«Мы выбираем, нас выбирают, как это часто не совпадает….» Ч. I

Другие отзывы автора
  • В Индии много Индий… BLOW. HORN! Намасте! Ч. IV
  • «Мы выбираем, нас выбирают, как это часто не совпадает…» Ч.III
  • В ИНДИИ МНОГО ИНДИЙ… BLOW. HORN! Намасте!
Все отзывы

Содержание:Часть 1·Часть 2·Часть 3·Часть 4·Часть 5·Часть 6·

«Мы выбираем, нас выбирают, как это часто не совпадает….»

МЕКСИКА - тур GRAN MEXICO Ч. I

14.03.10 – 29.03.10

Подготовка

Посетить Мексику мы собирались в течение нескольких лет, но каждый раз не срасталось по разным причинам. Одной из самых весомых была невозможность организовать самостоятельный тур. Вариант группового путешествия вызывал стойкое отторжение. Еще в 2008 году мы тщательно отрабатывали маршрут, но сильное желание организовать индивидуальный тур разбилось о стоимость водителя с машиной, оцененную в 500 $ в сутки. Однако все же Мексика с ее древней историей каждый год манила своими загадочными пирамидами, календарями и природой. Приняв решение, что это не та страна, в которую можно рискнуть поехать только с билетами туда и обратно, мы уже в прошлом году были готовы к так называемому «collect-tour». Это значит, что турфирмы нашей страны по разным городам набирают желающих поехать в Мексику под установленные принимающей стороной сроки разнообразных туров. Сколько народу наберется на тот или иной тур, неизвестно до самого начала тура, когда уже с этим поделать ничего нельзя. Оставалось только надеяться, что группа будет небольшая, а интересы ее членов не будут диаметрально противоположными. К сожалению, счастье изменило нам, и худшие наши опасения в туре подтвердились. К плюсам же можно отнести факт, что за прошедшие годы улучшились условия и сроки оформления туристических виз в Мексику. Отпала необходимость собирать кучу ненужных справок и ждать долгие два месяца.

Нас опять было трое, и программа тура (9 дней/8 ночей на базе завтраков плюс отдых на Карибском море) выглядела так: Санкт-Петербург - Мехико – Пуэбла – Оахака - Монте-Альбан - Туле - Каньон дель Сумидеро – Сан-Кристобаль-де-Лас-Касас – Сан Хуан Чамула - Паленке - Кампече - Ушмаль - Мерида - Чичен-Ица - Ик-Киль - Канкун. Для отдыха в Канкуне мы оставили полных 6 дней, так как планировали оттуда осуществить еще несколько познавательных экскурсий, что и сделали, посетив Тулум и Кобу. Принимающей стороной была турфирма «Prime Travel».

Перелеты (как всегда) в основном были из Москвы, что категорически нам не подходило, так как наиболее оптимальный по цене перелет авиакомпанией Иберия начинался очень рано. А это обозначало, что в Москву нам надо было прибыть не в сутки отлета, а накануне. Потеря лишнего дня на дорогу никак не входила в наши планы. В результате очень удачно подвернулся вариант перелета из Санкт-Петербурга авиакомпанией Эйр Франс. Тариф (ясно дело) – невозвратный, при этом его стоимость составила – 48 600 рублей. Забегая вперед, скажу, что все стыки были очень удачно подобраны, мы практически мало где сидели и ждали следующего рейса.

Выбор отеля в Канкуне занял у нас гораздо больше времени. Прочитав отзывы соотечественников, затем иностранцев (в основном американцев), мы решительно отказались от предложенного нам отеля Flamingo Cancun. План питания также вызвал у нас неоднозначное отношение. Обычно в путешествиях мы довольствуемся отелями на базе завтраков. Отелей «все включено» мы избегаем, так как не хотим быть привязаны к одному месту, а везде планируем делать вылазки. Здесь ситуация была другой, во-первых большинство отелей работало только по программе All, разница была в 10 долларов, а близость США и толпы туристов намекали на завышенные цены на питание во внеотельной зоне. В конечном итоге отель мы выбрали по и-нету, нам понравилось его расположение и внешний вид (в т. ч. пляж, что для Канкуна немаловажно). Это был Cancun Caribe Park Royal Grand (), стоимость за ночь 107 USD.

Оформлением визы занималась наша турфирма, от нас потребовались 2 фотографии, загранпаспорт, справка с работы установленной формы и копия документа о приватизации квартиры, подтверждающая наличие имущества. В анкете соискатель должен указать все имеющиеся в загранпаспорте визы, их номера и сроки действия. Апофеозом является снятие отпечатка указательного пальца правой руки. Ира из турфирмы виртуозно проделала эту операцию, в результате мы получили мексиканскую визу сроком действия на… 10 лет! Все это удовольствие обошлось в 2 100 рублей.

Единственное, что мы забыли предусмотреть в подготовительной гонке, это 1 дополнительный день в Мехико. Дополнительный свободный день дал бы нам возможность самостоятельного ознакомления со столицей страны, посещения знаменитого Антропологического музея. Впоследствии мы очень пожалели об этом, так как насыщенная программа одного дня в Мехико – это ужасающе мало для такого города! Но как говорится, что выросло, то выросло…

1 день

14 марта 2010 г. – воскресенье

Санкт-Петербург – Париж – Мехико

Мы прибыли в аэропорт Пулково II за 2 часа до вылета, как и положено. Первым «приятным впечатлением» было то, что при просвете у Тани в чемодане обнаружили бутылочку с коньяком, перелитым в пластиковую тару. Нам объяснили, что даже в чемодане, сдаваемом в багаж, можно провозить жидкости только в заводской упаковке. Было предложено оставить бутылку, что мы безропотно и сделали. Думаю, что мы не стали спорить, потому что не хотели портить себе настроение в самом начале отдыха, да и не совсем были проснувшиеся для настойчивости. Так что на будущее надо иметь в виду «зоркий глаз» таможенников, или это был блеф?

Народу было немного, и мы первыми прошли на сдачу багажа. Ожидалось, что нас зарегистрируют по всему маршруту и выдадут все посадочные. Однако только Тане повезло: ей выдали полный комплект документов. Мне же бездушный компьютер выдал посадочный только до Парижа, Валентина же вообще ничего не смогла получить. К молоденькой сотруднице присоединилась ее старшая коллега, и через какое-то время все наладилось. Получив документы, пройдя пограничный контроль, попадаем в небольшую зону Duty Free родного Пулково.

В положенное время автобусом нас повезли к самолету принадлежности «Авиалинии России», рейс FV 0235 X. Аэробус «порадовал» отсутствием алкоголя, но возместил его соками и едой. Через 3 часа лету прибыли в Париж, в аэропорт им. Шарля Де Голля. Каким-то десятым чувством поняли, что нам надо искать другой терминал, и оказались правы. Аэропортовый служащий направил нас на местный автобус, курсирующий между терминалами, и сказал, что выходить нам надо на остановке E2. Номер наших ворот был - E67, которые мы нашли без особых проблем.

Прилетели в Париж в 11 часов, а следующее плечо до Мехико начиналось в 13.40, рейс AF 0438 N. Посетив дьютик и отложив кое-что на ум для обратного полета, мы нашли чудесные спальные диваны. Нам удалось поспать в горизонтальном положении, и это было счастьем! Разбудил шум суеты, после того, как объявили посадку. Глянув на количество желающих лететь, мы пришли в ужас. Народищу!!! Надежда поспать в самолете умерла… По каким-то причинам вылет незаметно задержали на 40 минут. Боинг-777 и в самом деле оказался загружен под завязку. К этому следует прибавить то, что в салоне эконом-класса кресла стояли близко друг к другу, было тесно и неудобно, экраны были маленькими. В общем, стоило только ностальгировать по сингапурским и арабским авиалиниям. Загладить такое положение Air France старалось изобилием выпивки, включая шампанское, обедом в соответствии с выданным меню и ланчем с мороженым. Все же лететь 12 часов было тяжело, тем более что последнее время мы все перелеты осуществляли в горизонтальном положении, занимая каждая три места. Антиварикозные колготки (по совету бывалых) именно здесь оказались востребованными.

