«Морями тёплыми омытая, лесами древними покрытая, страна родная Индонезия, к тебе любовь в

Другие отзывы автора
  • В Индии много Индий… BLOW. HORN! Намасте! Ч. IV
  • «Мы выбираем, нас выбирают, как это часто не совпадает…» Ч.III
  • В ИНДИИ МНОГО ИНДИЙ… BLOW. HORN! Намасте!
Все отзывы

Содержание:Часть 1·Часть 2·Часть 3·Часть 4·Часть 5·

«Морями тёплыми омытая, лесами древними покрытая, страна родная Индонезия, к тебе любовь в сердцах храним...». Ч. IV

ЯВА – БАЛИ – ФЛОРЕС – КОМОДО – РИНЧА - БАЛИ

05.09.09 – 24.09.09

11 день

15 октября 2009 г. – вторник

Флорес



Как обычно ранний подъем, завтрак и пляжное безделье. По дороге обследуем территорию отеля. Сегодня у нас фотосессия цветов, но уже при свете дня. Выдумщица-природа особенно постаралась в тропиках, такое здесь разнообразие форм и раскрасок цветок. Назову некоторые из них, растущие здесь в приотельном садике - Penang Sloe с пропеллеобразными белыми цветками, собранными в соцветия, сиреневая Bauhinia с длинными тычинками, разнообразные виды разноцветных олеандров, белоснежные лилии, красный гибискус. Убеждаемся, что здесь культивируются не только цветы: вдоль бетонной дорожки разбита мини-плантация - грядка с… ананасами. Пышные хохолки из длинных, узких, грубых и в то же время сочных (суккулентных) листьев, зубчатых по краю, однозначно позволяют опознать в них любимый диетический фрукт, сжигающий лишние калории. Ананас растет как кочан капусты, а вкус у него спи-ци-фицкий!!! А рядом этот плод еще только цветет и выглядит он как красная шишка или тугой початок из цветов, густо растущих по спирали. Поднимаем голову вверх и видим дерево с цветами фиолетового и белого цвета. Листья у дерева резные, а цветы напоминают наши кабачковые. Это дерево паслена с уже созревшими плодами, и на самом деле его род содержит такие культуры, как картофель, баклажан, томат. Около отельного ресторана, в котором мы завтракаем, устроен прудик с фонтаном и огромными красными рыбищами в нем. Утром звук журчащей воды услаждает слух, а вид красивых рыбок еще больше приподнимает настроение.

Сегодня весь день я сидела в тени, да еще закутавшись в парео и даже плавала в майке-сетке, а уж кепку на голову при купании я надевала все время. Позавчера после обеда, когда море ушло, нам взгрустнулось. Мы воткнули палку в песок, и сегодня утром она далекоот берега торчала из воды. К трем часам море снова ушло, открыв камни, над которыми мы плавали все утро. Отельный бассейн достаточно большой и глубина его 1 метр 70 см. Рядом имеется бар с напитками, фитнес-зал с качалками и специальный магазин для дайверов. В один из дней мы наблюдали, как некая парочка проверяла снаряжение на дне бассейна. В бассейне кроме нас развлекается семья из Австралии, я узнала это, спросив откуда они. Супружеская пара с двумя девочками-подростками тоже летела сюда около 7 часов.

Ушли с пляжа в час дня и решили пойти при свете дня в поселок, чтобы посмотреть «что же все-таки чего же». Выглядели мы смешно, полностью закутанные в парео, прямо фундаментальные мусульманки - это для защиты от жгучего солнца Флореса.

Итак, идем и рассуждаем об острове, о его католической уникальности в мусульманской стране. Интересна история острова: в 15 веке он входил в состав португальских колоний, и власть португальцев здесь поддерживалось до середины 19 века. Далее страна попала в зависимость от Голландии, чья власть продержалась до объявления независимости Индонезии в 1945 г. Правда, перед этим остров был оккупирован японцами, сохранявшими здесь власть в течение 3-х лет. Ведя борьбу против одних завоевателей (голландцев и японцев), местное население отдавало предпочтение другим - португальцам. В обиход разговорной речи аборигенов вошло много португальских слов, с которыми голландцы яростно, но безрезультатно боролись. Мы даже предположили, что имя нашего гида (Гонзалес) тоже родом из тех времен. Приближаясь к поселку, слышим призыв муллы, вот тебе и католический остров!

Шли около километра до поворота, мимо нас проносились мопеды, предлагая подвезти до аэропорта или до порта. По дороге встретили немногочисленные дома и небольшой кирпичный заводик со штабелированными образцами изготовленной продукции. Поворот налево, и мы упираемся в грузовик доверху набитый гроздьями бананов, которые не смогли удержаться, чтобы не сфотографировать. В первом же ближайшем магазине покупаю помидоры и огурцы, так как фрукты у нас еще с Явы остались. Долго идем по центральной улице поселка, и получаем подтверждение, что Лабуанбаджо – небольшой рыбацкий поселок. Такой вывод мы сделали из-за многочисленных рыбных забегаловок, в окнах которых выставлены образцы блюд. По обеим сторонам улицы бесконечной чередой идут лавки-магазинчики, торгующие обычным набором товаров южного города. Все товары пыльные и не представляют никакого интереса. Снова ищем кофе, но находим только растворимый. Небольшой рынок представляет разнообразие морепродуктов, рыбы, а также овощей и зелени. Фрукты здесь представлены скудно, да и достаточно плохого качества.

Заходим в один из многочисленных туристических офисов, нам предлагают трип на Комодо. Мы же интересуемся поездкой на остров с интересным названием - Канава. Расценки таковы: лодка на двоих – 30 долларов, на 4-х – 40. Не думаем, что мы воспользуемся этим предложением, но не торопимся уйти, уж больно красивые фотографии подводного мира на стенах в турбюро. Наш поход заканчивается возле порта, окруженного высокими заросшими скалами.

Как всегда, дорога назад кажется короче. Нам встречаются местные дети, и мы одариваем их леденцами, предусмотрительно взятыми с собой. Останавливаемся у хлопкового дерева напротив кирпичного заводика, пытаемся расколоть стручок, валяющийся на земле. Нам это не удается, он оказывается твердым орешком, и только местные дети смогли взломать хлопковый кокон. Держа его в руках, делаем фотографию. Мы брали с собой бутылки с водой, и почти всю дорогу обратно несли пустую тару, не желая наносить урон экологии острова, бросив ее в траву. Недалеко от отеля нас окликнули местные тетки, и мы не сразу поняли, что им были нужны наши пластиковые бутылки. Мы с радостью отдали им вожделенную тару, а они с готовностью попозировали нам.

