«Морями тёплыми омытая, лесами древними покрытая, страна родная Индонезия, к тебе любовь в

Другие отзывы автора
  • В Индии много Индий… BLOW. HORN! Намасте! Ч. IV
  • «Мы выбираем, нас выбирают, как это часто не совпадает…» Ч.III
  • В ИНДИИ МНОГО ИНДИЙ… BLOW. HORN! Намасте!
Все отзывы

Содержание:Часть 1·Часть 2·Часть 3·Часть 4·Часть 5·

«Морями тёплыми омытая, лесами древними покрытая, страна родная Индонезия, к тебе любовь в сердцах храним...». Ч.Y

ЯВА – БАЛИ – ФЛОРЕС – КОМОДО – РИНЧА - БАЛИ

05.09.09 – 24.09.09

16 день

20 октября 2009 г. – воскресенье

Бали

Сегодня мы должны стартовать в 7.30, поэтому до завтрака обошли территорию отеля и даже вышли за ворота. Просторная терраса рисового поля была прямо напротив, и именно здесь утром мы увидели трудящихся индонезийцев-крестьян. С утра прохладно, и после одуряющей жары – это хорошо. Берег моря манит пустынными песчаными пляжами, но начался небольшой дождичек, и мы заторопились на завтрак. Большая крытая беседка на постаменте служит рестораном, где нас встретила европейка. Она объяснила нам, где что можно взять. В этом небольшом отеле нас порадовали свежевыжатым соком, фруктами и медовыми бананами.

В установленное время мы с грустью покинули отель, именно такие камерные отели нам больше нравятся. Не успели мы сесть в машину, как дождь усилился и далее перешел в ливень. День обещал быть сумрачным, что в этих краях, как сказал Риккардо, дело обычное. Мимо снова проносились поля, перемежающиеся заводиками по обработке вулканического песка. Мы пересекаем самую большую реку на Бали, но вид у нее удручающий, и мы сомневаемся, верную ли информацию дал гид. Дорога идет все выше и выше вверх, к главному храму острова - Пура Бесаких.

К сожалению, дождь не перестал, и мы, обмотавшись парео, оказываемся у подножия ведущих в небо лестниц храма Besakih. Вокруг туман и невозможно полностью увидеть столь экзотическое место. Риккардо говорит, что сюда для проведения ЦЕРЕМОНИЙ постоянно приезжают местные жители. А сегодня они сидят в автобусах и терпеливо ждут уменьшения осадков и своей очереди.

Пура Бесаких (храм матери) находится на высоте 1000 метров над уровнем моря на юго-западном склоне горы Агунг (Agung). И можно только догадываться, как красиво выглядит эта гора и сам храм. Священная гора Агунг (самый почитаемый вулкан на Бали высотой 3142 метров) считается местом, где живут добрые духи. Остров Бали славится огромных количеством храмов, на самом деле их никто не считал, так как только в пределах одной деревне есть как минимум 3 храма. В начале деревни, как правило, храм строится в честь духов предков, в середине храм посвящается деревенскому божеству и Вишне. В конце деревни возводится храм в честь Шивы-разрушителя. Это так сказать, общие храмы, а есть еще и личные в пределах собственного дома. Иногда местные жители даже хоронят свою родню во дворе дома и возводят над ним храм.

Храм Бесаких был построен в 11 веке, деньги на его строительство собирали вскладчину все балийские королевства того времени. Этот храм еще славен тем, что здесь один раз в сто лет проводится обряд очищения Вселенной. Как водится, этот ансамбль состоит из 32 более мелких комплексов, а его территория простирается на более чем 3 километра. Вместе с лестницей вверх уходят ступени-террасы, на которых и расположены эти храмы. Нам, туристам, не разрешается подниматься по центральной лестнице, и мы идем сбоку, прикрываясь как можем, зонтиками. Чем выше мы поднимаемся вверх, тем больше из тумана проявляется построек. Мы прячемся под крышу и с трудом ведем съемки, наши импровизированные юбки уже мокрые и путаются в ногах. Перила лестниц украшены каменными драконами, и это единственные кадры с собой, которые у нас получается сделать.

Будучи частично закрыт для туристов, да еще во время ливня, комплекс не производит на нас должного впечатления. Заглядываем во двор второго этажа-террасы, но там пока никого нет, только идут приготовления к ЦЕРЕМОНИИ. Строго говоря, у балийца три важных в жизни события, которые принято отмечать церемониями – рождение, свадьба и похороны. Религиозные верования балийцев не делают из смерти трагедию, они считают это самым главным праздником, так как дух освобождается из телесной оболочки и может переселиться в другое тело. Само погребение – удовольствие не из дешевых, и Риккардо говорит, что на него копят иной раз всю жизнь. Тело усопшего не закапывают в землю, а предают огню. Однако если денег недостаточно для проведения церемонии, то тело прикапывают в земле и ждут момента, когда можно провести индивидуальную церемонию, либо присоединиться к другому умершему.

Идем выше и обнаруживаем сувенирную лавку, в которой продаются картины и другие поделки. Девочки загорелись желанием купить дверной колокольчик из бамбуковых трубочек. Долго ищем владельца лавки, просим поискать его, так как уже и я обнаружила там красивые деревянные резные рамки. Уйти, несолоно хлебавши, не хочется, а вдруг цена будет достойная? Наше ожидание венчается покупками, мои три рамки обходятся мне в 12 долларов.

Чуть посветлело, дождик утих, мы спускаемся вниз и в одном из дворов видим уже начавшуюся церемонию. Пахнет ароматическими свечками, через ворота (дальше идти нам нельзя) виден главный центральный храм Пенатаран-Агунг. Именно здесь находится трон верховного духа горы Агунг, этот падмасана украшен лентами разных цветов. Белый символизирует восток, красный – юг, желтый – запад и черный – север.

Балийский храм – будучи открытым, и почти не имеющим внутренних помещений, обладает богато украшенными башнями и входными расколотыми воротами, украшенными каменной резьбой. Вверх уже устремились многочисленные людские процессии с подношениями в соломенных корзинах. Промокшие балийцы, с радостью откликаются на нашу просьбу сфотографировать их. Большинство из них одеты в красивую одежду, а мужчины носят традиционные индонезийские юбки.

