"Морями тёплыми омытая, лесами древними покрытая, страна родная Индонезия, к тебе любовь в

Другие отзывы автора
  • В Индии много Индий… BLOW. HORN! Намасте! Ч. IV
  • «Мы выбираем, нас выбирают, как это часто не совпадает…» Ч.III
  • В ИНДИИ МНОГО ИНДИЙ… BLOW. HORN! Намасте!
Все отзывы

Содержание:Часть 1·Часть 2·Часть 3·Часть 4·Часть 5·

Морями тёплыми омытая, лесами древними покрытая, страна родная Индонезия, к тебе любовь в сердцах храним...». Ч. III

ЯВА – БАЛИ – ФЛОРЕС – КОМОДО – РИНЧА - БАЛИ

05.09.09 – 24.09.09

7 день

11 октября 2009 г. – пятница

Калибару – Нуса-Дуа (Бали)

Подъем мы назначили на 6 утра, и это был единственный отель, в котором нас разбудили стуком в дверь, так как телефона в номере тоже не было. До завтрака успеваем прогуляться по отельному саду, в котором растут чудесные тропические растения и цветы, включая орхидеи. Разноцветные листья кустарников искушают меня, и я решаюсь на «прихватизацию» («цельнотянутые» растения, как ни странно, приживаются лучше). Спускаемся вниз и видим быструю горную речку, которая всю ночь шумела за окнами, а я было подумала, что это дождь. Завтрак в этом отеле подали индивидуальный, всего было понемногу, но у нас запросы скромные, и мы остались довольны. На прощанье с отелем запечатлели себя в чудесных деревянных, резных креслах вестибюля. Посетить плантацию специй мы отказались, что вызвало легкую грусть у портье. Мы торопились на Бали, надеясь выиграть полдня, чтобы искупаться.

Стартовали мы в 7 утра и быстро миновали Калибару – небольшое село с многочисленными плантациями кофе. Примечательно, что местное население верит, что в этой области проживают последние тигры Явы. Думая что находимся в получасе езды до порта, мы рассчитывали попасть на первый паром. Оказалось, что в порт мы приехали к 9.30. Тому есть объяснение. Несмотря на то, что мы не захотели посетить сад специй, Ирован все же решил показать нам снова «другую природу». Он неожиданно остановил машину и рукой показал нам на деревья, растущие на другой стороне дороги. Впервые в жизни мы увидели, как растет какао. Перебежав дорогу, мы попали в целый сад какао-деревьев. Это было вторым сильнейшим впечатлением в нашей поездке. Большие, сантиметров по 20 в длину, плоды ярко бордового цвета буквально облепили ствол и ветви дерева. Плоды какао-дерева имеют миндалевидную бугристую форму и твердую неровную оболочку. Растут они по одиночке и группами по 4-5 штук, и выглядят на дереве совершенно фантастично. На земле валялись упавшие плоды, и мы по очереди фотографируемся с ними среди деревьев.

Следующей была остановка для ознакомления с кофейными деревьями, представляющими вечнозеленый кустарник или небольшие деревца. Как и какао, кофе родом из тропических стран, из 40 видов коммерческое значение имеют только 19 деревьев. И только 3 обеспечивают экспортную продукцию для последующего приготовления популярнейшего одноименного напитка – кофе. Листья на деревьях темно-зеленые, глянцевые, растут супротивно, плоды удлиненные бордового или фиолетово-синего цвета, собраны группами прямо на ветках. Местный дедок с интересом смотрит, как мы фотографируем экзотические плоды. Ему непонятны наши действия, и он уточняет у Ирована, что вызвало наше удивление. А мы в восторге – столько кофейных зерен, да на деревьях, растущих вдоль дороги, вот это да!

Справедливо полагая, что на Бали фрукты будут дороже, просим Ирована сделать последнюю остановку, чтобы пополнить запасы фруктов. Покупаем крупные манго стоимостью менее 1 доллара за 1 кг. И теперь мы прямиком едем в порт. Проехав почти половину территории острова Ява, мы достигли самой восточной ее точки – города Банюванги. Здесь расположен порт Кетапанг и осуществляется паромная переправа с острова Ява на остров Бали. Как мы поняли, паромы курсируют между островами каждые 15-30 минут. Прямо на машине заезжаем на нижнюю палубу парома, выходим и поднимаемся на верхнюю палубу. Сверху наблюдаем, как также заезжает экскурсионный автобус с англоязычными туристами. Расстояние до Бали по морю небольшое, остров даже хорошо виден. Время в пути всего 40 минут, а порт острова Бали называется Гилиманук. На наших глазах швартуется прибывший с Бали паром, а мы «заглатываем» пару-тройку легковых машин, и тоже начинаем маневры.

На пароме есть кондиционированный зал с телевизором, где местные гоняют караоке. Можно сидеть на солнышке на палубе, а можно в зале, слушая индонезийскую современную музыку. Плавно и незаметно мы развернулись и отплыли от причала. До свидания, Ява! Нам здесь понравилось все: богатейшая природа, вулканы, которые мы видели впервые в жизни, не говоря о храмах. Конечно, Боробудур потрясает, но не менее великолепны и другие храмы острова!

Мы с грустью смотрим на отдаляющуюся сушу и вот о чем я подумала, что неожиданно всплыло в моей памяти. Детское воспоминание: красивый коробок сигарет с дымящимся вулканом на картинке. Непонятно почему, сигареты названы именем острова Ява, и эта ассоциация надолго связывает экваториальную страну Индонезию с табачным шедевром. Ну и конечно, песня про дружественную нам страну.

Интересная информация:

«Популярная некогда в СССР песня «Морями теплыми омытая…» приписывается композитору Гевиксману и поэту Островскому. На самом деле автором музыки был индонезиец Марзуки и написал он ее в 1920 г.

Инициатором бунта индонезийцев против голландских колонизаторов – был россиянин Василий МАЛЫГИН.

Cултанат Ачех в период с 1873 по 1903 г. г. не раз обращался к дому Романовых с просьбой принять его под русское подданство!».

Синее море бороздят белоснежные паромы, на них четко видна надпись «We serve the nation». Солнце, ветерок, уже виден порт, но мы выжидаем, пока не освободится место у причала. Издалека видно, что порт Гилиманук меньше яванского Кетапанга. Почти в 11 часов мы въезжаем на остров. Здравствуй, Бали! Выезжаем с территории порта и сразу в глаза бросается дорожный указатель на Денпасар. Ирован с закрытыми глазами рассказывает нам план на сегодняшний день, как всегда начиная с фразы «и потом…». Самое главное, что нас огорчило в его рассказе, что ехать до места ночевки – 4 часа.

