В Индии много Индий… BLOW. HORN! Намасте! Ч. V

Другие отзывы автора
  • В Индии много Индий… BLOW. HORN! Намасте! Ч. IV
  • «Мы выбираем, нас выбирают, как это часто не совпадает…» Ч.III
  • В ИНДИИ МНОГО ИНДИЙ… BLOW. HORN! Намасте!
Все отзывы

Содержание:Часть 1·Часть 2·Часть 3·Часть 4·Часть 5·Часть 6·Часть 7·Часть 8·Часть 9·

В ИНДИИ МНОГО ИНДИЙ…

BLOW. HORN. Намасте!

ДЕЛИ-ДЖАЙПУР-АГРА-ГВАЛИОР-ОРЧХА-КХАДЖУРАХО-ВАРАНАСИ-ДАРДЖИЛИНГ-ДЕЛИ

09.10.08 – 26.10.08

9 день

17 октября 2008 г. – пятница

Агра – Джанси – Гвалиор - Орчха



Утренний подъем снова был ранним – в 5.30. Позавтракать нам предстояло до 7 утра, и не дождавшись Катю, мы спустились вниз. Наш завтрак уже был в полном разгаре, а Катерины все еще не было. Когда она появилась, то поведала нам ужасающую историю своих приключений. Будучи обычно лоцманом во всех наших путешествиях, умеющая хорошо ориентироваться по карте, Катя впервые заблудилась… И где? – в отеле! Сделав лишний поворот, она оказалась у незнакомого лифта, который остановился на полпути из-за отключения электроэнергии. Катя даже лишилась аппетита, и поэтому завтрак мы закончили одновременно. Вернувшись в номер, я с тоской глядела из окна на отъезжающие автобусы с туристами. Пережив утренние ужасы, Катя была уверена, что все будет в порядке, в соответствии с имеющимся у нас на руках ваучером. И тут зазвонил телефон, и нам сообщили радостную новость о прибывшем за нами трансфере. В 8 утра мы спустились вниз и тут выяснилось, что в радостной эйфории отъезда, мы закрыли дверь, оставив ключ внутри.

Гид, прибывший за нами, начал подгонять служащих отеля, и если бы не он, то проблему так быстро не удалось бы решить. 2 больших туристических автобуса, погрузив вещи и туристов, отбыли из отеля, следом покинули его и мы, помахав на прощанье рукой нашему верному велорикше, стоявшему у ворот отеля.

В целях экономии мы везде поменяли минивэн на стандартный автомобиль и уж точно нигде не заказывали сопровождающего. Однако именно здесь он оказался как нельзя кстати. И машина вместо стандартной оказалась большим новехоньким джипом. Сопровождающий оказался словоохотливым смешливым человеком, который не только подвез нас на вокзал, но и стоял там с нами до момента посадки на нужный нам поезд. Единственным неприятным моментом было то, что машину поставили довольно далеко от входа, и нам пришлось тащить наш багаж по гравию. Чемоданы, хоть и имели колесики, но тот, кто пробовал волочить его по неровностям, меня поймет.

