«Морями тёплыми омытая, лесами древними покрытая, страна родная Индонезия, к тебе любовь в

Другие отзывы автора
  • В Индии много Индий… BLOW. HORN! Намасте! Ч. IV
  • «Мы выбираем, нас выбирают, как это часто не совпадает…» Ч.III
  • В ИНДИИ МНОГО ИНДИЙ… BLOW. HORN! Намасте!
Все отзывы

Содержание:Часть 1·Часть 2·Часть 3·Часть 4·Часть 5·

«Морями тёплыми омытая, лесами древними покрытая, страна родная Индонезия, к тебе любовь в сердцах храним...». Ч. II

ЯВА – БАЛИ – ФЛОРЕС – КОМОДО – РИНЧА - БАЛИ

05.09.09 – 24.09.09

4 день

08 сентября 2009 г. – вторник

Джогьякарта – Соло Сити

Подъем в 6.30, и все это для того, чтобы за световой день успеть посетить Долину Прамбанан и преодолеть расстояние до Соло Сити.

Завтрак накрыт в саду, на крытой веранде, украшенной аквариумами с большими красивыми рыбами. Рядом журчит небольшой фонтан, звук воды услаждает усталого туриста. Здесь же в саду растет дерево манго, и мы впервые видим созревшие плоды нашего любимого фрукта. Интересная деталь: манго свисают с дерева на тонких, длинных ветвях. При свете дня обнаруживаем красивые резные ширмы на веранде и не можем удержаться, чтобы не сфотографировать их.

Стартуем в путь в 8 утра, и первым сайтом сегодня запланирован чанди Каласан. Говорят, что Ява начинается в Джогьякарте, город известен как центр яванской цивилизации. Этот город (чаще его называют Джогья, или Джокджа) дважды становился столицей империи Матарам. Он также был центром оппозиции голландским завоевателям и дважды подвергался разрушениям из-за извержения вулкана Мерапи, находящегося здесь неподалеку. Встряхнувшись, город каждый раз возрождался буквально из пепла, в нем строились дворцы, музеи и храмы. Снова в голову приходит аналогия: Джакарта с Джокьякартой – Москва и Петербург республики Индонезия. Однако страна-то мусульманская и только здесь власть до сих пор передается по наследству от султана к султану. И как в сказке ежегодно на свидание к правителю Яванской столицы приходит сама царица южных морей. Даже в названии города отражена его многовековая слава: в переводе с индонезийского Джокьякарта означает «город, который должен процветать».

Буддийский Чанди Каласан был построен в 779 году, он был одним из первых построенных в долине Прамбанан. Считается, что его архитектура в чем-то предваряет замысел камбоджийских храмов (Ангкор Ват, Байон), которые прославляли конкретных царей, а не богов, грозных демонов, а не святых.

«В этом храме три основные части – широкое и довольно высокое основание, святилище, украшенное арками-нишами с плоским рельефом и сложная многоступенчатая кровля, заканчивающаяся ступой-дагобой. Храм, не квадратный, а крестообразный в плане с 4 входами и кровлей в виде восьмигранной призмы с круглым навершием. Новый крестообразный план внес изменения и во внутреннее пространство чанди. Помимо центрального святилища и входного портика в нем появилось еще 3 дополнительных помещения – со стороны каждого выступа. Боковые помещения галереями соединены с входным портиком, через который можно попасть в центральное святилище. В целом чанди производит впечатление праздничной торжественности, в чанди Каласан поражает его царственное величие и особенно пышное оформление лестниц, входов, арок, ниш, кровли здания».

Следующим мы хотели посетить дворец Рату Боко, про который были хорошие отзывы в и-нете. Хорошо, что мы все время спрашивали, куда едем дальше. Чтобы поехать во дворец, Ирован куда-то звонил, внимательно читал нашу программу. Его удивил наш выбор, но все же мы едем вверх на холм, на вершине которого и расположен Боко Рату Kraton или дворец Рату Боко. Проехав 20 км и оставив машину на стоянке, идем вверх к тому, что осталось от дворцового комплекса. История дворца относится к концу 8 и первой половине 9 веков. Мы идем по парку, за сетчатой решеткой пасутся олени, и, наконец, доходим до входных ворот в комплекс, к которым ведет трехпролетная лестница. Ворота торжественно красивы, и кажется, что за ними скрывается еще большая красота. Ан нет, эти врата было все, что сохранилось от дворца, остались только какие-то фундаменты построек. Ирован объясняет нам, что архитектурный план построек не сохранился, возможно, на каменных платформах стояли деревянные здания. Предположительно это был дворец-крепость, построенный при буддийских Шайлендрах, а позднее перешедший к индуистскому Матараму.

Справа видна высокая платформа, которая на схеме обозначена как крематорий. Забираемся наверх по лестнице, чтобы с высоты оценить территорию выжженного каменистого плато. Солнце уже жарит вовсю, и хочется скорее спрятаться в тени. Ирован предлагает подняться к наивысшей точке холма, а это около 200 м над уровнем моря. Наверху имеется крытый павильон, откуда открывается красивый вид на город и островерхие пики храмов Прамбанана. Жаль, что все это плывет в дымке утреннего марева, а обещанную сзади Прамбанана гору Мерапи не видно вовсе. Единственное, что видно сверху на территории Рату Боко – это зеленые бассейны, которые нынче используются местными. К сожалению, дворец оставляет впечатление разрухи.

Паркинг тоже имеет большую деревянную веранду, и мы делаем оттуда красивые фото с видами на Прамбанан. Покинув развалины того, что пафосно называется дворцом, через 3 км подъехали к сегодняшней основной достопримечательности – храму Прамбанан. Проход со стоянки к храму идет через торговые ряды, которые не очень активны из-за малочисленности туристов. К нам лениво пристают тетки, предлагая всякую сувенирную дребедень. Заходим в информационный офис, где предлагается на выбор вода, чай, пока гид оформляет входные билеты. Ирован ведет нас своими тропами, чтобы сразу сделать фотографии на фоне серых «кремлевских башен» храмового комплекса Прамбанан.

