«Морями тёплыми омытая, лесами древними покрытая, страна родная Индонезия, к тебе любовь в

Другие отзывы автора
  • В Индии много Индий… BLOW. HORN! Намасте! Ч. IV
  • «Мы выбираем, нас выбирают, как это часто не совпадает…» Ч.III
  • В ИНДИИ МНОГО ИНДИЙ… BLOW. HORN! Намасте!
Все отзывы

Содержание:Часть 1·Часть 2·Часть 3·Часть 4·Часть 5·

«Морями тёплыми омытая, лесами древними покрытая, страна родная Индонезия, к тебе любовь в сердцах храним...».

ЯВА – БАЛИ – ФЛОРЕС – КОМОДО – РИНЧА - БАЛИ

05.09.09 – 24.09.09

Подготовка

Мое школьное детство протекало в 60 годы. Первым потрясением, зародившим во мне зерно сомнения в том, что единственно правильным является образ жизни в СССР, а грядущая мировая революция неизбежна, было мое общение с американской девочкой по имени Клэр. Трезвый взгляд на жизнь этой 11-летней девочки, учившейся в нашей школе (ее отец-ученый работал в нашей стране), был для меня таким откровением, что все слышанное дома, подверглось тайному сомнению. Однако заморская девочка уехала, и дух вольнодумства быстро выветрился. Страны, с которыми наша страна тогда «дружила», готовились вступить на коммунистический путь развития. А раз так, то на уроках географии нам предписывалось делать доклады про такие страны, а закреплять «дружбу народов» следовало самодеятельностью. Тогда я не задумывалась, почему на детских утренниках мы, девочки, исполняли танец под звуки песни, исполняемой тонкими детскими голосами. «Морями тёплыми омытая, лесами древними покрытая, страна родная Индонезия, к тебе любовь в сердцах храним...»/ Обмотавшись тканью, изображавшей юбку и завернув футболку до состояния оголенного пупка, мы босиком вытанцовывали танец, который по представлению наших учителей, отражал национальные особенности далекой страны. Простой мотив, щемящая мелодия и вот «красот полна, в сердце ты одна, Индонезия - любовь моя». Реализовать детские ощущения представилось возможным почти через 50 лет.

Посещение Индонезии у нас планировалось на сентябрь, поэтому за 3 месяца, как обычно, стали составлять программу тура. Мы хотели посетить основные храмы (Боробудур и Прамбанан на Яве, Пура-Танах-Лот, Улу-Вату, Пура Улан Дану, Бесаких, Таман Аюн на Бали), вулкан Бромо на Яве, озера Батур, Братан, Баян на Бали (с посещением водопадов), и где-нибудь отдохнуть. После прочтения массы рассказов о турах по Индонезии, сформировался примерный план, включающий посещение островов Ява, Бали, Флорес и Комодо. Был подготовлен набор достопримечательностей для посещения, но надо было все это скомпоновать по времени и географии. Решение отдохнуть на Флоресе родилось по причине желания посетить находящийся рядом остров Комодо и увидеть трехцветные озера Келимуту.

Компания в этот раз была из 4-х человек, но как всегда, одна из нас ограничивалась двумя неделями. Именно поэтому тур надо было спланировать так, чтобы совместно посетить Яву и Флорес, а по Бали мы планировали путешествие втроем. К концу июня выбор авиаперелетов был невелик, выбирать было не из чего. Самый дешевый вариант был авиакомпанией Этихад эйрвэйз через Абу-Даби (с ночевкой за счет авиакомпании в аэропорту на обратном пути). Стоимость билета Москва-Джакарта-Москва – 23 514 рублей. Как правило, недорогие авиабилеты невозвратны, поэтому прежде чем платить, надо иметь четкий план программы. А еще немаловажно знать общую цену вопроса. При нашем нестандартном маршруте надо было согласовать весь маршрут и отели по нему. Только после этого партнеры могли дать ценники, и станет известна общая стоимость тура. Из опасения, что останутся только дорогостоящие авиабилеты на международный перелет (от 45 000 рублей), мы бронируем билеты. Оставшееся время до даты оплаты лихорадочно утрясаем маршрут тура. Естественно нам не нужны гиды, тем более русскоязычные. Оперативно присланную нашей любимой турфирмой программу мы внимательно изучили и внесли некоторые правки. Мы категорически были против посещения национальных, рыбацких и ремесленных деревень, сигаретных фабрик, а также магазинов и особо попросили предупредить водителей, чтобы никуда не завозили, так как нет времени на ерунду.

В результате программа стала выглядеть так: перелет Москва-Абу-Даби-Джакарта-Джогьякарта, на Яве посещение Боробудура, плато Диенг, Долины Прамбанан, переезд в Суракарту с посещением храмов Чето и Сукух, рассвет на вулкане Бромо, переезд паром на Бали, перелет на о. Флорес (Денпасар-Лабуанбаджо), однодневный трип на острова Комодо и Ринча, отдых на Флоресе, перелет на Бали, 3-хдневный тур по Бали – перелет Денпасар-Джакарта-Абу-Даби-Москва.