В конечный пункт назначения прилетели по расписанию в 18.40. В аэропорту имени Бенито Хуреса толпа пассажиров разделилась на местных и не местных. Мы тоже заняли движущуюся очередь на паспортный контроль. На информационных стендах были представлены заполненные формы документов, не соответствующие тем, что выдали нам в самолете. Да еще беда: в самолете формы были на испанском языке, и мы смогли заполнить только понятную нам информацию. Местные "помогаи" указали, где надо дополнить данные, так незаметно мы подошли к погранцам. Шлеп-стук, и вот виза погашена на въезд. Получив багаж, идем искать выход, где нас должен был встречать представитель турфирмы. По залу совершали обход работники таможенной службы с собаками. Одна из них прямехонько подгребла к нашим тележкам с багажом и встала рядом. Мексиканка-поводырь этой собаки (огромная овчарка) спросила, есть ли у нас продукты. Конечно, у нас были остатки самолетной еды, и мы предъявили их собачке. Животное тут же потеряло к нам интерес, заодно и хозяйка. Только после того, как они отошли от нас, я сообразила, что в Мексику запрещен ввоз фруктов. А у меня в сумке были яблоки и апельсины, взятые еще с Родины. Вот так я нарушила таможенные правила.

Выход осуществлялся тоже через досмотр-просветку, что, в общем-то, было необычно. Обозначенного в программе mr. Mauricio Zaldo, представителя встречающей стороны, мы нашли быстро. Он сразу дал нам совет осуществить обмен денег именно в аэропорту, так как здесь наиболее выгодный курс. В разных странах все по-разному, да и не знаешь, сколько наличных денег тебе понадобится, имея платежную банковскую карту. Для начала мы решили обменять по 100 долларов на каждого, а там видно будет. Как правило, разница в курсе составляет в конечном итоге копейки. Каково же было наше удивление, когда соотечественник из нашей будущей группы тоже «для начала» обменял 1000 долларов. Старт был многообещающим, что сразу вызвало грусть по поводу группового тура. Мы предполагали, что кто-то поедет пить текилу и мучить остальных запахами и разговорами. Плевал он на пирамиды и водопады, ему будет надо скорее в отель, ресторан, главное для него будет еда и выпивка. Действительность превзошла наши ожидания, а это был первый «звоночек».

Господин Маурицио сказал, что ждет других туристов, а чтобы мы не составляли ему в этом компанию, пообещал отправить нас в отель. Спустившись на лифте вниз вчетвером (с тем самым москвичом из обменника), мы дождались трансфера, который повез нас в отель по пустынным и темным улицам столицы. В Мехико нам предстояло жить в отеле Casa Blanca 4*. Ценность этого отеля в его удачном расположении «в политическом, экономическом и культурном центре Мехико, недалеко от главных улиц Реформа и авеню Хуарес». Отель хороший, ничего не скажу, даже бассейн есть, но зачем нам эта близость к центру и все его 4 звезды, если мы в нем только спали? Лишняя трата денег по нашему мнению. Правда, нас предупреждали, что отели 3 звезды в Мексике (впрочем, как и по всей Латинской Америке) это не в Турции – «гарантию, что все будет в порядке, не даст никто». Номер порадовал большими размерами, двумя king-size кроватями и приготовленной заранее еще одной кроватью-раскладушкой для третьего человека. На такое счастье мы даже не рассчитывали. Традиционно мы ездим втроем, и это иногда бывает проблемно. Партнеры в Мексике честно предупредили об этом. Обычное размещение для TRIPLE room в Мексике – это 2 king bed в номере, т. е двое размещаются на одной кровати и один человек на другой, а не как обычно 2 кровати + extra bed для третьего человека. В общем, не очень удобно, третьему рекомендовали брать отдельный номер, хотя это будет дороже. Мы ездим бюджетно, поэтому не имело смысл брать одноместный номер. Забота о нас была очень приятна, и мы понадеялись, что так будет по всему маршруту.

Идти куда-то в темноту не хотелось, поэтому решили в первый день просто выспаться после такого сложного перелета. При переводе времени на телефоне я обнаружила, что мой телефон находится вне зоны обслуживания, как выяснилось позже, все дело было в модели телефона, которая не поддерживала местный стандарт связи. Так с первого дня я осталась в вакууме информации с Родины. Проблема с местным напряжением (в сети 110 вольт в отличие от наших 220) и американским разъемом была решена с помощью универсального адаптера, который взяла с собой Татьяна.

Ночью то ли спали, то ли нет, пытаясь адаптироваться к 9-часовой разнице во времени.

2 день

15 марта 2010 г. – понедельник

Мехико

Определив вчера время встречи на сегодня (8.30), встали в 7 утра, и пошли на завтрак. Услышав за столиками русскую речь, мы поняли, что группа маленькой не будет. Завтрак в отеле был достаточно обильным со свежевыжатым соком, удивило только отсутствие овощей.

В обозначенное время внизу скопилось 19 человек, однако русскоязычный гид Светлана появилась только в 9. Она объяснила, что Маурисьо сообщил ей время выезда как 9.00. Несмотря на то, что экскурсионный автобус стоял за углом, выехать мы смогли только в 9.30, так как вынуждены были ждать Маурисьо с деньгами и документами. Вот она знаменитая мексиканская «маньяна» – понятие означающее отсутствие пунктуальности. Второй звоночек минусов группового тура. Знать бы заранее, сколько их будет впереди… Хороший гид и отличные попутчики - это лотерея. Вот почему при поездке в Мексику мы в нее не хотели играть. Лучше испаноговорящий водитель и путеводитель, чем неудачный гид, лучше индивидуально (со всеми подводными камнями, весьма серьезными и мы это осознавали!), чем неудачные попутчики (для нас это, например, были пьющие в автобусе, опаздывающие, теряющиеся, медлительные). Такого позднего выезда на экскурсионную программу мы никогда себе не позволяли, и кожей ощущали потерю драгоценного времени. Настроение было почти на нуле, и не имело смысла обсуждать кто в этом виноват, так сложилось…

С утра температура была около 15 градусов, что, по-видимому, для местных было холодно, так как одеты они были в теплые меховые куртки. Мы же все выползли из отеля легко одетыми. Несмотря на раннее время возле отеля уже тусовались торговцы пончо и другими изделиями местного текстиля.

И вот, наконец, стартовал наш Гранд тур по Мексике, который должен закончиться в Канкуне. И сейчас самое время немного рассказать об истории страны. Северная Америка – третья часть света, занимает площадь, составляющую примерно восьмую часть суши. Человеческие поселения на территории Мексики существовали задолго до знаменитого открытия Америки Колумбом. А первыми из известных родовых племен были ольмеки, чьи следы датируются периодом от 1500 г. до н. э. до 600 г. до н. э. Это означает, что их история древнее создания Рима, однако их существование было окутано тайной. Следы следами, а вот откуда пришли и куда делись – неизвестно. Следующими были сапотеки и высокоразвитая цивилизация майя. В своем развитии они многое переняли у ольмеков: науку и ремесла, пантеон божеств и космологию. К слову сказать, именно ольмеки первыми стали строить пирамиды. К 8 веку н. э. Центральную Мексику завоевали тольтеки, создав в 9-10 в. в. майя-тольтекское государство, столицей которого к 11 веку стала Чичен-Ица. Последней империей была ацтекская цивилизация, создавшая к середине 15 века гигантское государство. Его дальнейшее развитие было прервано испанскими завоевателями. 3000 лет понадобилось, чтобы создать высокоразвитое общество, которое, однако, было разрушено за несколько лет. Печальноизвестная дата 21 апреля 1519 года (дата высадки испанских завоевателей под предводительством Эрнана Кортеса) стала датой начала испанского вторжения и последующего завоевания мексиканских территорий. Это было началом новой эпохи в истории Мексики — периода 300-летнего испанского владычества, известного как Новая Испания. Культура местного населения была уничтожена, а население насильно христианизировано.

Парадокс ситуации заключался в том, что к 1519 году ацтеки ждали возвращения божества древней Америки, одного из главных богов ацтекского пантеона по имени Кетцалькоатль («пернатый змей»). Он уплыл на плоту из змей много лет назад, но пообещал вернуться. Вот с ним-то и отождествили ацтеки авантюриста Кортеса, что дало ему возможность разрушить столицу ацтеков Теночтитлан, а территорию страны превратить в испанские владения.

