благодаря человеческим жертвоприношениям боги помогают Солнцу вставать каждый день. Кортес и его люди были в ужасе, для испанцев такая религия была определенно варварской. Конкистадоры испугались и стали уговаривать Кортеса вернуться на сушу. Тот разделял их опасения, но не хотел отказаться от ценного приза. Он входит в доверие к Моктесуме и затем берет его в заложники и повсюду водит вождя с собой. Таким образом, Моктемсума оказался в непростой для себя ситуации. Кортес издает указ о запрете человеческих жертв. В храмы вносят кресты и христианские иконы, а всех ацтекских идолов уничтожают. А все прекрасные изделия из золота переплавляют для удобства в обычные слитки, так как завоевателей не интересовала их художественная ценность...

В конце апреля 1520 года возникла проблема: с Кубы был послан отряд, чтобы арестовать Кортеса. Последний решил встретить войско лично, и покинул Теночтитлан, оставив в нем только сотню солдат. Обратно он смог вернуться в столицу только после 3-х месяцев осады. Сопротивление ацтеков привело к тому, что все здания города были разрушены, а на их руинах был построен город, ставший столицей нового королевства – Новой Испании. При этом составной частью политики Кортеса было преднамеренное смешение туземного населения с испанцами. Между победителями и побежденными возникали биологические союзы. У Кортеса самого был ребенок от Малинче, и он создал общество, основанное на смешанных браках. Это в корне отличается от всех других видов колонизаций. Однако истинная борьба развернулась не между армиями, а между 2-мя цивилизациями – индейской и европейской, каждая из которой обладала своими традициями и культурой. Индейцы думали, что это война за верховную власть с возможностью для побежденных поклоняться своим богам, сохранять свои обычаи и личную свободу. Испанцы же стремились навязать покоренным народам новый и чуждый им образ жизни. Для ацтеков это был конец их цивилизации.

Кортес предусмотрительно снарядил корабли с золотом в Испанию, результат не заставил себя ждать. Ему не было еще и 40 лет, когда он уже был губернатором Новой Испании. Несмотря на это, он так и не смог стать своим в высшем испанском обществе, которое видело в нем только нувориша. Он был богаче многих грандов, но это не принесло ему высокого положения, которым обладала родовитая знать. Алчность Кортеса была сильнее его искусства дипломатии. Из-за придворных интриг он лишился своего поста губернатора Мексики, а заодно и милости королевского двора. Он прожил в Мексике еще несколько лет, но в 1540 году, обиженный и озлобленный, покидает Новую Испанию. На Родине он поселяется под Севильей. Он был богат, но это не спасло его от дизентерии, от которой он умер через 7 лет. Но даже после смерти ему не было покоя: его останки перевезли в Мексику и захоронили в месте исторической встречи с Моктесумой. Спасая останки Кортеса от уничтожения индейцами, его прах несколько раз перезахоранивают. И только через 76 лет после смерти Кортеса его останки нашли вечное приют в Неаполе. А последнее желание Эрнана Кортеса упокоиться в земле, где он познал успех и триумф, осталось невыполненным.

Кортес был противоречивой личностью, у мексиканцев он вызывает двоякое чувство: он был европейцем-разрушителем, и вместе с тем великим воином-завоевателем. Безусловно, он был выдающейся личностью 16 века, фигурой мирового значения. Он был талантливым, хотя и жестоким руководителем, а как завоеватель самым удачливым в истории.

Что до индейцев, то они не забывают своих традиций, как и неприязнь к Кортесу. Несмотря на конкисту и ее последствия, дух ацтеков и сегодня сохранился в национальной культуре. Здесь по-прежнему готовят традиционные блюда ацтеков, а на улицах и площадях Мехико современные танцоры воспроизводят ритуалы своих далеких предков».

В Оахаку, столицу одноименного штата, мы приехали через 5,5 часов (проехав 320 км), было около семи вечера и уже стемнело. Нас высадили в центре, а автобус с вещами уехал разгружаться в отель. Несмотря на позднее время, было все еще тепло, и мы с удовольствием прошлись по старой части города. Правда, при этом мы мысленно представляли, как бы выглядел город при свете дня. Однако при этом в программе было честно сказано о позднем прибытии и ночной экскурсии по городу.

Эмилио провел нас по центру города, рассказал об его истории. В 1532 году на эту территорию явились переселенцы, вот они и основали город Оахаку. Название города произошло от имени существовавшей здесь в 15 веке крепости ацтеков Хуахуака, что в переводе означало «растущая акация». «Наш пострел» и авантюрист Кортес «везде поспел» и добился, чтобы эти плодородные земли долины Оахаки были переданы ему на правах собственности. Переселенцев заставили уйти с нажитых мест, но ненадолго, так как король Испании Карлос Y своим указом придал городу статус королевского и восстановил переселенцев в правах. Город также объявлен ЮНЕСКО культурным достоянием человечества, и заслуга в этом центральной части, застроенной зданиями, сохранившимися со времен конкисты, т. е. с 16 века. Стартом вечерней экскурсии по городу была площадь в центре города, площадь Конституции, более известная как Сокало, по периметру которой расположен Дворец Правительства и Кафедральный Собор.

В 18 веке на площади были посажены ясени, и размещен красивый мраморный фонтан. По площади запрещено движение транспорта, посредине поставлен помост для музыкантов, и расставлены лавочки для отдыхающих. Даже при слабом вечернем освещении собор нам понравился резьбой и пышным убранством в стиле барокко. Его начали строить в середине 16 века, но закончили только в 18 – помешали многочисленные землетрясения. Его фасад из зеленого камня в стиле барокко украшен часами, являющимися подарком короля Испании.