Переведенные часы на острове Ява (разница с Москвой в 3 часа), корректируем еще на 1 час, чтобы разница с Москвой составила 4 часа. Не забыть бы про эту разницу на обратном пути!

Различие островов чувствуется сразу: пейзажи сельскохозяйственной житницы сменяются на туристический антураж. Появляются многочисленные балийские храмы, а лица людей становятся интереснее, особенно женские. Но зато появляется и сопутствующая туризму грязь вдоль улиц. Остров Бали рекламируется как «жемчужина из жемчужин», он наиболее освоен из всех островов Индонезии, а инфраструктура на нем самая развитая. «Индуистские храмы, тропические джунгли и пальмовые леса, белые песчаные пляжи, кристально чистый океан, дружелюбие и приветливость местных жителей превратили Бали в настоящую туристическую Мекку».

Длина острова 150 км, а его ширина 80 км, площадь его раз в 5 меньше Крыма. Население около 3 миллионов человек, столица острова город Денпасар. В нашей прессе этот остров позиционируется как «рай на земле», вот и посмотрим, что это и с чем едят.

Я уже писала, что после падения правления Маджапахит, остров Бали стал пристанищем индуистских религиозно-культурных традиций и сегодня он остается островком индуизма в мусульманской стране.

Дорога проходит через поселки и населенные пункты, лентой вьется вдоль береговой линии. Нас несказанно удивляют скульптурные композиции, встречающиеся нам на развилках дорог или круглых площадях. Это или многорукие индуистские божки с устрашающими лицами или памятники военных с оружием в руках. Скульптурные гиганты героев выглядят не менее устрашающе, так и кажется, что остров раздирают военные действия.

Мимо проносятся кокосовые рощи, среди которых пасутся коровы. На берег накатывают знаменитые балийские волны Индийского океана - бальзам по сердцу любителям серфинга. Яркое солнце постепенно затягивается маревом, а потом начинает накрапывать дождик. Наше настроение тоже меняется и не в лучшую сторону, хотя мы все еще надеемся искупаться уже сегодня.

Понимаем, что приехали в Денпасар по тому, что с двух сторон вдоль дороги продаются сопутствующие товары для ритуальных подношений в храмах. А храмов на острове около… 11 тысяч! Это включая и большие и маленькие, независимо от их роли. Украшают все храмы одинаково, будь он местного значения или является достоянием всей страны, представляя общенародную святыню. Для многочисленных индуистских божеств, а также духов предков строятся такое же множество святилищ и каждое кому-то посвящено.

В этот раз нам предстоит переночевать только 1 ночь на Бали, чтобы завтра уже улететь на остров Флорес. И провести нам этот вечер и ночь предстоит в районе Нуса-Дуа, считающимся «элитным и спокойным местом отдыха». Название выбранного нами отеля – The Oasis Benoa Boutique Beach Resort (). Оформив заселение и получив ключи, мы были готовы проститься с нашим милым Ированом. Однако, оставался еще один вопрос, кто даст нам оригиналы ваучеров на дальнейший тур, и во сколько за нами завтра заедут. Мы настояли, чтобы Ирован позвонил в туристическую компанию Lotus, после переговоров с представителем которой, мы успокоились. Все требуемые документы нам обещали привезти завтра до самолета.

Забросив вещи на свой четвертый этаж, мы спускаемся вниз, чтобы осушить дежурный вэлком-дринк. При выдаче отельных карточек, мы не обратили внимание на количество прилагаемых талонов, а обслуживающий персонал бара отказался принести 4 напитка, не получив взамен 4 талона. Поднимаемся вверх и объясняемся с портье, заодно интересуемся, почему бесплатных талонов на массаж тоже не 4. Безропотно пополняют требуемое. Что это было? Может быть, это стиль больших отелей?

Отель современной архитектуры, буквой П (развернутой к морю) расположен вдоль прямоугольного бассейна длиной 7 метров. За бассейном почти сразу открывается белоснежный пляж с зонтиками. А чуть левее видим приготовления к свадебному ритуалу – про это мы читали, что многочисленные пары стремятся провести здесь, на Бали, свой honeymoon. Белые ленты развеваются на ветру, даже стулья покрыты белыми чехлами, также как и солнцезащитные зонтики и зонтики-украшения. Незабываемо осуществить обряд прямо на пляже с видом на Индийский океан. Возможно, именно сюда ехала пара молодоженов из Москвы, судя по надписи на футболке девочки «Я - невеста».

Море оказалось странным – то ли это был отлив, то ли просто само по себе здесь оно такое. Имеется в виду, что мелко было далеко-далеко. И там вдалеке какой-то песчаный пятачок. В общем, после многого виденного «райский пляж» Бали не очень впечатлил.

Поднимаемся на последний этаж отеля, чтобы «вкусить» халявный массаж. Это как духи-пробники, попробовав, ты для себя решаешь, надо ли брать SPA процедуры. Добросовестные балийки 20 минут разминали наши напряженные шеи и плечи до состояния расслабленности. После процедур, захватив фотоаппараты, снова идем к морю. Долго бредем по воде, что не так просто босиком из-за мелких вкраплений кораллов и остатков ракушек. Однообразие дна, к счастью, было разбавлено наличием большого количества морских звезд. Цвет морской живности варьировался от кофе с молоком до темного бордо, и мы получили огромное удовольствие от фотосессии. Уже в темноте возвращаемся на берег и купаемся в бассейне по принципу «не можешь ковать золото, куй железо». Рядом с нами в бассейне наслаждается купанием австралийская семья с двумя маленькими детьми.

Вечер заканчиваем небольшой прогулкой вдоль слабо освещенной улицы. Для перехода через дорогу здесь около отелей предусмотрены помогаи-регулировщики со световыми жезлами. Почти напротив отеля двухэтажный магазин с сувенирами и сопутствующими пляжными товарами. Мы пересмотрели весь товар, но покупать ничего не стали, мы ведь еще должны были вернуться на Бали, зачем таскать с собой тяжести?

День, состоящий из одной дороги, бесславно закончился лежанием на мелководье Индийского океана. С нетерпением ждем завтрашнего дня и встречи с долгожданным Флоресом.