1 день

05 сентября 2009 г. – суббота

Москва – Абу-Даби

Время отправления нашего рейса EY 068 в Абу-Даби было 15.55, и к моменту нашего прибытия в аэропорт Домодедово там уже шла регистрация на него. Авиакомпания Etihad Airways – представляет национальные авиалинии Объединенных Арабских Эмиратов и функционирует на нашем рынке с 2008 года. При оформлении багажа нам выдали гостевую карточку, которую надо активизировать в течение 30 дней и копить авиамили. Рейс Абу-Даби – Москва авиакомпания Etihad совершает на самолете Airbus A320, хвост самолета этой авиакомпании украшен то ли орлом, то ли соколом. Народу в салоне было не под завязку, и каждой из нас удалось занять 3 кресла. В спинки кресел вмонтированы плазменные панели, и пассажирам самолета доступны телевидение, художественные фильмы, видеоигры и 13 аудиоканалов. Перед самым взлетом на экране погасло изображение рекламного ролика, появилась надпись на арабском языке, и задушевный мужской голос прочитал арабскую молитву. А дальше на экране появилось взлетное поле, и мы смогли наблюдать процесс взлета в реальном режиме времени. Время в полете до Абу-Даби – около 5 часов и почти сразу после взлета стали предлагать напитки, включая соки, пиво, вино. Нам выдали меню, и мы, конечно, выбрали котлету по-киевски, а начало отпуска отметили ликером бейлиз. На упаковке к котлете было обозначено, что это халяльная еда (т. е. разрешенная исламом и приготовленная в соответствии с мусульманскими нормами). Несмотря на идущий с августа праздник Рамадан, мы, будучи путешественниками, могли не соблюдать строгий пост и насладились вкусным мороженым на десерт. В общем, авиакомпания – достойная, обслуживание было хорошим, и нам все понравилось.

Приземлились мы в столице ОАЭ и одноименного штата (г. Абу-Даби) в 20.55. Следующее плечо перелета на Джакарту было в 02.25, и у нас было немного времени для осмотра аэропорта. Пройдя коридорами, оказались в круглом зале, в центре которого дыбилась подсвеченная конструкция, напоминающая диковинный цветок. Также как и в Сингапуре, здесь имеется бесплатный Интернет, и можно послать домой весточку. Кроме обычных кресел, здесь есть подобие раскладушек, на которых можно вытянуться почти в горизонтальном положении. А уж для совсем экстремалов, желающих поспать, имеется закуток, оформленный в арабском стиле. Застеленный коврами пол, восточные многочисленные подушки, термосы с горячей водой – все это не возбраняется использовать и европейцам для отдыха, только снимите обувь.

Из интересного – в Абу-Даби нет разницы с Москвой по времени.

Аэропорт есть аэропорт, и несмотря на позднее время, мимо нас снуют арабы в развевающихся белых одеждах и женщины, упакованные в черное с ног до головы. В зоне дьюти-фри довелось продегустировать разновкусовые ликеры, сфотографироваться на фоне металлической фигуры верблюда. В накопителе около ворот нашего рейса было много народу, и мы напряглись, что самолет будет заполнен под завязку. Европейцы-бэкпекеры расстелили на полу изъятые с рейса Этихад пледики, и приняли горизонтальное положение.

На посадку в самолет (регистрацию на этот рейс EY 472 вылетом 02.25 нам оформили еще в Москве) мы прошли одними из первых. К моему ужасу через какое-то время со мной рядом села полная немка, распространяя запах несвежего тела. Следом за ней занял место с другой стороны толстый парень. В общем, замуровали, демоны… Запах стал настолько нестерпимым, что я вынуждена была вскочить. И это было правильно, так как, встав, я увидела свободные места, которые и поспешила занять.

Дежурный бейлиз на взлете, ланч и на боковую. Пересечение экватора прошло незамеченным.

2 день

06 сентября 2009 г. – воскресенье

Абу-Даби – Джакарта - Джогьякарта

Прилететь в Джакарту мы должны были в 13.50 по местному времени, за час до посадки нас разбудили для заполнения документов на въезд. Иммиграционную карту требуется сохранять до конца поездки, и обязательно предъявить ее при выезде. Зажегся сигнал «пристегнуть ремни», объявили о снижении и снова экран начал демонстрировать процесс посадки. Это будет покруче взлета, смотришь и думаешь, попадем или нет на полосу.

Виза в Индонезию оформляется по прибытию (visa on arrival) и стоит это удовольствие 25$. Платить можно в долларах, в обмен тебе дают квиток и вклеивают в паспорт стикер. Проходим паспортный контроль, где пограничник (как любознательный школьник) спрашивает меня и записывает фразу на русском языке «как дела?» Получаем багаж и ищем выход. Странно, но транзитных пассажиров (нас в том числе) заворачивают с вещами через просветку и далее выпускают «на волю, в Пампасы». Растерянные выходим в зал ожидания. Здесь нас еще никто не встречает, и мы должны во всем разобраться сами. На нас набрасываются помогаи с предложением обмена денег, такси, отелей и экскурсий.

Пара слов о стране: Индонезия занимает 4 место в мире по численности населения, по площади стоит на 22 месте в мире и состоит почти из 14 тысячи островов. Острова составляют группы – Большие Зондские (Калимантан, Суматра, Сулавеси, Ява, Мадура и др.), Малые Зондские и Молуккские. А еще стране принадлежит часть острова Новая Гвинея. Страна населена очень неравномерно, почти половина островов вообще необитаемы, а у некоторых даже и названия-то нет. Индонезия имеет сухопутные и морские границы: с Малайзией, Восточным Тимором и Папуа-Новой Гвинеей (по суше), с Австралией, Сингапуром, Филиппинами (по морю). Берега островов омываются двумя океанами (Тихим и Индийским) и одним морем – Южно-Китайским.

Немецкий путешественник в конце 19 века (1884 г.) был первым, кто предложил называть страну Индонезией. Это название он составил из слова Индия и греческого «несос», что означает «острова». И логично было назвать местный народ «индонезийцами», то есть жителями «островной Индии». Этот вывод путушественник сделал из-за явных следов индийского влияния на культуру и традиции основных народов архипелага.

Страна является унитарной республикой с избираемым на 5 лет президентом в качестве главы государства и правительства. Индонезия явно мусульманская страна, в которой только 13% населения исповедуют религии других конфессий.

Уточняем, где расположен аэропорт местных сообщений. Оказывается, нам надо подняться на лифте на 2-й этаж. Выходим из кондиционированного зала, и полуденная жара обрушивается на нас со всей силой. Пристраиваем вещи, оставляем девочек и идем с Катей разузнать про обмен и возможность увидеть что-то в Джакарте на обратном пути (для этого мы считаем, что будет достаточно времени). Не мудрствуя лукаво, меняем 100$, получив за них 1 009 000 индонезийских рупий. Что касается культурной программы, то интересуемся парком Мини-Индонезия. Узнаем, что это достаточно далеко, в часе езды отсюда, но за 32$ с ожиданием можно успеть обернуться. Ну а если без ожидания то за 4 $. А за 20 центов можно на рейсовом автобусе доехать до ближайшего шопинг-центра Pasar Pagi Mangga Dua с экономичными ценами.