Небольшой городок, расположенный в долине гор Сьерра Мадре на высоте полутора тысяч метров, является ярким образцом смешения индейского и испанского наследия. Тем более что в городе самая большая доля индейского населения (60%). Тихий город в недавнем прошлом взорвался недовольством преподавателей местного университета. Проходили митинги, манифестации, но сейчас «в Багдаде все спокойно».

Пройдя 4 квартала, мы подошли к самой красивой церкви города, в строительстве которой принимали участие лучшие строители Пуэблы. Это церковь Святого Доминика (Санто-Доминго де Гусман). Время строительства также 16 век. Из-за близости гор и опасности землетрясений, эта церковь, как и Кафедральный собор, имеет толстые стены. Оба храма ясно дело были уже закрыты, да и рыночная торговля (рынок Меркадо де Абастос) на площади тоже начинала сворачиваться. Максимум, что мы смогли увидеть – это алебрихе – изделия местных мастеров.

Необычные красочные фигурки, выполненные из дерева или папье-маше, изображают разнообразные мифические существа. Они очень красочны, их миниатюрные детали тщательно выделаны и фасонисто расписаны. Общее впечатление от их большого количества на лотке – скопище крупных тараканов.

При этом они активно агрессивны и зачастую напоминают змеев Горынычей с зубасто-клыкастыми пастями. Считается, что эти сущности живут в лесах. История их возникновения очень причудлива, я не буду ее излагать: кому интересно, могут влезть в и-нет по адресу:

Ну и, конечно же, Оахака славна тем, что неподалеку от нее родился главный герой страны – Бенито Хуарес. Сапотекский индеец с 1847 по 1852 г. занимал должность губернатора одноименного штата.

На этом наша экскурсия по полутемной Оахаке закончилась, и Эмилио повел нас в отель «Parador del Dominico» 3*, оказавшийся небольшим, но достаточно милым, да и что надо бедному туристу в проходном отеле – только голову прислонить и позавтракать. После переговоров на ресепшн нам в номер принесли раскладушку-кровать, что, правда, вызвало недоумение у персонала. Мы настойчиво и вежливо просили, и нам не отказали.

4 день

17 марта 2010 г. – среда

Оахака – Монте-Альбан – Туле - Теуантепек

Вчера вечером некоторые из наших попутчиков ходили в старую часть города, чтобы покушать, да и сегодня рано утром многие уже успели еще раз обежать центр города. Поскольку (повторюсь) еда не является приоритетом в нашей жизни, то посещение местных ресторанов – это последнее что нас интересовало в Мексике. Утром после нормального завтрака (далекого от скудного европейского), мы решили, что успеем при свете дня сгонять к собору Святого Доминика, и осмотреть хотя бы его в толком не увиденном городе королевского статуса.

Раннее утро радовало глаз сиянием солнца и безоблачным небом, а дымка цветущих растений и деревьев создавало великолепный фон декораций. Стены одного из домов, напротив собора, были украшены портретом Эмилиано Сапаты - руководителя крестьянского движения в Мексиканской революции 1910-17. Он был одним из авторов программы ликвидации крупной земельной собственности за выкуп и наделения крестьян землей. Стены одного из домов, напротив собора, были украшены портретом Эмилиано Сапаты - руководителя крестьянского движения в Мексиканской революции 1910-17. Он был одним из авторов программы ликвидации крупной земельной собственности за выкуп и наделения крестьян землей.

Собор был не только открыт, в нем уже шла служба. Народ был только в капелле, в остальной части храма было безлюдно, и мы смогли оттянуться на фотографиях. Стены и потолок были узорчато орнаментированы искусной резьбой. Символическое генеалогическое древо украшало потолок. На белом фоне потолка на виноградной лозе «среди золотых листьев и стволов расположены 34 портрета, это иллюстрация генеалогического древа Святого Доминика де Гусмана, основателя доминиканского ордена, умершего в 1221 г., имевшего родственные связи с королевскими домами Испании и Португалии».

В этом соборе имеется 11 часовен, служба шла в одной из них – часовне Молящейся Девы Марии. «Богато украшенный алтарь со скульптурой Девы Марии считается жемчужиной мексиканского рококо». Внутренние стены и потолок богато декорированы позолоченным орнаментом. Здесь имеется 36 рисунков местных художников. Тем удивительнее было узнать, что «большая часть оригинальных алтарей и украшений церкви была уничтожена в 1960-х г., когда церковь была временно превращена в стойло». Оказывается и в этой набожной стране могут проявляться такие атеистические деяния. А может быть это потому, что здесь сильнее всего сказывалось влияние местного, коренного населения и это был только способ отторжения чужой религии? Не лучший способ показать, кто в доме хозяин. Я вообще люблю, когда в божьем доме мало народу, а не конвеерное столпотворение. Какая-то атмосфера там уютно-домашняя, так хочется отряхнуться от суетных мыслей и подумать о душе.

При свете дня удалось рассмотреть фрески фасада (изображение святых Петра и Павла), здесь оказывается еще и музей есть, но вход еще закрыт. На площади перед главным входом посадки агав создают красочную фоторамку для городских зданий. Размер растений заставляет нас сделать несколько кадров самих себя на их фоне.

Мы уже возвращались обратно в установленное для выезда время, когда увидели, что навстречу нам тянулись наши попутчики, неторопливо идущие в сторону храма Святого Доминика, бездумно уверенные в своем желании приобщиться к святому при свете дня даже за счет ожидания их другими туристами. Эмилио совершенно не управлял процессом сбора и выезда группы.