«Храмовый комплекс Прамбанан лежит в центре равнины, усеянной развалинами древних сооружений, известной у местных жителей как «Долина царей». Построенный в 856 году с целью увековечить победу индуистского царя Ракаи Пикатана над последним буддийским царем из династии Шайлендра, Прамбанан стал местом погребения царей династии Санджая. Вскоре после его строительства, комплекс храма был оставлен, и начал стремительно разрушаться. Большая часть храмов была разрушена во время извержения вулкана Мерапи в 1006 г. Это было сочтено дурным предзнаменованием. Восстанавливать разрушенное не стали.

Реконструкция Prambanan началась только в 1918 году, и хотя работа в основном была закончена к 1953 году, реставрационные работы ведутся и поныне. Прамбанан многими считается самым изысканным из индонезийских исторических памятников».

Надо сказать, что комплекс Прамбанан, будучи крупнейшим на Яве, состоит из 224 храмов, разбросанных по равнине ландшафтного парка. «Сотни построек комплекса образуют три квадрата, символизирующие три мира: мир простых людей, мир посвященных и мир богов-царей. В центре стоит самый большой и удивительный из примерно 50 крупных храмов».

Ирован делает чудесные фотографии с нами: панорамные и крупным планом. На подступах к самим храмам аккуратно, как на строительной площадке разложены камни, из которых собственно состояли ранее разрушенные ныне храмы древности. И вот здесь-то и становится наглядно видно, что «безымянные строители, не зная извести и цемента, плотно укладывали камень к камню, скрепляя их с помощью «замка» соединения выступа одного камня с выемкой другого».

Вход в центральную часть оборудован смотровой площадкой, и мы взбираемся на нее по лестнице. Из последних сил терпим солнце, слепящее глаза, но получить хорошие фотографии сложно, то мешает металлическое ограждение площадки, то башня неожиданно «прорастает» над головой от плохо выбранного ракурса.

Идея единства созидания, сохранения и разрушения (тримурти) представлена здесь тремя храмами великих индийских божеств. Это святилища, посвященные Шиве, Вишну и Брахме. Перед каждым из этих храмов находятся меньшие по размеру храмы, посвященные ездовым животным этой троицы: Нанди, Ангса и Гаруды. Стены самой высокой постройки Индонезии периода средневековья украшены рельефами, сюжеты которых взяты из «Рамаяны».

Этот комплекс также носит название храм Шивы Лоро Джонггранг (стройная дева), и он наиболее посещаем туристами. Первым мы осматриваем храм быка Нанди - ездового животного Шивы, который расположен напротив храма Шивы-бога разрушителя. Хорошо, что рядом с храмами есть стенды с их названиями и описанием. Этот храм был реставрирован в 1991-1993 годах, внутри него находится единственная сохранившаяся статуя, и посвящена она быку. Следующим находим храм Хамса или Ангса (лебедя), являющегося ездовым животным Брахмы. Напротив него находится храм, посвященный богу создателю – Брахме. Внутри него находится 4-хликое божество, а его стены снаружи со всех сторон украшены рельефами, посвященными сюжетам Рамаяны.

К нашему сожалению, самый большой (высотой 47 м) храм Шивы скрыт от глаз лесами, да и проход к нему закрыт. Посвященный богу Шиве-разрушителю, он также украшен рельефами с сюжетами из Рамаяны, а ввысь тянутся 4 башни, украшенные статуями. Следующим туристам повезет больше, когда снимут леса после реставрации, взору откроется прекрасный храм с роскошной декоративной отделкой. Могу только привести слова из путеводителя: «Центральное место в нем занимает фигура самого бога Шивы высотой три метра. Четырехрукий Шива Махадева изображен в облике молодого человека, богато украшенного ожерельями, подвесками, браслетами, в легкой одежде из тонкой ткани, облегающей ноги. В высокой прическе изображение черепа. Три других комнаты храма посвящены другим богам и украшены статуями богов Дурга, святого Агастьи и слоноголового Ганеши».

Статуя Дурги имеет и другое название Лоро Джонгранг, и связано это название с преданием. Восточная легенда, полная таинств и сказок, донесла до нас следующую информацию, в которой трудно отличить вымысел от правды. Итак, Лоро Джонгранг - так звали яванскую легендарную красавицу-принцессу, дочь царя гигантов Рату Боко. Прославилась в веках она своим коварством: не желая выходить замуж за нелюбимого, она дала свое согласие на брак при одном условии. Условие было невыполнимым: за одни сутки принц должен был построить прекрасный храм и украсить его 1000 статуй. Но в сказке все возможно, и вот призвав на помощь сверхъестественные силы, принц-таки почти построил заказанное здание. Чтобы ускорить начало следующего дня и не дать принцу возможности победить, Лоро Джонгранг, как сказали бы сейчас, устроила инсталляцию восхода солнца: разожгла большой костер на востоке. Принц разгадал ее замысел и в ярости превратил ее в окаменевшую статую. «Эта статуя считается самой красивой в храмовом комплексе, она расположена в целле с северной стороны главного сооружения – 8-рукая Дурга, супруга бога Шивы. Она стоит в воинственной позе, попирая ногами лежащего быка. На голове у нее прическа-корона, а в руках различное оружие (лук и стрела Сурьи, диск Вишну, меч, щит)».

Прямо напротив храма Шивы расположен небольшой храм, посвященный орлу-Гаруде, ездовому животному Шивы. Этот орел играет важную роль в Индонезии, служит национальным символом страны, а также национальной авиакомпании Garuda Indonesia.