Сразу идем на море, и сегодня закат опять отличается от вчерашнего. Надо сказать, что каждый день являл нам разные по своей красоте закаты, и именно поэтому мы каждый вечер встречали на берегу. Я захожу в воду, и вспышка выхватывает замечательно контрастный кадр со мной на переднем плане и двумя полукруглыми красными отблесками-радугами уже севшего за горизонт солнца. Вода, освещенная вспышкой, настолько прозрачна, что виден песок.

На пляже мы одни, окна в отеле не горят, похоже мы единственные здесь постояльцы, да еще обслуга. Так ведь тут такое дело, что кому что нравится. А нам это уединение и отсутствие тусовок было очень в тему, особенно после трудовых будней рабочего года.

12 день

16 октября 2009 г. – среда

Флорес



Утро начинается, как обычно, на море. Девочки уже сделали заплыв и говорят, что есть рыба, которую видно даже невооруженными глазами. Имею в виду, что без маски. Море опять спокойное, прилив. Берем маску и плывем довольно далеко. Конечно с Pink Beach никакого сравнения, но все же видели разноцветных рыб, разнообразные кораллы и множество синих звезд. Правда, сплавав туда и обратно, устали и долго отлеживались на лежаках. В 9.30 идем на завтрак, потом снова на море. За время нашего отсутствия море зрительно ушло, поднялась небольшая волна, и стало мутно и неинтересно.



Решили пройтись по берегу до конца в правую сторону. Там перед скалой расположились лодки местных рыбаков, длинные веревки тянутся по песку, удерживая плавсредство. Мы идем по воде, всматриваясь в песок, выискивая интересные ракушки. Неожиданно нас окликает старый дедок, жестами показывая показать ему наш улов. Вид наших находок смешит его, и он машет нам рукой, зазывая в свое жилище. Это простая деревянная полка, со всех сторон прикрытая парусиной. Дедок выносит пакет и высыпает его содержимое. Вот это, да! Огромные перламутровые и розовые раковины, но таких только три штуки, остальной улов тоже так себе. Дед жестами спрашивает у нас курево, а потом на пальцах показывает стоимость ракушек. Их он продает в комплекте, (как у нас грибы), в котором есть и хорошие и не очень интересные раковины. Денег у нас собой все равно нет, да и куда дед денется, если мы надумаем что-то купить. Не торопимся мы еще и потому, что вывозить ракушки с Флореса нельзя, а у нас еще свеж в памяти отъезд с малазийского острова Тиоман. Тогда в аэропорту после просветки, нас заставили вынуть взятые с собой найденные на пляже дары моря.

В два часа ушли с пляжа отдохнуть в номер, а позднее решили прогуляться вправо от отеля. По дороге нам встретилось множество местных жителей, с интересом рассматривающих нас. Коровы, непонятно что евшие, козы, грязь и откровенная беднота. Вышли с другой стороны скалы, ограничивающей наш пляж слева. Здесь достаточно широкая песчаная береговая полоса и видна стройка еще большего, чем наш, отеля.

Вернувшись на пляж, обнаружили, что море ушло очень далеко, поэтому купаемся в бассейне. После традиционного созерцания заката, снова собираемся в поселок. Некупленные комодские драконы тревожат нашу совесть, и мы планируем поискать их здесь, в сувенирных лавках. В этот раз уже не так жарко, и мы можем по-другому взглянуть на поселок. Обнаруживаем множество небольших отелей и массу гест-хаусов. Некоторые отели очень даже ничего, правда, не знаю, где здесь купаются постояльцы. В поселке нашли всего две сувенирные лавки, где цена драконов была в два раза выше тех, которые нам не понравились на Комодо. Да, не срослось…

Уже в номере перед тем, как лечь спать, получаю сообщение от своего шефа. Веду с ним интенсивную переписку, он сообщает последние новости, а они не радуют.

Каждый вечер мы пытаемся посмотреть телевизор, но тщетно. Сон смаривает нас, и мы высыпаемся за все те недосыпанные дома часы. В наших поездках – это редкость, так рано ложиться спать…

13 день

17 октября 2009 г. – четверг

Флорес

Встаем в 6.30, чтобы утром поплавать с маской от души. Под нами в воде не только синие звезды, но и синие кораллы. Наплававшись вволю, идем завтракать Заказываем ананасовый сок, приносят только что выжатый пенный напиток божественного вкуса. Мы жалеем, что не догадались раньше брать именно этот сок. Еще можно было заказать арбузный сок, но еще в Индии он не произвел на меня впечатления.

Наш номер полон семян фруктов, в ванне складированы ракушки, иногда с тихонько погибающей живностью внутри и соответствующим запахом. На туалетном столике в обрезанной пластиковой бутылке стоят ветки оторванных на Яве экзотических растений, и лежит веточка кофе с плодами, а также плоды какао. Возвращаемся на пляж, сегодня к нам присоединяется масса народу. Тройка азиатов-якудза, это мы так их назвали из-за бритого молодого человека. Еще в бассейне плавает парочка китаез и пара европейцев.

Вчера к пляжу приходила толпа местных жителей, их было человек 11, все женщины и один мужчина. Они уселись на краю нашей территории и потихоньку фотографировали нас на мобильные телефоны. Такое вот развлекалово. А сегодняшний день был ознаменован приходом только мужчин. Их дети с самозабвением рылись в отходах жизнедеятельности отеля, а затем в иле, оголившемся с уходом воды. Они вылавливали там шлепанцы, сумки и что-то еще. Уж не знаю, что они с этим делали дальше, может, это была просто игра?

Мы уже загорели, поэтому фотографируемся в море и на песке.

Вечер привычно заканчивается созерцанием заката. Туча в виде головы комодского дракона с открытой пастью глотает солнце, и ночь вступает в свои права. А мы грустим, потому что это последний вечер здесь. Глядя на фотографии, мы будем часто вспоминать эти тихие, но сумасшедшие по своей красоте закаты, музыку птичьего щебета днем и цикад ночью, цветущие розовыми и белыми цветами деревья плюмерии - все то, что подарил нам малопосещаемый туристами остров Флорес.