8 день

12 октября 2009 г. – суббота

Бали - Флорес

Подъем в 6.30. Утро мало что изменило в состоянии моря. Кажется, утром должен быть прилив, но ничего подобного, песчаная отмель по-прежнему плешкой выделяется невдалеке. Ранний завтрак добавил негативу в отношении отеля: накрывали не спеша, свет включили только по нашему требованию, разнообразием еда не отличалась. Складывалось впечатление, что завтрак являлся естественным продолжением вчерашнего ужина. Вернее, неиспользованные вечером продукты пошли в ход на завтрак. А кульминацией была бадья, в которой предполагалось обнаружить овощи, но… там был только нарезанный крупными кольцами репчатый лук! Так что отель нам конкретно не понравился, несмотря на все хвалебные отзывы о нем.

В 7 часов нам позвонили, что гид прибыл, хотя вчера он оставил записку о времени встречи в 7.30. От нашего отеля до аэропорта 15 км, ехали мы туда 25 минут. Наш следующий гид (русскоязычный) объяснил нам, что будет встречать и сопровождать нас в туре по Бали на обратном пути. Мы расспрашивали его про контингент туристов на Бали, и он сообщил, что основанная масса туристов приезжает из Австралии, Японии и Кореи. Также много ностальгирующих голландцев. По мере изменения состава приезжающих, меняется потребность в знании того или иного языка. Одно время в ходу был итальянский, потом французский, но при всех условиях английским языком здесь владеть просто необходимо. В последние годы работники туриндустрии спешно самостоятельно изучают великий и могучий.

Местный аэропорт, принимающий международные рейсы наряду с местными, называется Нгурах Рай. Пропустив багаж через просветку, проходим в накопительный зал. Ищем стойку с названием авиакомпании Riau Airlines, с которой полетим на Флорес рейсом RIU 572 09.30-10.52. Сдаем багаж, платим аэропортовый сбор – 3 доллара и поднимаемся на 2-й этаж. Там снова просветка, проверка оплаты сбора и далее уже зал ожидания. Аэропорт небольшой, но есть бесплатный и-нет и дьютик, правда с завышенными ценами практически на все.

Наш рейс Денпасар-Лабуанбаджо объявляют в 9 часов, и мы садимся в автобус, который кружит по периметру, пока не оказывается рядом с небольшим самолетом почти в конце взлетной полосы. Посадка прошла быстро, и также быстро самолет взлетел. В салоне самолета кожаные кресла в два ряда по 2 штуки. Почти сразу оказываемся над водой с четко обозначенной волнами береговой полосой. Следующим за Бали идет остров Ломбок, и он знаменит вулканической горой Риджани высотой 3726 м. Один из местных жителей обратил внимание всех туристов на ее пик, виднеющийся в пушистых белоснежных облаках. Дальше долго тянется остров Сумбава. Хотя надо сказать, что название Нуса Тенгара (Малые Зондские острова) вполне оправдывает себя: под нами не успевал закончиться один остров, почти сразу же за ним следовал другой. Сверху синева моря и кляксы суши выглядели очень красиво, но мы ждали встречи с единственным островом – Флорес! Самолет хоть и небольшой и перелет занимает всего-то 1 час 20 минут, однако за это время нас все же успели накормить легким ланчем.

Помня карту острова Флорес, я все ждала, чтобы суша появилась с правой стороны, но острова начинались и заканчивались справа. Наконец, чувствуем, что самолет выпустил шасси, и тут же я увидела ожидаемую сушу справа. Уверенная посадка, короткий пробег по взлетке, и вот за окном уже видна надпись Komodo. Мы запаниковали, может быть, здесь как в Мьянме самолет летает с остановками? Тем более при посадке под нами была выжженная равнина, а где же курорт, где зелень?

Нас успокоили, что просто аэропорт города Лабуанбаджо имеет одноименное название с известным островом драконов. Пока разгружают багаж, успеваем сделать фото с названием аэропорта и фигуркой комодского варана.

Здесь нас встречает молодой парень со звучным именем Гонзалес (Gonzales – тел. 085-2808-24510). Безэмоционально приветствует нас и ведет к стоянке машины. Грузимся и едем в отель, до которого всего-то 3 километра. Окрестности пока не радуют обилием зелени, и сразу становится грустно, вспомнив про особо жгучее солнце Флореса. Проезжаем небольшой поселок – это и есть город Лабуанбаджо. Город находится почти на западной оконечности острова Флорес, являющегося частью Малых Зондских островов, или по-индонезийски Нуса Тенгара.

«Острова образуют цепь, растянувшуюся в широтном направлении от Восточной оконечности Явы почти до юго-западных берегов Новой Гвинеи. Эта часть индонезийского архипелага включает Бали, Ломбок, Флорес, Тимор и множество мелких островов».

На острове нам предстоит провести 6 дней. Здесь мы запланировали отдых, справедливо полагая на малочисленность туристов и определенную уединенность. А с учетом того, что сентябрь относится к засушливому периоду с наименьшей вероятностью дождей, мы рассчитывали от души накупаться и позагорать. Кроме того, Лабуанбаджо – это «отправная точка для посещения Национального парка Комодо (находится в полудне пути на лодке западнее острова Флорес)».

Выбранная нами гостиница была введена в строй совсем недавно (в мае 2008 года), о чем вас оповещает плакат при подъезде к ней. Отель 4* Bintang Flores () встречает нас ухоженной зеленой территорий. Чистый продуваемый ветром холл ресепшн с большими деревянными фигурами комодских варанов бальзамом пролился на наши утомленные сердца. Холл был украшен большими деревянными фигурками драконов острова Комодо. Номера понравились огромным окном во всю стену с видом на сад с бассейном и море. Правда, в номере не было балконов, но открывающееся окно компенсировало это. В нетерпении мы идем на частный пляж, который рекламируется на сайте отеля. И, о УЖАС! Нет, территория сада и бассейн - слов нет, хороши. А вот береговая линия вся замусорена до такой степени, что страшно зайти в воду. Собственно вправо от отеля идет песчаная полоса пляжа до холма, за которым расположена бухта и пристань города. Влево тоже утес и за ним с берега ничего не видно. Пробуем войти в воду, и это приносит следующее расстройство – ноги вязнут в чем-то скользком и противном. Скажу сразу, я ни разу не плавала без тапок. В общем, в этот первый из 6 дней мы купались в бассейне и расслаблялись на лежаках. На нас свеженьких тут же «прилетел» абориген с предложением купить бусы, серьги. Он ничего не говорил, только показывал образцы товара. Мы решили, что это жемчуг, а наличие среди образцов черного жемчуга затмило нам разум. Поторговавшись, определили цену в 5 долларов за ожерелье среднего размера из крупных бусинок. Смутил меня вес бус, он был несколько тяжеловат для жемчуга, но очень красивые. Потом мы узнали, что это были отполированные камни, но все равно цена 150 рублей за любимые женщинами цацки – это не вопрос для переживаний. И сейчас я гордо ношу это украшение на зависть окружающим, ведь не спрашивают же натуральный ли это жемчуг…