В середине и конце 9 века храмы на острове Ява строились особо активно, так как возведение очередного чанди символизировало укрепление власти в борьбе за господство над покоренными княжествами. Со сменой власти в 10 веке и воцарением правительства Матарам на территории острова строительство не закончилось, а только претерпело изменения сообразно изменившейся вере. На смену буддийским ступам пришли пышно декорированные диковинными зверями и растительным орнаментом индуистские чанди. Прамбанан называют «последним криком индуизма» перед приходом ислама. Наряду с храмами ездовых животных на центральной площади комплекса имеются совсем маленькие храмы: 4 в углах внутренней площади, 8 по бокам 4-х входных лестниц главного храма. Красочный плакат при входе повествует, что именно здесь проходят выступления балета «Рамаяна».

Поднявшись по лестнице в святилище Гаруды, делаем фотографии из его входных ворот. Хорошо, что народу немного, и нам это удается сделать без влезания в кадр чужих рук и лиц. Раскаленный песок под ногами, жгучее солнце, отсутствие зелени, невозможность полюбоваться главным храмом – все это позволило сократить наше пребывание здесь. В заключение следует сказать, что в 1991 г. Прамбанан признан ЮНЕСКО памятником Всемирного наследия.

Утомленные жарой, мы с наслаждением окунаемся в тень немногочисленных деревьев аллеи, ведущей к выходу из комплекса. Ожидавшие нас торговки безуспешно пытаются всучить нам деревянный набор фигурок. «Family, family» - твердят они, тыча пальцами в свое изделие. Цена от момента входа до выхода снизилась с 30 до 5 долларов. Выходим из боя без потерь, тратиться пока на сувениры мы не готовы, да и не нравится ничего.

Проехав мимо разрушенных и восстановленных миниатюрных храмов, делаем остановку у следующего комплекса. Это чанди Плаосан, он расположен на востоке и состоит из нескольких групп сооружений. Землетрясение 1867 года изрядно подразрушило его, отдельные части до сих пор аккуратно складированы здесь до лучших времен. Частично этот буддийский чанди был восстановлен в 1960 г. В плане наиболее сохранившаяся средняя часть представляет собой два квадрата, в центре каждого расположен свой храм, и каждый из них имеет свой отдельный вход с воротами. Внутреннее пространство разделено на три продолговатых помещения, внутри каждого предположительно находилась скульптура, посвященная новому буддийскому образу триратны (триединство Будды, учения и общины). Сейчас из троицы осталось только 2 фигуры в одном помещении. Специфической особенностью данного чанди является наличие маленьких квадратных окон, идущих в два этажа по всему зданию храма.

А еще этот чанди запомнился чудесными стражами-пузанчиками, они расположены в пределах комплекса, но за воротами центральных храмов. Рядом с ними (если взобраться на высокий постамент) любая толстушка будет выглядеть стройной газелью, и мы не упускаем случая обнять такого грозного хранителя покоя («кто может сравниться с Матильдой моей?»).

С наслаждением забираемся в охлажденное нутро нашей машины и стартуем в путь к городу Соло Сити. Проехав 50 километров, мы не заезжая пока в сам город, взбираемся выше в гору, чтобы проехав еще 36 км посетить храмы Чето и Сукух. И снова Ирован делает остановку, чтобы мы вышли и полюбовались «другой природой». Здесь на высоте не жарко и чувствуется прохлада, а холмы вокруг покрыты сплошным ковром из чайных кустов. Сочная, словно умытая, зелень чайных плантаций привораживает, и мы снова делаем массу фоток на память. Оказалось, что мы забрались уже на высоту 1000 м над уровнем моря и попали в окрестности горы Gunung Lawu. Эта гора (Gunung) - спящий вулкан высотой 3,265 м, является одной из священных гор на Яве. «С падением последнего индиянизированного королевства в Индонезии Маджапахит и приходом сюда ислама, большинство последователей индуизма ушло на восток Бали, но некоторые поселились на склонах горы Лаву. С тех пор несколько деревень здесь населены яванскими индуистами».

А мы едем дальше, и на высоте 1 400 м подъезжаем к индуистской деревне, носящей такое же имя, как и храм, к которому мы собственно и ехали. Оставляем машину на стоянке и идем круто вверх к цели нашей поездки – храму Cetho (Chandi Cheto Karang Pandan Solo). Позже мы оценим, что архитектура этого чанди типична для балийских храмов. Наверх к входным воротам, состоящим из двух частей, которые символизируют космическую гору, расколотую пополам, ведет еще более крутая лестница. Сверху на наш подъем взирают местные жители, а мы не торопимся и позируем рядом с очередными каменными охранниками. Передохнув таким образом, махом преодолеваем первый пролет пути. Далее вверх ведет череда небольших лестниц. На одной из плоских площадок из камней выложена фигура, значение которой мы понимаем, приблизившись и получив коммент от Ирована. Это «индуистский ритуальный объект, йони и лингам в стилизованной форме». Проще говоря, на земле выложен из плоских камней треугольник, означающий материнское лоно. От вершины этого треугольника отходит стрела, состоящая из цилиндрических камней, - это лингам (символ фаллоса), олицетворяющий мужское начало. Соединение этих символов обозначает процесс созидания мира. За туго натянутой в тетеве треугольника стрелой лежит плоскопанцырная черепаха, также угадываются фигурки крабов и черепах. Ирован загадочно улыбается, обещая наверху что-то более интересное. Мы поднимаемся выше, и, оглянувшись назад, в полной красе видим инсталляцию йони-лингам. Пройдя сквозь еще трое расколотых ворот, мы попадаем к кульминации этого индуистского храма. На небольшой площадке слева на каменном постаменте стоит святилище - деревянный «скворечник», открытый с одной стороны. Внутренние стены бережно занавешены с 3-х сторон белыми полотнищами, а крыша этого сооружения покрыта кокосовой копрой. Ирован с удовлетворением сообщает нам, что внутри находится «пенИса, стоящая вертикально вверх». Именно так с ударением на И, а выглядит это чудо мужественности максимально приближенным к естественной копии, только намного больших размеров. На каменный цилиндр любовно накинуто ожерелье из цветов, а у основания зажжена свеча. Нам интересно, но должного трепета фигура не вызывает, и мы смешливо фотографируемся с чудо-пенИсой. Спускаемся вниз и видим, что прямо за забором, на склонах горы разбиты огороды: кое-какие посадки закрыты пленкой, видны трубы для полива. Вот уж действительно, восхитительные виды: холмы, долины, плато! Чайные и кофейные плантации, овощные участки – и все это поднято на такую высоту!