Нашу сегодняшнюю программу посещения храмов прерывает посещение плантации тропических растений, фруктов и специй Desa Sribatu. Прямо при входе на плантацию глаз радует небольшое деревцо папайи с зелеными, еще не зрелыми плодами. Далее идут посадки ананасьев и какао-деревьев. Здесь плоды какао имеют бордовый и желтый цвет, и растущие плоды так хороши, что их хочется снимать еще и еще. Гид показывает нам, как растет женьшень и плоды snake fruit (змеинового фрукта). Эта плантация посещается нами с целью показать, как готовят один из самых дорогих в мире сортов кофе - «Kopi Luwak». Уже издалека мы ощущаем запах жареного кофе и видим, как над крытой верандой вьется дымок. Кроме нас здесь еще одна пара с ребенком, и мы пережидаем пока девочка через прутья клетки пытается погладить небольшое юркое животное. «Лувак» в переводе с индонезийского – это имя маленького зверька, похожего на мангусту. Самый лучший из элитных сортов кофе получается при естественной ферментации внутри желудка этого животного. Понимая значимость экспорта кофе-лувак (здесь помогли японцы), сейчас в Индонезии строят специальные фермы, в которых лелеют и холят этих зверьков и кормят их зернами кофе. Непереваренный продукт питания, этот помет и содержит драгоценные зерна кофе. Кроме зерен кофе мангустов кормят папайей и бананами. Далее зерна сушат и обрабатывают обычным способом, но для сравнения цена этого кофе может достигать 500 долларов за 1 кг. «Кака лувак» - радостно говорит Риккардо, и тыкает в продукт жизнедеятельности маленького зверька.

Тут же, рядом с клетками животных сидит тетя и жарит кофейные зерна и перемалывает их в ступке дедовским способом. Рядом выставлен плод какао в поперечном разрезе, лечебный корень женьшеня и кофейные зерна. «Какао-бобы находятся в мякоти плода какао-дерева по 30-50 шт., имеют миндалевидную форму, длину около 2,5 см. Боб состоит из твёрдого ядра, образованного двумя семядолями, зародыша (ростка) и твёрдой оболочки (какаовеллы)».

Мы проходим на крытую террасу, где нам будет предложено продегустировать простой кофе, какао, женьшеневый кофе, имбирный чай и чай из травы лимонника (lemon grass). В маленькие чашечки вставлены палочки корицы, добавляя специфический аромат. Больше всего нам понравился насыщенный вкус энергетического женьшеневого кофе. Кофе лувак можно было тоже попробовать, но уже за деньги, цена маленькой чашечки – 7 долларов.

Плантация специй занимает большую территорию, но в дождь ходить по склонам гор опасно, скользко и много змей. Вместо экскурсии под дождем мы изучаем предложенный для продажи ассортимент растущих здесь фруктов. Это змеиный фрукт, волосатый рамбутан, манго, тамаринд и маракуя. Рядом небольшая лавка, в которой нам наперебой предлагается купить кофе, какао и разнообразные специи. Ваниль, шафран, перец, гвоздика, корица и пр. – все это по очереди и очень настойчиво предлагается нам. Мы соблазняемся только женьшеневым кофе, и думаю, круто переплачиваем.

Риккардо показывает нам, как растет змеиный фрукт и дает его попробовать. Вкус этого плода нас не впечатляет, и мы с вожделением смотрим на плоды папайи, вспоминая его нежный вкус. Политый сверху соком лайма, он не только вкусен, но и полезен для желудка. Листья дерева папайи резные и напоминают листья монстеры, а вот змеиный фрукт растет у основания огромного дерева-папоротника.

Время наступило обеденное и Риккардо завозит нас в ресторан, принимающий толпы туристов и, естественно имеющий шведский стол. По всей вероятности, когда хорошая погода, здесь очень красивые пейзажи. Здесь мы узнаем, что уже миновали пресноводное озеро Батур и второй по важности на Бали храм Pura Ulun Danu Batur. Жаль, но при дождливой погоде посвященные богине озера святилища и пагоды были бы не видны в пелене тумана.

Повеселев от сытной еды, едем к храму Puncak Penulisan. Этот храм вознесен на высоту в 1745 метров над уровнем моря, на пик одноименной горы. В 9 веке наверху этой горы был построен храм Tegeh Koripan, который обычно все же называют Pura Puncak Penulisan. 11 последовательных террас ведут наверх, и скажу, дыхалка сбивалась от такого резкого подъема. Внутри открытого храма можно увидеть каменные статуи, и считается, что они здесь сохранились еще с древнего балийского периода как остатки мегалитической культуры. Дождь прекратился, но все еще сумрачно. Здесь как на конвейере проводится одна церемония за другой, несмотря на явные следы ремонта и реставрации. Небольшие группы семей садятся на расстеленный ковер почти напротив пластикового контейнера ярко-желтого цвета. Кто проводил церемонию, мы не поняли, все происходило в тишине и молчании. Каким неведомым богам здесь молятся эти люди, что загадывают и о чем просят они? Кто знает, но таковы здесь правила жизни и обязательные к исполнению традиции. Может случиться так, что уже следующее поколение ослабит эти традиции, а затем они сойдут на нет. Риккардо, который может позволить себе обучение детей в хорошей языковой школе, подтверждает, что его дети уже не так ревностно относятся к такому обязательному элементу балийской жизни. Для себя он объясняет это тем, что бог – один, и он у каждого в душе. Ему претит традиционная балийская установка не стремиться к накоплению (читай, улучшению своего благосостояния). Философия балийца утверждает, что в этой жизни мы временно, все лучшее там – после смерти. Так зачем, при жизни стремиться к чему-то? Самый успешный из всей многочисленной родни, практически он один оплатил церемонию погребения отца.

Мы тихонько кружим по небольшой территории храма, стараясь не мешать прихожанам. Ведь мы здесь сторонние посетители, мешающие священным ритуалам. Однако все же какая-то польза от нас есть, туристы же оплачивают входные билеты в каждый храм, так что местные уже привыкли к любопытным взглядам. Основная масса небольших скульптур храма относится к 11 веку, а некоторые уже приведены в порядок благодаря реставрационным работам. Сама территория небольшая и уже через 15 минут мы спускаемся вниз.

С этого места мы начинаем спускаться вниз с гор, и берем курс на северное побережье Бали, а точнее на курорт Ловина. По дороге, имеющей крутые виражи, с двух сторон высятся кофейные и гвоздичные деревья. Риккардо останавливает машину, чтобы мы могли в полной мере насладиться красотой тропических деревьев, дающих известную пряность гвоздику. Вероятно, мы попали в один из 2-х периодов, когда это дерево цветет, и все деревья буквально усеяны цветочными бутонами. Сбор обильного урожая осуществляют, приставляя к дереву высокий бамбуковый ствол, имеющий сучки-ступеньки с двух сторон. По этой палке наверх забрались двое, у них на боку мешки для сбора цветков.