14 день

18 октября 2009 г. – пятница

Флорес - Бали



Опять встаем ни свет, ни заря. И хоть вода еще не прибыла достаточно, делаем заплыв. Бросаем дежурную монетку на долгую память. Вещи уже собраны и в 9.20, как условились, идем на ресепшн, где нас уже ждет Гонзалес. Бросаем последний взгляд на море, и через полчаса прибываем в аэропорт, где прощаемся с Гонзалесом. С беспокойством проходим просветку, у каждой из нас есть немного ракушек. А я даже пошла дальше, воспользовавшись советом бывалых туристов, еще из дома взяла с собой фольгу. Именно в нее я завернули небольшие кусочки кораллов, которые подобрала на Розовом пляже. Мы были почти последними в ряду ожидающих начала регистрации на рейс RIU 571 (вылет в 10.40) до Денпасара. При сдаче багажа с нас взяли по 0,1 доллару за сервис, далее мы оплатили аэропортовый сбор в размере 1 доллара, пропустили ручную кладь через просветку, и прошли через ворота сами. В накопительном зале чтобы как-то убить время, фотографируем замечательные плакаты вокруг благодарственной надписи «Thank you for visiting West Flores: Komodo much more». Глядя на наши действия, к нам присоединяются европейцы и также как мы пытаются поймать в объектив лица местных жителей с плаката.

Мы ждем самолета, который привезет сюда свежую партию счастливцев, а нас заберет обратно в Денпасар. Прибывший самолет развернулся на летном поле, и туристы быстро покинули салон. Тут же повезли тележки с нашим багажом, и быстро выгрузили и загрузили его. При регистрации каждая из нас попросила дать места у окна, настолько были красивые виды, что их хотелось снова фотографировать. Мы покидали город Лабуанбаджо, подаривший нам умиротворение отдыха днем и тихие вечерние закаты. Город, расположенный на западе острова Флорес, знаменит еще тем, что именно здесь можно наблюдать за самой большой рыбой в мире – китовой акулой. Мы ее не видели, чего не было, того не было.

Благодаря техническому прогрессу человечество получило возможность видеть землю сверху, и при свете дня и безоблачном небе, этот пейзаж очень красив! Кляксы островов в лазурном море со зримо видными коралловыми рифами более светлого оттенка и кораблики, оставляющие за собой белый пенный след. Вспоминаем информацию о том, что между Бали и Ломбоком находится линия Уоллеса, образующая биологическую границу между Азией и континентом Австралия, пытаемся определить местоположение островов Гили (Мено, Эйр, Траванган). Час двадцать минут в пути прошли незаметно, и мы снова подлетаем к острову Бали. Мы делаем разворот и видим, как перед нами садится самолет, и кажется, что он садится прямо в воду. Это оптический обман, просто взлетно-посадочная полоса на Бали вынесена на километры в море, как пирс для кораблей.

Выходим из самолета и ощущаем прохладу, правда, это только по сравнению с Флоресом. В зале прибытия много народу и полная неразбериха, где будет выдаваться багаж какому рейсу. Наконец получаем вещи в целости и сохранности и идем навстречу Риккардо, который будет нашим гидом и сопровождающим на оставшееся время тура по Бали. Он был одет в традиционный наряд балийца – юбку и специфический головной убор. Он оставил нам свою визитку, его е-мэйл – Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript , а номер мобильного + 6281-2380-2899.

План сегодняшнего дня таков: заселение в отель и далее мы еще успеваем посетить два храма - Танах Лот и Таман Аюн. Еще дома мы определились, что лучше будет взять большой тур по Бали с ночевками по маршруту, чем жить оседло и делать небольшие вылазки. Завтра уже наша компания распадается, Катя улетает домой, а мы стартуем в трехдневный трип.

Сегодняшнюю ночь мы проведем в самом курортном районе Бали, лучшем из всех мест для тех, кто хочет активного и шумного отдыха. Этот район называется Кута (Kuta). Мы проезжаем бесконечную череду магазинов, магазинчиков, лавок, торговых центров, кафе, ресторанов, баров и разнообразных отелей. Здесь шумно, весело и многолюдно. Машина поворачивает на набережную, еще немного, и мы останавливаемся у шлагбаума, где охрана осматривает багажник и дает добро на въезд. Это мера предосторожности после случаев взрывов в Куте.

Заселяемся в выбранный отель Harris Kuta Первая неожиданность – при заселении надо оставить залог в размере 50 долларов с номера, вторая – из двух готов только один номер. Это было предсказуемо, так как выбор отелей у нас был небольшой из-за мусульманского праздника Лебарана, который отмечают в конце сентября. Мы попадали в пиковые даты, и все отели были заняты. Бросаем вещи в одном номере и спускаемся вниз. Время уже 2 часа дня, «а у нас еще ни в одном глазу». Риккардо выдает нам ксерокопию карты Бали, на которой отмечает сегодняшний маршрут, так он будет делать каждый день.

Едем на север, и минут через 40 (18 км от Денпасара) подъезжаем ко второму по величине храму на острове. Храм Таман Аюн был основан в 1740 г. на территории одного из многочисленных княжеств острова – Менгви. Вокруг храма имеются искусственные рвы, вырытые по периметру, и в них цветут лотосы и лилии. В давние времени на территорию храма можно было попасть по подъемному мосту, перекинутому через ров, сейчас каменный мост утратил функции безопасности. Вторым названием храма является Плавучий цветок, а вообще-то слово таман означает сад. Нас уже не удивляют высокие разорванные ворота, мы их уже видели на Яве. За воротами слева квадратной формы фонтан, а вверх ведут террасы. Как и все индуистские храмы, балийские делятся на три части: мир демонов (искушений), мир живых людей и верхняя часть- мир богов. Эта последняя часть, как и у нас алтарь, скрыта от глаз простых смертных, туда есть доступ только священнослужителям. Интересно, что есть ограничения для посещения храма, и они частично перекликаются с нашими запретами. Храм нельзя посещать «женщинам во время менструации, беременным, женщинам, у ребенка которых еще не прорезался первый зуб, людям, находящимся в печали после смерти усопшего (в течение 3-х дней)».

Мы поднимаемся в первый внутренний двор, в котором слева расположена колокольная башня Кулькуль. Вверх ведет узкая лестница, по которой и одному-то с трудом можно подняться. Придерживая видеокамеру, насилу взбираюсь на верхнюю площадку. С нее открывается отличный вид на территорию храмового комплекса и парка. Именно отсюда хорошо видна та запретная часть – джероан, внутри которой в загороженном месте тянутся вверх многочисленные ярусные кровли пагод (меги). И этот лес пагод (иначе не скажешь) также является характерной чертой балийских храмов. Каждая пагода символизирует Олимп местного разлива – Меру, здесь же находится обиталище душ предков после кремационной церемонии. Это звучное слово – ЦЕРЕМОНИЯ – как часто его с придыхом будет далее употреблять наш гид. Эти меги выглядят как наши детские игрушки – пирамидки, и каждый ярус-этаж покрыт темной соломой. Издалека это выглядит, скорее как еловый лес. Сюда привозят множество туристов, так как этот объект находится не очень далеко. Сверху прекрасно выглядит и великолепный зеленый ковер подстриженной травы – прямо поле для гольфа. А если серьезно, то это поле используется для проведения религиозных церемоний, и как символическая сцена для представления балийских танцев.