В Азии я всегда «болею» местной растительностью. Все то, что у нас стоит безумно дорого и продается как комнатные цветы, здесь имеет вид деревьев. Так и на этот раз вижу дерево, бледная копия которого ежегодно перед Новым Годом продается у нас. Широкие зеленые листья вверху имеют звездочку-цветок красного цвета. Красота!

Путь вниз преодолеваем быстрее, и еще успеваем застать картину погрузки урожая капусты в грузовик. Удивительно, как доставляются сюда/отсюда грузы по дорогам с уклоном почти в 45 градусов и петлянием серпантином вдоль холмов.

Пытаюсь делать видеосъемку по дороге к следующему сайту, настолько красивы пейзажи заплаток огородов и пашен в низинах. Через 15 километров езды вниз мы прибываем к следующему чанди Candi Sukuh. Этот индуистский храм расположен в деревне Berjo и находится ниже, на высоте 910 м также на склоне горы Лаву. Построенный в последние годы правления Маджапахит (15 век), храм, как и Прамбанан, является одним из последних неисламских зданий в стране. Будучи явно индуистским, в своем облике он также содержит и буддийские черты.

Входные ворота на первую из террас выглядят мягко сказать необычно для Азии. Несмотря на то, что информация об этом храме была прочитана заранее, а также просмотрены фотографии, все же его пресловутая необычность поражает. Ворота, имеющие форму усеченной пирамиды, для прохода сейчас закрыты, и мы поднимаемся вверх по небольшой лестнице справа. Ирован подводит нас к воротам с другой стороны, и только тут мы видим, над чем можно было проходить, если бы ворота были открыты. Это горизонтальный рельеф лингам-йони, окруженный виньеткой. Йони выполнена в виде сердечка (такие дарятся в изобилии в Валентинов день) с трехпалыми боковыми крылышками и четко обозначенной прорезью входа. А стены сооружения украшают устрашающие маски и фигуры людей, орлов, попирающих змею. Путь вверх выполнен в виде ступеней-террас, находящихся в небольшом саду, полном зелени и цветов. Сверху открывается очередной захватывающий дух вид на горы, на «стиральные доски» грядок. Здесь отчетливо слышен звук цикад, а свежий воздух слегка кружит голову.

Выше можно увидеть каменные плиты, стоящие в ряд, нанесенные на них рельефы изображают животных (слона, свинью, орла), жанровые сценки (исполнение обрядов, сцен повседневной жизни и праздников). Очень странные головы у людей на этих рельефах: продолговатые яйцеобразные черепа – то ли люди, то ли хануманы какие-то. Да и орел Гаруда здесь гордо попирает слона, будучи по иерархии выше него.

В центре за фигурами плоских черепах высится вверх вторая пирамида больших размеров. Про этот храм говорят, что он, будучи одним из самых необычных храмов Индонезии, является единственным храмом любви на острове Ява. Подогнанные друг к другу камни образуют пирамиду с плоским верхом, посередине в виде ворот, оформленных плоскими камнями, прячется ведущая вверх узкая лестница. Действительно, как сюда занесло типичную для культур майя Южной Америки архитектуру?

С трудом забираемся по почти вертикальной лестнице, по ее узким каменным блокам-ступеням, но это того стоит: сверху открывается вся панорама сада и входных ворот. Спускаемся вниз, где Ирован ждет нас с нетерпением, чтобы продемонстрировать эротические скульптуры храма. В укромном месте справа стоит обезглавленная мужская фигуры, левой рукой любовно обхватив свой детородный орган. Немало не смущаясь такой откровенности, Ирован снова акцентирует наше внимание на вертикальность положения мужского начала. No comments!

Оба храма лежат вдали от проложенных туристических маршрутов, сегодня на территории храма Сукух мы одни, что нас сильно радует. Мы бродим по парку, делаем фотографии и никуда не спешим. Ирован зовет нас, чтобы показать, как растет корица. Из индийского путешествия мы уже знаем, что эта замечательная пряность является корой коричного дерева. Как у нас с дерева сдирают волокнистое подкорье, чтобы изготовить из него лыко, так здесь кору срезают для изготовления душистой специи.

На сегодня мы выполнили намеченную программу в полном объеме и торопимся вниз, нам надо преодолеть 36 км до города Соло, где сегодня планируется ночевка. Мы полностью оценили, что индонезийцы были правы и, к сожалению, невозможно посетить все, что мы хотели в один день. Дороги в Индонезии не идеальны, пробки и т. д., поэтому дорога из Джогьи до Бромо занимает 9 - 10 часов, так что заночевать в Соло Сити было необходимо.