Господи, а какой запах витает здесь, такой знакомый сильный аромат эфирных масел! Производство этой специи не очень сложное: сбор нераскрывшихся цветочных почек гвоздичного дерева, затем их сушка на солнце – вот и все. Судя по тому, сколько бутонов вызрело на каждом дереве, урожаи должны быть обильными, а заработок стабильным. Но тут есть несколько но: первое сам производитель, т. е. крестьянин, за свой труд получает копейки, сдавая урожай во всякие конторы. Второе, что нас несказанно удивило то, что и гвоздика и рис и перец сушится на соломенных подстилках, разложенных вдоль дорог. Как-то сразу в голову пришли мысли о вредных выбросах машин в атмосферу, которые благополучно впитываются в продукт. Внизу сборщиков ожидает еще одна женщина с тремя детьми, вид у них какой-то испуганный, может быть, это «браконьеры»?

Спуск к Ловине лежит через еще два храма, посещение которых включено в нашу программу - Пура Медуве Каранг и Пура Бэдже. Храм Pura Meduwe Karang поражает сразу при входе, его широкие ступени украшены 34 фигурами из древнего эпоса Рамаяна. Центральная фигура – это гигант Kumbakurna, из рода Ракшасов, брат Рованы, сражающийся с ордой обезьяньего войска Сугривы, сына Сурьи (бога солнца).

Между фигурами растут невысокие кусты, листья которых имеют желто-красную цветовую гамму, что отлично контрастирует с серым камнем скульптурных фигур. Что касается самого храма, то он построен для вознесения молитв об урожае сельскохозяйственных культур. Этот индуистский храм воздвигнут в честь богини риса Деви Шри. В переводе его название обозначает «кому принадлежит земля» и местные люди приходят сюда, чтобы попросить хорошего урожая кофе, риса, фруктовых и овощных плантаций. Храм постройки 16 века.

Проходим наверх через череду традиционных для балийской архитектуры расколотых ворот. Обе половинки ворот олицетворяют добро и зло, а сами ворота расколотую на две части космическую гору Меру. На второй террасе к нам буквально прилипает местная девушка и сопровождает нас при осмотре храма. Она хочет потренировать свои языковые познания и задает нам простые вопросы. Достаточно быстро эта игра нам надоедает, и мы перестаем обращать на ее потуги внимание. Второй двор также украшен большим количеством фигур. На самом верхнем третьем дворе, в центре расположена высокая каменная платформа, на которой слева имеется святилище, посвященное матери-земле, а справа – защитнице урожая.

По центру как обычно, нам подняться нельзя, поэтому планомерно обходим платформу со всех сторон. Мы ищем рельеф, о котором читали в и-нете. И находим его с левой стороны - это фигура изображает велосипедиста в трусах с цветочным орнаментом. Колеса велосипеда также выглядят как огромные цветы лотоса, а под колесами изображены крыса и собака. Балийцы верят, что этому изображению 400 лет, но само изображение велосипеда говорит о том, что столько лет тому назад местные не знали такого вида транспорта. Считается, что здесь изображен датский этнолог, работавший в северной части Бали в 1904 году. В 1917 году из-за землетрясения рельеф был почти полностью разрушен. Проведенная реставрация изменила первоначальный дизайн рельефа. Может быть, тогда и появились трусы в цветочек и велосипед?

Здесь уже от дождя нет и следа, поэтому мы радуемся возможности делать отличные фотографии рельефов и скульптур. Отсюда до Сингараджи (портового города Северной части Бали) – 12 километров и по дороге туда имеется еще один интересный храм. Храм Pura Beji посвящен богине риса Деви Шри. Одно то, что он выполнен из розового песчаника отличает его от других храмов острова, так как большинство из них выполнены из серой вулканической породы. Вход во внутренний двор почти преграждают местные тетушки, настойчиво заставляющие нас надеть их саронги, или хотя бы подпоясаться их кушаками. Мы выражаем активное неприятие этого, и наш спор решает Риккардо, беря кушаки и оплачивая услуги старух. Проходим в первый внутренний двор через расколотые ворота, украшенные роскошной резьбой. Оказываемся перед высокими тройными воротами, ведущими в следующий двор. Эти ворота имеют чудесный лососевый цвет и покрыты очень замысловатым цветочным орнаментом. Кроме растительной тематики резьба включает изображения змея-наги, мифических существ и демонов. Красного цвета двери, расписанные золотом, с 2-х сторон позволяют пройти дальше.

Центральный проход находится высоко и, как всегда, закрыт для туристов. Сразу за этими воротами находится защитная стена, охраняющая храм от злых демонов. В его украшении нашлось место и голландским колонизаторам, чьи фигуры с двух сторон окружают мифическое существо охранной стены. Храму 500 лет, он не один раз был реставрирован, поэтому сегодня имеет хороший ухоженный вид. Мы бродим по лабиринту внутренних дворов, любуясь нестандартной пышностью рельефов, поют птички и эту идиллическую картину нарушает местная старушенция, зорко следящая и следующая за нами по пятам. Она предлагает нам опавшие с дерева цветы плюмерии и ожидает за это своей моржи. Сам храм, расположенный в последнем дворе, удивительно хорош, и отличается в лучшую сторону от своих южных собратьев. Кровлю храма венчает крылатая фигурка богини Деви Шри. Мы пробыли здесь на удивление долго – полчаса потребовалось, чтобы обойти все уголки небольшого храма.

Часам к 17, как обычно, приехали в отель Nugraha Lovina (), расположенном в туристической зоне Ловина, которая протянулась на 8 километров своими знаменитыми пляжами с черным песком. Район Ловины включает несколько деревень, и в целом это тихое и спокойное место. Расстояние отсюда до Денпасара – 110 километров. Отель расположен на берегу моря, и мы спешим искупаться в теплых морских водах. Песок и впрямь серого цвета, но нас-то этим навряд ли удивишь, скорее мы жаждем увидеть белоснежный пляж. Да и искупаться в море не удается из-за отлива, обилия водорослей и морских ежей. Уже в темноте возвращаемся к бассейну, но воздух прохладен, и мы быстро заканчиваем водные процедуры.

17 день

21 октября 2009 г. – понедельник

Бали

Отель Nugraha Lovina – небольшой, состоит из 22 номеров, выходящих на море, и расположен в кокосовой роще. Рядом с бассейном можно получить традиционный балийский массаж и спа-процедуры. Отель очень компактный, полон зелени, а интерьер украшен застекленными столами с образцами местной морской фауны.