В 3 часа уходим с пляжа, так как, несмотря на использование крема с защитой в 30 единиц, все же в первый день не хочется проблем. Оказалось, что ушли мы вовремя, так как вскоре хлынул та-акой ливень! Настроение на нуле, приехали... Делать здесь нечего, пойти некуда, купаться в море – труба, да еще если дождь? Вспомнились Олины слова «На Флоресе отдых нормальный, просто он отличается от Бали: отелей и туристов совсем мало. Море такое же, купаться, ни там, ни там неудобно. Диковатый отдых, если вам такой нравится. Есть кафешки местные рыбные, кое-какая туристическая жизнь».

Однако дождь как внезапно начался, так же и закончился и к 5 часам мы снова подтянулись к бассейну. К нашей радости море прибыло, мусор куда-то исчез, а дно стало твердым и песчаным. Девочки заплыли далеко, а мы пока побоялись и плавали на близком от берега расстоянии. В этот, первый вечер был запоминающийся сумасшедшей красоты закат. И именно тогда у нас под рукой не оказалось фотоаппарата, мы просто в онемении любовались красно-фиолетовыми красками неба и видом садящегося солнца.

Вечер прошел в подготовке к завтрашней поездке на Комодо, надо было одновременно и утеплиться и защититься от солнца, взять с собой пляжные принадлежности и воду. Покопошатившись, ложимся спать.

9 день

13 октября 2009 г. – воскресенье

Флорес – Комодо - Ринча

Подъем в 4 утра, получение боксов с завтраком (сок, фрукты омлет с рисом и овощами). Наступило условленное время встречи с гидом – 4.30, а его все не было. Жаль было раннего подъема, если бы он не пришел… Гонзалес появился в 5 утра и через 2 километра езды прибываем в гавань. По дороге останавливаемся у офиса турбюро и забираем комплекты масок и ласт, размеры которых вчера тщательно узнавал гид и записывал на бумажку (об этом будет разговор в дальнейшем).

В темноте определили наш кораблик и по трапу прошли на него. Однако тут снова-здорово: на этот раз нет капитана. Видимо, он досыпает последний сон, а мы его ждем на корабле. Затем возникла следующая проблема при выходе с причала, якорь запутался в тросах других кораблей, и помощнику капитана пришлось несколько раз нырять в темноту воды и распутывать запутку. Мы терпеливо ждем и даже не ругаемся, а смысл? Хотя время идет, а у нас заказан однодневный тур. Еще в Питере нас успокоили, что «1 день – это стандартный тур по Комодо и Ринче, посмотреть все успеете, выезд в 6 утра. Если хотите, можно поехать в двухдневный тур, с ночевкой на лодке. Лодки и условия ночевки – очень базовые, туалет в лучшем случае один на все каюты. Такой тур дороже, в основном, такой тур выбирают дайверы».

Начитавшись отзывов, мы запросили, чтобы нам заказали рекомендованный туристами кораблик Дуа Сату и обеспечили обслуживание на Комодо проводником по имени Сулейман. Привожу дословно, что ответили наши организаторы: «Что касается кораблика Dua Satu и рейнджера – безусловно, мы запросим у партнеров, но не факт, что удастся забронировать именно этого рейнджера и именно этот корабль. Все кораблики там примерно одного уровня – стандартные, не индивидуальные, вполне комфортные для однодневного тура. Пока все туристы были довольны корабликам и рейнджерами, которые были их проводниками на Комодо. Рейнджеров там не так уж и много, так что возможно будет именно этот рекомендованный Сулейман»

Наконец связывающая с причалом пуповина освобождена, утробно заурчал мотор, и в 6 утра мы плавно выходим из бухты. Утро – прохладное, встречный ветер придает еще большую свежесть, и мы кутаемся в теплые куртки, благоразумно взятые с собой. Сегодня мы встречаем рассвет в море Флорес, а сам одноименный остров остается сзади. А «утро красит нежным светом», правда не стены древнего Кремля, как поется в песне, а прибрежную полосу Флореса. Мы видим свою гостиницу и новый строящийся отель за левой скалой нашего пляжа.

Немного информации об острове и его истории:

«Площадь острова составляет 15.175 км², и на нём живёт примерно один миллион человек. Флорес относится к провинции Восточные Малые Зондские острова. Остров имеет продолговатую форму и простирается с запада на восток, его длина составляет около 425 км. В самой широкой точке расстояние между северным и южным побережьем составляет 70 км.

В XIII веке Флорес входил в состав государства Маджапахит, потом принадлежал княжеству Макассар. В 1544 его восточный край впервые заметил португальский торговый корабль на пути к Молуккским островам, капитан которого назвал его «Кабо дес Флорес», то есть мысом цветов. В 1570 на острове поселились первые европейские мореплаватели, назвав весь остров Флорес, хотя на нём не растёт больше цветов, чем в других частях Индонезии. Однако ни сами португальцы, ни сменившие их голландцы не рвались колонизировать остров. Его отдали на откуп миссионерам. Португальцы, в том числе и доминиканские монахи, обратили местное население в католичество. Первую христианскую миссию в 1560 г. основал доминиканский монах. Его последователи активно занялись крещением местного населения. Особо в этом преуспели иезуиты.

В 1859 г. при передаче острова из состава португальских колониальных владений под управление голландской Ост-Индии было специально оговорено, что новая администрация не станет притеснять местных католиков. Поэтому иезуиты продолжали свою деятельность и при голландцах, которые большей частью исповедовали протестантизм. Сейчас католиков на острове так много, что они создали 3 епископства».

Солнце встает над невысокими холмами береговой линии Лабуанбаджо, окрашивая хребты гор в золото. У причала мы видели достаточно большие кораблики, корабли и кораблищи, рассчитанные на большое количество людей либо на денежных тузов. Над землей стелется туман, солнце встает над горами ярким красно-желтым диском, а море окрашивается в багрово-красный цвет. В темной воде фосфорицирует морская живность, мерцая и бликуя в пенистой тени нашего корабля.