В ожидании погрузки туристов и их вещей от нечего делать стали рассматривать номерные знаки машин, о которых вчера говорил Эмилио. Действительно, каждый штат имеет собственный уникальный графический дизайн номеров. Так, например, столичный федеральный округ имеет изображение ангела в номерном знаке, в штате Оахака – это национальный флаг, в штате Чиапас – профиль древнего майянского правителя Пакаля.

В результате ожидания мы покинули город только в 9.00, и заранее смирились с мыслью, что снова приедем, на ночь глядя. Хорошо, что сегодня ночевка в еще более проходном отеле в Теуантепеке, из которого, по словам Эмилио, даже идти некуда. Мы едем в сторону территорий майя – впереди у нас Паленке, Ушмаль и Чичен-Ица. Эмилио продолжает рассказ о своих мексиканских предках. Ольмеки были первыми, кто начал вести оседлый образ жизни. В отличие от кочевого, он ко многому обязывал: они вынуждены были осваивать и развивать сельское хозяйство. Основной культурой становится кукуруза, будучи основой питания для индейцев. Пришедшие позднее им на смену, майя получили все эти навыки и традиции в наследство. От этих каучуковых людей (ольмеков) кроме этого, древние майя получили иероглифическую письменность, цифру ноль, неизвестную, грекам и римлянам, два календаря - солнечный светский и ритуальный лунный и культ ягуара. Именно этот ольмекский календарь предсказал конец света 24 декабря 2012 года. Ольмекам было жизненно важно наличие дождей, поэтому для жрецов, общавшимся с богом, строились высокие платформы, дабы их могли услышать на небесах.

Чтобы дать себе отдохнуть и развлечь нас, Эмилио ставит песню Кукарача. «Кукара́ча (исп. cucaracha — таракан) — народная песня на испанском языке в жанре известном как corrido (шуточная народная песня). Стала популярной во время Мексиканской революции начала XX века, т. к. "тараканами" называли правительственные войска». Эта шуточная народная песня популярна и сегодня, ее поют и наши известные исполнители. В автобусе оживление, все подпевают этой жизнерадостной песне. Я гляжу по сторонам, и проносящиеся мимо деревья мгновенно откликаются в голове словами другой песни «сиреневый туман над нами проплывает…», эти мысли навевают нежно-фиолетовые шары крон цветущих деревьев непонятно какого названия. Их много, они сопровождают нас несколько дней и оседают в зрительной памяти, оставляя в душе ощущение сиреневой весенней Мексики, настолько хороша эта цветная дымка!

Из Оахаки туристов возят на экскурсию в Монте-Альбан – «церемониальный центр древней цивилизации сапотеков и одну из самых впечатляющих археологических зон Мексики, расположенную на плоскогорье, откуда открывается панорамный вид на долину Оахаки». Оахака является одним из важнейших регионов Мезоамерики, как в культурном, так и в историческом плане. До прихода испанцев здесь проживали племена сапотеков и миштеков, которые находились в подчинении города Монте-Альбан, в котором впервые в Мезоамерике начали формироваться признаки государственности. Удачное расположение города на стыке древних торговых путей Мезоамерики позволило городу активно развиваться. Местные купцы создали отличную организацию заказов и доставки товаров. Конечно, они не были бессеребренниками, и получали за это свой процент. Любая торговля была связана с риском грабежей караванов в пути, поэтому вожди Оахаки обращались к богам за защитой. И местом общения с богами было выбрано очень удачно – на вершине горы, находящейся в центре Оахакской долины. Именно на этой горе было обнаружено естественное плато, на котором и был возведен в 500 г. д. н. э. комплекс пирамид. Название горы Монте-Альбан дало название культовому центру. «Этимология названия поселения неясна, поэтому высказывались различные версии — от видоизменённого сапотекского слова «Danibaan» (святой холм) до происхождения от имени испанского солдата Montalbán или от Албанских холмов в Италии. Старое сапотекское название города неизвестно, поскольку он был заброшен несколько веков до появления самых древних исторических источников. Название города переводится, как "белая гора", такое название ему дали испанцы, когда прибыли эти места и увидели гору, склоны которой были покрыты белыми цветами».

Это крупное доиспанское поселение находится всего в 10 км от Оахаки, и отсюда действительно открывается великолепный вид на долину. Прежде чем пройти на саму территорию, нас запускают в местный музей, который содержит первые письменные памятники, найденные здесь. Они появились в первом тысячелетии до н. э. и представляли собой каменные монументы с изображениями людей и иероглифических записей. Как много тайн хранит древность, когда-нибудь эти письмена смогут прочитать и тогда можно будет узнать, чем жили древние люди, о чем мечтали, к чему стремились.

В музее собрана коллекция обнаруженных при раскопках артефактов, отражающих уклад жизни местных жителей древности. В музее прохладно и гулко от голосов прибывших сюда нескольких групп туристов. Еще здесь есть сувенирный магазин с обычным туристическим набором товаров, а также ювелирная лавка с изделиями из золота и серебра в национальных традициях.

Билеты в саму археологическую зону (как впрочем, везде на протяжении всего тура) оплачивал Эмилио. Дополнительно туристы оплачивают видеосъемку в размере 100 рублей на каждом сайте, но это уж «думайте сами, решайте сами…», так как за воротами никто и не спросит, есть ли у тебя на съемку разрешение.