Времени у нас остается не очень много, и мы идем на регистрацию следующего рейса Джакарта-Джогьякарта GA 214 вылетом в 17 часов. Вновь сдаем багаж, который для пользователей авиакомпании Гаруда обматывают пластиковой веревкой. Платим первый аэропортовый сбор (сколько еще их будет!!!) – 4 $ и проходим в domestic терминал. С удивлением отмечаем, что для локал - рейсов аэропорт оказывается лучше, чем международный: просторные коридоры, орхидеи и живительная прохлада.

На этот рейс уже большинство европейцев отсеялось, и основными пассажирами уже были – местные. Рейс задержали на 40 минут, поэтому прибыли мы в Джогьякарту позднее обозначенных 18 по-местному. Время в полете – 1 час, тем не менее, нас покормили.

Самолет подкатил к самому зданию аэропорта, и мы пешком прошли внутрь. После получения вещей попали в объятья встречающей стороны. Быстро пройдя через тоннель, оказываемся у места, где паркуются машины встречающих. Знакомимся с гидом, на 5 дней он станет нашим поводырем, заботником и гидом. Зовут его в упрощенном варианте Ирован. Через полчаса он сменил английский язык общения на русский, который, к слову сказать, выучил самостоятельно по книгам. В ответственные моменты своего рассказа он смешно зажмуривал глаза, как будто зрительно вспоминая текст.

Предложенный в самой Джакарте отель в первый день мы решительно отмели, считая целесообразным сразу проехать 40 км, чтобы остановиться в отеле - Manohara Hotel и полноценно отдохнуть перед ранним подъемом для встречи рассвета после тяжелой и долгой дороги. Отель Манохара (), несмотря на свои 3*, обладает неоспоримым преимуществом: расположением в 5 минутах ходьбы от храма Боробудур. Ехали мы туда почти час, хотя дороги оказались очень хорошими. Машины вокруг нас тоже отличались новизной и ухоженностью. Прибыв в отель, мы сели в саду под открытым небом, пили вэлком-дринк, закусывая принесенным домашним печеньем, а в это время Ирован заполнял документы на заселение.

Получив ключи от номеров, мы назначили время встречи на завтра в 4 утра.

3 день

07 сентября 2009 г. – понедельник

Джогьякарта

«Manohara Hotel» стоит у самого подножья Боробудура, в парке, разбитом вокруг, что дает возможность прогулки там в любое время суток. Для остальных посетителей парк закрывается часов в 8 вечера. Так же у проживающих в отеле есть возможность начать осмотр Боробудура на рассвете, до официального открытия. В отеле 22 номера» - это информация с сайта.

Ранний подъем в 4 утра, чтобы встретить рассвет на Боробудуре. С «устатку» захлопываем дверь номера, забыв ключ внутри. Попытки открыть с помощью ночного портье не увенчались успехом. Хорошо, что мы взяли с собой фото и видеокамеру, поэтому не стали задерживать процесс и поспешили к храму-горе. Ирован выдал нам фонарики, и мы засеменили за ним по саду отеля. Через 5 минут мы были у входа. Чем хороши еще гиды: никакой заботы о билетах. Так что цену входных билетов не знаю. В 4.30 мы были на самом верху Боробудура, поднявшись по довольно крутой лестнице. Мы были первыми посетителями, а всего к храму подтянулось человек 10, и это было прекрасно, что никто не портил друг другу вид.

Немного истории:

«Появление первых государств на территории Индонезии относится к первым векам н. э. и они возникали на торговых путях древности – у Малаккского и Зондского проливов. На островах Ява и Бали в этот период распространялись индийские религии – сперва брахманизм, потом индуизм и буддизм.

В конце 7 века на территории современной Индонезии возникло государство Шривиджайя (Победоносное), объединившее большинство районов западной части Малайского архипелага. В центральной Яве в 8 веке возвысилось государство Матарам. О высоком уровне культуры свидетельствуют многочисленные памятники того времени, среди них первое место занимает Боробудур. Междоусобная война между этими государствами в итоге привела к их ослаблению и гибели.

Следующая культурная волна связана с приходом ислама. Он проник сюда на рубеже 11 -12 веков. Во времена Магомета здесь господствовала индийская культура, и был в ходу санскрит, позже распространился буддизм. Лишь в 13 веке началась проповедь ислама, и многочисленные султанаты пришли на смену империи Шривиджайя и государствам помельче.

Начиная с 1596 г. страну постепенно захватывали голландцы, и она надолго стала Нидерландской Индией. Во время 2-й мировой войны голландское владычество было ликвидировано японцами, но едва обозначилось поражение Японии, в августе 1945 года Индонезия провозгласила независимость».

Темнота постепенно истончается, уступая место свету. Мы стоим в ожидании ежедневно наступающего чуда – зарождения нового дня. Небо глубоко фиолетового цвета сменяет краски на пурпурные, розовые и голубые. Все четче проявляются многочисленные каменные ступы верхнего яруса. Солнца еще не видно, да и похоже восход будет в тучах. Потеряв надежду увидеть первый солнечный луч и красивый рассвет, мы начинаем обходить верхний ярус храмового комплекса.

Следует сказать, что древние памятники индонезийской культуры в основном сохранились на Яве. Индуистские или буддийские храмы здесь называются чанди. Сразу скажу, что за исключением Боробудура, все виденные нами храмы были небольшими. Однако, в их архитектуре, как и везде в Азии, удачно используется скульптура и особенности местности.