Во многих рекламах пляжи Ловины позиционируются как фантастические. Может и так, только у нас большинство пляжей такого же грязного цвета, но все же не рискну оценивать местные пляжи. С утра на море опять отлив, и мы видим местных с сачками, которые ищут мелких морских гадов. Попытали счастья и мы в поисках ракушек на побережье, поскольку купаться было снова невозможно. Черный песчаный пляж широкой полосой лежит вдоль берега. Море здесь тихое и спокойное и, судя по всему интереса здесь для серферов нет, зато здесь могут в полном объеме получить удовольствие дайверы.

Мы – первые русские, остановившиеся в этом отеле, и в честь этого получаем при отъезде подарочный пакет кофе в зернах. Отсюда мы начинаем обратный отсчет, выезжаем в 8.30, и движемся в сторону озер Буян и Тамблиган. За окнами снова мелькают великолепные пейзажи полей, кофейных плантаций, сочной зелени и рисовых террас. Не можем отказать себе в удовольствии и снова просим сделать остановку, чтобы еще раз окинуть взглядом рисовые террасы. Сумасшедшей красоты виды, краски, запахи и звуки невозможно передать фотоснимками и видеосюжетами. Ступени посадок, залитые водой, с ростками рисовых всходов на фоне банановых и кокосовых пальм и гор на горизонте – таким надолго останется остров Бали в нашей памяти! Уточняем у гида название этого места – это район Pupuan. Именно здесь, вдали от туристических троп, можно оценить, каких результатов можно добиться, объединив усилия природы и человечества и сколь тяжел этот труд. Туман клубится над вершинами гор, в воде рисовых грядок отражаются разлапистые ветви пальм, а между зеленью деревьев там-сям разбросаны небольшие домики под черепичными крышами.

Большинство туристов посещают водопады Гит-Гит, для нас же выбрали Munduk Waterfall. Небольшая деревня Мундук находится на высоте 1500 метров над уровнем моря и в 2-х часах езды от Денпасара. И надо сказать, что деревня достаточно зажиточная. Население насчитывает 6 тысяч человек, и считается, что поселение здесь существовало 200 лет тому назад. В начале 20-го столетия датчанам, прибывшим сюда, так понравилось это место, что они стали строить здесь оздоровительные горные курорты. Риккардо заводит тему о знаменитых правителях и диктаторах. Здесь таковыми местными Лениным и Сталиным являются Сукарно и Сухарто. Сукарно был первым президентом Индонезии, и он пытался построить светлое будущее, используя опыт китайских коммунистов. Он был светским человеком, высоким и красивым мужчиной, умевшим нравиться женщинам. Только официальных жен у него было – 9. В период его правления (1945-1967) наши страны активно дружили, именно в тот период тысячи молодых индонезийцев получили образование в СССР.

Все кончилось в 1965 году, когда в результате военного переворота к власти пришел генерал Сухарто, установивший жесткую диктатуру. Он был военным до мозга костей, служил сперва в голландской, а потом в японской армиях. Результатом его правления было уничтожение миллиона коммунистов страны. Падение его правления в 1998 году положило начало демократизации страны. Сухарто умер только недавно, он был великим комбинатором, при нем махровым цветом в стране цвела коррупция, у него даже было прозвище – Мистер 10%, такова была доля его отката. Сегодня его наследники владеют самыми дорогими отелями на Бали и плодородными землями по всей стране, что позволяет им безбедно существовать. Как все похоже в мире…

Мы обгоняем пару европейцев пожилого возраста, их пешком ведет к водопаду гид. Позже мы встретим их у водопадов.

Проехав еще 20 минут, останавливаемся, и Риккардо говорит, что мы приехали. 500 метров дороги ведет вниз и идет эта дорога через заросли леса и разнообразных плодовых деревьев. Первые – это папайя и цветущие кофейные деревья. «Ароматные белые цветки, похожие на цветки жасмина, собраны группами в пазухах листьев». Капли дождя еще не успели высохнуть на глянцевых листьях, воздух напоен ароматами гвоздики и каких-то других неизвестных нам ароматов. Вот где был настоящий ботанический сад, мы только успевали задирать вверх головы, чтобы увидеть деревья, на которых растут дурианы, авокадо, мангостины, мандарины, змеиные фрукты. Здесь же мы увидели растение, похожее на лиану, плодами которой являются стручки настоящей (природной) ванили, и необычное крокодиловое дерево. Кора этого дерева имеет бугристую пупыристую поверхность, отсюда и название. А используется его древесина для изготовления различных поделок. И все это просто утопает в зарослях каких-то огромных папоротников. Вниз идти легко и весело, и уже издалека слышен мощный шум водяной струи этого 200-метрового водопада. Оценить любой водопад можно только вживую, никакое фото или видео не даст полного объема, это уже проверено не одним таким чудом. Небольшая площадка, дающая возможность фотографирования и наблюдения этого чуда природы, заканчивается отбойным озерцом. Состав воды таков, что способствует как омоложению организма в целом, так и уменьшению проблем с кожей.

Красивый мощный водный поток беспрерывно низвергается вниз среди зелени деревьев. Водяные брызги, мешая съемкам, одновременно создают кратковременные иллюзии радуги и это так красиво!

Мы взяли с собой купальники, но гид был уверен, что купаться мы не станем. В его понятии температура воды в 22 градуса была просто ужасающе холодной. На пятачке мы были одни, Риккардо целомудренно отвернулся пока мы переодевались. Как можно было не окунуться в прозрачную, чистейшую, без каких-либо химических примесей, воду? Поочереди заходим в воду отбойной чаши, а сделать это довольно трудно из-за острых камней на ее дне. Вода бодрит, и мы по-детски радуемся, подпрыгивая в струях водопада и позируя друг другу. Организм быстро адаптируется, и первое впечатление холода сменяется приливом сил и бодрости. Европейцы, которых мы видели по дороге, наконец-то добрались сюда и мы видим, их изумление, что четверо русских купаются здесь.

Полученный заряд бодрости помогает преодолеть дорогу вверх. По пути Риккардо заворачивает нас к лавке, где продаются специи. Импровизированная лавка предлагает стандартный набор специй в различных весовых упаковках. Тут же сушится гвоздика, и представлены образцы свежих специй. Предложенная цена нам не понравилась, и мы покинули это место.