Для начала нас подвели к застекленному макету города, общая площадь которого составляет 40 кв. км., чтобы мы ощутили его масштаб. Постепенно вся торговля стала проходить через Монте-Альбан и расторопные жрецы стали ей руководить, будучи особами «приближенными к императору» (шутка!). Границы торговых караванных путей простирались далеко, даже до южных районов, где проживали майя.

В строительстве города был взят за образец Теотиуакан с его культом Солнца, а жрецы стали его полновесными правителями. Они управляли своими подданными, используя точные расчеты движения планет. Возведя обсерваторию, местные властители устраивали праздники в те дни, когда столб света освещал зал, находящийся на глубине 4 метров. Они культивировали в народе священный трепет от таких чудес, который давал им возможность подчеркнуть свою избранность. Благодаря таким магическим действиям местный религиозный центр смог просуществовать на вершине горы более 1000 лет.

Конец существования Монте-Альбана уже в 1-м веке нашей эры был связан с засухой, постигшей южные районы. Именно в этот период люди стали покидать насиженные места в поисках лучшей жизни и традиционно налаженные торговые связи сперва ослабли, а потом и вовсе исчезли. Город был уже заброшен к моменту прихода сюда конкистадоров во главе с Кортесом. Однако новая система торговли, созданная испанскими завоевателями, была хорошо забытым старым. Испанцы получили доступ к спискам заказов древних индейцев, и опознали в них те сокровища, за которыми они сюда и прибыли. Они взяли на вооружение систему торговли, существовавшую здесь много лет. Испанцы только дополнили картинки текстом на родном языке.

Мы поднимаемся вверх, прохладный воздух помогает преодолеть этот подъем высотой около 2000 м над уровнем моря. Вдоль дороги вовсю цветут акации, распространяя вокруг дивный запах. Кстати сказать, здесь их более 20 видов. Здесь нас тоже, но очень ненавязчиво, сопровождают торговцы, предлагающие поделки и сувениры. Именно здесь мы не купили голубую нефритовую маску Пакаля, которую больше нигде не встречали, а жаль!

Если подняться на одну из пирамид, то сверху вниз открывается великолепная панорама дворцов, пирамид, амфитеатра и других древних сооружений, расположенных на центральной площади. Площадь огромна, ее размеры триста метров в длину и двести в ширину. Стены зданий в те времена были оштукатурены и окрашены в разные цвета, но это только можно себе представить мысленно.

Подъем, спуск и снова подъем по лестнице шириной в 38 метров, и мы на вершине Северной платформы. Стоя на вершине горы и глядя на раскинувшийся у ее подножия город, понимаешь, как могли прийти в голову мысли о собственной значимости и величии.

Горный ландшафт местности заставлял древних архитекторов использовать все его преимущества. А пирамидальные платформы культовых построек создавали впечатление ступенчатости. Этот стиль строительства был позаимствован у Теотиуакана. Скошенные секции ("талуд") перемежались с вертикальными ("таблерос"), археологи называют такой тип зданий TABLERO ESCAPULA RIO.

Экскурсию здесь ведет местный гид, а Эмилио переводит его слова на русский. Этот замечательный сплав мексиканца, прожившего в России, и пожилого, судя по внешности, индейца рождает для нас возможность прикоснуться к истории этого места в адаптированном переводе молодого современного Эмилио.

Спускаемся с 12-метровой высоты и оказываемся в центре археологического комплекса, на главной площади. Пересекаем ее и подходим к так называемому Дворцу Танцоров (или Храму Дансантес). Вдоль стен установлены каменные плиты, которые ранее украшали стену террасы. Каждая такая плита хранит изображения рельефов фигур-«танцоров». Ранее считалось, что эти «танцоры-дансанты» изображали пленников или замученных рабов со вспоротыми животами и выпущенными кишками. Зрелище на самом деле необычное: человеческие фигуры расположены в очень странных позах, но их силуэты высечены очень четко. После многочисленных исследований (так говорит Эмилио) мнение ученых изменилось и теперь существует версия, что здешние рельефы – это не что иное, как медицинская энциклопедия в камне. А изображения – это каталог больных людей с показом больных органов. Здесь около 150 изображений разнообразных человеческих патологий, а также изображений женщин во время беременности и родов. Внутрь дворца ведет узкий вход, а в небольшой камере показано, как эти плиты крепились к стене. Стены были украшены фресками, кое-где еще сохранившимися.

С юга площадь ограничивает Южная Платформа, широкий лестничный пролет ведет вверх, но у нас уже нет сил взбираться на 40-метровой длины лестничный пролет. Оставляя сзади Южную платформу, идем к Дворцу и прячемся в его тень. Здесь был обнаружен туннель, который шел от Дворца к Центральному зданию. Мудрые жрецы использовали его при проведении ритуалов, когда они, то неожиданно появлялись перед подданными, то исчезали.

С утра была дымка, а потом солнышко стало заметно жалить: все знают, что через облака также идет интенсивный загар. Эмилио вежливо слушает речь гида, а потом, по-моему, говорит свой заученный текст. И оба они делают вид, что ничего особенного не происходит, оба довольны результатами.

На восточной стороне Главной площади находится поле для игры в мяч (Guego de Peloto Grande). Здешний стадион нестандартен для Мексики, он имеет четкую форму латинской буквы I и небольшой размер. Кроме того, здесь отсутствуют каменные круги, выполняющие функции кольца.