Идти до знаменитого острова нам 4 часа, за это время мимо нас (или мы мимо них?) проплывает множество различных островов. Некоторые из них имеют скалистые берега, другие небольшие пустынные пляжи с белым песком или мангровые заросли. На некоторых обитают обезьяны, а другие населены большими плотоядными летучими мышами. Последнюю информацию мы почерпнули из рассказа Гонзалеса.

Численность жителей Малых Зондских островов в 10 раз меньше населения Явы. Район заселен крайне неравномерно, и мы это видели при перелете. С самого утра для поднятия тонуса нам предложили бананы, горячий чай и кофе, да и вообще обслуживание было ненавязчивое, но в полном комплекте. Выпив чаю, и немного согревшись, устраиваем фотосессию на корме корабля возле надутого ветром паруса из мешковины голубого цвета. Просматривая сейчас фотографии, хорошо видно, что чем теплее становилось, тем быстрее мы раздевались. К 7 утра мы вспомнили про взятый с собой завтрак и отдали ему должное.

День уже окончательно вступил в свои права, и мы любуемся красотой природного богатства: такое разнообразие островов, красок и бесконечности водной глади! Время пролетело незаметно и к 9.30 мы прибыли на рейд к острову Комодо. Выглядит это так: 3 корабля (один из них наш) бросают якорь и ждут, когда за нами прибудет небольшая пластиковая моторка, чтобы подвезти к деревянному причалу. Наша очередь вторая, поэтому мы наблюдаем процесс спуска в лодку других туристов, чтобы набраться опыта, ведь в руках будет фото и видеотехника. Следующий этап – высадка на пирсе причала Loh Liang, все происходит быстро и хорошо отрепетировано. И вот мы уже ступаем на берег острова площадью 390 км². Население острова всего-то 2 тысячи человек, и все они являются потомками заключенных, высаженных на этом острове и ассимилировавшихся с местным населением. Самих поселений здесь немного, их жители в основном исповедуют ислам.

«Остров Комодо является частью Комодского национального парка. В состав парка входят три острова - Комодо, Ринка и Падар - и несколько небольших островов. Общая площадь парка составляет 1817 кв. км. Он был открыт в 1870 году, а в 1991 году был внесён в список Мирового наследия ЮНЕСКО».

В самом конце длинного деревянного помоста, ведущего от пирса в небольшой бухте на пляж, установлены две бетонные стены: на первой изображены две рептилии, а на втором имеется надпись «KOMODO National Park World Heritage Site». Это чтобы исчезли последние сомнения «и где я нахожусь-то?». Думаю, что ни один турист не пропустил возможность запечатлеть себя у этих стен. А может быть, они для этих целей и были возведены? Не стали исключением и мы.

Надо сказать, что береговая растительность нас немного обескуражила своей какой-то безжизненностью и выжженным ландшафтом. Идем дальше и натыкаемся на груду каких-то огромных костей, застенчиво украшенных волнистыми створками ракушек. С челюстью какого-то животного в одной руке и огромной раковиной в другой руке – на фото мы были чудо как хороши! Рядом находится навес и застекленные стенды со схемами маршрутов и фотографиями комодского дракона. На острове несколько маршрутов: короткий, средний, длинный и так называемый приключенческий. Короткий маршрут отличается минимумом восхождений, при этом тропинка проложена максимально близко к заливу. Фотография варана с раздвоенным языком недаром размещена на самом видном месте, и сделано это с целью устрашить неуправляемых туристов. Ну и уже ставшие расхожими байки про погибших непослушных туристов, они охотно пересказываются гидами и рейнджерами.

Подходит рейнджер и представляется нам, каждый из них ведет свою группу и следит за безопасностью людей. Он предупреждает, что у нас будет средний маршрут и требует соблюдать тишину и идти гуськом друг за другом. Мы стартуем, растянувшись цепочкой вдоль тропинки. В руках у рейнджера рогатина, а замыкает шествие – наш гид.

Сам парк был создан в 1980 году с целью защитить вымирающий вид варана, живущего здесь. А нынче «Национальный Парк Комодо – мировая сокровищница морской флоры и фауны. Этот район находится под опекой Мировых Организаций Охраны Природы из-за своей уникальности и эндемичности его обитателей».

Суша составляет примерно треть от всей территории национального парка, а конкретно Комодо имеет длину 35 километров и ширину 15 километров. Высота холмов достигает в среднем 600 метров. Флору острова составляют саванна и пальмовые заросли с остатками тропического леса и бамбуковых рощ.

Первым нам встречается хлопковое дерево, оно здесь выглядит как наши облетевшие осенью деревья, только здесь на голых ветвях висят зеленые хлопковые стручки, по форме напоминающие молодые кабачки. Треснувшая зрелая коробочка выворачивает содержимое и создает иллюзию новогодних ватных украшений на ветках. Рейнджер объясняет, что местный хлопок используется для набивки подушек и матрасов. Идем в тишине, только слышен хруст сухих веток под ногами, да вечная песнь цикад. Боковым зрением вижу какое-то движение, и неожиданно обнаруживаю маленькую особь варана. Останавливаю рейнджера и показываю в кусты. Он царственно подтверждает, да, это детеныш, а меня хвалит за «lucky eye». У варанов замечательно любящие родители, чтобы избежать чрезмерных объятий родственников, первые два года жизни молодые особи проводят на деревьях, совершенствуясь в ползании по веткам. Маленькая особь кажется такой миролюбивой, хотя эта самая крупная рептилия в мире…

Считается, что здесь на Комодо имеется 1700 особей, а на Ринче – 1300. Самая крупная в мире сухопутная ящерица (она же крокодил) – это наиболее древний вид животных, время ее существования почти миллион лет.

Мы идем к месту водопоя оленей, вокруг сухой тропический лес, который на глазах зеленеет с приближением к воде. Недалеко от нас пасется стадо пугливых тиморских оленей, они очень красивы – эти грациозные животные! Но к несчастью, их судьба здесь удручающа – это ведь просто пища для раритетных животных. Олени в своем стадном чувстве поворачивают головы в нашу сторону, но мы для них не представляем никакой угрозы, и они просто пялятся на нас, рискуя зазеваться. Рейнджер говорит, что охотятся вараны именно здесь, на оленьем водопое. И именно здесь мы видим вторую особь дракона, и это уже взрослое чудовище. Собственно комодский дракон – это крупнейшая ящерица мировой фауны из семейства варанов. Вес дракона может достигать 70 кг, а длина до 3-х метров, половину из которых составляет хвост. Я снимаю на видео и шепотом комментирую все передвижения охотящегося ящера, он даже пригнулся в своем желании не упустить дичь. Кричат птицы, похоже, бросок был, но мимо. Свою добычу вараны либо проглатывают целиком, предварительно сбивая ее с ног сильным хвостом, либо просто «надкусывают». В рану попадает яд и бактерии из ротовой полости варана, что впоследствии вызывает заражение крови у жертвы. А терпеливый варан и падалью не гнушается!