Следующей остановкой было место на хребте горы, отделяющем два озера друг от друга – озеро Буян и озеро Тамблиган. Отсюда до Денпасара – 60 километров. Нам сказочно повезло, так как эта местность находится в районе дождевых лесов и зачастую здесь туманно и моросит дождик. Для туристов здесь организована смотровая площадка, откуда хорошо видно два озера и хребет-перевал между ними. Небольшая дымка облаков время от времени закрывает то одно озеро, то другое, но в целом светит солнце и виды здесь в очередной раз поражают нас. Набегающий туман настолько осязаем, что хоть руками его бери. Вода в озерах светло-изумрудного цвета, а туман ощутимо виден на фотографиях. Красота! Перед поездкой читала интересное предположение о происхождении названий озер Буян, Братан. И правда, ведь очень по-русски они звучат, ну не может не быть здесь русского следа… Так вот, некто предположил, что для войн, которые вели китайские императоры, нанимали русских солдат. Они-то и воевали в странах Азии, отсюда и названия местных достопримечательностей. Это осталось предположением, но сколь много умов взбудоражило!

Эти озера-близнецы расположены на высоте в 1000 метров над уровнем моря, они являются двумя из 4 самых больших озер Бали. Тишину вокруг нарушают только звуки птиц и крики обезьян. Через 20 минут езды мы снова попадаем в полосу дождя и надежда увидеть храм Пура Улан Дану Братан и само озеро Братан в полной красе испарилась.

«В индуистской мифологии Дану (санскр. влага) — воплощение первобытной воды, мать Вритра (демона хаоса, врага Индры, персонификация засухи, в образе змея или дракона стерегущего и сдерживающего воды), убитого Индрой. Богине Дану посвящены два храма на острове Бали (Индонезия): Пура-Улун-Дану на озере Братан и Улун-Дану на озере Батур около местечка Пенелокан».

Все три горных озера (Братан, Буян и Тамблиган) имеют вулканическое происхождение и благодаря им, здешние районы отличаются высокой урожайностью. Именно здесь растет местная клубника и многие фрукты, поступающие на рынки курортов Бали.

По прибытии на стоянку, снова выходим из машины под зонтиками и идем по красивому парку. Гид успокаивает нас, что озеро Братан вечно окутано туманами и редко когда можно увидеть позади него гору Катур. Озеро находится на высоте 1200 метров над уровнем моря, и глубина его достигает 35 метров. Это озеро считается сердцем Бали, будучи источников свежей воды большей части территории Бали. Это красивейшее озеро считается родиной богини Деви-Шри, да и как иначе? В честь великой силы озерной воды, от которого зависит плодородие почвы и урожайность полей, здесь возведен ряд храмов. Один из них храм Ulun Danu Братан, отличающийся от других тем, что он расположен одновременно и на берегу озера и в самом озере. Этот храм традиционно является целым комплексом различных сооружений. Построен он был в 1633 году тем же царем, который возвел и Таман Ааюн. Во всяком случае, в облике построек встречаются аналогичные пагоды (меги) с крышами-ярусами.

Общественный балийский храм называется Пура и дословный его перевод означает «место, окруженное стенами». Пура Улан Дану Братан, несмотря на частые туманы над озером, является очень фотогеничным и зачастую именно его можно встретить на обложках туристических журналов. История создания храма связана с легендой об оружейниках, которые искусно ковали свои мечи (крисы). Храм состоит из «трех святилищ, посвященных Брахме (большой на берегу), Вишну (средний на островке) и Шиве (малый подальше от берега)».

Очищая душу, проходим через расколотые ворота. Правда, мы не кладем подношений, чтобы отвлечь духов. Во втором дворе размещаются места для общественных собраний (да-да, здесь это существует в каждой деревне!) и для подношений. Посредине зеленого поля видим плетеную корзинку с двумя козочками, этих агнцев сегодня принесут в жертву.

Храмовый комплекс удивительно сочетает в себе 3 вида религий: буддизм, индуизм и ислам. Здесь есть храмы каждой из этих конфессий. Буддийский монах нараспев читает молитву; всегда неудобно снимать отправление религиозных таинств, поэтому мы быстро уходим отсюда и идем к главным зданиям комплекса, расположенным на небольших островках. Окутанные туманом, эти храмы будто парят в воздухе, а их силуэты отражаются в движущейся воде озера. Трудно сделать красивые фотографии, но мы все пытаемся, не зная, что лучшие кадры еще впереди. Здесь уже намного больше народу, как местных, так и туристов, и приходится ожидать в очереди, чтобы сделать снимок без влезающей в кадр толпы. Странное дело, терпение вознаграждается неожиданным прояснением, благодаря которому неясные контуры храма приобрели четкие очертания. Мелкий дождик продолжает моросить, но это уже не портит настроения. На берегу озера размещен Pura Teratai Bang (черный лотос), у которого пагода-меги имеет 7 ярусов. Количество ярусов указывает на бога, в честь которого возведена данная пагода. 7-ярусная, например, посвящена богу Брахме. А островные пагоды соответственно посвящены – 3-хярусная – богу Шиве и наконец, 11-ярусная – Вишну. Узкая бетонная дорожка идет по берегу по периметру островных храмов, и мы убеждаемся, что повернув, с нее направо, можно сделать традиционный кадр, встречающийся у всех туристов: ты, меги и цветы.

Церемонии паломников массово проводятся здесь, чтобы убедить всех фермеров Бали, что вод озера достаточно для дальнейшей жизнедеятельности. Мимо нас проходят просто толпы таких паломников с огромными и малыми корзинами подношений, идут они под звуки национальных инструментов и беспрерывный колокольный звон. Бог оценивает такие жертвы, и дождь ненадолго прекращается.

Тонкие контуры островных храмов неуловимо напоминают мне силуэт наших Кижей. Мы пробуем снять их с деревянного помоста-причала, далеко выдающегося в воду озера. Дождь возобновляется с новой силой, и мы почти бегом спешим уйти отсюда. Обратный путь лежит мимо буддийской ступы с перевернутой свастикой. Также здесь имеется мечеть для мусульман.

Этот храм часто используют для кремаций, и проведение этой церемонии именно здесь отнюдь не дешево.

Обратно не идем, а бежим, потому что мокрые насквозь, а в босоножках хлюпает вода – вот только простыть нам не хватало на Бали! До обеда мы еще (и снова под дождем) успели заглянуть на местный овощной рынок. Здесь проводится оптовая торговля зеленью, помидорами, китайской капустой, фасолью, луком и еще бог знает какими овощами. Смешливый грузчик просит сфотографировать его с огромной корзиной капусты на голове.