Ритуальная игра в мяч становится логическим завершением празднеств, посвященных Солнцу, и его кульминацией. Эта традиция нашла широкое распространение по всей Мезоамерике. Игра в каучуковый мяч здесь в Монте-Альбане не носила столь кровавый характер, как у майя и ацтеков. Эта игра олицетворяла дневной цикл солнца на небосклоне, а также повторяющийся цикл солнечной планеты, несущий не только смену дня ночью, но и времен года. Зрители, сидевшие на трибунах, сверху могли наблюдать за игрой. Эта игра в мяч была и развлечением и религиозным ритуалом. Игроки должны были поддерживать в воздухе тяжелый каучуковый мяч, используя только локти, бедра и колени.

Считая, что на фоне планируемых к посещению Ушмаля, Паленке, Чичен-Ица, какой-то Монте-Альбан не будет столь впечатляющим и значительным, я была сильно не права. Этот археологический музей под открытым небом произвел на меня неизгладимое впечатление. Может быть потому, что он был первым из череды посещенных далее, может, как говорится, «музыкой навеяло», но в душе он у меня останется безмолвным памятником величию ольмеков, сапотеков и миштеков. Видимо это же чувство заставило включить Монте-Альбан в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Причины упадка столицы сапотеков неизвестна. Скорее всего, сапотеки попали под влияние миштеков, которые потом начали использовать бывшую столицу как место погребений.

Проведя в Монте-Альбане около 2-х часов, спускаемся с горы, чтобы ехать дальше. На спуске от археологической зоны до автобусной стоянки вас окружат многочисленные торговцы изделиями из бирюзы и… кораллов. Отбросьте скепсис, все это натуральные камни, и цена зависит от степени вашего умения торговаться. Во всяком случае, мы с пустыми руками не уехали, чему потом я была рада. Цена смешная (100-150 песо), а удовольствие от бус и сегодня получаю.

И снова Эмилио дозировано вкрапляет в свою речь интересную информацию. Он говорит, что на территории Мексики было обнаружено много знаков в виде крестов в нашем понимании. Однако для индейцев изображение креста было связано с образом четырех частей света. Правда, есть и другая версия, что Иисус Христос побывал здесь – отсюда и кресты. Как бы то ни было сегодня Мексика – страна с твердой религиозной верой, которая была насильственно насаждена местному населению с приходом сюда испанцев.

В Мексике Вы не найдете образцовой вылизанности европейских стран, это ощущается не только за пределами крупных городов, но и в самих городах. Основная масса встреченных нами людей не обладала модельной внешностью и соответствующим ростом. Простые труженики, которые тяжело зарабатывают на хлеб насущный, однако умеют так зажигательно отдыхать, что нам следует многому поучиться у них. Мексиканские соединенные штаты на самом деле объединены, но идеей, а не алкоголем, когда самым важным становится вопрос «ты меня уважаешь». Мексиканцы радуются сегодняшнему дню, солнцу, а особенно детям. Эти простые символы рождают простые истины – не гадь, где живешь, цени, что имеешь, сохраняй и приумножай традиции предков. В погоне за сиюминутной выгодой мы перестали видеть и слышать друг друга. Где те парки и сады отдыха, в которых раньше могло культурно (в истинном понимании этого слова) отдыхать население городов, поселков и деревень. Одни идолы сменили других и сегодня мы кланяемся не Марксу-Энгельсу-Ленину, а золотому тельцу и даже сама идея танцев на улице вызывает недоумение – а кому это надо? Побывав во многих странах, Мексика оказалась второй, где мы увидели замечательные вечера с их народными гуляниями, и щемящая ностальгия детских воспоминаний волной накрыла нас и так захотелось, чтобы и у нас можно было вот так искренне радоваться жизни.

Оахака – не только малая родина президента Бенито Хуареса, родина алебрихес, это также родина шоколада и мескаля. Эмилио вскользь сообщает нам, что в этих краях еще водятся магические грибы и кактусы галлюциногены. За этим сюда едут охочие до экстрима туристы.

В 10 км от Оахаки есть еще одна достопримечательность, не посетить которую, будучи рядом невозможно. Только не надо путать мексиканский город Тула (древнюю столицу племени тольтеков) с небольшим поселком Санта-Мария-дель-Туле, в котором произрастает одно из самых больших и древних деревьев на земле.

Здешние вулканические горы Сьерра-Мадре, являются не только символом тревог и бед. Собственно во всех странах около огнедышащих вулканов селится множество людей, их стремление жить здесь объясняется очень просто: плодородная вулканическая почва дает возможность крестьянам собирать не один урожай в год. Мы видели развитое сельское хозяйство во время нашего путешествия по Индонезии, почти у подножий курящихся вулканов. Говорят, ту же картину можно увидеть и в Японии и на Филиппинах. Благодаря естественно удобренной почве, у подножий вулканов произрастают особенные растения и диковинные деревья. Вот так и здесь, в Мексике, вырос настоящий гигант. Этот могучий Болотный кипарис (Taxodium), по имени Arbol Del Tule является настоящим живым памятником природы. Его возраст оценивают по-разному. Одна версия гласит, что оно росло здесь еще до появления первых племен мексиканской цивилизации – ольмеков, т. е. ему свыше 4 тысяч лет. И уж конечно озвучивается легенда, что «в тени этого дерева останавливался сам Кортес». Другие ученые датируют его 2 тысячами лет, и именно этот возраст указан на информационной табличке. В любом случае, счастье, что оно не погибло, что его не уничтожили в ходе всяческих катаклизмов, и сегодня оно может вызывать восхищение многочисленных туристов своими размерами. А они поистине грандиозны: высота 42 метра (13 этажей современного дома), толщина – 58, а диаметр ствола – 14 метров. На табличке еще приведены впечатляющие сведения о его объеме и весе, все это вычислено эмпирическим путем, конечно. Огромный шар зелени с ниспадающими почти до земли ветвями создают вокруг себя тень в 80 кв. метров. А чтобы представить его толщину, вообразите 200 человек, которые могли бы разместиться внутри ствола этого дерева. Подумать только, свидетелем каких событий могло быть это вечнозеленое хвойное дерево? Кстати, мудрые американцы в Парке чудес (во Флориде) разместили на срезе секвойи даты значимых для страны событий, сделав историю почти физически ощутимой.