Следующей важной вехой истории страны была война за независимость испанских колоний в Америке, в ходе которой Мексика добилась независимости (1821) и была провозглашена республикой (1824). Позднее, в 1845 году, дядюшка Сэм оттяпал свыше половины территории Мексики, захватив Техас и часть Калифорнии. В 60-е годы 19 века была осуществлена попытка утвердиться в стране путем военной интервенции со стороны Великобритании, Испании и Франции. Именно в этот период мексиканские консерваторы пригласили эрцгерцога Максимилиана (брата австрийского императора Франца Иосифа I), принять мексиканскую корону. Столкновение с противодействием со стороны республиканцев во главе с бывшим президентом Мексики - Бенито Хуаресом, закончилось для Максимилиана весьма печально: он был расстрелян.

Последовавшая за этим клерикально-помещичья диктатура Порфирио Диаса была прервана Мексиканской революцией 1910 – 1917, свергшей реакционный режим. В период с 1926 по 1929 г. г. страну терзала Гражданская война, обострившая отношения государства с церковью.

Сегодня Мексиканские Соединенные Штаты - федеративная республика, состоящая из 31 штата и федерального столичного округа. Глава государства и правительства - президент.

Столица страны, город Мехико, будучи одним из самых высокогорных городов (2240 м над уровнем моря), считается одним из самых густо населенных мегаполисов мира, численность населения с пригородами составляет 24 миллиона человек. Мы едем по улицам исторического центра столицы, знакомство с которым открывает нам историю страны, а его архитектурный облик формирует наши зрительные впечатления от города, лежащего во впадине между горами.

Погода не очень радует, хотя сквозь тучи пробивается солнце, обещая днем тепло. Отель наш и вправду оказался рядом со знаменитой Реформой (Пасео де ла Реформа). Спроектированная по образцу Елисейских полей в Париже, она утопает в зелени и украшена многочисленными фонтанами. Это не вновь построенная магистраль, дорога существовала здесь еще во времена ацтеков: она соединяла древний город Теночтитлан с загородной резиденцией императора Чапультепек. Проспект с великолепными зданиями конца 19 века является большим естественным памятником Максимилиану (провозглашенному в 1863 году императором Мексики), так как он был обустроен по его приказу. Центральный проспект столицы имеет длину 12 км, его название увековечивает память о реформах любимого президента страны Бенито Хуареса (ранее он назывался Императорским путем). Главной достопримечательностью проспекта является колонна "Ангел независимости". Символ независимости страны – золотой ангел - парит над городом и с высоты мраморной колонны гордо осматривает свои владения. К сожалению, мы смогли увидеть этот памятник только из окна нашего автобуса, когда повернув от отеля направо, обогнули его. На обратном пути по Реформе проезжаем мимо памятника, посвященного последнему ацтекскому императору – Куаутемоку и далее памятника Колумбу. Эти и другие памятники в честь национальных героев расположены посредине круговых проездов (glorietas).

Сворачиваем направо на авеню Хуареса, названному в честь Бенито Хуареса, национального героя Мексики, возглавившего в XIX в. борьбу с англо-франко-испанскими интервентами. Справа мелькает парк Аламеда, именно здесь воздвигнута мраморная колоннада в память о нем. Выглядит она внушительно и даже на ходу фотография получается хорошо. Поворачивая налево вдоль парка Аламеда, кидаем мимолетный взгляд на Торре Майор – самый высокий небоскреб Мексики и Латинской Америки высотой в 225 метров. Еще поворот и остановка у светофора, что позволяет нам сделать фотографию Дворца изящных искусств (Palacio de Bellas Artes). На самом деле – это главный оперный театр Мехико. Это здание было построено на руинах монастыря Санта Исабель, его строительство было начато в 1904 году, но было достроено только в 1934. Фасад здания, выполненный из блестящего каррарского мрамора, по этой причине носит следы различных архитектурных стилей (неоклассика и артнуво). Однако в целом его проект имеет склонность к подражанию Европе. Да и немудрено: первым его автором был итальянец! О невероятной роскоши внутренних интерьеров мы прочитали в путеводителе. И конечно здесь не обошлось без знаменитых фресок Диего Риверы, чья работа первоначально украшала Рокфеллер-центр в Нью-Йорке. Вид изображенных на фреске Ленина и Троцкого стал смущать взор американцев, ее уничтожили, а разгневанный автор воспроизвёл своё детище в Мехико, в Оперном театре Паласио-де-Белла-Арт.

Еще пара поворотов, и вот мы уже на главной площади города - Пласа де ла Конститусьон - площади Конституции. Хотя, она больше известна под названием Сокало, или цоколь. Это объясняется тем, что здесь планировали поставить памятник в честь провозглашения независимости Мексики, но от идеи остался только постамент. Сегодня площадь перегорожена какими-то конструкциями, только для огромного мексиканского флага сделан проход, но в целом оценить красоту площади не пришлось.

Нас выпустили из автобуса и быстро повели к серому 3-хэтажному зданию президентского дворца (Паласио Насьональ). Проходим в арку здания, где наши вещи тщательно осматривают через просветку, а самих пропускают через рамку. Все же президентский дворец, а идЫотов много…

Между 1522 и 1532 годами на руинах замка Моктесумы II был построен Дворец Великого Завоевателя Мексики - конкистадора Эрнана Кортеса. Сейчас это официальная резиденция президента Мексиканских Соединенных Штатов. Знаменит этот дворец красочными настенными

фресками, автором которых является мексиканский художник Диего Ривера. Эти фрески нанесены над главной лестницей и на стенах открытых галерей внутреннего дворика. Несмотря на плоские изображения, фрески очень яркие, красочные и самобытные. Где-то я вычитала, что фрески Риверы как комиксы для бедных, они повествуют не только об исторических событиях страны, но и изображают портреты, как народных героев, так и антигероев – завоевателей Мексики. При желании можно обнаружить Панчо Вилью и Сапату – лидеров повстанцев в борьбе за независимость, национальных героев страны, а также автора мексиканской конституции. Сквозь изображение так и ощущаешь личное отношение автора к героям: испанских завоевателей он изображает какими-то монстрами со зверскими лицами. В общем, обилие событий, характерных образов жителей: необычно и познавательно! Согласна с отзывами других туристов, что некоторые картины нашего Ильи Глазунова прямо, кажется, навеяны сюжетами Риверы.

Монументальное искусство росписи стен известно во многих странах издревле. В целях возрождения древней культуры индейцев, для призыва народа к участию в революционной борьбе в 20-е годы 20 века молодые художники Мексики обратились к монументальной живописи. В 30-е годы прошлого века казалось, что победа коммунизма (благодаря объединению пролетариев всех стран) неизбежна. Капиталистический строй вот-вот должен был рухнуть под натиском революционных масс. В этот период в Мексике получили развитие попытки изобразительным языком (мурали) отразить социально-исторические проблемы. Наиболее известными представителями мексиканского мурализма была «троица великих» - Хосе Ороско, Давид Сикейрос, Диего Ривера.

Фрески национального дворца отражают практически всю историю Мексики, начиная от орла, сидящего на кактусе и пожирающего змея, Кортеса с его конкистадорами и любовницей Малинче, служившей ему переводчицей, до восстания за независимость страны и борьбы с эксплуататорами. Другие фрески отображают жизнь индейцев до испанского завоевания: здесь и колдуны, и торговцы, и воины, и представительницы древнейшей профессии.

Глядя на художественное изображение исторических хроник завоевания Теночтитлана, можно зрительно представить, как выглядел этот прекраснейший город с его каналами. Фрески как живая книга, которую можно читать, узнавая, что древние индейцы питались олениной и кабанами, что мужчина за услуги проститутки готов был отдать самое ценное, что имел – добытую в сражении руку неприятеля. Благодаря настенной живописи, можно увидеть, как была организована добыча золота и его обработка, создание головных уборов, украшенных перьями священной птицы кетцаль (причем, чем богаче был головной убор, тем знатнее был его владелец). Среди сюжетов есть и фольклорные, отражающие верования и обычаи народа Мексики.