По дороге к джероану размещена сувенирная лавка, в которой продаются картины и устрашающие маски для танцев. Как-то наоборот все на Бали, здесь символ добра – маска с такой мордашкой, что мама не горюй! Да и церемония кремации (местных похорон) – бОльший праздник для балийцев, чем свадьба, да и затрат требует больше.

Само святилище, как я уже говорила, закрыто для туристов, спасибо, что хоть забором не закрыто, и его можно посмотреть и сфотографировать. Вокруг по периметру имеется обход, и мы осматриваем 29 сооружений, используемых в церемониях, как место для богов и богинь. Многоярусные кровли мини-храмов имеют, так сказать, разную этажность. Сооружение с 11-уровневой кровлей называется «меру-меру» и символизирует вулкан Агунг – самую высокую точку Бали. А 9-уровневые сооружения возведены в честь вулкана и озера Батур.

Заходим на верхнюю террассу и идем по периметру, разглядывая красивые розовые лотосы и лес пагод. Эти святилища с пирамидальной кровлей-елочкой являются саркофагами, так говорит наш гид, причем по количеству ярусов кровли можно определить, чья это гробница. Нечетное количество – для богов, четное – для смертных людей.

В торце внутреннего двора (в его дальней части) имеется скульптура мифической птицы Гаруды – ездовой птицы бога Вишну. Все туристы стараются сделать фотографии с собой на фоне этой птицы за забором. С трудом это получается и у нас.

Храмовый комплекс размещен в саду, здесь хорошо гулять по тенистым аллеям, любоваться красивой растительностью и лотосами в прудах.

Только на обратном пути подходим к входным воротам в запретную зону. Эти каменные врата в святилище имеют 2 боковые двери и центральную. С двух сторон центральный вход охраняют статуи охранников со зверским выражением лица – не смей даже думать, чтобы войти внутрь!

Покидаем первый из увиденных на Бали храмов, пока нам еще непривычна такая балийская архитектура, когда нельзя подойти близко. Еще 40 минут (33 км от Денпасара), и мы приехали к следующему храму – Танах Лот. Здесь планируется встретить очередной закат, а пока Риккардо дает нам время на лавки, которые облепили дорогу к храмовому комплексу. Здесь присутствуют товары на любой вкус и желание – это и сувенирка и тряпочки. Первое, что притягивает наши взоры – это шикарные ракушки, нет, раковины. Они продаются оптом и поштучно, россыпью и в виде картин. Мы любуемся разнообразием форм, размеров и расцветок. Прицениваться не стали, бессмысленно, ведь не повезем же их в таком трудном пути обратно домой. Далее следуют лавки с деревянными резными изделиями: это и фигурки животных и целые резные картины на божественные темы. Продавцы на разные лады зазывают к себе в лавки, но стоит спросить цену и удивиться ей, как к вам теряют интерес. Спрос рождает предложение и похоже, здесь не очень-то привыкли торговаться.

Уже перед самыми входными воротами Риккардо показывает нам что-то, похожее на висящий кожаный зонтик. Приглядываемся и видим, что это летучая лисица, висящая вниз головой. Ее хозяину-менеджеру не удается разбудить ее, чтобы в полной красе показать публике. А мы идем дальше и минуем ворота. Вниз ведет лестница, а сверху открывается вид на море и толпу праздных туристов. Становится грустно, так не хочется толкаться за место под солнцем, вернее под закатом солнца. Мы в полной растерянности и не знаем, куда идти дальше. В это время слышим визги и крики туристов справа, там, в гуще толпы полным ходом идут съемки себя любимого в объятьях огромного питона.

До приезда на Бали мы уже знали, что остров славен огромным количеством храмов. Недаром мы так долго изучали и-нет, пытаясь уловить разницу между всеми этими пурами и улу-данами. Поездив по дорогам Бали, мы поняли, что местная религия представляет собой дикую смесь индуизма, буддизма и языческих традиций. В каждой деревне имеется как минимум один большой храм (pura), несколько штук меньшего размера. Фантазия или фанатизм балийцев пошел дальше и в каждом доме, независимо от его достатка, возводится святилище, куда жители несколько раз на дню приносят ПОДНОШЕНИЯ. Боги, как дополнительные родственники для балийцев, их надо уважать, за ними надо ухаживать и хорошо кормить, чтобы они не отвернулись. Причины для возведения храмов разнообразны: от желания увековечить память умерших, до чествования рыбаков, торговцев, риса и воды. Поэтому не удивляйтесь постоянно попадающимся под ноги плетеным корзиночкам с рисом и кусочками фруктов – это ПОДНОШЕНИЯ богам. И эти ПОДНОШЕНИЯ готовят по три раза на дню.

Я отвлеклась. Каждый раз, даже прочитав в и-нете информацию и просмотрев массу фотографий достопримечательностей, убеждаюсь в том, что трудно с ходу сориентироваться и понять куда идти. Риккардо говорит, что лучше сразу идти к храму Pura Batu Balong и оттуда наблюдать закат. Верим ему на слово (может быть и зря), и следуем за ним направо. Через 5 минут ходьбы видим первое чудо – "Храм с дыркой в камне". В целях защиты от стихии воды и чтобы умилостивить демонов моря, жители Бали выстроили целую серию прибрежных храмов. Строительство велось с таким расчетом, чтобы один был виден с другого, а следующий с предыдущего. С этим храмом с дыркой происходит путаница, туристы часто отождествляют его с храмом Танах-Лот. Это небольшое святилище на скалистом выступе, обращенном к бушующим волнам Индийского океана, интересно тем, что его связывает с сушей узкий каменный перешеек. В выдающейся в море ступенчатой скале волею судьбы, а вернее благодаря бесконечным атакам на нее морской волны, образовалось сквозное отверстие в основании. Чего только не придумает матушка-природа! На краю этого мыса вверх тянутся конусообразные соломенные крыши башен и типичные балийские разорванные ворота в храм. Не доходя до храма, видим специально оборудованные скамейками места для созерцания, именно отсюда следует снимать Бату Балонг.



Мы терпеливо дожидаемся своей очереди, эти фотографии вышли очень панорамно и впечатляюще. Солнце начинает золотить край небо у горизонта, и утес выходит на фотографии очень силуэтно с огромным солнечным диском над ним и маленькими человеческими фигурками туристов. Обходим бухточку, и по узкой дорожке подходим к самому храму. Как водится, внутрь зайти нельзя, но зато направо и налево открываются такие виды! На краю пропасти стоять страшно, но только здесь можно постигнуть дух стихии и величие океана до самого горизонта. Бухта справа полна воздуха и воды, туда катят свои бесконечные волны Его величество Океан, а в бухте слева – тишина и покой. Идем обратно той же дорогой, и проходим на следующий утес, с которого уже открывается вид на сам Храм Танах Лот, собственно ради которого сюда и едут туристы.