Английский язык рейнджера понятен и членоразделен, мы задаем ему вопросы, он толково отвечает. Мы идем дальше через сухой лес к Sulphurea Hill, любуясь великолепнейшими в мире сорняками-паразитами – орхидеями. Малые Зондские острова далеки от «благотворной цивилизации», именно поэтому в этих местах удается сохранить 30% флоры и фауны, водящейся только здесь.

Территория заповедника только частично состоит из суши, «132 тыс. гектаров прилегающих к острову морских вод также являются территорией парка, что делает это место одной из самых больших охраняемых зон в мире».

Дорога идет вверх в гору, и надо сказать, что осуществлять подъем по жаре без живительной тени деревьев, достаточно тяжело. Наши усилия вознаграждаются великолепным видом на бухту и причал в музыкальном сопровождении свиристящих свирюлек. На вершине холма (Frigate Hill) совсем выжженная земля и сухая колючая растительность, но это не может окончательно испортить картину неровной береговой линии со скалистыми мысами и голубым блюдцем залива с одиноко качающимися тремя корабликами. Гонзалес вставляет веское слово про то, что в эти места едут не только за комодским драконом, сюда едут многочисленные дайверы, чтобы насладиться подводным миром с его разнообразием флоры и фауны теплых вод Цветочного моря Флорес.

Мы фотографируемся и вместе и порознь, взяв напрокат у рейнджера его рогатину-трезубец. Наши разгоряченные от жары лица несут отпечаток полного удовольствия. На этом наш треккинг по острову Комодо (1.5 часа и 3 километра) закончен, и мы спускаемся вниз к нескольким офисным домикам. Возле них в неге тени лежит целая семейка прикормленных драконов. Мудрые рейнджеры, чтобы не бегать по жаре в поисках чудовищ, на случай их отсутствия в процессе треккинга, давно приручили ящериц. Вот и лежат они сытые и довольные, и только безмозглые туристы отвлекают и раздражают их. Рейнджер забирает у нас шуршащие пакеты (видимо, были прецеденты нападений на болтающиеся в руках пакеты). Варан реагирует на движение и шорох, а в остальном прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо! Близко к ним нас не пускали, так что пришлось фотографировать этих милашек на приближении. А Гонзалес комментирует, что вараны хорошо плавают (почти крокодил, все-таки!), а в беге во время охоты может развить скорость до 20 км/час. Сейчас ближе к полудню они подтянулись в тенек. Правда, дети есть дети даже в животном мире: небольшой детеныш бегал здесь же рядом. Он так смешно идет: ножками дрыг-дрыг в разные стороны!

Дорога на причал шла через небольшой рыночек сувениров. Поскольку туристов было мало, число торговцев превышало наш спрос. Видимо, нам все же напекло голову, и мы категорически не захотели платить… 2 доллара за полированные деревянные фигурки драконов. Мы как заведенные твердили: «One dollar…», но продавцы цену не сбили, хотя шли с нами до конца. Ох, и ругали же мы себя за это упрямство. Такой цены больше мы не встретили нигде, на Флоресе она было уже от 4 долларов, что уж говорить о Бали.

До поездки я читала, что Индонезию следовало бы называть Индо-Австралией (может, поэтому здесь так много австралийцев?). И причиной тому тот факт, что миллионы лет назад половина островов Индонезии были частью азиатского материка, а другая – Австралии.

Острова, зажатые между Тихим и Индийским океаном, омываются теплыми течениями, и это оказывает огромное влияние на подводный мир здешних мест. В путеводителях сказано, что «нигде в мире вы не встретите такого разнообразия рыб, кораллов, полипов. Даже опытные дайверы, видавшие на своем веку немало восхитительных мест, не могут скрыть восторга от увиденного».

Именно поэтому частью трипа является посещение пляжа, но не простого пляжа, а Розового (Pantai Merah, или Pink Beach) у острова Lusa. Территория и акватория этого пляжа – это тоже часть национального парка.

Мы в обратном порядке садимся в желтого цвета лодочку, затем на свой кораблик и идем к пляжу. Прибываем туда последними, на якоре уже качаются два кораблика с туристами. В стоимость нашего однодневного трипа были включены входные билеты в парки Комодо и Ринча, услуги рейнджера, обед, вода, фрукты оборудование для снорклинга (маски и ласты). Переодеваемся в купальники и разбираем ласты и маски. Интересное дело, размеры ни у одной из нас не совпали, зачем же было так тщательно их записывать вчера? И хотя туристов не много, Гонзалес оправдывается тем, что всю амуницию уже разобрали другие. Странно… Делать нечего, берем что есть, но одной из нас достается пара, в которой одна настолько велика, что спадает с ноги. После настоятельного требования что-то сделать, поискать у коллег с других кораблей, Гонзалес приносит требуемое. Спустившись по лесенке в воду (ужасно неудобно спускаться в ластах), мы на весу одеваем маски. Без особого навыка сделать это с первого раза не так просто, и лично я решаю просто доплыть до берега без маски, а там одеть ее, стоя на земле. Плыть вроде бы и недалеко, но мешает неумение обращаться с ластами, так что приплыла я на берег, и язык на плечо. Ближе к берегу ноги стали доставать до коралловых колоний и пришлось быть особо осторожной, чтобы не пораниться, еле выгребла на песок. Неуклюже, пятясь задом, выхожу на сушу и буквально столбенею. Этот уникальный пляж обоснованно носит гордое название розовый. Издалека кажется ничего особенного, а когда ты стоишь в прибрежной полосе, то волны, накатывающиеся на берег, перемешивают белый песок с перетертыми кораллами. Бесконечное движение волн и красноватого песка создает ни с чем несравнимое впечатление реально красного прибоя. Жаль, что мы не взяли с собой фотоаппараты. Неумеющие плавать туристы с другого кораблика, добирались на пляж в лодках, и соответственно смогли взять с собой фото и видеоаппаратуру.