На фреске слева вдоль лестницы с высоты смотровой площадки видно будущее, вернее то, как видел его Ривера. Непременным его атрибутом был Карл Маркс, правда, без сопутствующего Фридриха. К слову сказать, у нас Ривера больше известен как муж знаменитой мексиканской художницы Фриды Кало, особенно после выхода одноименного фильма с Сальмой Хайек в главной роли. На фреске будущего Фрида изображена вместе со своей сестрой Кристиной. А еще в судьбе Риверы был и русский след, первой его женой была наша соотечественница Ангелина Белова, брак с которой продлился 3 года.

На заметку: фотографировать внутри можно, при этом необходимо отключить вспышку, нацелившись на фрески.

В центре внутреннего дворика – фонтан (кстати, неработающий), а над зданием реет национальный флаг страны. Со стороны площади внутри башенки подвешен колокол, который звонит в День независимости в ночь на 16 сентября. С первыми его звуками площадь оглашается криками «Вива Мехико!», отражая минутное единение нации.

Снова выходим на площадь Конституции, которая будучи третьей по величине (после пекинской Тяньанмынь и нашей Красной в Москве), вовсе не является центром города. Сокало издревле было местом сбора мексиканцев, здесь и сегодня проводятся парады, демонстрации и религиозные мероприятия.

В Новом Свете Мехико – один из крупнейших и старейших городов. Более того, это музей истории цивилизации под открытым небом. Вкратце история создания города такова: древние боги ацтеков-кочевников велели обосноваться им в том месте, где они увидят орла, сидящего на кактусе и пожирающего змею. Такое место вскоре обнаружилось, видение стало явью на острове посредине озера Тескоко. Именно здесь в 1325 году ацтеки основали свою столицу Теночтитлан. А орел (аналог нашего Георгия Победоносца) на кактусе со змеей стал частью национального герба и флага. Остров соединили с сушей, а вода поступала в город по глиняным трубам (озеро-то было соленым!).

Город рос, развивался и расширялся до тех пор, пока авантюрист Эрнан Кортес не завоевал его и не стер с лица земли (разрушил до основанья), а затем на его месте появился другой город, ставший столицей Мексики - Мехико. На месте древних религиозных храмов возводились культовые здания завоевателей. История же предыдущего города надолго скрылась под руинами, и был он обнаружен уже только в конце 20 века во время рытья котлована при проведении строительных работ для метро. Первым был обнаружен пирамидальный ацтекский храм, который археологи назвали Темпло Майор — Большой, или Главный, храм. При раскопках здесь было обнаружено сотни скульптур, которые помогли получить представление о существовавшем здесь древнем религиозном центре Теночтитлан. Рядом с откопанным комплексом обустроен бассейн в виде карты Теночтитлана, глядя на которую видно, что остров соединялся с материком дамбами и мостами. Сам город внутри также прорезан многочисленными каналами, по которым беспрерывно сновали лодки. Как и у нас в Санкт Петербурге (линии Васильевского острова), эти каналы позднее были засыпаны испанцами.

Уникальная археологическая зона в центре города при раскопках обозначила комплекс зданий и сооружений с алтарями, лестницами и фонтанами. В Европе также многие города построены на руинах древностей, жители многих городов буквально топчут свое прошлое, но имеющаяся современная инфраструктура не позволяет произвести полноценные раскопки, чтобы узнать свою, так сказать, родословную. Вот и растем мы зачастую Иванами, не помнящими родства. Парадокс, что при этом сегодня мексиканцы больше гордятся испанскими предками и белой кожей, чем древними корнями великой империи индейцев. Считается признаком благородства, что ты не индеец. Это тоже часть сознательной политики вытеснения из памяти своих предков, их культуры и самобытности.

Падение Теночтитлана означало начало краха великой империи ацтеков, вот поэтому сегодня потомки великих горделивых вождей торгуют здесь всяческими поделками и сувенирами, одевшись (точнее сказать, раздевшись) в импровизированный ацтекский наряд, венчающийся головным убором из перьев.

Раскопки идут и сегодня, звук отбойного молотка мешает слышать, что говорит Светлана. Краем глаза оцениваем сувенирку, ведь «война войной», а надо успеть еще ухватить что-то на память. Неожиданно раздается жалостный звук дудочки, так напомнивший мелодии Саймона и Гарфункеля… Дудочки и свистульки– это также сувенир на память.

Напротив карты – здание с очень красивым фасадом, это ризница Кафедрального собора (Саграрио Метрополитано). Она примыкает к собору, ее фасад «выполнен в духе резных деревянных заалтарных образов-ретабло и отличается особой пышностью. Гигантские порталы украшает мелкая филигранная мелкая филигранная резьба. Фасад облицован красно-коричневым пористым камнем, на фоне которого выделяются обильный архитектурный декор и скульптуры, высеченные из светлого мелкозернистого песчаника».

Мы торопимся за Светланой к самому Кафедральному собору, расположенному здесь же на площади Сокало. Он являет собой яркий пример поведения завоевателей: он не только построен на месте разрушенного ацтекского храма императора Моктесумы, а в буквальном смысле состоит из камней пирамид, разобранных испанцами. Также он является примером долгостроя, закончившегося через 200 лет после начала. Здание высотой в 65 метров, выполненное из серого камня и белого гранита, представляет собой великолепный образец колониальной архитектуры, а заодно является узнаваемым символом столицы. Этот католический собор Кафедраль Метрополитана старейший храм Америки и второй по размерам в Северной Америке. Строили его в знак закрепления владычества испанской короны в Новом Свете.

«Архитектура фасадов собора разнородна. Он включает в себя элементы испанского Реннесанса и мавританской архитектуры. Боковые фасады оформлены в стиле эрререско, главный - в стиле барокко. Над центральном порталом западного фасада возвышается невысокая часовая башня, а по его бокам взмывают в небо две высокие башни высотой 70 метров каждая. Средокрестие увенчивает монументальный купол. Интерьер Кафедрального Собора в основном выполнен в духе испанского Ренессанса. Главной святыней собора является Алтарь Отпущения, изготовленный из мрамора, оникса и золота. Службы перед этим алтарем совершаются только в большие праздники. Гордостью и украшением собора является Королевская капелла, или капелла Трех Волхвов».

Перед Алтарем Отпущения – распятие Христа, с которым связана легенда. Местный монах ежедневно целовал ноги статуи, чем решил воспользоваться некий злоумышленник, намазав ноги Христа ядом. Однако Христос не дал свершиться ужасному, он поджал ноги, давая знак монаху.

После этого события статуя почернела и стала считаться чудотворной.

Мы обходим собор по периметру, он полон света и тепла, благодаря витражам, перламутру, слоновой кости и сусальному золоту, покрывающему стены, колонны и резные фигурки алтаря. Из необычного: в храме установлены конструкции, одни из которых увешаны разноцветными ленточками, а другие металлическими замочками. Светлана поясняет, что замочки в храмах вешают, чтобы так своеобразно «закрыть рот» злым языкам.

И еще одна фишка Собора – как у нас в Исаакиевском соборе маятник Фуко, так здесь из центра купола свисает гигантский маятник. Только здесь он изображает не мирное суточное вращение земли, а чертит на полу диаграмму, отмечая геомагнитные изменения. Особо важные события, связанные с разрушительными землетрясениями, отмечены памятными датами. Последнее из них произошло в 1985 году, и существенно разрушило столицу.

Выходим из собора, и Светлана дает нам полчаса свободного времени. Что можно успеть за этот короткий промежуток? Только отойти подальше и сделать фотографию собора в полной красе, затем пробежаться по сувенирным лоткам.

Сувениры представлены здесь глиняными фигурками-свистульками, масками, бусами, бижутерией, изделиями из хлопка и стилизованными головными уборами из перьев.

Кроме кафедрального собора и Национального дворца, ансамбль Сокало составляют массивные здания прокуратуры и Верхнегосуда. В центре площади флагшток с национальным флагом, подъем и спуск которого обставлен ежедневным ритуалом.

Все виденное нами вызывает сожаление, что нет времени на самостоятельное изучение столицы, осуществление прогулок по его улицам. И уж, конечно, мы были последними, кто пришел в автобус. Светлана спускает нас с небес, говоря, что в Мехико (особенно вечером) следует быть настороже, чтобы не стать жертвой разбойного нападения. Особо не рекомендуется посещать дешевые рынки, где зачастую торгуют только контрабандным товаром. Улицы столицы патрилируют группы полицейских в зелено-желтых жилетах, среди них встречаются представители слабого пола.