Храм «земля-море» (Танах значит "земля", Лот "море") очень знаменит, и легко узнаваем по многочисленным фотографиям. Расположен храм на юго-западе Бали и, как исторический памятник, находится под охраной ЮНЕСКО. Будучи одним из важнейших морских храмов, он включен в 9 самых священных храмов острова. Этот храм также был построен на мысу, но за многие годы перемычка, ведущая на сушу, была разрушена, и храм остался на небольшом острове-утесе в море, в 100 метрах от берега. Смотровая площадка среднего (между Бату Балонг и Танах Лот) утеса – мала, и здесь тоже надо дождаться своей очереди, чтобы сфотографироваться на фоне этого странного храма-скалы. Танах Лот оставался главным святилищем острова до 1891 года и тогда он еще не отделился от земли. Издалека видна изогнутая лестница, ведущая в святая святых, и соломенные крыши, скрытые зеленью растущих там деревьев. Попасть к этому храму можно только в период отлива, именно поэтому сегодня у подножия храма собралось много народу. Во время прилива храм тужится оторваться от берега и «летучим голландцем» исчезнуть в пучине волн.

История создания этого храма достаточно примечательна: странствующий индуистский священник, Нирартха прибывший сюда в 16 веке, увидел в этом месте свет, исходящий от маленького скального полуостровка. Отвергнув предложение пищи и ночлега от местных рыбаков, он провел на утесе ночь. И это так воодушевило его, что он посоветовал местным жителям возвести именно здесь храм как оберег от бед и страданий. Однако его индуистские проповеди пришлись не по вкусу местному священнику, который вознамерился выгнать Нирартху отсюда. Последний неимоверным усилием воли сдвинул верхнюю часть скалы в открытое море, а для защиты острова превратил свой шарф в ядовитых змей. И сегодня сюда стекаются верующие со всех концов Бали, чтобы принести дары демонам моря, чтобы умилостивить их. Ведь и правда, демоны моря могут слизнуть волной цунами тысячи людей одновременно. Важно еще, что Пура Танах-Лот – место особого почитания Деви Шри, богини риса.

Солнце быстро катилось к краю моря, его огромный шар последними закатными лучами освещал миниатюрные здания Танах Лота и Бату Балонг. Я уже говорила, что мы последовали совету гида, и не стали спускаться вниз. Сейчас думаю, что зря мы этого не сделали, снизу виды могли оказаться еще лучше.

Не дожидаясь окончательной темноты, мы покидаем первый из нескольких неофициальных символов Бали. Первые впечатления всегда самые яркие, поэтому ставлю этим сайтам 5 с плюсом, они из серии «must seen». Особенно впечатляет море и сознание того, что ты стоишь на краю океана.

На сегодня наша программа закончена и длинный, полный разнообразных впечатлений, день, закончился. Притихшие, мы едем в отель. Говорить не хочется, каждый из нас еще полон чудесных впечатлений, но усталость берет свое.

Завтра Катерина покидает нас, трансфер у нее не заказан из соображений экономии, так как на месте взять такси всегда выходит дешевле. Для примера, трансфер из отеля в аэропорт дома бы обошелся в 25 долларов на 1 человека, а на месте можно обойтись 10.

Празднование Рамадана в отеле Харрис Кута было отмечено бесплатным ланчем, в который входил фруктовый компот и чай с разнообразными блинчиками. Это было очень кстати, и мы возблагодарили аллаха за его дары. Однако, несмотря на усталость, мы понимали, что другой возможности для шопинга у нас не будет (мы будем жить перед отъездом снова в Нуса Дуа). Перенеся вещи в свой уже приготовленный номер, идем в торговую часть района. Вдоль набережной один за другим идут рестораны, бары, дискотеки. На нас сыпятся предложения массажа или туристических услуг. Ни того, ни другого нам, понятно, не надо, поэтому быстро сворачиваем налево и попадаем на торговую улицу. Проезжая в машине мимо магазинных витрин всегда испытываешь оптический обман: то кажется, что товары – дрянь, то супер. При ближайшем рассмотрении здесь в Куте цены оказались не столь демократическими, как бы хотелось, а откровенно дешевые товары и были дешевы по качеству. От последних мы отказывались сами, а качественные товары были не совсем по карману. Да и набор вещей представлял собой ряд только летних товаров с пляжным уклоном. Я говорю о том, что мы успели увидеть. Реально оценив свои возможности и желания, отсутствие достаточного времени, решили ограничиться сувениркой. В ближайшем же магазине были куплены за наличный расчет (маленькие магазины берут только cash) два деревянных календаря в виде кошек с меняющимися датами и месяцами – прям вечный в использовании! Чем дальше мы шли, тем менее людной становилась улица, да и магазины начали закрываться. По дороге обратно сворачиваем на очень ярко освещенную улицу, и обнаруживаем упомянутый во многих отзывах магазин Мата Харри. В нем мы провели не менее 1,5 часов. Деревянные фигурки котов, брелки в виде котов, магнитки в виде котов и вожделенный комодский варан – таков был улов первого этажа. Второй этаж порадовал распродажей сумок. Здесь к оплате принимали карты, а это всегда удобно, но и расслабляет одновременно.

На выходе обнаружили то, чего не заметили при входе. В небольшом бассейне плавали пиявки, и желающие окунали ноги в воду, осуществляя гирудотерапию.

В номер пришли уже за полночь, и сразу рухнули в постель.

15 день

19 октября 2009 г. – суббота

Бали



Утром до завтрака решили пройтись по пляжу. Под Кутой понимается побережье длиной в 8 км, включающее районы собственно Куты, Легиана, Семиньака, Керобокана, Тубана. Пляж возле нашего отеля представляет собой широкую песчаную полосу общественного пляжа. В местах, где раньше торговали рабами, теперь каждый может сидеть, лежать, загорать, плавать, заниматься серфингом и бегать вдоль кромки воды. Наш отель находится в глубине сада, вдали от трассы, и это замечательно. Утром обнаруживаем, что здесь море тоже ушло, народу практически нет, на берег накатывается небольшая волна. Чувствуем, что купаться здесь проблематично - волна, а вот для серферов, вероятно – рай. И они потихоньку подгребают на пляж, таща с собой неповоротливые на берегу доски. Мы здесь всего на одну ночь, поэтому нам все равно, но, однако искупаться не удается…

Уверенные в собственных силах девушки шлепают ластами по воде, ложатся на доски и гребут в открытое море, где глубина побольше и волна тоже. А там уже пытаются встать на волну молодые люди в прорезиненных костюмах. Море шумит, на небе облака, да и жары особой нет. Какой же будет день? При свете дня в добавление к вечернему изобилию баров, обнаруживаем массу школ для серферов. Видим выдающуюся в море площадку – это часть взлетной полосы и в аккурат взлетает самолет, чтобы можно было в полной красе насладиться видом процесса взлета над «райским островом Бали».