Спокойно надеваю маску и захожу в воду. Девочки уже плавают, и видны только их спины и трубки. Опускаю голову вниз и… окунаюсь в прекрасный подводный мир. Тот, кто бывал в Египте и восхищался морской живностью Красного моря, тот будет восхищен еще больше здешними красотами. Здесь в морских «водах обитает 260 разновидностей кораллов, покрывающих рифы, 70 видов губок, морских червей, моллюсков, ракообразных, более 1000 видов рыб, морских рептилий и млекопитающих. Среди них — морские коньки, рыбы-ангелы, манты, дельфины, киты, дюгони, наполеоны и групперы». Конечно, маска увеличивает размер, но все же не до такой степени. Чего только не было подо мной: какие-то гигантские фантастические грибы, папоротники, сумасшедшей расцветки рыбы, кальмары, звезды, разнообразные актинии. Эти коралловые полипы, лишенные минерального скелета как будто танцуют, извиваясь венчиком своих щупалец. Кораллы зеленые, желтые, белые и конечно розовые и красные. Колонии кораллов имеют не только разный цвет, но и форму. Особенно симпатишны колонии в виде мозга. Красотища-а-а! А еще бывают твердые и мягкие кораллы. Вижу под собой ярко василькового цвета большую звезду, и это так необычно, что кричу девочкам, чтобы плыли ко мне. На поверхности воды буйками видны куски спин и поп плавающих, все наслаждаются подводным миром. Наплававшись вволю, вылезаем на берег. На рейде качается наш единственный кораблик, и нам уже машут руками и свистят, зазывая вернуться. Вспомнив утреннее опоздание, мы не обращаем на это ни малейшего внимания и бродим в прибрежной воде в поисках ракушек и кораллов. Красный песок шевелится под ногами, этот цвет особо проявляется в воде, и я набираю его в заранее приготовленный пакет. Дома я наполнила бутылку песком с этого и черного пляжа Бали, сверху насыпала мелких ракушек – и это натюрморт теперь стоит у меня на кухне, как напоминание о сказочно проведенном времени.

Спасибо тебе, пляж, но пора уже плыть дальше. Мы неохотно возвращаемся на корабль, а там нас уже ждет следующее удовольствие. За время нашего отсутствия команда корабля приготовила нам обед и частично накрыла стол. После плаванья есть хочется ужасно, и нам метают на стол припущенные овощи, вермишель и рис с овощами. В заключение подали жареную свежую рыбу и ананас. Все было обалденно вкусное, но этого было так много, что все съесть мы не смогли.

Тем временем мимо снова проплывают острова со скалами, рифами и пляжами. Забираемся наверх и ложимся загорать на белоснежную палубу, но долго не выдерживаем – солнце, знаете ли жжет… А мы идем ко второму по величине острову архипелага Комодо, острову Ринча. Его площадь около 200 кв. км, а жилья еще меньше. Мы пристаем прямо к причалу Loh Buaya, и первыми нас сразу встречают обезьянки. Умными, почти человеческими глазами они следят за нами, нельзя ли чем поживиться или что-то спереть. Нам выдали дежурные бананы, и обезьяны забеспокоились: и хочется и колется и боязно приблизиться к нам. Голод – не тетка, и они хватают сладкие плоды и увлеченно очищают бананы, мы же за это время ведем съемки.

У причала нас встретил местный рейнджер, и он оказался тем самым желанным Сулейманом, судя по фотографиям, размещенным в и-нете. Направо и вверх ведет тропинка, огибающая холм, расположенный прямо около причала. В путеводителе было сказано, что остров Ринча достаточно суровый с небольшим количеством деревьев и отсутствием питьевой воды. Удивительно, но нам показалось, что здесь растительность побогаче. Начал накрапывать мелкий дождик, но это не портит нам настроения. Мы идем минут 15 вглубь острова, и наконец, попадаем к входу на территорию заказника. Сулейман показывает нам первого дракона, лежащего в траве. Мы сомневаемся, живая ли эта особь, уж больно бездвижно он лежит. Подходим к офисным домикам на сваях, Гонзалес покупает билет, а Сулейман выдает нам буклеты. Здесь снова выставлены фотографии местной фауны, и особенно хороши фото огромных белых мантов (скатов). Удовольствуемся лицезрением их фотографий, так как навряд ли их увидим вживую. Еще в Питере Оля написала нам «мир у пляжа Pink чрезвычайно богат и разнообразен, вероятность увидеть манты есть, но гарантий быть не может».

Сулейман не лишен чувства юмора, он постоянно хохмит, его английский очень приличен и понятен. В центре этого небольшого поселения из гест-хаусов на деревянных сваях выставлена какая-то композиция в каннибальском стиле – черепа (с рогами) оленей, буйволов, скелеты кабанов. Это очень впечатляет, хотя непонятна цель выставки - то ли это жертвы драконов, то ли назидание беспечным туристам.

Возле домиков лежат и бродят одомашненные комодские драконы, среди них выделяется женская особь менее крупных размеров. Неожиданно она высовывает тонкий, раздвоенный на конце, язык, и мы успеваем это заснять. Со слов рейнджера, дамочке 12 лет. Пятеро самцов лежат в тени, они кажутся неживыми, но куда-там, сухопутный крокодил не дремлет! Один из них поднимает голову и зорко следит за самкой, его чешуйчатое морщинистее тело напряжено, в любой момент он готов к бою (еще бы столько пищи пришло!). Он даже высунул язык и облизнулся…

Сулейман подводит нас к карте, показывает маршрут нашего middle трека и проводит краткий инструктаж по безопасности. Он ведет нас к гнездовью варана. По дороге он поясняет нам, что завоевание самки происходит в бою, где побеждает сильнейший и именно ему достается приз в виде самки. Любовь-морковь заканчивается кладкой 20-25 яиц месяцем позже. Через 8 месяцев из них вылупляется молодняк. И уж совсем избитой стала информация о том, что вараны способны размножатся без участия самца, вот такое самопочкование!