Рядом с этим исполином мелким карликом ютится католическая церковь, издалека они смотрятся рядом как слон и моська. Нет ничего удивительного, что называется эта церковь Санта-Мария-дель-Туле. Жители городка настолько любят свое дерево, что, оказывая ему заслуженное почтение, крестным ходом обходят его вокруг при больших религиозных праздниках. И это тоже правильно, кто бы знал эту деревеньку, кто бы приезжал сюда, а теперь даже дети могут подзаработать на туристах. Кроме своей грандиозной величины, дерево славится своими узлами и наростами, напоминающими животных и людей. С помощью небольшого зеркальца юные предприниматели указывают лучом «солнечного зайчика» голову льва, оленя, крокодила, белку. Отклик скандального события, связанного с бывшим президентом США нашел здесь своего героя, точнее героиню – профиль Моники Левински. Все это я видела в фильме Михаила Кожевникова, к нам же никто с предложением показать эти достопримечательности не подходил.

Территория перед деревом и церковью представляет собой небольшой сквер с цветущими растениями. Садик ухоженный, газон пропалывают, а цветы и кустарники поливают. Доступ к дереву ограничен оградой, а вокруг него самого невысокий забор, чтобы туристы не топтали землю, под которой прячутся его корни. А для особо ретивых забор снабдили традиционными надписями – «Не рвать!» Здесь заботливо поставлены скамейки, чтобы можно было посидеть и посозерцать. Однако, это не для нас – вечное ограничение по времени…

За оградой – небольшой рыночек с местными товарами и сувенирами. Бросаются в глаза изделия с местной вышивкой, они привлекают глаз своей цветовой гаммой светлых тонов. За 100 песо я покупаю тканое платье-кардиган красивой расцветки, которое носят многие мексиканки.

В первом часу дня мы выезжаем в сторону юго-востока, все успокаиваются и затихают. Неожиданно наш автобус подпрыгнул на ухабе, да так, что у сидевших сзади попадали купленные ими сувениры, а у одного москвича упал дорогой фотоаппарат. Водитель остановился, чтобы выяснить, в чем дело и получить заслуженные претензии от туристов. Хорошо, что фотоаппарат был качественным и с ним ничего не случилось, а то могло бы так все и не обойтись. Чтобы разрядить обстановку Эмилио решил дать нам возможность продегустировать еще один изыск мексиканской кухни.

В поселке Туле он купил пакетик жареных кузнечиков и, пройдя по салону автобуса, стал угощать ими туристов. Многие отказывались от такого деликатеса, многие отнеслись с иронией (на халяву и уксус сладок) – в общем, основная масса со скепсисом. Такую экзотику еды мы уже видели в азиатских странах, но пробовать не приходилось, так как поштучно не предлагали, а взять на вес не хотелось, да и обстановка всегда была не та. Так что сейчас я сунула руку в пакет и выудила оттуда тройку великолепных образцов членистоногих. Глаза бояться, а руки делают – примерно так можно описать мои ощущения. Не долго думая, сую в рот первого, тщательно (как советуют Ильф и Петров) пережевываю и тяну руку за следующим.

Могу полностью подтвердить то, о чем говорят все журналисты в передачах, показывая как готовят и едят разных жуков, пауков и тараканов. Лучше не смотреть, а на вкус ничего так себе, как жареные семечки крупного размера. В общем, я бы даже сказала, что мне понравилось. Спасибо, Эмилио!

Под эту закуску неожиданно нашла развитие тема кулинарии, женщины стали спрашивать основные рецепты блюд мексиканской кухни и что можно заказать в местных ресторанах. Нас это интересовало постольку-поскольку, но, тем не менее, информация была интересной. Мексиканская кухня достаточно разнообразна, но традиционными в ней все же считаются блюда из говядины, свинины и курицы, а также блинчики из маисовой муки. Как во всех южных странах блюда здесь щедро приправлены перцем, поэтому надо осторожно заказывать блюда и помнить об этом. Почти обязательными для каждого блюда являются следующие компоненты: тортильяс (пресные кукурузные лепешки), фасоль и острый перец чили. Эмилио рекомендовал попробовать энчиладос (лепешки с разнообразной начинкой), фахитас (курица в зеленом соусе из авокадо), чили кон карне (мясо, тушенное с красной фасолью) и гаукамоле. Последнее часто упоминается в прочитанных про Мексику книгах. Некоторые дамы даже стали записывать рецепты «от Эмилио», не особо заморачиваясь его возможной неопытностью в этих делах.

Мы едем вдоль бесконечных полей, засаженных агавой, но на удивление нас привозят в местную мастерскую по производству ковровых изделий. Домик встретил нас большими гипсовыми фигурками мексиканцев в сомбреро, фотография с ними вышла прикольно. Нас завели в большой зал, где владелец производства живописал нам процесс изготовления шерстяной пряжи, скручивания нити и их покраски. Красители используются натуральные, их всего 4, но спектр получаемых из них оттенков велик. Все полученные цвета выглядят натурально и очень приятны глазу. Один из красителей (красного тона) получают из мелких насекомых (кактусовой тли) – кошениль, либо из растения ачиоте. Корни тропического кустарника индиго используют для получения всех оттенков синего цвета, сок граната – для оранжевого и желтого цветов. Зеленую краску получают из авокадо, чёрную — из окислов железа. Для получения красок использовали, кроме того, сок дикого томата и ежевики. Самым ценным (из-за трудности добычи) считался пурпур, который вырабатывали из морского моллюска Purpura patula. Путем смешения различных красок получают другие, например желтый и синий дают зеленый.