Подышав морским воздухом, возвращаемся на завтрак. Вот что здесь в ассортименте, так это еда. Предложенных блюд так много, что глаза разбегаются, всего хочется попробовать, вот мы и устраиваем праздник живота.

Прощаемся с Катей, и в 8.30 тоже покидаем отель - нас ждет большой балийский тур. Здесь карта острова Бали - Первым номером сегодняшней программы было посещение представления знаменитого Barong Dance. Азиатам свойственны танцевальные представления, и зачастую они являют собой религиозные ритуалы. В Индонезии почетную пальму первенства (особенно для туристов) занимают балийские танцы. Это даже не танцы, а целые театрализованные постановки с красочными костюмами и простым сюжетом о борьбе зла и добра. Будучи национальными обрядами, полными сакрального смысла, эти танцы исполнялись в храмах и были своего рода учебным пособием для детей и инструментом для отпугивания злых духов. Сейчас с притоком туристов произошла коммерциализация этого процесса и теперь при храмах имеются профессиональные танцоры и танцовщицы. Учитывая множество церемоний, обязательных в жизни каждого балийца, востребованность в ритуальных танцах не подвергается сомнению. Кроме так сказать танцев для внутреннего пользования, существуют постановки с танцами и для туристов, в которых больше театральности, чем мистического смысла. Самые известные танцы на Бали, смотреть которые возят туристов, - это танец «Кечак» (Kecak) и танец «Barong-Kris».

Нас привозят в деревню Батубулан (Batubulan), где в местном храме нам будет представлен сей знаменитый перформанс. На стоянке полным-полно машин и автобусов, в амфитеатре зала уже сидит множество туристов. Риккардо снабжает нас листком с русским переводом сюжета представления. Такие же листочки в руках у всех туристов, и, оглядываясь по сторонам, по языку либретто можно определить из какой страны турист. Публика делится почти поровну на европеоидов и японо-корейцев и китайцев. Играет музыка – это оркестр народных инструментов исполняет прелюдию. В качестве задника сцены используется настоящий храм. Музыка смолкает и начинается представление. Первым действом является сценка с тигром, обезьянкой и тремя сельчанами. Этот небольшой сюжет как-то не вписывается в общую канву повествования о Баронге – мифологическом животном, олицетворяющем добро. В спектакле 5 актов, повествующих о вечности и бесконечности противостояния добра и зла в этом мире. По какой-то причине (это к теме спектакля не относится) некая женщина Девл Кунтл должна была принести в жертву своего сына Садеву. Это обещание было дано злому духу Рангде за какие-то грехи или заслуги. И вот уже бедняжка отведен в лес и привязан к дереву. Плачь, не плачь, только чудо может спасти молодого человека. И, конечно же, чудо случается. Появляется Шива, чтобы даровать сынку Садеве бессмертие и спасти его. Представление отдает наивностью и напоминает детские утренники, но костюмы очень красочные, а движения танцоров пластичны. Особенно следует отметить маски с клыками и выпученными глазами, они чудо как хороши!

У Баронга особо красочный костюм, похожий на льва, и его исполняют два актера. Кульминацией представления является танец с кинжалами (крисами) между Садевой, перевоплотившимся в Баронга и Рангдой. Рангда – это колдунья, владеющая черной магией, женское воплощение сатаны. На помощь Баронгу приходят его воины, и ритм танца так увлекает их, что они впадают в транс, чем пользуется злая Рангда. Она едва не доводит воинов до самоубивства. Вмешиваются божественное провидение, и добро торжествует. Современность докатилась и сюда, и под конец представления обезьянка глумится над поверженным злом, играя с детородным органом монстра, который она, в конце концов, отрезает. Странно, гермафродит, что ли эта Рангда, ведь женщина все же? Публика смеется, уж какой тут сакральный смысл, просто порнография с определенного рода жестами, а еще претендуют на обучающую программу для детей.

Не могу сказать, что пожалела о посещении, но второе посещение (я еще буду писать о танце Кечак) было явно лишним.

По предложению партнеров далее нам предстояло осуществить поездку по 3-м основным деревням, знаменитых ремеслом: Celuk – золото и серебро, Мас – дерево и уже около Убуда - живопись масляными красками. Затем следовало посещение храма Гоа Гаджах (11 век). Мы категорически выступили против этой программы и жирно подчеркнули это, что ни Гоа Гаджах (Слоновья пещера), Ни Гоа Лава (Летучих мышей), ни горячие источники, ни национальные и рыбацкие деревни посещать не хотим!!! Наша турфирма гарантировала, что посещение рынков и т. п. будет сведено к минимуму, индонезийцы будут в курсе наших пожеланий. Однако война-войной, а сувениры купить хотца. Просим Риккардо завести в какой-нибудь магазин, что он и делает. Магазин был большой и явно рассчитан на туристов, потому что цены в Мата Харри были ниже. Впрочем, мы все же кое-что купили и здесь из сувенирки и расплатились картой. В магазине осуществлялась акция, скидка в 20% при покупке от 10 долларов, как было не купить подарки друзьям и знакомым.

Отдалившись на 27 километров от Денпасара, едем через одну длинную улицу города Убуд. Вдоль дороги бесконечной чередой идут магазины, предлагающие разнообразной тематики картины, резьбу по дереву. Гид спускает нас с небес, объясняя, что здесь в большинстве торгуют оптом, так что моих любимых кошечек я бы здесь все равно не купила. С картинами еще круче – фотографировать нельзя, трогать тоже. Потрогал – обязан купить – вот такие страсти-мордасти. Да, не больно-то хотелось, и едем дальше.