Заселяемся в отель Indah Palace (). Этот 3-звездный палас содержит 42 номера и «обладает смесью яванской и европейской атмосферы». И снова этот отель был выбран из-за его идеального расположения в деловом, культурном и торговом районе Соло. По дороге в него замечаем большой универсам, и, бросив вещи в номере, торопимся в торговый центр MAKRO Hypermarket. Погуляв по рядам огромного магазина, мы притормаживаем в отделе овощей и фруктов. В результате покупаем свежую клубнику, манго, маракую, дрэгон-фрукт, гуаву и мангостин ( - здесь есть фото азиатских плодов и их описание). Пытаемся найти молотый кофе, но на полках есть только растворимый. Ограничиваемся приобретением местного пива марки «Бинтанг». Вкусный фруктовый вечер на сегодня нам обеспечен. Клубника оказывается очень вкусной и душистой, а вот сингапурская маракуя нам понравилась больше.

Спать, спать, спать…

5 день

09 сентября 2009 г. – среда

Соло Сити - Tosari

Как обычно подъем в 6.30, чтобы сразу после завтрака покинуть отель, а заодно и город Соло Сити. Помните рекламу про пышные формы принцесс из Суракарты и крем Аюдара? Так вот столицей этого султаната был одноименный город, а ныне это и есть Соло Сити. Город, расположенный на одноименной реке, был основан в 1743 году как столица княжества Матарам, а всего 12 лет спустя он стал столицей султаната. Без выхода к морю, не имея торговых путей, государство полностью зависело от нидерландской Ост-Индийской компании. В результате подавления восстания, возникшего на почве борьбы за престолонаследие, султанат был разделен на 2 части: южную – Соло, и северную – Джогьякарту. К началу 19 века султанат практически перестал существовать как самостоятельное государство, в нем стали править голландские чиновники. В период 2-й мировой войны султанат был захвачен японцами, а в дальнейшем его территория вошла в провинцию Центральная Ява.

«Соло, будучи родиной двух королевских семей, которые господствовали в течение многих веков над городом, остается до сих пор, несомненно, Центральной Явой во всей ее красе. Соло является одним из основных центров по производству батика и других текстильных изделий, а охотники сувениров на местных рынках могут найти необычайные предметы искусства и украшения».

Судя по количеству проживающих здесь жителей (490 тысяч по данным 2000г.), город не очень большой, но достопримечательностей здесь хватает по информации путеводителей. Тем не менее, составляя программу и начитавшись отзывов, мы отказались от посещения здешних дворцов-кратонов Хадининграт и Мангкунегаран. Расстояние от Соло-Сити до Бромо – 300 км и даже если ехать 30 км/час, то за 10 часов доехать можно. А мы в поездках были ограничены световым днем.

Позавтракав, в 8 утра мы выехали из отеля и сразу же задали Ировану вопрос, где лучше купить индонезийский кофе? Экваториальный климат в стране идеально позволяет культивировать кофейные деревья, и выращивают кофе здесь уже свыше 300 лет. В наши дни Индонезия занимает 3-е место в мире по сбору кофе, уступая только Бразилии и Колумбии, а по производству кофе робуста является мировым лидером. Сорта арабика выращивают на островах Ява, Сулавеси и Суматра. Мы решили, что постараемся купить кофе на всех островах, которые посетим. Ирован откликнулся на наше пожелание тем, что завез нас на местный рынок, где продавался молотый местный кофе. Мы объясняем, что хотим купить кофе в зернах в заводской упаковке, и в результате покупаем кофе по смешной цене 2 доллара за килограмм.

Через короткое время делаем остановку на каком-то птичьем рынке. В клетках здесь содержатся не только птицы, но и обезьяны. Зрелище не для слабонервных, особенно жутко было смотреть на маленьких обезьянок – выглядят эти страдальцы как драненькие кошки. Не знаю, покупают ли здесь этих животных и с какой целью, но долго «наслаждаться» видом затравленной живности не хотелось. В общем, размяв ножки, быстро покидаем эту стоянку.

Езда в комфортной машине постепенно укачивает, и мы начинаем дремать. Сон прерывает остановка: это Ирован захотел показать нам первый встреченный вулкан. С трудом переходим дорогу с интенсивным движением и делаем первые кадры гор, одних из многочисленных в этой стране. Далее сон слетает окончательно, так как по сторонам нам есть на что посмотреть. Мы видим кофейные деревья, растущие вдоль дороги, видим, как сушится на расстеленной соломенной подстилке гвоздика.

Проезжаем какой-то населенный пункт, вдоль узкой улочки - всевозможные мастерские по изготовлению мебели. Готовые диваны, шкафы, кровати проносятся мимо, и это не мебель – а мечта поэта! Резные спинки, узорчатые дверцы, диваны, кресла и стулья – все выполнено не из шпона или ламината, а из натурального дерева, отполировано и покрыто лаком. Мебель и светлая и темная, и я с замиранием сердца любуюсь этой красотой, мысленно представляя хотя бы только кровать у себя дома. Думаю, что доставка и особенно растаможка съела бы всю экономию покупки, если вообще не сделала ее золотой. Тешу себя надеждой купить хотя бы деревянные рамки (сожалею, что не купила чудные резные багеты в Мьянме) для картин.

Еще одна неожиданность: хлопковые… деревья! А сам хлопок формируется не в коробочках, на растущих у нас в республиках Азии кустарниках, а прячется в больших и длинных стручках на вершине высоких деревьев. Потихоньку дорога забирается змейкой вверх, и снова появляются чайные плантации, овощные террасы. А вот целая корабельная роща из сосен с красными стволами, солнце цепляется за вершины крон, и отражается в зелени растительности у корней. Ирован объясняет, что с этих деревьев собирают смолу, как у нас березовый сок.

Серпантин дороги взбирается выше и выше, и наконец, к 17 часам мы приехали к отелю Bromo Cottage (). На ресепшн нас встречают вэлком-дринком из имбирного чая, и здесь это вполне уместно, так как к вечеру становится даже прохладно.