Унылый дождик напоминает о Родине, и чтобы развеять тоску нас везут обедать в очередной ресторан с видом на рисовые террасы. Как можно догадаться, природной красотой полюбоваться нам не удалось. Риккардо говорит, что уже неделю идут дожди в этом районе, что для местных овощеводов не есть хорошо. Шведский стол помог нам согреться и немного обсохнуть. Под бесконечным дождем возвращаемся в Нуса-Дуа и вглядываемся в небо, неужели оставшиеся 2 дня отдыха пойдут прахом? Риккардо смеется, что в Денпасаре будет солнце, но дождь прекратился только перед самым нашим приездом в отель. Отель на оставшиеся 2 ночи был выбран Bali Tropic Resort (). Прочитав на сайте отеля информацию, что он является all-inclusive отелем, мы сразу забеспокоились, насколько нам необходим отель такой категории всего на 2 ночи. В турфирме нас успокоили, что отель – недорогой и не всегда работает по системе «все включено», а для нас заказаны номера на базе завтраков.

Чтобы попасть в ресепшн отеля, необходимо подняться по довольно крутой лестнице, оформленной в балийском стиле. Здесь много русских и впервые за 2 недели мы видим здесь родные лица соотечественников. Пока Риккардо оформляет документы на заселение, мы откидываемся на огромные диваны в холле и расправляемся с вкусным вэлком-дринком. Отель состоит из небольших, двухэтажных домиков, украшенных резьбой по камню. Внутреннее содержание номера нас несказанно порадовало: падишахские кровати под балдахином, деревянная мебель, ванна и душевая кабинка. Я уж не говорю про такие мелочи как тапки, халаты и чайно-кофейные принадлежности. Фишкой номера является возможность открытия окна в ванну из спальни, и это особенно актуально для молодоженов. Веранда также располагает к отдыху своими креслами из ротанга и бамбука. И еще один момент несказанно порадовал нас (и это было хорошо для нас только потому, что мы здесь были 2 дня), наш домик № 1060 оказался рядом с еще одними выходными воротами. Это избавляло нас ходить каждый раз через ресепшн.

Оставляем вещи и идем обозреть, что же уготовал нам пляж этого отеля. Территория отеля ухоженная, между домиками растут деревья джек-фруктов, огромные плоды которых уже вызрели и привлекают многочисленных белочек, живущих здесь. Минуя бассейн и ресторан, выходим на отельный пляж. Против пляжа ничего не скажу, все хорошо, но вот море… Да, оно опять ушло. Прибрежная полоса полна противных водорослей, сквозь которые не видно дна, а следовательно, есть опасность поймать ногой колючку морского ежа. Надежда искупаться улетучилась. Мы бродим по мелководью, ищем ракушки – это единственное развлечение, доступное сегодня. Мимо нас проходит группа россиян, в руках у них просто огромные ракушки. Спрашиваем, где ловится такое счастье, они охотно отвечают, показывая как далеко к линии отлива они ходили. Мы бежим в номер, надеваем резиновые шлепки, тапки и снова возвращаемся. Ходить босиком по коралловому дну просто невозможно, а так можно уйти достаточно далеко. Мы минуем водоросли, проливы, песчаные отмели и попадаем на оголенный участок моря, откуда в отлив сбежала вода. Именно здесь и ловятся красивые ракушки. Жалко, что большинство из них было с живностью, но удавалось найти и брошенные. Неотвратимо наступал вечер, небо темнело, а мы все бродили в азарте охотников, почуявших дичь. Набрав полные руки морских сокровищ, мы все же останавливаем себя и бредем обратно к берегу. Если не искупаться, то хоть подышать морским воздухом. Хотя отматывая события назад, в общем, грех жаловаться на природу и погоду.

На этом мы не заканчиваем сегодняшний вечер, да и то – время-то только около 6. Еще по дороге сюда, мы спросили у Риккардо, как от этого отеля попасть в Oasis, в котором мы останавливались в первый раз. Собственно нам был нужен не сам отель, а тот самый магазин с сувенирами, который запомнился нам демократическими ценами. Остаток вечера провели в его поисках, заглядывая по дороге во все лавки подряд. Окончательные покупки мы совершили именно там, купив и балийский кофе с глобусом и бабочкой, и фигурки кошек и даже браслеты из жемчуга. К сожалению, карты к оплате не принимали, но зато взяли доллары по курсу.

«Приятный факт малой населенности района и отсутствие уличной торговли в этом элитном месте отдыха» для нас таковым не является. И хотя мы не любители тусовок, но побродить вечером по магазинам отнюдь не возбраняется. Так что в этом смысле Кута нам понравилась больше.

18 день

22 октября 2009 г. – вторник

Бали

Завтрак в отеле накрыт на огромной крытой террасе с видом на море. И именно эта огромность напомнила мне южные общепиты коммунистических времен. Ассортимент шведского стола был разнообразен, но обычен. Запомнились только вкусные живые соки манго и гуавы.

После завтрака идем на море и снова-здорово. Ничего не понимаем, но море прибыло. Все, что вчера было в водорослях и там, где вчера на песке лежали буйки, все это сегодня было скрыто прозрачной водой. Мы с радостью окунаемся в воду и доплываем до близкорасположенных буйков. Дальше плыть уже нельзя, да и небезопасно, там царствуют катера, скутеры, бананы и «летающие матрасы».

Справа пляж заканчивается песчаной дамбой-закорюкой, далеко уходящей в море. На ее конце устроена беседка, в которой ждут желающих получить массаж. С левой стороны сегодня аншлаг, там стоит огромная очередь желающих взмыть в небо на парашюте. И очередь эта состоит не только из туристов, но и из местных.

Мы занимаем лежаки и с интересом наблюдаем за процессом взлета и посадки, а также за новым для нас видом развлечения – «летающим матрасом». У берега желающие ложатся на надувной матрас, над ними нависает инструктор, он дает указание держаться за поручень. Далее катер разгоняется, при этом он тянет за собой набирающий скорость матрас. В процессе езды матрас встает дыбом, длится это недолго, но все же катающиеся могут ощутить определенный драйв.

Небо в тучках, и в этот последний день принятия солнечных ванн мы не пользуемся защитным кремом, да и температура воздуха здесь сейчас – не сравнить с Флоресом. Мы думали, что уже достаточно загорели, чтобы не сгореть. Бродим по берегу пляжа, проходим на территорию следующего отеля Melia Benoa и еще дальше. Первым на незаметные солнечные лучи отреагировал нос, а потом почувствовала укусы солнца и спина. Мы часто купаемся, но вода постепенно уходит, становится мелко и появляются водоросли.

Обобщая весь наш пляжный опыт на Бали, могу сказать, что ехать сюда только с целью загорать и купаться я бы не посоветовала никому. Есть масса мест в мире, где в море нет такого безобразия и непредсказуемости. А вот посмотреть на острове есть что, и ради этого сюда можно сделать крюк.