Едем дальше, делаем небольшую остановку, и выходим на площади Трех Культур. На фоне современных зданий и католического собора здесь также расположен археологический комплекс, с явными следами восстановления каменных фундаментов древних сооружений. Уже в названии площади нашел отражение факт символического сочетания древности и современности: культуры коренного населения, времен испанского владычества и современной архитектуры. Взаимное проникновение, слияние двух наций и культур, возможно слово Мехико и означает смесь, объединение?

А еще в качестве реванша за разрушенное прошлое страны разве не прикладывались правительством огромные усилия, чтобы столица страны обрела достойный статус? Только по величине нынешний Мехико стал вторым в мире после Токио. Столько развалин уже видено, но каждый раз я удивляюсь так называемому культурному (или бескультурному слою), который так тщательно укрыл от глаз сокровища древности. А сколько еще тайн хранит этот слой?

Далее по программе у нас посещение Теотиуакана, и мы едем туда, проезжая бесконечные поселения «парашютистов», как говорит Света. Это кольцо вокруг столицы, этот район мигрантов, появился здесь в 80-е годы прошлого века и с тех пор значительно увеличился. Это беда многих крупных городов, когда в них мигрируют толпы бедняков и сельских нищих. Они заселяют пустующие здания, а на пустующих территориях строят незаконные поселения – фавелы, не спрашивая ни у кого

разрешения. Строят, кто во что горазд, поэтому вид этих районов удручающе жалок. Дома лепятся все выше и выше по склонам холмов, но выселять их жителей не торопятся. Объясняется это просто – все жители фавел являются электоратом для местных властей, и время от времени власть имущие делают в их сторону реверансы, чтобы завоевать голоса на выборах. Так поддерживается хрупкое равновесие: одни делают вид, что не видят нарушений, другие просто пытаются выжить.

Суперкороткое знакомство со столицей вызывает смешанные чувства – с одной стороны красивый город с древней историей и прекрасной архитектурой, с другой - густая его перенаселенность с отсутствием кое-где воды и канализации со всеми вытекающими…

Проехав 40 км, мы уже видим вершины пирамид Теотиуакана. И как же мы были раздосадованы тем, что нас завезли в каменотесную мастерскую, при которой, как водится, была сувенирная лавка. В импровизированной мастерской нам показали, как обрабатывается обсидиан. Древние мексиканцы, не знавшие металла, умудрялись делать из обсидиана не только оружие, но и скульптуру. Прямо под открытым небом на земле стоят уже готовые изделия – в основном это маски и головы индейцев в своеобразно оперенных головных уборах.

Тут же во дворе нам демонстрируют чудеса растущей здесь гигантской агавы. Бесстебельное растение с собранными в прикорневую розетку листьями цветет один раз в 8-10 лет, именно тогда в середине розетки появляется почка. Ее вырезают и с помощью специальной конусной трубочки (трубищи!) отсасывают сладкий сок. Далее этот сок сбраживают несколько дней: так рождается пульке – слабоалкогольный напиток, напоминающий нашу бражку. И это не все, что дает агава: из ее листьев делают исключительно крепкое волокно. Если обломить иголку, которой заканчивается лист агавы, и потянуть нить, то такой импровизированной иглой можно даже шить. А мякоть листьев используется в мыльной промышленности. «Алоэ вера» - так комментирует эту возможность агавы местный экскурсовод, чьи слова переводит нам Светлана. И я узнаю, что любимый мной сизаль – это волокно, полученное из листьев агавы! Мы по очереди пробуем сладкий сок, трогаем острие иглы и тянем за нить. Агава огромна, на ее фоне моментально хочется фотографироваться, и мы позируем с длинной воронкой в руках.

В сувенирной лавке глаза разбегаются от цветовой гаммы масок, но покупать никто не спешит, все подтягиваются к месту дегустации пульке, мескаля и текилы. Мы задерживаемся, чтобы посмотреть и оценить стоимость ювелирных украшений в национальном стиле. Цена нас не вдохновила, и мы нахально фотографируемся в огромных сомбреро, продающихся здесь, прежде чем пойти на дегустацию. А там уже толпятся наши соотечественники. Пор фавор, амигос! Дайте и нам вкусить немножко текилки. Я не большой любитель алкоголя, поэтому мое мнение может кому-то не понравится. Я и не спорю, ощущения мои субъективны, на мой вкус текила - жуткая дрянь!

И никакой лимон с солью не спасет. Понравился только какой-то сладковатый ликер, но тащить через страну бутыль? Нет уж, увольте…

На выходе из магазина тормозим у витрины с фруктами из обсидиана, чудо как хороши были яркие яблоки. Но лучше всех были манго, которые мы с Таней купили, я – за 8 долларов, Таня побольше за 10.

На этом можно было уже и закончить знакомство с мастерской, но тут народ кинулся скупать манго у местного Дон Педро. А он в лучших традициях мексиканской неторопливости чистил плод и фигурно его резал. Готовый манго-цветок он вручал очередному клиенту, а мы стояли и ждали, пока все не удовольствуются такой развлекаловкой. И только после этого все спохватились, что надо еще и в туалет сходить. лучших традициях мексиканской неторопливости чистил плод и фигурно его резал. Готовый манго-цветок он вручал очередному клиенту, а мы стояли и ждали, пока все не удовольствуются такой развлекаловкой. И только после этого все спохватились, что надо еще и в туалет сходить.

Вот оно начало: вроде все будут интересоваться пирамидами, парками, соборами, но на это будет выделено минимум времени (минут 40), а вот на сувенирные магазины при фабриках времени не жалко… Но все же апофеозом будет еда в придорожных кафе. Но об этом позже!

Наконец выдвигаемся в сторону пирамид Теотиуакана, Светлана берет билеты, выдает их нам, и мы проходим через электронную вертушку. Пирамид в стране много, но сегодня доступны для обозрения не все: какие-то полуразрушены, какие-то скрыты под слоем земли, а другие заросли тропическим лесом. Самыми известными в стране являются пирамиды Теотиуакана, будучи также самой крупной археологической зоной.

Быть в Мехико и не посетить эту археологическую зону – это нонсенс, все туристические маршруты обязательно включают в себя ее посещение. На территории в 23 кв. км расположено несколько пирамид. Надо сказать, что все мексиканские пирамиды строились по принципу матрешки: возводилась пирамида с алтарем наверху, а по прошествии 52 лет ее засыпали, и над ней строили новую на 52 года следующего цикла. История возникновения города окутана тайной, известно только примерная его датировка – 5 век д. н. э. Его создатели поклонялись богу дождя – Тлалоку и обожествляли ягуаров. Легенда гласит, что мир существовал и погибал 4 раза, его разрушали ягуары, огонь, ветер и наводнение. В последний раз боги собрались на совет, кто возьмет на себя обязанность в пятый раз возродить мир. Осветить мир вызвался один из них, он пожертвовал собой, чтобы родились Солнце и Луна. В честь этого здесь и были построены гигантские храмы.

Неизвестность рождает домыслы, так и родилось предположение, что город построен как карта неба. А если быть более точным, то, как выполненная в масштабе модель Солнечной системы. Во всяком случае, за это говорит то, что отношение периметра основания пирамиды Солнца к ее высоте равняется 4 "пи". «Расстояние от храма Солнца до расположенных к северу ориентиров оказывается пропорциональным радиусам орбит Юпитера, Сатурна, Нептуна и Плутона. Напомним, что Уран был открыт в 1787, Нептун - в 1846, а Плутон - только в 1930 г.». К моменту появления здесь первых из известных племен местного населения (ольмеков) пирамиды уже стояли здесь, а ацтеки были убеждены, что их построили великаны с целью превращать людей в богов. Неясно, почему отсюда исчезла жизнь, предположительно это был насильственный конец. В YIII веке город был разграблен и сожжен, возможно, благодаря вражеским набегам тольтеков. А вот индейцы майя утверждали, что «пирамиды Теотиуакана представляют собой замороженную астролого-математическую информацию, которую оставили для землян представители внеземных цивилизаций». Как бы то ни было, ни одна цивилизация, существовавшая в те времени в Новом Свете, не обладала такими астрологическими знаниями. Выкрашенный в красный цвет, город был великолепен! Даже испанские завоеватели Мексики «были поражены его размерами и величием до такой степени, что не стали сравнивать город с землей, как они поступали до и после этого с другими языческими сооружениями». А нынешние мексиканцы расписались в любви к Теотиуакану тем, что поместили изображение Храма Солнца на свои монеты и банкноты.