Перед поездкой мы внимательно изучили сайт отеля и поняли, что, судя по описанию, он расположен близко к месту, где встречают рассвет в Пенанджакане (Penanjakan). В отзывах же туристов рекомендовалось останавливаться в деревне Cemoro Lawang, в отеле Lava View Hotel. Мы попросили уточнить, так ли это или все же удобнее остановиться в предложенном нам отеле, так как он ближе к Пенанджакану? Нам тут же ответили, что индонезийцы настаивают на отеле Bromo Cottage, он находится гораздо ближе к месту, где планировалось встречать рассвет.

Расположенный на расстоянии 350 км от Джогьи и в 375 км от Бали, отель был открыт в 1991 году. На территории в 2 гектара расположены домики с 80 номерами.

Договариваемся на завтрашнюю встречу, Ирован пугает холодом и просит одеться теплее, обещает около 0 градусов. Прежде чем стемнеет, успеваем осмотреть территорию отеля. Здесь очень красиво, много цветов, а само название отеля выложено из стриженого кустарника. Темнеет здесь быстро, но все же мы успеваем захватить виды на горы в сизом тумане и в рамке из огромных цветов-колокольчиков. Запах цветов добавляет прелести тихому вечеру. Закатное небо раскрашено в розово-сиреневые цвета, только непонятно, то ли это тучи, то ли горы на горизонте. Неожиданно тишину прорезал голос муллы, откуда он звучит здесь, в горах, не видно, но он настойчиво сзывает свою паству совершить вечерний намаз.

Возвращаемся в ресепшн - холл, здесь мы будем завтракать. Кажется, что мы единственные постояльцы отеля. Мы находимся в приятном возбуждении, особенно увидав огромную фотографию вулкана Бромо в предрассветное время. Я уже видела аналогичные фото на сайте, и мы крепко надеемся, что с погодой нам повезет, чтобы можно было увидеть эту красоту своими глазами. Прилавок ресепшн украшен бабочками и ракушками, которые выложены на песке под стеклом. Восхитительное сочетание тропических бабочек и морских раковин являет гостям шикарный натюрморт. Это напомнило мне игры моего детства – создание тайников («секретов»). Однако, здесь в горах и ракушки? Возвращаемся в номер, в нем нет холодильника и кондиционера. Да этого и не надо, даже растаявшая шоколадка здесь снова приобрела форму. После горячего душа показалось, что в номере стало еще прохладнее. Накрывшись теплым одеялом, мы легли спать.

6 день

10 сентября 2009 г. – четверг

Вулкан Бромо - Калибару

Подъем в 3.30, чтобы встретить рассвет в горах. В 4 утра идем в холл отеля, а там уже собрались постояльцы. Есть не хочется, да и дороги в горах серпантинного типа и еда может попроситься наружу, сыграв злую шутку. Может быть, по этим причинам утром всем предлагается только горячий чай или кофе. Ирован одет тепло, на голове у него смешная шапочка с помпоном. Постепенно туристы занимают закрытые джипы, садимся и мы. Езда и впрямь не отличается ровностью, да еще в салоне нестерпимо пахнет бензином. Вокруг темень, ничего не видно, и непонятно, куда мы едем. Едем минут 40 и наконец, прибываем к подножию смотровой площадки на гору Пенанджакан. Здесь уже стоят многочисленные машины желающих насладиться красотой рассвета в горах. Для утепления нам тут же предлагают в прокат куртки-пуховики и просто шерстяные платки, некоторые туристы платят смешную цену и утепляются. Чтобы не стоять на ветродуе на пятачке point of view, мы минут 10 сидим в небольшом инфо-центре под крышей. После команды Ирована послушно идем за ним, и еще через 5 минут оказываемся на открытой оборудованной площадке, где уже почти все места у ограждения заняты. Втискиваемся в свободное пространство и смотрим перед собой. Первоначально все в молоке, вершины гор как-будто плавают в белом тумане, они еле различимы: фиолетово-розовая темнота с молоком по низу. Глазами-то видно и белоснежный туман в сиреневых цветах ночи и пики гор, а вот съемки делать бесполезно, ни на фото, ни на видео ничего не выходит. Ждем-с. Все стоят в ожидании восхода, небо постепенно светлеет, горы как будто проявляются (как на фото) из ниоткуда, выплывая из темноты. Народу не так много, как мы боялись, и всем удается сделать классические виды вулкана Бромо. Щелкают затворы, все спешат запечатлеть с каждой минутой меняющиеся цвета неба. Это надо видеть, тут уж у каждого свои впечатления!

Самое время немного поговорить о природе Индонезии. Характерной чертой местного ландшафта является обилие вулканов. Всего в стране их около 400, причем 200 из них – действующие. Только на Яве их 120 с 30 активными. «Индонезия, являющаяся частью так называемого "тихоокеанского огненного кольца" (мощного тектонического разлома), является "рекордсменом мира" по числу действующих вулканов и часто сталкивается с проблемой землетрясений и извержений».

К смотровой площадке на горе Пенанджакан (Penanjakan) ведет асфальтированная дорога. Предприимчивые жители близлежащей деревни организовали бизнес по сбору денег с каждой машины за стоянку около смотровой площадки. Отсюда открывается замечательный вид на вулкан Бромо и 2 других (Баток и Курси). Высота горы Пенанджакан около 2770 метров, а наивысшей точкой на Яве является активный вулкан Семеру (3700 м), который тоже можно увидеть с этого места.

Глядя на фотографии, размещенные на сайтах, вспоминая глянцевый журнал в самолете с фотографией Бромо на обложке, не верилось, что мы тоже можем увидеть эту красоту. А тем более запечатлеть ее на карте памяти своего фотоаппарата. Левая сторона начинается золотиться, подсвеченная еще не видными лучами солнца. В рядах оживление, молчаливое ожидание сменяется разговорами, движением. Однако в очередной раз убеждаемся, что мы здесь явно не в сезоне: на сайтах пишется, что здесь яблоку негде упасть в высокий период. Охотно верим в это, вспоминая встречу рассвета в Индии. И наконец, да здравствует светило!!! Миг таинства, познания ощущения реального времени и пространства! Фотографии пиков гор с клубящимся дымом вулкана Бромо в ранних утренних лучах вышли великолепно. Только ради этого уже стоило ехать сюда, вставать в такую рань и трястись на джипе в темноте.