Проехав еще немного, делаем остановку в долине, где выращивают рис на уступах-таррассах. Похоже, что здесь такое же показательное место для туристов, как и колхоз-миллионер в наши коммунистические времена. Правда, с той разницей, что у нас это зачастую были потемкинские деревни. Все маломальские достопримечательности во всех странах мира больше рекламируются, чем они есть на самом деле. А уж информацией о «знаменитом во всем мире…», «лучшем в мире….», «самом большом в мире…» пестрят все туристические рекламы. Так и с этими рисовыми террасами неподалеку от местечка Тегалаланг. Но они и на самом деле оказались великолепны: на склонах холма в обрамлении пальм разделаны широкие ступени рисовых чеков, залитых водой. Этот метод выращивания риса родом из далекого-далека, и он передается из поколения в поколение. Все азиаты рисоманы, если так можно выразиться, и поэтому рис, будучи основой их пищи, возделывается везде, создавая восхитительные ландшафты. Каждая грядка-ступень заканчивается земляным, вернее травяным, валиком для удержания воды и такой сочности красок уж точно нигде не встретишь.

В месте, где мы остановились, оборудована смотровая площадка для любования и сюда каждый день привозят туристов по дороге к комплексу Гунунг Кави. Мы здесь были одни, и все было бы хорошо, если бы сзади не бубнили местные торгаши, пытаясь всучить свой немудреный товар. Они как назло лезут в кадр, прямо «ты, Зин, на грубость нарываисси…».

Далее мы посещаем храм Gunung Kawi Sebatu (не путать с храмом Gunung Kawi Tampaksiring), расположенный в 10 км от Убуда и в 40 от Денпасара.

У входа нас встретили служащие с предложением саронгов и кушаков, но у нас с собой были специально прихваченные для таких целей парео, заменяющие необходимую для посещения юбку. Среди зарослей леса спускаемся по лестнице к небольшому храмовому комплексу с тремя прудами. В прудах устроены небольшие фонтанчики, вода которых тихо журчит, а их водную гладь украшают лотосы и лилии.

Позади этих бассейнов расположено собственно святилище, в центре которого находится открытый трон, по-балийски «падмасана». Храм 16 века, а история его возникновения связана с легендой о плохом короле Maya Denawa, который потерпел поражение от армии Dewa Indra неподалеку от деревни Тампаксиринг. После этого злой король сбежал в деревню Себату, местные жители были не рады этому факту и покинули свою родину. Оставшись без еды и воды, они были обречены на верную смерть, и только вмешавшийся бог Вишну спас их. Он дал им источник воды и победил злого короля. В честь этого события деревенский люд построил небольшое святилище, с него и началось развитие храма Гунунг Кави Себату. И с тех пор здесь бьют «святые источники воды», собирающие большое количество паломников и туристов. Мы гуляем по парку и обнаруживаем дерево с плодами мангостина, они, правда, еще зеленые. Так и представляешь их уже спелыми, цвета баклажана, кого-то они порадуют своим чудесным вкусом!

Парк на самом деле замечательный, полон растительности, в зеленой воде прудов царственно плавают огромные красные рыбы. Журчит вода фонтанов, там сям разбросаны скульптурные фигуры животных и людей, также в парке содержатся живые олени и в клетках сидят очень красивые белые попугаи. Цветовая гамма растений радует глаз разнообразием цветов от зеленого и желтого до бардового и красного. Здесь можно провести достаточно много времени, растворяясь в природе, наслаждаясь звуками, запахами, красками и цветами.

Спускаемся к водоему, в который льется вода из труб – это святой источник. Воду из него можно совершенно спокойно пить, Риккардо говорит, что она даже лучше бутилированной. Несмотря на воздействие времени, здесь до сих пор можно любоваться древней балийской резьбой по камню.

С сожалением покидаем этот райский уголок природы и едем дальше. Мимо нас проносятся бесконечные рисовые плантации, и мы просим остановить машину, чтобы наяву увидеть, как же все-таки растет рис, и откуда берутся его зерна. На Бали считается, что за плодородие полей отвечает богиня Шри-Деви. Местные жители помнят о ней постоянно и приносят ежедневно (да не один раз на дню) подарки-подношения и в храмах и в самих полях.

«Рис выращивают в основном на влажных террасах искусственного происхождения. От посева до сбора урожая проходит три-пять месяцев. В течение всего периода роста и созревания риса поле должно стоять под водой. Собирают урожай женщины-жницы, крошечными ножичками срезающие колосья. Ножички они прячут в ладонях, чтобы не испугать Деви-Шри…. Это традиционный метод жатвы».

Территория острова Бали невелика, поэтому для выращивания риса приходится вырубать в скалах искусственные рисовые ступени-террасы. Эта культура выращивается в несколько приемов: высаживается в одном месте, потом выпалывается и пересаживается в другое, и так несколько раз. Интересное дело, мы ни разу не видели никого на рисовых полях, поэтому остановившись, мы спокойно бродим вдоль кромки поля. Мы трогаем бело-изумрудные колоски, волнами колышащиеся на ветру. Рис еще не созрел здесь, но сами гряды знакомят нас с уникальностью традиций по рисоводству, вызывая уважение к тяжелому труду. Теперь каждый раз, готовя рис, мы будем вспоминать о множестве трудолюбивых азиатов, вкладывающих душу в каждый колосок и рисинку. Я уже как-то писала, что ни одно из культурных растений не имеет такого сочного изумрудного цвета всходов.

Чуть-чуть подремав по пути, к обеду мы останавливаемся в ресторане «Лотос», расположенном на берегу моря. Риккардо говорит, что после обеда мы продолжим программу, а к вечеру вернемся в эти края, где рядом с этим рестораном находится отель, в котором сегодня будем ночевать.

Из принесенного меню выбираем блюда: суп из тыквы и креветок, свинина в кисло-сладком соусе. Пока нам готовят еду, приносят сок с имбирем, картофельные чипсы и кабачковую икру. И только тут мы понимаем, как проголодались. Ресторан небольшой, весь открытый, чтобы любоваться морем, пляжем и видом горизонта. Интерьер ресторана состоит из резных деревянных панелей, колонн и мебели. Это настолько красиво, что мы фотографируем на память барную стойку.

До вечера нам еще необходимо посетить Водный дворец Тиртаганга, который находится в 83 км от Денпасара, в деревни Абаби. По дороге к дворцу проходим небольшой местный фруктовый рынок, на обратном пути я куплю там любимые мангостины, которые тщательно выберет мне местная жительница.

Для всех индуистов в мире наисвятейшей рекой считается Ганга, именем этой реки и назван этот дворец – «святая вода Ганга». Автором этого дворца был последний раджа близлежащего города Амлапура. Было это в 1919 году. Считается, что он был одержим водой и это один из положительных примеров одержимости в хорошем смысле этого слова. Я сказала гиду, что раджа был мудрым человеком, его имя будут еще долго вспоминать благодарные потомки за строительство такой красоты. Во многих странах строились водные дворцы, в частности у нас в России это знаменитый Петергоф с его водными фонтанами. Конечно, здесь не такой размах, однако, все сделано с огромной любовью и фантазией. Не избежал этот дворец природных стихий, он подвергался разрушению в 1963 году от извержения вулкана, а в 1979 году от землетрясения. Спасибо, что государство нашло деньги для реставрирования этого уникального дворца, в котором фантазией автора были смешаны различные архитектурные стили: традиционный балийский, китайский и даже европейский.