В 14 часов уходим с пляжа и бредем к номеру красивым садом. Обнаруживаем наличие небольшого святилища на территории отеля, здесь можно сделать подношения, которые каждый балиец должен делать не менее 3-х раз в день. Рис и фрукты, сложенные в маленькие корзиночки из пальмовых листьев, - вот основной набор подношений. Балийцы сами в основном употребляют эти продукты в повседневной жизни, неужто бог отвернется от них? Кроме обычных ежедневных подношений каждый балиец должен отмечать храмовые праздники. А уж, сколько храмов на острове об этом просто кричат все путеводители! Подношения сопровождаются ЦЕРЕМОНИЯМИ, в которых участвует местное население, одевшись в красивые наряды. Особенно красиво выглядят балийки с блюдами или корзинами фруктов на голове. Я часто писала слово церемония большими буквами, но это наш Риккардо произносил это слово с придыхом так, что ты понимал, что это не просто церемония, а ЦЕРЕМОНИЯ.

На предпоследний день у нас было запланировано посещение храма Улу-Вату с просмотром известного танца Кечак. Риккардо заехал за нами в условленное время, в 16.30, и мы достаточно быстро преодолели около 20 километров до храма. Здесь достаточно демократичное отношение к обязательному ношению саронга, единственное требование – взять кушак, который тебе еще под цвет одежды подберут.

Дорога к храму Улу-Вату (Pura Luhur Uluwatu), расположенному на краю утеса на юго-западной оконечности острова Бали, идет вдоль высокого берега. Благодаря близкому расположению к курортам Кута и Нуса Дуа, этот храм наиболее посещаем туристами, поэтому здесь толпы народу. Все умиляются маленькими обезьянками, фотографируют их группами и поодиночке, но… Территория храма печально известна этими самыми вороватыми животными. Несмотря на то, что о них здесь заботятся, их поведение отличается наглостью и агрессивностью. Всех туристов в обязательном порядке предупреждают об их «шалостях» и советуют внимательно следить за очками, фотоаппаратами и украшениями. Лично мы были свидетелями того, как две особи яростно грызли красивые серьги из жемчуга. Получить свое обратно у этих человекообразных практически невозможно, поэтому будьте внимательны!

Считается, что храм был основан в 11 веке архитектором-монахом, в 16 веке священник-реформатор реконструировал храм, именно в этом виде он и дошел до наших дней. Во всех источниках пишется, что именно здесь во время строительства этот священник достиг просветления и вожделенной мокши (освобождении от дальнейших реинкарнаций). В соответствии с путеводителями «Храм построен в стиле Индийского Ренессанса и относится ко времени распада империи Маджапахит».

Предупрежден, значит, вооружен, и я не поддаюсь на ажиотаж вокруг мартышек и эта настороженность мешает продвинуться на удачную для фото площадку. А виды здесь, действительно захватывающие! Об утесы 70 метрами ниже бьются волны Индийского океана. Страшно стоять на краю утеса, но это того стоило! В одну сторону виден утес и бесконечный водный простор, а в другую сторону силуэт ступенчатой башни храма.

Чем выше мы поднимаемся по лестнице, тем красивее становится панорама. Индийский океан безостановочно катит свои волны, шумит прибой и мелким муравьем выглядит местный рыбак, бредущий по невысокой волне внизу в поисках улова.

Храм находится против солнца, и снимать его рядом невозможно, да и войти туда тоже. Необычна здесь архитектура первых входных ворот, это не традиционная расколотая гора, «часть Candi Bentar имеет дугообразную форму, напоминающую изгиб птичьих крыльев, и редко применяется в типичной балийской архитектуре». А следующие ворота наверху украшает кала-маска, а с двух сторон вход сторожат слоноголовые Ганеши. Храм неоднократно подвергался реставрации: в конце 19 века, затем в 1949 году и совсем недавно в 80-х годах. Так что частично уже этот храм является новоделом.

«Скала считается заколдованным в стародавние времена кораблём Dewi Danu, богини вод. Незатейливая конструкция Pura Luhur Uluwatu почти полностью состоит из беловато-серых блоков окаменевших кораллов; это государственный храм, посвящённый духам моря. Этот храм, место культа всего общества, один из самых важных храмов на острове, открытый для всех верующих, принадлежащих индуистской религии, без разделения на классы, профессии и провинции. Поэтому по случаю религиозных церемоний здесь объединяются в молитве толпы верующих, которые приносят с собой богатые дары, чтобы молить бога о мире и благоденствии».

Огибаем храм и спускаемся вниз, туда, где уже виден мини-амфитеатр, в котором ежедневно идет представление танца Кечак, поставленного по древнему эпосу Рамаяна. Открытый зал уже почти полон, это хорошо видно даже издалека. Риккардо спокойно приобретает билеты и ведет нас за собой. Только позже мы оценим его маневры. Если встать спиной к сцене (вернее морю), то он усадил нас с правой стороны. Нам казалось, что уже и сесть-то некуда, но после нас вверх еще пробирается масса зрителей. Местные служители зорко следят за каждым маломальским свободным местом и утрамбовывают туристов. Несмотря на кажущиеся небольшие размеры, зал вмещает до 1200 человек. С нашего места не только хорошо виден сам храм, но и приготовления к представлению. Вокруг нас одни азиаты, в основном это – японцы, судя по буклетам, которые нам тоже вручили вместе с билетом. Либретто постановки на русском языке представляет собой смешной перевод и мало чем может помочь.

«Это один из самых известных и популярных танцев на острове Бали, несмотря на то, что вошел в традицию меньше ста лет назад. Танец был придуман и поставлен в 1931 г. Уолтером Спайсом и Катрин Мершон для немецкой кинокартины “Остров демонов”. В основе сюжета история из индийского эпоса Рамаяна. Король Rama с женой Dewi Sita проводит 14 лет в изгнании в лесной глуши. Они подвергаются преследованию злого короля-великана Rahwana. Rahwana выкрадывает королеву, но Rama, заручившись помощью королевства обезьян, побеждает его и освобождает супругу. Труппы kecak очень многочисленны, так как кроме основных персонажей, на сцене появляется еще около сотни актеров, изображающих обезьян».