Ступа Боробудур ("монастырь на горе" или "храм тысячи Будд"), будучи памятником средневекового индонезийского искусства, является крупнейшим памятником в южном полушарии. Причисляемый к «чудесам света», он и в самом деле впечатляет. Предполагают, что его название («вихара Будда Ур») в переводе с санскрита означает «буддийский храм на горе». Удивительно то, что аналогов Боробудуру в мировой архитектуре нет. Он представляет собой 10-ярусную ступенчатую каменную пирамиду высотой 35 м, возведенную вокруг естественного холма. Древние зодчие просто обложили небольшую гору каменными блоками.

С вершины храма уже видна долина Кеду, но в туманной утренней дымке, к сожалению, не видно окружающих долину 4 вулканов, а также и речек Прого и Эло. Легенда гласит, что давным-давно остров Ява плавал в мировом океане, и чтобы он не уплыл, его прибили гвоздем к центру Земли. Со временем гвоздь превратился в холм, а вокруг него возникла священная долина Кеду.

Своим искусством Центральная Ява обязана двум местным царским династиям (Шайлендра и Санджайя), в этот период (между 750 и 850) и строился Боробудур. Исторической загадкой является причина, по которой жители вскоре оставили Боробудур. Окончательно немногие оставшиеся покинули здешние плодородные места из-за случившегося в 1006 года извержения вулкана Мерапи. Храм засыпало пеплом и песком, он был заброшен и вскоре зарос буйной тропической растительностью, как и камбоджийский Ангкор-Ват, который, кстати, младше на 300 лет.

Легендарный основатель Сингапура, губернатор острова Ява Томас Раффлз обнаружил этот монумент в 1814 году. Была произведена его очистка, но тогда в полной мере не смогли понять его ценность, поэтому памятник потихоньку разворовывали, рельефы, скульптуры растаскивали. К полномасштабным реставрационным работам приступили только в начале 20 века. Однако, храму грозили разные напасти: размыв почвы холма, лишайники, плесень, разросшиеся в трещинах плит. Спасибо благородной заботе о мировых шедеврах ЮНЕСКО, под эгидой которой, начиная с 1973 года, была проведена капитальная реставрация Боробудура. Была проведена полная разборка храма, снято более 800 каменных плит, произведено укрепление холма. Каждый фрагмент рельефов был пронумерован и позже собран в таком же порядке. Гигантская работа была закончена только через 10 лет. Сегодня Боробудур – культурный символ не только Индонезии, так как он входит в число объектов Всемирного Наследия.

Мы ходили по круглому верхнему ярусу, на котором расположены 72 малые ступы вокруг одной большой центральной. Каждая ступа имеет форму колокола, внутри размещены статуи Будды. Считается, что прикосновение к Будде через ажурную решетку колокола, приносит счастье. И мы послушно ползали по ступам, протягивали внутрь руки, гладили отполированную поверхность рук Будд и загадывали желанья на счастье.

Боробудур является «своеобразным магическим отображением трехмерной системы мира и космического порядка с точки зрения буддизма». Существует гипотеза, что Боробудур был построен в форме Будды, сидящего на цветке лотоса. Исследования показали, что в период строительства, озеро, действительно, существовало. Сегодня можно только представить себе, как бы мог смотреться этот храм посредине озера.

Ступа Боробудур состоит из 5 нижних квадратных яруса и 3-х круглых верхних. Эти 8 ярусов являются ступенями на пути к просветлению, конечная цель которого – нирвана (освобождение от страданий). Боробудур – единственный в Индонезии храм, функционально им не являющийся, так как не имеет внутреннего пространства, а фактически это мемориальная ступа или реликварий.

Перевернутые ступы-колокольчики с ажурными прорезями, открытые фигуры Будд, устремленные вверх шпили маленьких башен – представляют собой визуальное пиршество даже, несмотря на сумрачность погоды. И вот, чудо! – между туч, в небольшом их разрыве, блеснул луч солнца и замер. Все находящиеся на верхнем ярусе в восторге замирают: в такие минуты ты как-будто сливаешься со всем миром, чувствуешь его гармонию, одновременно ощущая себя и песчинкой и частью вселенной. Ты стоишь на вершине храма-горы, внизу пальмовые рощи, рисовые террасы, задними декорациями картину дополняют горы. Неожиданный луч солнца силуэтами освещает фигуры Будд, расположенных в круглых ступах, не покрытых колоколообразными колпаками. Золотой шар солнца придает теплые тона вулканическому камню, а молчаливый Будда задумчиво смотрит на восток, приветствуя начало очередного дня. За тот небольшой миг солнечного проблеска мы успеваем сделать столь вожделенные фотографии, которые оправдали наши надежды.

С верхней террасы долго не хочется уходить, мы кружим вокруг центральной ступы, ищем ракурсы для фотографий. Ирован ставит нас в отработанную точку и делает общую фотографию на все наши фотоаппараты. У него наметанный глаз и опыт в этом деле, все снятые им фото оказались удивительно хороши.

По правилам ступу надо осматривать, поднимаясь вверх ярус за ярусом, но мы сделали все в обратном порядке. Перед тем, как покинуть верхний ярус, по совету Ирована трижды обходим центральную ступу и загадываем желание. Сколько таких желаний было загадано в разных странах мира!

Наверх ведут 4 крутые лестницы, ориентированные по частям света, и мы спускаемся вниз по этажам-ступеням пирамиды. Немного статистики: в строительстве ступы было использовано 2 миллиона каменных блоков, квадратный фундамент имеет сторону основания длиной 123 м, а высота ступы – 32 м. Как везде в Азии, так и здесь тоже масса символизма: большое квадратное основание ступы символизируют суету сует мирской жизни, представляя бремя страстей человеческих, мир соблазнов и искушений; 5 нижних квадратных террас повествуют о сложном пути познания совершенства, а верхние же 3 круглые террасы – символ совершенства и божественные сферы. А проще говоря, квадрат – символ земного бытия, а круг – мир духа.