Безмолвная жена владельца помогает ему в демонстрации, время от времени приглашая попробовать свои силы кого-нибудь из наших туристов. В нашей группе есть девочка, лет 8, и она как пионер «будь готов, всегда готов!», выскакивает на каждый призыв. Сам процесс изготовления ковров демонстрируют на веранде, где мужчина показывает, как ткут ковер на горизонтальном станке.

В заключение пошел процесс покупки местных изделий, хотя, несмотря на их своеобразный колорит, я слабо представляла, как они могут вписаться в современный интерьер наших квартир. В группе у нас была пара из Тюмени, покупавшая все подряд. Так и здесь, мы (вернее глава семейства) не успели и глазом моргнуть, как мамуля призвала мужа с кошельком, чтобы оплатить выбранный ею яркий ковер с очень странным религиозным сюжетом. Ну что ж, богу богово, а кесарю…

Процесс покупки был недолгим, желающих было не много, поэтому обошлись 40 минутами. Водитель несколько раз останавливался, медленно вел автобус, с ним явно было что-то не то. А нам за разговорами на кулинарные темы захотелось есть, и Эмилио сделал остановку, чтобы совместить приятное с полезным.

Мы заехали на прикормленную площадку, где нам сперва показали, как осуществляется процесс изготовления текилы и мескаля, изготавливаемых из «голубой агавы», на небольшом частном заводе Don Lucio. Суккулент агава имеет 136 сортов в Мексике, но только из голубой делают настоящую текилу. Агава строго прямыми грядками растет на плантациях, но чтобы вырастить ее плод, пригодный для изготовления алкогольного напитка, должно пройти от 8 до 12 лет. Это корневище, формой напоминающее ананас, откапывается, как только появляются признаки достаточного накопления в нем сладкого сока. Эти шишки достигают веса до 100 кг, поэтому труд этот буквально тяжел. Разделанные на 4 части ананасы помещают в печь, где они увариваются при высокой температуре. На этой фабрике печь устроена на улице в каменной яме, покрытой слоями пальмовых волокон, земли и древесного угля. В ней помещается до 6 тонн исходного продукта. 5 дней масса томится в печи. Остывшую массу измельчают с помощью мачете, затем переносят получившуюся пульпу в огромный деревянный бродильный чан. В этом чане в течение недели идет процесс ферментации массы, в результате которого получается сладкая бражка. Содержание алкоголя в ней невысоко – 4-7 градусов. После дистилляции этот алкогольный напиток из сброженного сока агавы становится «мескалем». У него сильный вкус и аромат, и это чувствуется присутствующим здесь самогонным духом.

Я уже писала о пульке – сладком напитке, выделяющемся в месте среза стебля цветоноса. Этот сбродивший сок индейцы использовали как пиво в период религиозных праздников и церемоний. Прибывшие сюда испанцы с их традициями изготовления виноградных вин, были несказанно удивлены таким способом получения алкоголя. Объединение традиций двух стран при производстве алкогольных напитков произошло благодаря обычной диарее, которая настигла завоевателей, прибывших сюда. Названная мексиканцами «месть Моктесумы», эта болезнь в основе своей имела банальную причину - отсутствие дезинфекции местной воды. Обычно это делалось с использованием крепких напитков, которыми разбавляли воду. Другого выхода не было и для поднятия градуса пульке, испанцы стали ее дистиллировать (разделять кипящие жидкие смеси на отличающиеся по составу фракции путем частичного испарения жидкости и конденсации образующихся паров). Очень хорошо сказано в одной статье: «Так слияние двух культур создало новый напиток — из местного растения и европейского опыта. А если не забыть, что методу возгонки испанцев научили арабы, — то и всех трех цивилизаций».

А если процесс дистилляции провести дважды, то получается знаменитая текила. Строго говоря, этот предмет национальной гордости по закону 1997 года может производиться только в нескольких мексиканских штатах, в т. ч. в Халиско, где, собственно, и расположен городок Текила. Но мы там не были и довольствуемся рассказом и показом, а еще и дегустацией. Тем более что производство этой мексиканской легенды (пусть и не лицензионной) вышло далеко за рамки только одного штата. Подсчитано, что огромные плантации агав, каждая из которых производит текилу, дает 2-3 ее бутылки на душу населения. Чтобы не нарушать закон, на этикетке напитка, изготовленного в других местах, пишется измененное название.

Фактом признания символа страны, его исключительности можно считать включение ЮНЕСКО плантаций агавы в перечень объектов мирового наследия. Охраняются не только поля, но и местные заводы по производству текилы. Текила может быть белого цвета (невыдержанная) и желтая – репосада (выдержанная). Настоящая текила не может быть дешевой, так что все выдаваемые за нее недорогие напитки таковыми не являются по определению.

Мескаль же допускает изготовление из различных сортов агав, вкус этого напитка четко передает аромат растения. Удачным маркетинговым ходом является настаивание мескаля на гусеницах, которые придают ему особый вкус. Этих гусениц Bombix agavis и Hypopta agavis, живущих в побегах агавы, или кладут в саму бутылку, или снабжают ее мешочком со смесью соли и порошка из высушенных гусениц. Эта смесь используется до употребления напитка. Резкий вкус спирта в мескале иногда перебивают солью с лаймом при употреблении по аналогии с текилой.