Не отвлекаясь, проходим мимо торговых лавок, спускаемся к первому из сооружений археологической зоны. Это Дворец Ягуаров. Первое, что бросается в глаза, это жирафовый раскрас стен. В раствор, скрепляющий каменную кладку стен, контуром вставлены маленькие камешки, что с точки зрения правительства, указывает на проведенные реставрационные работы. Честно признанный новодел…

Светлана показывает нам сохранившиеся фрески: на красном фоне фундамента стен изображение ягуара, трубящего в пернатую раковину. Из нее выходят какие-то звуки, оповещающие о каком-то важном событии…

Через узкий проход попадаем в закрытое помещение – это Храм Пернатых Раковин. Он назван так в честь имеющихся на стенах фресок с изображениями этих самых пернатых раковин в окружении цветочного орнамента. Через узкий проход попадаем в закрытое помещение – это Храм Пернатых Раковин. Он назван так в честь имеющихся на стенах фресок с изображениями этих самых пернатых раковин в окружении цветочного орнамента.

Теотиуаканский цветок с 4 лепестками здесь встречается довольно часто, он олицетворяет 4 стороны света. А еще в этом храме низ фундамента украшен цветными фресками из так называемой «процессии зеленых попугаев».

Следующим дворцом, в который мы попадаем, был Дворец Кетцаль – Папалотля, или пернатой бабочки. Этот дворец выходит на площадь Луны, где высится одноименная пирамида. На ступенях этого дворца мы были буквально атакованы торговцами, предлагавшими всякую всячину. И здесь мое сердце дрогнуло: замечательный черный кот из отполированного до блеска обсидиана, украшенный перламутром и другими разноцветными камнями, просился в руки. Я даже пропустила информацию Светланы, так как лихорадочно считала в уме, за сколько же я могла бы купить любимый сувенир. Сознательно называю продавцу смешную цену, чтобы можно было поторговаться, чуть-чуть поднимая ее. Я чувствую, что кот будет моим, но не тороплю события, продавец двигается за мной и канючит свою цену.

Выходим на площадь Луны города с названием «место богов». В голове возникают воспоминания о прочитанной в путеводителе информации, что этот некогда самый большой город доиспанской Америки, уже в те времена обладал населением, большим, чем Рим Цезаря и Лондон времен Шекспира.

Как и в Египте, в Теотиуакане буквально возрожденные из пепла стоят три пирамиды, и их расположение аналогично египетским из Гизы. Налево (в северной части города) на большой площади возвышается пирамида Луны. большой площади возвышается пирамида Луны. По размерам она вдвое меньше пирамиды Солнца, но зрительно кажется с ней одинаковой из-за своего размещения на возвышенности. Не останавливаясь по дороге, мы прямо идем к пирамиде Луны. Светлана дает нам 20 минут на подъем и спуск, и мы штурмуем подъем. Имея опыт восхождения на Китайскую стену и всевозможные азиатские храмы, я немного побаивалась, как мое здоровье откликнется на мексиканские пирамиды. Действительность оказалась не так страшна…

Ступенчатая пирамида посредине прорезана широкой лестницей, разделенной металлическим канатом. За этот канат можно держаться, поднимаясь вверх. Стоя у подножия пирамиды, с ужасом думаешь, как за 20 минут осилить подъем вверх и спуск. А ведь еще хочется постоять наверху и насладиться великолепным видом… Я не гляжу вверх, пытаюсь следить за дыханием, и вот – я преодолела тяжкий путь и оказалась на последней, доступной для туристов, платформе. Что сверху, что снизу интересно наблюдать за скалолазами-туристами, а отдельные смельчаки ползут сбоку, без страховки-каната.

Сверху открывается вид на саму площадь с жертвенным алтарем посредине, на Дорогу Мертвых (главную улицу города) и пирамиду Солнца слева вдалеке. Все здания хорошо сохранились. На самом верху пирамиды раньше был храм, посвященный богине Воды (Чальчиутликуэ), нынче он не сохранился. Сама площадь и Дорога мертвых с двух сторон обрамлена небольшими 4-хярусными пирамидами. Здесь все подчинено строгой музыке геометрии и симметрии. На ум приходят кадры из фильмов про великую цивилизацию Мексики: правители сидят высоко наверху, а внизу, на алтаре проводится действо под названием жертвоприношение. Жестокий мир, жестокие нравы… «Хлеба и зрелищ», палец вниз – и гладиатор мертв – все это цепи одного звена, не так ли? Более изощренные жертвоприношения в вечной борьбе добра и зла происходят и сегодня, только с помощью более современных способов. Разве войны – это не те же жертвоприношения?

Делать фотографии с собой сложно, многие туристы просто сидят на кромке, любуясь панорамой и набираясь сил для спуска. Но в наши планы не входит наличие чужих голов и шляп, поэтому вежливо просим «Sorry!» и народ отходит, давая нам возможность побыть наедине с вечностью. Шум голосов мешает озвучивать увиденное на видео, но все же кадры очень хороши!

С тоской думаю, как бы мы могли распорядиться своим временем, при условии самостоятельного тура. Можно было, как и другим, посидеть на «краю Ойкумены». Сверху вижу шляпу своего торговца, он терпеливо ждет меня. Я хотела купить кота за 100 песо, но одна тетя из нашей группы рассталась со 150, сбив мне цену. Пришлось купить за 120 (360 руб.), но уж больно кот был хорош!

Дорога Мертвых прямой взлетной полосой проходит через весь комплекс с севера на юг (в сторону пирамиды Солнца), ее длина только до Цитадели - 2 километра. Дорога широкая (40 м), так как по ней шли религиозные процессии и множество паломников. Вдоль дороги стоят немногочисленные торговцы, основным сувениром у которых является календарь майя. Этот знаменитый календарь удивляет всех (от ученых до самого простого человека) тем, как могли необразованные индейцы создать столь совершенный численник. Древний календарь исчисления времени представляет собой каменный диск, разбитый на дни, недели и месяцы. Он базируется на 260-дневном цикле и рассчитан с такой точностью, что за 6 000 лет отставал только на 1 день. «Майя считали время душой Вселенной, которая как они считали, дышит, делая вдох-выдох. Жизнь возникает, умирает и вновь возникает. В конце каждого цикла вдох-выдох солнце уничтожалось, и население земли погибало. Цикл нынешней цивилизации начался 13 августа 3113 года до н. э. Сейчас он находится в финальной стадии и если верить предсказаниям, то 23 декабря 2012 года произойдет мировая всеразрушающая катастрофа».

Светлана подводит нас к боковому входу на Пирамиду Солнца. Сама она с нами не пойдет, а будет ждать нас внизу через полчаса. Воздух вокруг оглашают жуткие звуки, мы бы ни за что не поняли, что это, если бы Светлана не объяснила, что это местные свистульки, имитирующие вопли ягуара.

Желающих взобраться на пирамиду много, и мы даже стоим в очереди, где предъявляют входные билеты. Подниматься на пирамиду Солнца уже тяжелее, да и это объяснимо: сам Теотиуакан находится на высоте 2-х км над уровнем моря!

Эта махина занимает второе место в мире по величине после пирамиды Хеопса, и держит пальму первенства на американском континенте в доиспанское время. В отличие от египетских, все местные пирамиды имеют лестницу для подъема. Информация о ее габаритах (высота 66 метров, ширина стороны 200 м) и 3 млн. тонн использованных камней впечатляет! Пирамида имеет 4 яруса, на которые допущены туристы. На последний почему-то доступа нет. На плоской вершине пирамиды раньше также возвышался храм, который был уничтожен во время Конкисты. Этот храм был посвящен Солнцу, главному божеству пантеона ацтеков. Покрытый золотом он блистал высоко на вершине пирамиды, а к нему вел мучительный путь преодоления 248 ступеней. До недавнего времени считалось, что мексиканские пирамиды (в отличие от египетских) не служили местом захоронения, а использовались для ритуальных целей. Именно поэтому у них усеченный вид с храмами наверху. Однако, проведенные исследования опровергли эту теорию: при раскопках здесь были также обнаружены погребальные камеры с бесценными историческими находками.