Все-таки рассказ начну с нижней террасы, именно так, как следует двигаться наверх по часовой стрелке. Сегодня нижнюю ступень, а вернее ее рельефы увидеть нельзя, потому что они либо были утрачены, либо врыты в землю для большей устойчивости ступы. Может быть, эти рельефы отличались здоровой чувственной эротикой, которая не всем оказалась по вкусу, а может быть и наоборот, кому-то пришлись ко двору в частных коллекциях. Так или иначе, ограничиваемся информацией о количестве установленных здесь панелей – их было 160 штук.

Следующий уровень (5 квадратных ступеней-террас) представляют собой каменную летопись жизни Будды и его учения. Здесь 120 панелей разворачивают картину рождения и становления Будды Гаутамы. Эти террасы имеют обходные коридоры-галереи, открытые сверху и закрытые с внутренней и внешней сторон высокими стенами. Обе стены коридора-тоннеля украшены лентой рельефов, представляющих житие Будды. Ирован по-русски рассказывает нам краткую историю буддизма, его философию, начиная каждую фразу так «и потом…». Однажды матери Будды приснился сон про белого слона. Были созваны мудрецы для толкования такого сна, чтобы они объяснили это явление. И они возвестили о скором рождении младенца, который станет великим царём, или великим святым. Элементарное жизнеописание Будды здесь - Будда_Гаутама. Вокруг нас никого нет – и это счастье, можно спокойно сделать фотографии. Солнышко окончательно встало, его самого не видно, но даже сквозь тучки оно освещает рельефы, делая их даже еще четче из-за теней. Серо-желтый камень придает теплоту человеческим фигурам, особенно женским. Каждый рельеф рассказывает свой сюжет: от сцен соблазнения Будды 10-ю женами до сцен медитации, обретения познания и сцен проповедования своего учения. Длина рельефной истории достигает 5 км, и кроме жизнеописания Будды, она содержит иллюстрацию к древнеиндийским эпосам «Рамаяна» и «Махабхарата».

Утром с фонариками в кромешной темноте мы поднимались по лестнице вверх, а сейчас спускаемся вниз и наслаждаемся туманной дымкой на горизонте, пением птиц и многочисленными скульптурами мудрых Будд, сидящих в молчании, обращенных внутрь себя. Вот так же, как и мы, много веков назад ярус за ярусом совершали паломники ритуальный обход, читая как Библию эту каменную летопись. Сегодня Боробудур также является местом паломничества местных и зарубежных буддистов.

Вырвавшись из замкнутого, закрытого пространства, олицетворяющего несовершенство нашей жизни, паломник попадал в мир, где не было ничего материального, здесь наверху царил только совершенный дух.

С внешней стороны в многочисленных нишах в позе лотоса сидят задумчивые Будды, снисходительно глядя на нас, опутанных условностями жизни, обуянных гордыней, материальными мечтами и желаниями. А монументальные ворота над 4 лестницами венчают охранные маски с мифологическими фигурами «кала-Макара», призванными отгонять злые силы.

Насладившись видами сверху, пройдя все галереи вниз, оказываемся на выжженном поле перед ступой Боробудур. Пытаемся сделать панорамную фотографию храма, но, во-первых, она не влезает в кадр целиком, а во-вторых, солнце не с той стороны. Ирован предлагает сделать общую фотографию, и снова делает постановочный кадр. Это означает, что каждая из нас занимает позу и изображает руками жесты, отражающие различные постулаты веры. Ирован показывает нам, как сложить руки в символе защиты (ладонь руки поднята на уровне груди и обращена наружу), мудрости (руки скрещены у груди), даяния блага (рука свисает и развёрнута ладонью наружу), проницательности и понимания (кончики большого и указательного пальцев сомкнуты). Удерживая пальцы рук в непривычном для нас состоянии, мы позируем Ировану, а он делает 2 фото – панораму и на приближении. Кадр сделать следовало, он получился очень удачным. Немногочисленные нынче деревья, растущие рядом с Боробудуром, общего вида не портят, а создают дополнительное очарование храму Будды.

Рекомендую посмотреть видеоролики про Боробудур по адресам: ONItFMHe8feature=youtube_gdata, А еще есть очень хороший фильм про чудеса света и в том числе про Боробудур по адресу -

Через 5 минут ходьбы в 8 утра мы были уже на территории отеля и сразу направились завтракать. Кому как, а мне нравится азиатский завтрак, включающий рис с зеленью и специями. Ну и, конечно фрукты, представленные здесь сочным арбузом, ананасом и папайей. Завтрак происходит на крытой веранде, сидишь себе, наслаждаешься тропическими плодами, а тебя так нежно обдувает ветерок.

После завтрака с помощью местного мастера-ломастера открыли дверь номера, забрали свои чемоданы, погрузили в ожидающую уже нас машину, а сами немного побродили по территории отельного парка.

В 9.30 мы покинули гостеприимный отель, чтобы начать наше путешествие по Яве. Влияние Индии на архитектуру Индонезии было велико и почти одновременно со строительством Боробудура были построены еще 2 храма (Павон и Мендут), которые были единым целым по духу. Они даже расположены рядом – Павон в 1,5 км, а Мендут чуть дальше, в 3-х. Первым мы посетили небольшой по размерам храм Павон. Гид объясняет нам, что храм был найден в руинах, и потребовалось проведение реставрационных работ, чтобы сегодня мы смогли его увидеть.

«Построен Павон по традиционному плану индонезийских чанди 8-9 веков, с довольно сложной и громоздкой кровлей. Небольшие размеры храма делают его похожим на мемориальный памятник, в котором красивая и нарядная кровля воспринимается как скульптура на постаменте».

Храм построен из вулканических камней и декорирован прекрасными рельефными скульптурами. Солнце освещает этот чанди, и единственное, что портит впечатление – это торговцы. Боковые стены храма оформлены изящными женскими фигурами и рельефами священного дерева. Такое же дерево, только живое находится на огороженной территории у следующего храма Мендут. Этому дереву (баньян или бодхи) уже 500 лет и хитросплетения его ветвей образуют своеобразные ниши, в которых очень красиво фотографироваться. Проходим мимо торговцев, наперебой предлагающих купить изделия из кокоса, дерева. Чанди Мендут был обнаружен в первой половине 19 века и что интересно, он ориентирован в сторону индийского города Бенарес (Варанаси) – туда, откуда начал путь проповедника Будда Гаутама.