Затем нам дали продегустировать эти напитки. Давали, не жалея, понимали, что на голодный желудок человек чем больше выпьет, тем больше закажет еды. А потом в эйфории сытости еще прикупит бутылочку-другую на сувениры и подарки родственникам и друзьям. В зале, где нам дают попробовать готовый продукт, царит возбуждение: все тянут руки, подставляя маленькие пластиковые стаканчики под струи, льющиеся из различных бутылок. На прилавке в тарелке насыпана соль и нарезан лайм, рядом лежат гусеницы (сразу закуска!), предварительно вынутые из огромного пластикового сосуда. Съесть это чудо я не смогла, но фотографию себя на фоне бутыли с личинками насекомых сделала. Еще мы попробовали несколько образчиков ликеров, из них больше всего понравился традиционная пинаколада. Этот широко известный коктейль делают с добавлением текилы, но основную массу все же составляет ананасовый сок, в который добавляется кокосовая сгущенка. Все остальные напитки на мой вкус не стоили того, чтобы тащить через всю страну.

Далее все шло по обычному сценарию: группа выбирала блюда как корову покупала, затем ожидание выполнения заказа, процесс еды идет медленно и печально, а потом скрупулезно рассматривается счет и ведутся взаиморасчеты, кто что ел и сколько выпил. А уж потом как водится, выкурить сигаретку и откинуться на стул, чтобы жирок завязался.

В ожидании долгоиграющего процесса еды членов нашей группы, мы пошли вдоль дороги и обнаружили другой такой же магазин, отличающийся от предыдущего отсутствием кафе. Но зато мы самостоятельно (а не в группе!) посмотрели аналогичный процесс в другой текилокурне, пообщались с детьми хозяина, подарили им питерские сувениры. Стены магазина были украшены старинными плакатами с портретами повстанцев и информацией о розыске Панчо Вилья. Владелец лавки оказался доброжелательным дядечкой, рассказал нам о шоколатле (горькая вода в переводе с языка ацтеков науатль). Стены магазина были украшены старинными плакатами с портретами повстанцев и информацией о розыске Панчо Вилья. Владелец лавки оказался доброжелательным дядечкой, рассказал нам о шоколатле (горькая вода в переводе с языка ацтеков науатль).

Мы выказали ему знания о том, что Мексика является родиной шоколада, а в ответ получили информацию, что не только его. Помидоры, тыква, какао и жевательная резинка – все это родом отсюда. Результатом такого душевного единения была наша покупка горького шоколада для приготовления напитка из него, бутылки текилы и кофе в зернах с ароматом корицы. Но война-войной, а мухи и котлеты отдельно, так что пришлось все же поторговаться. Довольные мы вернулись на стоянку и сдуру дали попутчикам совет, где можно купить шоколад и текилу дешевле. После длительной трапезы, до которой уже были куплены бутылки, кое-кто вспомнил, что надо еще подкупить и посуду, продававшуюся здесь. А отдельные личности вразвалку пошли к торговцу по нашей наводке. Как будто нельзя все это было сделать в период ожидания заказа. Все это начинало выводить из себя. Повторюсь, что это наше жизнеощущение и отсутствие интереса к еде в придорожных шалманах, представленной как образец национальной кухни, это тоже наш выбор. Другие может быть и за этим тоже едут.

Со стоянки уезжали последними, все остальные туристы быстро поели и также быстро покинули кафе. Водитель нашего автобуса ездил куда-то в ремонтную мастерскую, чтобы обследовать машину, так как надо было дотянуть до места ночлега. Задержка вызвала у всех раздражение, мы еще не знали, какой не легкий путь нам предстоит впереди и как важно, чтобы машина была исправна. В лучах заходящего солнца картина агав с торчащими фаллосами пестиков, кактусов-пальцев и кактусов-шишек, как грибами прорезающими землю, была полна сюрреализма.

Автобус ехал медленно, но нам, фотографирующим красоты природы, это было на руку, и мы даже не отдавали себе отчет о причинах этого. Невысокие холмы сменились горными грядами, глубокими обрывами, впадинами, а дорога серпантином вилась между ними. Весна еще не полностью покрыла зеленью склоны гор, но это не мешало нам любоваться разнообразной горной растительностью, гигантские формы которой лишь отдаленно напоминали нам растения с наших подоконников. Бесконечные повороты дороги нарезали чуждый нам ландшафт за окном, натужный рокот мотора означал набор высоты, чередующийся легким спуском вниз. Виды вокруг, как везде в горах, были потрясающими, и мы наслаждались ошеломляющей красотой природных богатств. Тем более что наблюдения сопровождались мексиканским хитом, знаменитой и популярной песней "Besame mucho" (Целуй меня крепче). «Написала эту песню мексиканка Консуэло Веласкес в 1941 году, будучи юной шестнадцатилетней девушкой, а в 1944 году песня "Besame mucho" стала победительницей первого хит-парада в США. С этой песни "Битлз" начинал свою карьеру, ее пели Элвис Пресли, Элла Фитцджеральд, Луи Армстронг и многие другие». В дополнение могу сказать, что ее называют лучшей песней тысячелетия о любви, ее пели на 120 языках мира. Более того, власти столицы страны хо





Дополнительно


Copyright © 2010-2017 AtlasMap.ru. Контакты: info@atlasmap.ru При использовании материалов Справочник путешественника, ссылка на источник обязательна.