Спускаемся вниз по лестнице, украшенной каменными павлинами, ослами и священными коровами. Дворцовый комплекс состоит из водоемов, прудов, фонтанов, мостиков. Все они красиво и причудливо оформлены, но самое необычное и тем интересное – это каменная дорожка, проложенная зигзагом через один из водоемов справа от входа. Хотя это даже и не дорожка, а небольшие плоские круглые площадки, положенные на каменные столбы, погруженные в воду. Эти площадки отделены друг от друга, а вместе составляют дорожку через пруд. Параллельно каменным шашечкам-островкам такие же островки украшены каменными скульптурами воинов, вырастающих прямо из воды. Малочисленные туристы перепрыгивают с одного островка на другой, гуляя прямо по воде. А сам бассейн кишит красивыми красными рыбищами. На дереве висит плакат: «Не ловить рыбу», «Не стрелять птиц» и сакраментальное «Не рвать цветов». Хотелось бы знать, к кому обращены эти слова, написанные по-английски?



По периметру этого водоема размещены фигурки мифических и настоящих животных, из ртов которых льются струи воды. Классно! Ступить на эту водную дорожку страшно, кажется, что камни могут уйти под воду, но мы видим других туристов, спокойно гуляющих по ним. Европейцы выбирают красивые виды, а мы замечаем выбранные ими позиции, чтобы поиграть в игру «повторюшка». Болтающийся сзади рюкзак, видеокамера на плече и фотоаппарат в руках – не лучшие союзники в прыжках, но что делать. Ведь хочется сделать красивые кадры так сказать изнутри. В очередной раз радуемся, что во дворцовом саду почти никого нет, и мы, сгрудив все вещи на один островок, позируем по очереди друг другу сидя и стоя.



Солнце еще светит ярко, но на горизонте появились темные тучи. Особенно красивая панорама открывается с верхней террасы, где также имеется пруд, но он полностью зарос цветущими лотосами. Цветущий тропический сад радует глаз своим разноцветьем и разнообразием. Солнце все еще светит, но уже капает небольшой дождичек. Поднимаемся на самый верх к небольшому святилищу, слева от нас внизу остается настоящий бассейн, в котором веселятся местные жители и дети. Вода в этом бассейне не простая, она течет прямо с гор. Не знаю, холодная она или нет, но дети с визгом прыгают в воду, и плавают в надувных камерах. Обходим бассейн и попадаем на дорожку, ведущую ступенями вниз к шахматному водоему. Ступени лестницы украшены раскрашенными фигурами страшилищ, включая знаменитого Баронга. Слева возвышается ступенчатая башня-фонтан, а продолговатый канал орошают фонтаны из фигурок обезьянок, клыкастых кабанов и каких-то других неизвестных животных. В каналах плавают карпы, хотя нет, целые карпищи!

Садовая дорожка возвращает нас к входной лестнице и поворачивает направо. На прямоугольный остров можно попасть, перейдя через китайский мостик, украшенный драконами. Нет конца выдумке архитектора, придумавшего этот парк. Этот остров также украшен небольшими скульптурами и блюдцами-фонтанами по всей длине.

Информация гида: рядом раджа построил деревушку, в которой проживали жены из его гарема. И их было ни много ни мало – 30!

Усиливающийся дождик выгнал нас из сада, но не помешал ощутить его прелесть. Едем назад 6 километров другой дорогой через город Амлапуру. «Древний город Амлапура когда-то был главным городом королевства Карангазема. Это королевство было основано во время ослабления династии Джелдел в конце 17 столетия, а в конце 18 и в начале 19 столетия стало самым мощным государством на Бали. Пери Аганг Карангазем долго служил резиденцией королей Бали». Это чувствуется, так как видно, что люди здесь живут зажиточно, дома богато украшены и декорированы. Правда, это неудивительно еще и по другой причине: здесь очень плодородная земля из-за близости к вулканам. Вдоль дороги тянутся бескрайние поля с рисом, картошкой, овощами и зеленью. Все посадки удивительно сочного цвета.

Сегодня нам предстоит ночевать в отеле Lotus Bungalow, расположенном в городе Кандидаса (). Этот отель расположен в 1,5 часах езды от интернационального аэропорта Бали, рядом с городом Кандидаса. Расположенный на восточном побережье Бали, Кандидаса, в переводе означает «10 храмов». Отель является базой для вылазок в центральную часть острова с ее вулканами, озерами и традиционными деревнями, соблюдающими вековые обычаи. Размещенный на краю моря, в тени кокосовых пальм, отель позволяет объехать и насладиться неизвестными сокровищами востока Бали. Расположенный вдали от туристических маршрутов, он идеально подходит для дайверов и не-дайверов, для тех, кто готов изучать культуру и подводный мир Бали. В отеле 20 небольших домиков с верандами, обращенными к океану. Заполняем требуемые документы в небольшом холле отеля, отделенном от ресторана бесподобной резной панелью. Просим отнести вэлком-дринк к бассейну, куда идем после того, как забросили вещи в номер. Первое, что бросается в глаза на пляже – это слившаяся черта между небесами и водой океана и голубого цвета водой в бассейне. Забравшись на высокий падишахский диван, украшенный разноцветными подушками, услаждаем свой взгляд открывшимся видом.

Номер в отеле был хорошим, но самым роскошным был душ под открытым небом, такого мы не видели ни в одном отеле. Конечно, он не был полностью открыт, сверху был натянут пластиковый козырек. Душ был чудо, как хорош со всеми необходимыми причиндалами, но световой день неумолимо катился к закату, и мы поторопились в бассейн.

Длинный волнорез, тянущийся параллельно берегу, создал небольшой залив, в котором можно купаться без боязни. Но… море опять ушло, и вода была нам от силы по пояс. Спускались мы вниз с трудом, у берега много камней и лучше не ходить босыми ногами. Мы искупались в морской воде с серым песчаным дном и в небесно-голубом бассейне. Желания куда-нибудь идти этим вечером не было, и мы решили лечь спать пораньше.
Опубликовано: 4 Июля 2011

Дополнительно


Copyright © 2010-2017 AtlasMap.ru. Контакты: info@atlasmap.ru При использовании материалов Справочник путешественника, ссылка на источник обязательна.