Храм был построен в 9 веке, однако время также превратило его в руины. Проведенная к 1925 году реставрация не смогла закончить кровлю должным образом из-за множества утраченных деталей. Мендут возведен из крупных каменных блоков, и его отличительной особенностью является «очень широкое и высокое террасообразное основание, на котором, как на платформе, высится квадратное в плане святилище с едва выступающими посередине каждой стены ризалитами. В чанди Мендут особенно заметно, что собственно храм – это святилище с портиком и 3-хступенчатой кровлей, а нижняя его часть – постамент с обходом вокруг средней части храма, достаточный для ритуальной процессии.

Храм Мендут известен благодаря трем буддийским статуям, признанным самыми прекрасными в мире. Главная достопримечательность – З-хметровая статуя сидящего Будды и двух его ближайших учеников. Трехметрового Будду и две фигуры Локешвара и Ваджрапани можно отнести к одному из великих проявлений Буддистского учения и искусства. Будда – Шакьямуни - учитель, спаситель нашей эпохи, он достиг высшего просветления и выглядит как мудрец, познавший тщетность суеты и радость спокойствия духа».

На левой, внутренней стене портика изображена женщина с детьми, ее имя - Харити. «Это один из самых лиричных и земных рельефов во всем индонезийском искусстве. Существует легенда, что жену пастуха Харити насильно заставили танцевать во время беременности, благодаря чему она потеряла ребенка. Гнев Харити был так велик, что в своем следующем перерождении она стала злым духом, похищающим детей. После беседы с Буддой Шакьямуни, она изменилась и стала покровительницей младенцев».

Закончив осмотр храмов Павон и Мендут, мы отправились к плато Диенг, расположенному в северо-западной части Центральной Явы. Тратить целый день на дорогу к местности, которая известна храмовым комплексом небольшого размера, нам не очень хотелось, но опять-таки спасибо нашей турфирме и особо Ольге, которая в очередной раз сориентировала нас на обязательность посещения данного сайта. И как она была права!...

Долина Диенг, когда-то бывшая кратером вулкана, сегодня имеет ширину около 800 м, а длину (с севера на юг) около 1800 м. Мы забираемся вверх, на высоту 2 тыс. м над уровнем океана и дорога туда – это нечто. Вообще сразу хочу сказать, что природа Индонезии удивила и порадовала нас своим богатством и разнообразием. И справедливо сказано в одной из книг про страну, что «это одно из тех редких мест на Земле, где все еще можно увидеть природную среду в том самом виде, что и тысячи лет назад». Красивые горные виды радуют глаз, склоны гор буквально расчерчены террасами всевозможных плантаций. Табачные плантации с высокими растениями в человеческий рост (мы не сразу угадываем в нем сырье для производства сигар, табачных смесей и сигарет) сменяют рисовые плантации, залитые водой, и везде пальмы, а кое-где и настоящие джунгли. Крепкие и мощные табачные стволы иногда имеют только хохолок из широких зеленых листьев. Гид объясняет нам, что листья растения зреют неравномерно, поэтому урожай собирают снизу вверх и постепенно, начиная со средних слоев. На каждом из стеблей может произрастать до 18 листьев, сбор их всегда осуществляется только вручную! По мере идущей серпантином вверх дороги пейзаж сменяется, появляются чайные плантации, а затем еще выше, где исчезает жара, появляются грядки, сплошным ковром засаженные… капустой, картошкой, горохом, луком и зеленью. Это было так неожиданно и так сочно-зелено, что знакомую нам картину посадок хотелось снимать и снимать. Истинные труженики села здесь используют каждый клочок земли, каждую ее пядь, несмотря на крутизну склонов (боже, где же наше земледелие такого уровня? Да на ровном ландшафте??). Склоны гор разработаны на ступеньки, к которым протянулись пластиковые трубы для полива. И все это поднято на непомерную высоту и тянется вверх все выше и выше. Эти сельскохозяйственные пейзажи грядок, террас и плантаций вдоль дороги раскинулись и вдаль и вширь. А еще мы читали, что здесь кроме всего прочего еще выращивают шампиньоны, которые консервируют и направляют на экспорт.

Сделаю отступление для краткой информации об острове Ява. «На острове, равном по площади Московской области, проживает примерно столько же людей, как во всей России – порядка 150 млн». Первые упоминания об острове дал Птолемей, назвавший его Ябадиу. Это название происходило от санскритского названия Явадвипа (остров ячменя). Узкая полоска земли, со всех сторон зажатая двумя океанами, делится на 3 провинции: западную, восточную и центральную. Западная знаменита печально известным вулканом Кракатау, центральная известна благодаря своим разнообразным храмовым комплексам, а на востоке «балом правит» могучий вулкан Бромо. Юг Центральной Явы, который нам посчастливилось посетить, «занесен в книгу рекордов Гиннеса как наиболее густонаселенное место на земле».

Много лет тому назад остров привлекал к себе интересы многих королевств, которые сражались за право обладать им. Несмотря на многочисленные войны и завоевания, смену религий, именно здесь строились грандиозные храмы и усыпальницы, которые в наше время не перестают удивлять и радовать путешественников. И только к концу 13 века нашлась мудрая и мощная династия, которая достигла наибольшей централизации средневековой Индонезии. Эта огромная империя Маджапахит начала активно торговать со многими странами мира. Весть о несметных сокровищах страны подвигла голландцев приплыть сюда с завоевательской миссией огромной флотилией в 17 веке. Драгоценностей востока хватило всем, и голландцы мирно поделили власть с местным населением. Затем к власти поочередно приходили португальцы, англичане и снова голландцы.