Держась за канат, мы муравьями ползем наверх. Лестницы сменяют друг друга: то это одна широкая, то 2 разных и узких. Последние ступени я преодолевала уже с большим трудом, времени на передышку почти не было. К вечеру с непривычки немного ныли ноги. Погода благоприятствует нам, солнца нет и впервые это радует. Торец каждой из платформ буквально облеплен сидящими туристами, свесившими вниз ноги. Садимся и мы, наслаждаясь горным воздухом и видом сверху на археологическую зону, поросшую дикими кактусами размером с настоящее дерево.

Пирамида Солнца ориентирована строго на восток, туда, где ежедневно встает Светило. А сам город вытянулся по оси север-юг. Дует ветер, но не холодно. У нас под ногами – история и кажется, что весь мир сконцентрировался у твоих ног.

Имеется информация, что пирамиды обладают врачующими и энергетическими свойствами. В подтверждение этого мы видим целую группу медитирующих людей, положивших руки друг другу на плечи и составляющих своеобразный хоровод. Мы прислоняемся к стене во весь рост, закрываем в молчании глаза, впитываем тепло камней и думаем обо всех тех веках и событиях, свидетелями которых были эти пирамиды. Наверху храма Солнца стояла каменная статуя, украшенная полированным золотым диском. Этот диск отражал солнечные лучи, и сверкал так, что невозможно было смотреть на него простым смертным. Первый католический епископ Мехико Сумаррага приказал уничтожить этот языческий идол, чтобы искоренить саму идею привычных индейцам богов.

При виде мексиканских пирамид задаешься теми же вопросами, что и при посещении египетских. Без знания колеса и других техник, как можно было не только доставить сюда огромные камни, но и поднять их на такую высоту. Тайны, будоражащие воображение, получит ли человечество на них ответ? Но это уже не здесь и не сейчас…

Погрузимся снова ненадолго в историю. Накануне испанского вторжения империя ацтеков была сильным государством, протянувшимся от Атлантического до Тихого океана. Однако религиозных ацтеков беспокоили многочисленные знамения: падали кометы, происходили пожары и наводнения. Все эти катаклизмы жрецами трактовались как скорое падение власти Моктесумы, последнего вождя. Историческим фактом являются донесения гонцов о приближающихся белолицых, бородатых людях, о невиданных животных и машинах, плюющихся камнями. Жрецы нагадали, что это был вернувшийся Кецалькоатль, но кто знал, какие у него были намерения? Всем ацтекам было известно, что великий вождь Кетцалькоатль жил в Туле, прежде чем уплыть на корабле. Прощаясь, он обещал вернуться. И вот вся нация, ожидавшая прибытие божества, замерла в напряжении. Моктесуме было что терять, и он не стал предпринимать активных действий, заняв выжидательную позицию. Он боялся потерять власть, и решил не пускать испанцев в Мехико. Он направил к чужестранцам послов с подарками и гонца, велев ему представиться Моктесумой. Одним из подарков был великолепный наряд с головным убором из перьев птицы кецаль. Гонцу было велено, посмотреть, оденет ли белобородый иноземец этот наряд бога или отвергнет его. Эрнан Кортес (а это был именно он) принял подарки, и тогда гонец признался, что не он вождь племени. Дары были богатыми, это были изделия из золота и серебра. Наивный Моктесума передал Кортесу, что они еще плохо живут, и попросил его (как бога) вернуться на небо. Среди подарков было 20 девушек, одной из которых была спорная в истории фигура. Это была известная индианка-переводчица Малинче, впоследствии ставшая любовницей Кортеса.

Время неумолимо, и мы идем обратно, по пути фотографируясь в позе «весь мир на ладони, ты счастлив и нем…». До ухода успеваем еще сбегать и взобраться на алтарь перед пирамидой, чтобы сделать чудесную фотографию пирамиды Солнца «в полный рост». Надо отдать должное государству, сколько труда было вложено в реставрацию пирамид!

Группа собралась, и мы на автобусе едем дальше к так называемой Цитадели, расположенной в километре от пирамиды Солнца. Это название было дано испанцами, которые ошибочно восприняли храм Кетцалькоатля, окруженный стеной и имеющий внутреннюю площадь, как военное укрепление. Храм посвящен одному из самых почитаемых божеств – Пернатому Змею, обладающему телом змеи, покрытым перьями птиц.

Спускаемся вниз и попадаем на огромное поле, в конце которого – каменная платформа. Светлана говорит, что здесь раскопки еще продолжаются и предположительно большая территория служила местом игры в мяч. За платформой высится 4-хярусная пирамида, но мы не лезем на нее сразу, а обходим справа. И вот тут-то во всей красе видим за первой пирамидой вторую. Эта 6-ступенчатая пирамида, украшенная каменными масками главных богов Теотиуакана: «обезьяньими головами бога воды и дождя Тлалока, с широкими кругами- «очками» вокруг глаз, и пернатого змея Кецалькоатля». Пирамиды в Теотиуакане были покрыты слоем штукатурки и раскрашены в яркие цвета, а глаза богов сверкали обсидианом. Стоит мысленно представить эту красоту!

Объект все еще реставрируется, доступа к нему нет, его можно увидеть или сбоку или сверху с платформы первой пирамиды Храма Кецалькоатля, самого «популярного» из богов майя, олицетворявшего доброе и светлое начало.

Сами фигурки будто выступают из хаоса нагроможденных камней, сцепленных раствором бетона.

«Привлекает внимание своеобразная кладка, характерная для индейских строителей: пространство между камнями заполнено светлым раствором, в который вкраплены мелкие камешки, образующие прихотливый узор. Повсюду встречается один и тот же архитектурный прием: на вертикальных поверхностях платформ и пирамид помещены друг над другом, чередуясь, наклонные откосы и отвесные панели. Система «откос-панель» является одной из самых характерных черт теотиуаканского архитектурного стиля. По мнению исследователей, это нечто большее, чем способ оживить монотонный объем здания. В сочетании затененных наклонных откосов и ярко освещенных прямых панелей выражена одна из ключевых идей мировоззрения теотиуаканцев: неразрывное единство противоположностей, тьмы и света, земли и неба, жизни и смерти».

Вот и гадай, кто прав про своеобразную кладку: или Светлана или путеводитель?

Наступило время обеда, и это стало для нас первым испытанием. Есть нам не хотелось, а зайдя в придорожный ресторан «Ягуар», желание так и не появилось. Мы решили, что лучше осмотрим окрестности и посетим сувенирную лавку, пока группа ест в течение обещанных получаса. Ха-ха! Этот ритуал в дальнейшем повторялся с завидной регулярностью. Задержаться на пирамидах – ни-ни, а вот на обеды мы времени не пожалеем, часика этак по полтора!

Сувенирную лавку обследовали быстро и от нечего делать пошли прогуляться в поселок. Улицы были пустынны, но откуда-то была слышна музыка, на которую мы и шли. Далеко заходить все же побоялись, думая, что группе придется нас ждать. Вернувшись, убедились в обратном. Через колючую проволоку, ограждающую археологическую зону, сделали отличные снимки пирамид на фоне деревьев-кактусов и заходящего солнца. От нечего делать позировали возле рекламы ресторана, изображающей ацтекского воина в плаще и пернатом головном уборе.