Немного истории:

«Здесь, на высоте двух тысяч метров над уровнем моря, окружённая со всех сторон "дышащими" вулканами, живёт небольшая народность, исповедующая индуизм, хотя Ява в основном мусульманский остров. Удивительно, что эта народность, обитающая в прямом смысле слова на "пороховой бочке", никуда не собирается уходить. Им нравится жить у подножия вулкана, который они раз в год "задабривают".

Эти горные люди живут здесь более пяти веков. Они принадлежали к королевству Маджапахит, имевшему многовековую историю. Однако, начиная с XV века, ислам прогрессивно "пошёл" на Запад, вытесняя народы, исповедовавшие иные религии. Королевство Маджапахит же "тронулось в путь" в восточном направлении, к острову Бали, где сейчас и проживает основная часть этой народности. На остров Бали переселился практически весь королевский двор со своими подданными... Однако другая часть этой народности - несколько принцев, воины, крестьяне - не желала покидать Яву и на пути нашла природную крепость в виде массива Тенггер, со всех сторон защищённого вулканами и находящегося очень высоко в горах. Здесь путники и остановились, тем более, что эта местность оказалась богато "сдобрена" вулканическим пеплом - прекрасным удобрением для почвы. Благодаря этому можно собирать по несколько урожаев в год».

Частью оставшихся племен правили принц Джоко Сенгер и принцесса Роро Антенг, вот из их-то имен и сложилось название местности – Тенггер. Их жизнь окутана легендой, которая гласит, что длительное время у них не было детей, о чем они ясно дело, горевали. В поисках святой воды, они забрались в горы и там повстречали бога вулкана. Он пообещал им 25 детей при условии, что первенца они отдадут ему. В наших сказках тоже встречается такое, когда «благодарные» родители позабывали свое обещание, как только жизнь налаживалась. Первым предупреждением был погибший урожай от извержения вулкана. Второе извержение погубило их любимого сына. Умирая, он наказал вспоминать его каждый год, делая подношения богу-хозяину вулкана, чтобы умилостивить его и создать всем благополучную жизнь.

Уже при полноценном свете дня делаем многочисленные фотографии с собой, но практически все они неудачны, так как мешал забор. Виды – дух захватывает, трудно оторвать глаз от красоты дикой природы, которую наблюдаешь и живым глазом и через объектив фотоаппарата. Мы довольны, с погодой нам откровенно повезло. Туман рассасывается и становится видно все вулканы и складки гор. От смотровой площадки вниз идет отвесный склон, я снимаю панорому на видео. За всеми этими постановочными кадрами время пролетело незаметно, и мы последними покидаем холм. Спускаемся вниз к стоянке джипа, но прекрасные виды со всех сторон заставляют останавливаться. Наш джип остался единственным из всей кавалькады. Мы едем теперь вниз, и видим обычную деревенскую жизнь: крестьяне уже работают в полях, а кое-где уже и тащат собранный с утра урожай.

Ирован делает остановку в месте, откуда уже хорошо виден вулкан Бромо, к которому мы и едем. Он объясняет нам, что в этой точке - «другая природа». Вот здесь-то и получились самые лучшие фотографии на фоне гор и вулкана. Мы опять не можем быстро покинуть смотровую площадку. Хочется смотреть и смотреть, наслаждаясь красотой гор. Горы вообще манят, а вулканы – это вообще наш первый опыт в жизни.

Бромо – это одна из главных достопримечательностей восточной части острова Ява, и назван он так в честь индуистского бога Брахмы. Высота этого огнедышащего монстра 2614 м над уровнем моря и последнее извержение с человеческими жертвами здесь было в 1966 году. Среди жертв оказалось 2 туристов, а 7 человек получили ранения.

«Если посмотреть на вулкан из космоса, то видна кальдера с вулканом Бромо в центре и извержение вулкана Семеру. Кальдера – это циркообразная впадина с крутыми стенками и более или менее ровным дном, образовавшаяся вследствие провала вершины вулкана и в некоторых случаях прилегающей к нему местности. Кальдера Тенггер (Tengger) сформировалась после ряда вулканических извержений, в первую очередь, после извержения первого доисторического вулкана, возвышающегося на 5000 метров выше уровня моря. На его месте образовались более мелкие вулканы, в том числе и Бромо (Bromo). Сейчас размер кальдеры - около 14 км, она являющейся результатом грандиозной вулканической катастрофы, происшедшей здесь несколько миллионов лет назад».

Вниз ехать оказалось хуже, чем утром вверх, запах бензина усилился, и нас всех укачало. Вся территория, по которой мы сегодня проехали, составляет часть национального парка Бромо-Тенггер. Мы окончательно спустились вниз, туда, где все оставляют джипы, уступая туристов следующему виду транспорта – небольшим лошадкам. Мы решительно отмахиваемся от пристроившимся к нам владельцам скакунов. Мы решаем, что смешные 2 километра до Бромо пройдем пешком. Этот вулкан еще интересен тем, что является единственным в мире, к кратеру которого можно взобраться по бетонной лестнице. Дно впадины покрыто мелким серым песком вулканического происхождения. Зыбучие пески этого сухопутного моря тормозят движение, да и немного раздражают погонщики, которые терпеливо, но упорно трутся рядом. Ноги вязнут в песке, глаза и рот полны пыли, поднимаемой нами и лошадьми. Купленная мной марлевая маска-повязка (по совету туристов) осталась забытой в отеле, и я очень пожалела о своей забывчивости. Попытки обогнать лошадей только добавляют усталости. На полпути к склону вулкана имеется храм, который дает нам возможность небольшой передышки. Этот храм, как летучий голландец, вышел из тумана и несказанно удивил нас. Храм, построенный в пустыне, был ужасающе пустынен, вернее он был закрыт и доступа внутрь не наблюдалось. Правда, были заметны следы поклонения местных жителей, оставляющих здесь корзиночки с цветами. Поднявшись на цыпочки и подняв вверх фотики, мы делаем кадры внутреннего пространства. В ярком солнечном освещении, на фоне гор безлюдный храм выглядит потрясающе!