Через 2,5 часа езды гид делает остановку, чтобы на point of view мы смогли спокойно полюбоваться живописной горной цепью, у подножия которой разбросаны заплаты посадок. Сочные зеленые поля чередуются желтыми песчаными участками без посадок, рукотворные ступенчатые поля радуют глаз тугими кочанами капусты и зеленью перьев лука. Земледельческие успехи местных агрономов позволили обеспечить плато Диенг звание картофельной житницы на Яве. Смотровая площадка оборудована высокой крытой беседкой, взобравшись в которую, можно стоять и на все 360о обозревать местные красоты. Усладив глаз разнообразием красок, едем дальше, чтобы через 10 минут прибыть к храмовому комплексу плато.

Плато Диенг – это район с активными вулканами, многочисленными горячими источниками и озерами. Сюда едут не только за тем, чтобы посмотреть древнейшие на Яве индуистские храмы. Считается, что камень и вода олицетворяют мужское и женское начало, и благодаря удачному сочетанию здесь каменистого плато и водных источников долина Диенг стала естественным местом поклонения богам и духам, природной и человеческой силе. Всего на плато находится 8 храмов постройки 8-го века, и все они посвящены богу Шиве. Название чанди (храм) в Индонезии имеют интересную этимологию, и происходит от одного из имен супруги Шивы, Дурги. Ее ипостась в качестве богини смерти по-индонезийски звучит – чандика. И как подтверждение этому большинство индонезийских чанди являются либо мавзолеями, либо связаны с погребальным культом. Я вот подумала, что туристы едут в разные страны, чтобы увидеть разное: кто музеи, кто дворцы, кто церкви и храмы, кто-то усыпальницы. Европа знаменита дворцами и музеями, церквями и храмами (как культовыми постройками), а в Азии большинство достопримечательностей в нашем понимании являются кладбищами.

Здешние храмы сохранились лучше всех в Центральной Яве, а впервые их обнаружил в 1814 году…ну конечно, тот самый (чуть не сказала Мюнхгаузен) Т. Рафлз.

На небо набегают тучки, но солнце светит так ярко, что их почти и не замечаешь. Высота сказывается тем, что жары не чувствуется, дует комфортный ветерок. Однако сразу скажу, комфорт оказался обманчивым; вечером обнаружила, что сгорели плечи и открытая часть груди. Проходим по территории то ли парка, то ли просто го участка, внутри которого идет какая-то строительная деятельность. Наконец оказываемся на небольшой площадке: здесь расположена первая и самая большая группа храмов – Арджуна. Здесь среди изумрудной зелени лужаек находятся 5 небольших (высотой 7-8 м) чанди. 4 из них выстроены в одну линию, все они имеют один и тот же южноиндийский тип. Все здешние храмы состоят «из цоколя (основания), средней части – святилища, где находится изображение божества, и пирамидальной кровли, ступенчато сужающейся кверху. С одной или двух сторон чанди расположен вход-портал, чуть выступающий вперед. Небольшая, но торжественная лестница ведет к центральному входу. Рельефы, украшающие храм, размещены в основном на портале, который завершает кала – маска, напоминающая львиную голову».

Небольшие по размеру и на первый взгляд довольно простые, эти храмы, расположенные на зеленой лужайке среди гор, одновременно кажутся и игрушечными и величественными. От них веет древностью, жаль только что их верхняя часть или отсутствует или сильно разрушена, что уж говорить о статуях. Здесь сохранился частично только рельеф цветочных гирлянд и растений в обрамлении ниш и входов.

Первый и наиболее архитектурно сохраненный – это Храм Арджуны. Входная лестница украшена стенками-перилами полукруглой формы. Маски-кала над входом и нишами выглядят устрашающе: выпученные глаза, всклокоченные волосы, и все это полно древнейших символов.

Стоящее несколько сбоку здание чанди Семара отличается от остальных ориентацией входа, который у него находится с восточной стороны.

Следующим за храмом Арджуны идет Храм Шриканди. Отличает его от других сохранившиеся скульптуры в нишах. С северной стороны расположена фигура Вишну (бога- хранителя), на южной стороне – Брахмы (бога- создателя), с восточной стороны фигура Шивы-Махадевы (бога-разрушителя).

Далее идет Чанди Пунтадевы. Этот храм имеет более высокое основание и более пышную резьбу ярусов кровли. Последним в ряду стоит чанди Сембхадра, самый простой из всех.

В общей сложности, с учетом выслушанной информации, осмотра и фотографирования мы провели у этого комплекса 10 минут. Гид ведет нас дальше, узкая тропинка петляет среди огородов, где на грядках уже сушится выкопанная (такая родная нам!) картошка. У небольшого водоема делаем остановку, так как увидели стадо гусей, вызвавшее у нас неподдельный восторг. Что значит городские жители, которые кур и уток видят уже только в переработанном для продажи и употребления виде. В этом котловане между гор стоит сочный запах гари, кое-где по земле стелется дым. Со слов гида днем здесь бывает жарко, а к ночи температура падает, и иногда даже до нуля. Ох, уж эти азиаты-затейники, все-то им грезятся холода и морозы… Ну а если серьезно, то в этих вулканических краях водяная прослойка, охлаждая магму земляного нутра, не дает случиться серьезному извержению. И только кое-где, прорвав оборону, на поверхность вырываются струйки пара в комплекте с ядовитыми вулканическими газами. Газы стелятся низко над поверхностью и случается, что местные жители травятся ими, иногда до смерти. Печально…

А наш путь лежит выше, к Чанди Бхима, расположенному в южной части плато. Этот отдельно стоящий храм сохраняет все те же основные черты южноиндийских: коробку-основание и пирамидальную ступенчатую кровлю. «Однако в то же время он более чем другие близок по форме раннекамбоджийским прасадам».

Сочетание квадрата (основание) и обязательно расположенного выше круга (навершие кровли), являющихся основными элементами чанди, символизирует протяженность времени (вертикаль) и пространства (горизонталь). У этого чанди ниши ярусов украшены человеческими головами, моделями для которых, по-видимому, служили местные жители.