Мы идем по тропинке, совершая треккинг, и неожиданно среди кустов видим, как на пригорке греется огромная ящерка. Это почти рядом с нами, и эта близость не из приятных. Сулейман палкой сгоняет самку с места, и она нехотя, переваливаясь с ноги на ногу, уходит, но недалеко. Мы согнали ее с гнезда, именно здесь в ямках зарыты ее будущие дети. Крокодилица повернула голову в нашу сторону, и стало реально страшно, так как расстояние до нее - руку протяни. Сулейман поднимается выше тропки и ведет нас за собой, самка успокаивается и возвращается на место. Самка тревожилась зря, и в связи с этим приходит на ум детская песенка «Видишь, мы – ребята, мы – друзья пернатых, мы твоих-твоих не тронем» крокодилят…Растительность этого острова нам кажется намного живее, здесь гораздо больше зелени. А наш путь снова идет вверх, и здесь подъем еще сложнее, так как из-за мелкого дождя ноги скользят по камням и траве. Идем осторожно и медленно. Аналогичная картина с верхотуры здесь нас не воодушевила, холмы оказались выжженными, живописная бухточка была далеко, а береговую линию не было видно совсем. Тем более что нас накрыла темная тучка, которая пролила на нас уже серьезный дождичек. Про скудную природу Сулейман говорит, что это только сейчас в сухой сезон здесь так неприглядно, в период дождей здесь красивее.

Вниз спускаться было еще страшнее, мы постоянно скользили и скатывались, видимо, наша обувь не была пригодна для такого треккинга. Возвращаясь обратно, мы были оглушены громким гомоном, это шумели птицы, которых здесь живет более 150 видов. Нам удалось увидеть только какаду. Сулейман поднимает с земли большую улитку и отдает ее нам, но взять ее с собой не позволяет – все-таки это заповедник.

Внизу нам предлагают сделать постановочное фото на фоне драконов. Мы садимся в кружок, сзади у нас на небольшом расстоянии пять штук огромных крокодилов, которых мы чувствуем даже спиной. В связи с этим лица у нас на фотографиях вышли довольные, но напряженные. Не забудьте сняться с черепами жертв дракона – вышло прикольно!

Получив столько впечатлений за один день, мы, молча, покидали остров. А время близилось к вечеру, кораблик с шумом рассекал воду, торопясь к дому. Солнце плавно катилось вниз, окрашивая воду в еще более сумасшедшие, чем утром, краски. Боюсь повториться, но розовый, голубой, рыжий, багровый и фиолетовый – вот основные цвета этой палитры красок. Дорога домой заняла 1,5 часа, и мы с грустью обнаружили, что в Лабуанбаджо шел дождь, и было мрачно. Причалив, благодарим команду и быстро перебегаем в машину, чтобы ехать в отель.

Дождик заканчивается, и мы идем в бассейн. Наше наслаждение в теплой воде прерывается предупреждением обслуги с требованием покинуть бассейн из-за запущенных туда химикатов. Идем в номер, у нас есть чем заняться вечером, так как одна из двух карт памяти (размером 2 гига) уже полна. Мучительно рассматриваем снятое и трепетно прощаемся с кадрами. Обнаруживаем, что здорово обгорели, несмотря на крем-тридцатку! Завтра придется прятаться от солнца…



10 день

14 октября 2009 г. – понедельник

Флорес

Привычка рано вставать даже на отдыхе подняла нас в 7.30, и к 8 утра мы уже спустились вниз на крытую террасу, где проходит завтрак. Шведского стола здесь не было, не знаем всегда или из-за малочисленности туристов. Нам принесли меню и предложили выбрать между континентальным, американским и индонезийским набором. За время отдыха мы поняли, что континентальный завтрак – самый маленький и содержит фрукты, кофе/чай, тосты, масло, джем, сок. Если к этому набору добавить яичницу или омлет с беконом, то это уже будет американский завтрак. Индонезийский содержит рис (лапшу) с овощами, фрукты, чай/кофе, сок. Большинство туристов, как и мы, выбирали индонезийский. Сок принесли апельсиновый, свежевыжатый, кофе тоже оказался вкусным. Немного не хватало чего-нибудь из выпечки к кофе, но мы это быстро поправили и на следующий день принесли на завтрак печенье, взятое с собой.

В 9 часов мы встретились на ресепшн с Гонзалес, он принес нам авиабилеты на обратный рейс и назначил время отъезда. От поездки на трехцветное озеро Келимуту мы отказались официально еще в Питере, так как наша Ольга предупредила о сложностях этого маршрута. Однако все же решили спросить у Гонзалеса о возможности посетить эти три вулканические кратера, наполненные водой голубого, изумрудного и шоколадного цвета. Гид сказал, что это сложный маршрут и потянет на 2 полных дня, так что наша надежда отделаться однодневным трипом растаяла. Посетить с экскурсией здешнюю деревню Мело, местный рынок и Зеркальные пещеры мы отказались еще дома.

До 18 числа мы были свободны, как птицы и решили в полной мере посвятить эти дни отдыху. Идем к бассейну и видим, что море прибыло, а берег очищен от плавающей грязи. Волн нет, и можно сделать дальний заплыв, что мы и сделали. Выдержали мы до 13 часов и пошли в номер перекусить. В 15.30 мы снова были на пляжном пятачке и просидели на лежаках до заката, который сегодня был самым обычным. Около бассейна установлены лежаки и зонтики. Также имеется несколько укрытий от солнца, заросших вьющимися растениями с красивыми белыми цветами. Получается очень красивый шалаш-балдахин, под которым можно спокойно лежать часами, не боясь обгореть. По периметру территории густыми зарослями посажены разнообразные растения. За садом тщательно ухаживают, поливают: в общем, лелеют и холят. В первый день нам было лениво обойти всю (хоть и небольшую) территорию. Мы полюбовались только кустами олеандров с яркими цикламеновыми цветами.

Я уже писала, что в первый вечер был волшебный малиновый закат, сегодняшний явно проигрывал ему. Однако, глянув в экран фотика, мы с удивлением увидели, что кадры вышли с краснотой. Соревнуемся друг с другом, у кого выйдет кадр красивее. Солнце садится за вершины гор, рисуя очередной ежевечерний пейзаж. Делаем фотографии от бассейна в сторону моря. Получается очень красиво: вода бассейна сливается с водой залива, вид украшают две одинокие пальмы на пляже, да дерево плюмерии, растущее на островке в бассейне. В саду зажгли низкие фонари, покрытые соломенной треугольной кровлей – такие маленькие светящиеся бунгало. А мы идем в номер, фотографируя в темноте цветы розовой плюмерии, бугенвилии и других, названий которых я не знаю. А еще фотографирую дрэгон-фрукт в разрезе, я очень люблю этот тропический фрукт, особенно из холодильника.
Опубликовано: 4 Июля 2011





Дополнительно


Copyright © 2010-2017 AtlasMap.ru. Контакты: info@atlasmap.ru При использовании материалов Справочник путешественника, ссылка на источник обязательна.