После храма мы сдались, и каждая из нас выбрала себе пони. Этому еще поспособствовала мысль, что еще придется взбираться вверх по лестнице. Погонщик помог забраться на бедную лошаденку, и мы потрусили вверх. Держась одной рукой за повод, я умудряюсь делать видеосъемку местности. Лошадка натужно поднимается вверх, навстречу идут или едут такие же туристы. Всего 10 минут, и мы уже на площадке у подножия лестницы, здесь погонщики остаются и ждут своих клиентов. Нужды запоминать своего погонщика или лошадь нет, они сами запомнят тебя и найдут. Дождавшись своего клиента, они отвезут тебя вниз, где и произойдет расчет. И похоже, здесь – это один из немногочисленных способов заработать.

Лестничный пролет делится на две части: для потока вверх и вниз, в ней 245 ступеней. Поскольку народу немного, то мы спокойно поднимаемся вверх, останавливаясь для съемок. Да, китайская стена отдыхает… Чем выше поднимаемся вверх, тем более захватывающие виды открываются вниз. Лунный пейзаж кальдеры, плавающий в вате тумана храм, складки идеальной формы конуса горы Батока, покрытые проплешинами растительности и горы-горы на горизонте. Еще небольшое усилие, и мы уже на вершине лестницы. Прямо перед нашим носом устраиваются торговки цветами, они заняли узкое место между ограждением вулкана и лестницей. Идем направо, чтобы с открытой площадки еще раз снять вид вниз на храм. Пытаюсь комментировать, но мешает кашель из-за серных паров, смешанных с пылью. Несмотря на предупреждение, что здесь будет прохладно, мы этого не ощущаем. Более того, становится жарко, и мы снимаем с себя лишнюю одежду. Дыхательные пути раздражаются запахом сероводорода и мелкой пылью: да, здесь тоже маска бы пригодилась! Заглядываем за ограждение и смотрим в жерло вулкана. Его активность подтверждают серные пары и дым, исходящие из глубины. Постоянно курящийся дым плотен, дующий в разные стороны ветер, относит ядовитые пары то в одну, то в другую сторону. Жуткий запах «тухлых яиц» здесь настолько силен, что еле выдерживаешь его. Нас никто не сопровождает, более того, и никто не предупредил об опасности и коварности этого газа, от большой дозы которого можно и сознание потерять. Хорошо, что сознательные туристы пишут об этом и предупреждают об опасности хождения по гребню вулкана. Разлом земной коры, широкими трещинами покрывающий дно кратера, хорошо виден, когда вулкан не сильно курится или ветер раздувает его дым. Там внизу в лучших традициях «здесь был Вася» видна какая-то надпись, но долго смотреть вниз невозможно, задыхаешься. Безжизненность вулканической воронки нарушается остатками высохших цветов, которые бросают в жерло в качестве подношения в желании умилостивить богов. Именно такие букетики и предлагают те самые торговки, которые устроились у самой вершины лестницы. Катя уходит вправо, чтобы оценить возможность обхода кратера по периметру по тонкой кромке верхней грани кратера. Мы не рискнули последовать совету туристов обойти вулкан по гребню и увидеть другие красивые виды на горы. Красота красотой, но наши легкие взывали к нам с требованием поскорее покинуть столь экзотичное место.

Вниз по лестнице спускаемся куда как быстрее, чем шли вверх. Владельцы лошадок уверенно направились к нам, как только мы показались в поле их зрения. Седлаем коней и едем вниз, а надо сказать, что без навыка езды это занятие не из простых. Я снова пытаюсь вести видеосъемку, но управляя лошадью одной рукой, меня все время куда-то заносит. Только Татьяна, оставив погонщика, лихо мчится вниз. Добравшись до стоянки машин, мы от души даем погонщикам чаевые и удовлетворяем себя съемками с лошадками по одной и все вместе (верхом и стоя).

К 9 часам мы возвращаемся в отель, где с удовольствием завтракаем блинчиками с медом. Ирован дает нам 1 час на сборы, и мы уже при свете дня фотографируем территорию отеля.

В 11 часов выезжаем, и наш путь теперь уже лежит в сторону Бали, вечером мы должны добраться до города Калибару, а там уже и рукой подать до порта Кетапанги, откуда ходят паромы на остров Бали. Дорога снова удивляет нас красивыми видами, проносящимися мимо. Но все же, задремав, мы не заметили, как к 18 часам приехали в отель Margo Utomo Guest House (). Этот отель был из категории 2* и вполне им и соответствовал: в номере не было телевизора, кондиционера и шампуня. Туристов здесь размещают в небольших домиках, а сам отель размещен в ухоженном саду. Пока окончательно не стемнело, мы торопимся в бассейн, чтобы освежиться. Мы снова здесь единственные постояльцы, и это нам опять сильно нравится. За бассейном слышится шум реки, но идти смотреть далеко не хочется, в планах ужин бомж-пакетами и сборы.
Опубликовано: 4 Июля 2011





Дополнительно


Copyright © 2010-2017 AtlasMap.ru. Контакты: info@atlasmap.ru При использовании материалов Справочник путешественника, ссылка на источник обязательна.