Еще 10 минут езды, и мы уже на песчано-каменистом участке плато. Я уже говорила, что остров Ява знаменит своими многочисленными вулканами, они хаотично разбросаны по территории острова. Здесь на плато есть несколько активных кратеров, но в основном туристов возят на Сикиданг, как наименее активный. Над землей клубами вьется дым, нестерпимо пахнет тухлыми яйцами, верный признак наличия сероводорода. Мы двигаемся вверх по серо-желтой сульфидной поверхности, и подходим к первому котлу. В нем вода уже не кипит, а просто пузырится, и мы идем дальше к месту, где рождается столб пара, становясь при подъеме вверх настоящим пушистым облаком, заволакивающим местность. Котлован, заполненный мутно-грязной водой, огражден хлипкими жердочками, назначение которых вызывает сомнение после слов Ирована о температуре воды. А она здесь достигает 150 градусов. После этих слов с особой осторожностью начинаешь ходить вокруг, в поисках ракурса для съемок. Вода беспрерывно бурлит в этом адском котле, временами выбрасывая вверх фонтанчики с громким чавканьем. Ветер временами разрывает клубы поднимающегося вверх пара, и тогда нужно ловить момент для съемок. Слова «геенна огненная» приходит на ум, глядя на кипящую мутную жижу. Нестерпимый жар, исходящий из котлована, и одуряющий запах заставляет подняться выше в гору, и только тогда, сверху, открывается полная картина серного кратера. Такая страсть, кажется, а ведь построили же здесь неподалеку божественные храмы. Такой контраст возвышенного и назидательныго ужаса для грешников!

Едем дальше и следующий номер нашей программы – это озеро Телага Варна. Оставляем машину на стоянке, а сами идем к входу на территорию озер. Ирован покупает билет, а мы рассматриваем карту местности. В переводе название озера означает «цветное». По сути, тут не одно, а целых 2 озера, разделенных перешейком. Сразу поражает его цвет с переливами от голубого до изумрудно-зеленого. Солнце светит ярко, обдувает ветерок и, хоть и неживое, но таких сочных цветов озеро, да еще на высоте 2 тысячи метров над уровнем моря, впечатляет. Фотоальбом пополняется рядом снимков с собой любимым и без. Берега озера, несмотря на ядовитость воды, покрыты зелеными лесами, и весь этот пейзаж (на фоне гор с террасами) создает сюрреалистический сюжет. В путеводителе сказано, что здесь неподалеку есть одно озеро под названием Пенглион, что означает зеркальное. Однако Ирован сообщил, что свое название оно никак не оправдывает и цвет воды в нем обычный, стоит ли туда идти. Мы и не пошли.

Обратно возвращаемся другой дорогой, и снова мимо проносятся террасы с капустой, луком, редисом, зеленью, жгучим перцем, табаком. Время от времени попадаются населенные пункты, в одном из которых мимо проплыла красивая мечеть. Здесь, как и в большинстве стран Азии, предприимчивое местное население собирает дань за проезд через их поселок. На плато Диенг эта находчивость пошла дальше: над небольшим котлованом устроен мост, за въезд на который следует заплатить. Водитель протягивает руку с купюрой, но порыв ветра подхватывает ее и уносит в даль светлую…

За поворотом открывается прекрасная картина чайных плантаций. Наш мудрый Ирован останавливает машину и предлагает нам немного пройтись. В воздухе разлит аромат чая, а вокруг, куда ни кинь глаз, до самых гор – сомкнутые ряды чайных кустов, кое-где прореженные деревьями. Красотища! С трудом пробираемся внутрь, чтобы сделать классическое фото на чайной плантации. Это будет наш первый кадр из самых лучших фото в природном интерьере. Нам ведь не собирать верхние листики день-деньской, а просто полюбоваться цветовой гаммой и природными изысками. Местные жители смотрят на нас как на инопланетян, да и то – вот если бы в какой-нибудь глуши у нас прогуливались бы индусы в тюрбане, как бы на это отреагировал наш гегемон?

Позднее делаем еще одну остановку, чтобы запастись фруктами. Покупаем манго и гуавы – самые любимые азиатские фрукты, заплатив всего около 60 рублей. Вечером весь номер пропах одуряющее пахнущей гуавой, оказавшейся к тому же еще и розового цвета внутри.

К шести часам вечера приезжаем в Джогьякарту и заселяемся в отель Puri Artha Hotel обещающий «восхитительную смесь яванского и балийского стиля». Гостиница 3*, все ее номера выходят на веранду, а само небольшое 2-хэтажное здание отделено от улицы чудесным садиком, прудом и мостиком через него. Отель расположен в 7 км от аэропорта, в «сердце Джогьякарты».

Пока Ирован оформлял наше вселение в отель, мы рассматривали его интерьер. Получив ключи от номера и определив время встречи на завтра, мы бросаем вещи в номере и идем немного прогуляться по вечерним улицам города. Далеко не ушли, так как в темноте особо смотреть было нечего. Дойдя по нашему переулку до пересечения с большой дорогой, заглянули в обувной магазин с громким и гордым названием «Bata». Короткий взгляд и сразу стало ясно, что основным спросом здесь пользуются вьетнамки, представленные здесь всех цветов и фасонов.

Вернувшись в отель, осушили вэлком-дринк в отельном баре. Обращаем внимание на красивую деревянную мебель и мебель из ротанга с бамбуком. Отмечаем коньяком начало отдыха и около 10 часов вечера ложимся спать, чтобы через пару часов проснуться от дребезжания стекол. Выглядываем на веранду и видим, как раскачиваются люстры. Назавтра узнаем, что это был небольшой подземный толчок, но ощущения были не из приятных…
Опубликовано: 4 Июля 2011





Дополнительно


Copyright © 2010-2017 AtlasMap.ru. Контакты: info@atlasmap.ru При использовании материалов Справочник путешественника, ссылка на источник обязательна.