Насилу дождавшись окончания обеда, садимся в автобус и едем обратно в Мехико. Сегодня по программе еще надо посетить базилику Святой Гваделупы, расположенную на окраине города, в 4-х км от центра. Эта Базилика, вернее Дева Гваделупа, которой она посвящена, - самая почитаемая и любимая святая не только в Мексике, но и во всей Латинской Америке. Считается, что она является покровительницей Мексики. Базилика была построена у горы Тепейак, на которой в XVI веке 4 раза происходило явление богородицы простому мексиканскому крестьянину Хуану Диего Куаухтлатоатцин. К тому времени полным ходом шла христианизация страны, местные языческие верования уничтожались. За неверующими индейцами не числилась душа, что давало право безнаказанно их убивать. И вот в декабре 1531 года на севере Мехико, на горе недавно обращенному в христианство Хуану Диего повстречалась прекрасная молодая девушка. Явилась она Хуану в облике темнокожей красавицы, ее внешний облик соответствовал представлениям о красоте местного населения. Заговорив с ним, она сообщила о своем желании построить здесь храм и велела сообщить об этом епископу Мехико. Усомнившись в своих возможностях, Хуан Диего предложил, чтобы это сделал испанец. Загадочная незнакомка настояла на своем, а крестьянин пошел с этим сообщением к епископу, францисканскому священнику Хуану де Сумаррага. Тот ясно дело не поверил ему, но велел прийти позже. По дороге домой землепашец снова встретил Мадонну. Она посоветовала не тянуть с повторным походом и просила передать епископу, что строительство храма – это пожелание Пресвятой Девы Марии, матери Господа. Епископ снова скептически отнесся к рассказу бедняка, отнеся видения за счет кактусов-галлюциногенов и грибов-психоделиков, коими балуется местное население. Оправдывая свое недоверие, епископ потребовал знамения. На следующий день Хуан Диего направился к больному родственнику, сделав крюк вокруг горы, чтобы не встречать деву. Однако настойчивая Мария остановила его на полпути, сказав, что родственник уже выздоровел. Она велела Хуану подняться на холм, чтобы забрать оттуда желанный знак. Надо помнить, что это был декабрь, и вот на вершине каменистой, заросшей чертополохом и терновником, горы Хуан обнаруживает огромный цветущий куст роз, что совершенно несвойственно этому времени года. Он срезал несколько цветков, а богородица помогла завернуть их в плащ, чтобы они не так кололись. Высыпав розы под ноги епископу, Хуан и все присутствующие увидели на плаще четкий силуэт Богоматери.

Конечно, после этих событий храм был построен, а доверчивые индейцы-язычники толпой пошли креститься, что помогло закончить крещение местного населения. А в храм стали стекаться паломники, особенно на праздник Святой Марии де Гваделупа. Интересна версия Светланы, почему базилика была названа ее именем, к этому приложил руку Эрнан Кортес. Будучи родом из Эстремадуры, этот испанец чтил покровительницу города Деву Марию Гваделупскую. В ходе освобождения Севильи от арабов, был построен Храм в честь обретения статуи Божьей Матери. Местом его строительства было местечко возле испанского города Эстремадуры, название которого по-арабски было Гваделупа. Так ассоциативно сюда было перенесено название –Гваделупская Божья матерь.

Здесь в Новом Свете темнокожая дева стала покровительницей и защитницей всех мексиканцев. Крепкий замес старых верований был сломлен из-за того, что уж больно была похожа Дева Гваделупская на ацтекскую богиню-мать, которой поклонялись индейцы. И вот убежденные вчерашние язычники стали истово верить в чуждого им Бога и пресвятую Богородицу. А для бальзама по сердцу иногда называть Деву Гваделупскую - Ла Индита – маленькая индианочка. Так своевременное строительство храма объединило индейцев и испанцев, метисов и индейцев, испанцев и метисов в единой для всех вере, связало новую для этих мест религию со старыми привычными верованиями индейцев.

Плащаницу возили в Ватикан, и как туринскую, ее также тщательно исследовали. Результаты, как и в первом случае, двоякие, но четко признан факт ее уникальности. Этот плащ помещен за стеклом и расположен высоко в алтаре новой Базилики. Все паломники и туристы могут лицезреть лик Девы, но только проезжая мимо него на движущейся дорожке. Транспортер идет медленно, ты успеваешь и разглядеть икону, и сделать фотографии.

Поднимаемся по ступеням вверх и попадаем в огромное помещение… концертного зала. Здесь мало что напоминает о церкви, поэтому я так и говорю. Ощущения церковного таинства здесь нет. Идет служба, поет хор, отделенного от простого люда святого алтаря здесь тоже нет. Более того, за спиной ведущего службу, развеваются государственные флаги нескольких десятков стран. Освещение не очень хорошее и все фото и видео – смазаны. Новый храм были вынуждены построить, так как старое здание уже не могло вмещать всех желающих поклониться Деве Марии.

Светлана тихонько обращает наше внимание на застекленную витрину, в которой выставлено погнутое распятие, пострадавшее во время взрыва, осуществленного террористом в 1921 году. От взрыва также раскололся мраморный алтарь, а иконе вреда взрыв чудесным образом не принес.

Мы снова спускаемся вниз, где размещена еще и копия нерукотворного образа. Признанным фактом является то, что в зрачках Девы отображается 13 фигур. Цифровая обработка отсканированного лика позволила увидеть сцену встречи Хуана с охапкой цветов и епископа Сумарраги. С помощью микроскопа можно увидеть все детали – пасущееся стадо коров и даже капли росы на цветах. Конечно же, невооруженным взглядом этого увидеть нельзя, но трепет неизведанного мы испытали. Ученые также подтвердили, что при создании этого образа на ткани не было обнаружено никаких следов краски. Справедливости ради надо сказать, что на вершине горы Тепейакак в доиспанские времена был расположен храм, посвященный, согласно местной мифологии, богине земли и плодородия (Тонантцин). Ясно дело, что Кортес его разрушил в 1521 году.

На площади слева расположена старая церковь (базилика де Нуэстра Сеньора де Гваделупе) – красивое здание с 4 башнями и центральным куполом высотой 40 м. В настоящее время в нем размещен музей.

Между старым здание и новым установлен памятник Папе - Иоану Павлу Второму, который приезжал в Мекcику c официальным визитом, в ходе которого он канонизировал мексиканского крестьянина в католического святого. В знак благодарности за это жителями столицы было собрано огромное количество медных ключей, которые и пошли на создание посвященного папе памятника.

Сильно впечатлил макет против абортов, размещенный внутри собора – на нем пошагово изображен человеческий зародыш на различных сроках беременности.

Из собора выходим на довольно большую площадь, стоя на которой можно сравнить классический стиль старого храма с сооружением из стали и стекла нового. Главный фасад новой базилики украшен пышным орнаментом с узором из цветов, как напоминание о пресловутой охапке роз, которая была завернута в плащаницу.

Овальное в плане здание имеет форму шатра, его зал может вмещать 15 тысяч человек. Песнопение слышно на улице, голоса звучат торжественно, как и положено в церкви.

Религиозные традиции в Мексике очень необычны: в церкви можно купить золотые подвески в виде любой части тела, за здоровье которых приходят молиться страждущие. Покупая и прикалывая эти подвески, люди просят о милости и исцелении. Как недогоревшие свечки используются для изготовления новых, так и здесь множество подвесок спрессовали и изготовили из них огромный крест, установленный в Соборе.

Ревностные католики-мексиканцы размещают изображение Девы Марии Гваделупской везде, его можно увидеть в офисах, машинах и кафе. Что уж говорить, про то, что у большинства мексиканок одно из имен обязательно «просто Мария».

Уже в темноте мы добираемся до отеля. Несколько слов о гидах в Мексике. Это может быть профессионал высокого класса (вероятность процентов 30%). А может быть женщина, которая выехала в Мексику нелегально, выучила испанский на бытовом уровне, не удосужилась ничего прочитать по истории Мексики, но будет переводить, то, что скажет испаноговорящий профессиональный гид (переводить будет на свое усмотрение!). Или это будет кубинец, который лет эдак 25 назад учился в России (не обязательно хорошо учился!). Так что с русскоговорящими гидами в Мексике проблема, они очень дороги - это подтверждают большинство побывавших в Мексике туристов. К счастью, Светлана оказалась неплохим экскурсоводом, да и не удивительно, она прожила здесь уже 15 лет. Приехав к сестре на время, она похоронила ее (погибла в автокатастрофе) и взяла на себя ответственность за воспитание племянника. А это обязывало выживать.

За целый день экскурсий мы упустили много возможностей приобрести местные сувениры, и это упущение мы решили восполнить, погуляв по вечернему Мехико. Тем более что попутчики дали наводку на сувенирную лавку недалеко от отеля. Проутюжив ближайший супермаркет и дойдя до обозначенной лавки, мы, несолоно хлебавши, вернулись в номер и рухнули спать.
Опубликовано: 4 Июля 2011





Дополнительно


Copyright © 2010-2017 AtlasMap.ru. Контакты: info@atlasmap.ru При использовании материалов Справочник путешественника, ссылка на источник обязательна.