Внизу сбоку появляется колоритная фигура злодея-короля, позже по ходу спектакля мы сможем видеть всех его участников до их выступления. Постепенно темнеет, но солнце садится в тучу и красивого заката не будет. Спектакль костюмный, идет под речитатив выкриков участников «чак-чак». Нестерпимо горит лицо и спина, и через какое-то время мы теряем интерес к представлению. Все же одного танца было бы вполне достаточно! Конец очень красочен: разводится костер по очерченному кругу, один из героев прыгает и голыми ногами тушит его. Представление идет час и заканчивается в 19.00, а уже к 20 часам мы были в отеле. Завтра мы улетаем, и Риккардо предупреждает нас, что отвезет нас в аэропорт другой гид, не знающий русский язык. Ну да нам без разницы…

Ох, и тяжкая это работа…сборы всего приобретенного за период тура. Это и сувениры купленные и собранные в морских водах. Вывозить с Бали ракушки можно, поэтому задача была только хорошо упаковать их, чтобы не сломать.

19 день

23 октября 2009 г. – среда

Бали – Джакарта-Абу-Даби

Рано утром, до завтрака мы идем на море. Непредсказуемый Бали удивил нас и напоследок: в отличие от вчерашнего утра, сегодня море так и не прибыло. Мы смогли только бросить прощальные монетки в воду.

В 8 часов мы покинули отель и через 25 минут были в аэропорту Нгурах Рай (Ngurah Rai). Пройдя все процедуры и оплатив аэропортовый сбор в 3 доллара, мы оказываемся в зале ожидания. Нам нет нужды осматривать местные магазины, мы сделали это по пути на Флорес.

Пытаюсь послать домой сообщение и обнаруживаю, что что-то не так с моим телефоном. Думаю, что кончились деньги и пытаюсь послать сообщение через бесплатный аэропортовый интеренет. Но я не одна такая и к 3-м терминалам выстроилась уже очередь. Посылаю сообщение с Таниной трубки и жду реакции.

Наш рейс Денпасар-Джакарта GA-403 (время отправления 10.55), осуществляемый индонезийской авиакомпанией Гаруда, объявлен, мы пешком проходим к самолету, и начинается наш долгий двухдневный путь домой. Первое плечо занимает всего час с небольшим, и в 11.40 мы уже в Джакарте. Взяли карту города на стойке Information, и после беседы с местным дежурным поняли, что времени посетить парк мини-Индонезия у нас нет. Деньги мне поступили на телефон и одно за одним пошли сообщения. За этим занятием время прошло незаметно Мы надеялись, что аэропортовый сбор в 15 долларов при вылете из Джакарты возможно, будет заплатить валютой, но в справочном окне нас разочаровали. Пришлось менять зеленые. Однако тут с нами попытались сыграть в лохотрон. Заявленный курс чудесным образом сразу менялся, как только мы объявляли, что хотим поменять небольшую сумму в 14 долларов. В результате с трудом, но все же достигли консенсуса. Так незаметно пролетело время, и мы пошли сдавать багаж. Освободившись от чемодана, гуляем по дьютикам, но цены здесь не радуют, и мы продвигаемся в накопитель. При регистрации нам пометили билеты голубым маркером. При посадке так было проще определять, куда летит тот или иной пассажир. Мы смеемся, что сперва запустили красных, а потом нас – голубых. На самом деле, на посадку рейса EY 471 Джакарта – Абу-Даби народу набралось немного, и нам снова удалось поспать. Вылет был в 19.25, летели 8 часов, компанией Этихад. Молитва при взлете, навигатор, вскоре отразивший символическое пересечение экватора, и как всегда бейлиз под очередной фильм помог скоротать время в полете.

В Абу-Даби прилетели поздно, в 0.15 и сразу пошли регистрироваться в транзитном отеле. Пока ходили туда-сюда, ужин, включенный в стоимость проживания, закончился, и нам выдали дежурные бутерброды и сок. Номер нам достался трехместный и в час ночи мы легли спать.

20 день

24 октября 2009 г. – четверг

Абу-Даби – Москва

Утром нас приглашают на завтрак, который оплачивает компания Этихад. В 8 утра сдаем номер и покидаем транзитный отель. По дороге снимаем красивый плакат-коллаж с высотными зданиями тех стран, в которые летают самолеты арабских эмиратов. Узнаваемы здания Шанхая, Лондона, Нью-Йорка и Куала-Лумпура. Нам делают замечание, что съемки в аэропорту вести нельзя. Сидим в круглом зале «Аленький цветочек» и прислушиваемся к объявлениям нашего рейса. В результате чуть не опоздали на посадку и влетели в автобус последними, объявления так и не было. Рейс EY 69 сообщением Абу-Даби –Домодедово отправлялся в 9.45. Два шага до автобуса сразу дохнуло на нас 40-градусной жарой, и мы рады, что здесь все автобусы кондиционированы. Поскольку мы были последними на посадке, то в салоне обнаружили, что полки над нашими креслами уже забиты ручной кладью. При поиске свободного места для багажа, обнаруживаю, что есть и свободные места для сидения. Мое оказалось у Emergency Exit. Стюардесса спросила, владею ли я английским и смогу ли оказать помощь в крайнем случае. Что ж такова плата за то, чтобы занять три места. Из окна космический вид летного поля в пустыне, день будет жарким, но мы-то летим в наши северные края. Нам предстояло преодолеть 3700 км в течение 5 часов. Экран навигатора четко фиксирует момент отрыва от земли. Этот перелет прошел в период светового дня и можно было бы смотреть, над чем пролетаем. Я предпочла смотреть фильм с участием Дженнифер Энистон. В 14.55 в соответствии с расписанием мы приземлились в Москве.

В заключение хочется сказать, что в мире столько мест для удовольствий и, кажется, не будет конца этой радости познания. Путешествия откладываются в памяти, а это то, что будет вечно с тобой и невозможно забыть. И в этом смысле Индонезия удивила нас таким количеством впечатлений, что еще долгое время эхо воспоминания будет будоражить нас. Ява со знаменитым Боробудуром и Прамбананом, вулкан Бромо, чайные и рисовые плантации, кофейные рощи, деревья какао, хлопковые деревья; Флорес, дающий отдых душе и телу, посещение местного парка юрского периода (острова Комодо), такое ни с чем несравнимое водное путешествие с разнообразием зрительных и вербальных ощущений, восторг от ощущения быть одним из счастливцев, кто видел раритетную рептилию; большое путешествие по Бали с его многочисленными храмами, озерами, водопадами, рисовыми террасами, плантацией специй, где можно увидеть, как на самом деле растут экзотические фрукты – все это богатство незабываемых впечатлений, которые оставила «страна родная Индонезия».
Опубликовано: 4 Июля 2011





Дополнительно


Copyright © 2010-2017 AtlasMap.ru. Контакты: info@atlasmap.ru При использовании материалов Справочник путешественника, ссылка на источник обязательна.