В программах туров был особо выделен данный маршрут Агра – Гвалиор на поезде «Шатабди-Экспресс». Купились на эту фишку и мы, хотя оно того, возможно, не стоило. Стоимость проезда на этом маршруте составляла 415 рублей и нам предстояло проехать 119 км, проведя в пути час с небольшим. Наш поезд № 2002А/BHOPAL SHTBDI должен был отправиться в 8.32, но по традиции он опоздал. У нас был вагон С4, возле предполагаемой его остановки мы и стояли в ожидании. То, что мы стоим в нужном месте, подтверждал платформенный указатель. У нас были электронные билеты, плохо отсканированные, и мы немного побаивались, как все пройдет. Прочитанные нами сайты про железнодорожный транспорт в Индии предупреждали нас о всевозможных ужасах, поэтому мы были настороже. Мы стояли на платформе, прилегающей к зданию вокзала, широкий навес ограждал нас от солнца, а слабый ветерок немного обдувал лица. Гид выдал нам много полезной информации, как будем садиться и где нам надо выходить. Кроме этого, он веселил нас различными анекдотами. Вокруг была обычная вокзальная сутолока, сновали бесконечные торгаши, предлагающие огромных деревянных раскрашенных попугаев и прочую туристическую дребедень. Рядом с нами обосновался продавец с тележкой, его ассортимент состоял из воды и каких-то обжаренных лепешек. По громкоговорящей связи транслировались какие-то объявления, достаточно невнятно. По путям бродили чумазые дети, что-то подбирая и кладя за пазуху. Было непонятно, то ли они собирают мусор, то ли ищут себе пропитание. Большие крысы составляли конкуренцию нищим бродяжкам. На соседний путь прибыл голубой состав. Внешне он выглядел как наш обычный поезд, только в окнах не было стекол, они просто были забраны решетками – такой естественный кондиционер в пути. Наш гид в восхищении качает головой, подчеркивая, что у нас будет очень хороший поезд, с кондиционером, а это - так, для простых людей.

Пассажиры стоят в ожидании экспресса, в основном это европейцы, и большинство из них с рюкзаками за спиной. Наш скорый поезд, идущий из Дели в Джанси, наконец, прибывает, опоздав всего на 20 минут. Заходим в вагон, аналогичный нашим в межобластном сообщении в его худшем варианте с единственным преимуществом в виде кондиционера. Самолетные кресла по 2 и 3 штуки в ряду были направлены в одну сторону, и мы заняли места рядом. У проводников на посадке была специализированная темно-синяя униформа и красная чалма. Однако билеты по ходу следования у нас проверял проводник в обычном (ставшим уже международным) синем костюме с голубой рубашкой. Нас, иностранцев, также охраняли суровые дяди в военной форме и с «ружжом», которые периодически делали обход состава. Один из этих вояк позволил сфотографировать себя, встав во фронт. Глупые, мы еще не знали, что через некоторое время в Бомбее такие же военные будут рисковать жизнью, чтобы освободить заложников-иностранцев.

Вместе с нами в вагоне ехала та самая группа английской молодежи, с которой мы столкнулись в Красном Форте. Они оказались школьниками из Эдинбурга. Всю дорогу они веселились, строя рожицы за нашей спиной, в то время как Катя делала фотографии. Время в пути пролетело незаметно, и вот уже в 10.10 (9.51 по расписанию) на платформе железнодорожной станции города Гвалиор нас встречает наш делийский водитель.

Эта часть маршрута несколько раз менялась нами. Первоначально мы должны были ночевать в Гвалиоре, но изучив внимательно расстояние дальнейшего нашего маршрута и приняв во внимание длительность светового дня, мы сделали кое-какие изменения. Гвалиор мы посещали проездом с тем, чтобы еще до темноты успеть осмотреть еще и город Орчху. Такие изменения были обусловлены нашим желанием более полно осмотреть храмы Кхаджурахо.

Итак, Гвалиор.

Город Гвалиор (Gwalior) расположен в штате Мадхья-Прадеш. По этим адресам - ID=165663i=Y

можно посмотреть карту города.

История это старинного города – это целая сага о королевском прошлом. Скальные рисунки, археологические находки, датируемые железным и каменным веками, подтверждают древнюю историю города, когда он еще был известен как Gopadri или Gopgiri. Однако свою известность город приобрел в 5 веке н. э., когда один из раджпутских князей основал здесь крепость. В дальнейшем владельцами этой крепости, а заодно и города, становились поочередно различные раджпутские династии. В период 1232 – 1398 г. г. она находилась в руках мусульман, далее снова правили раджпуты, а после первой битвы при Панипате Гвалиор влился в империю Моголов. Далее в 1755 году им завладели представители династии Синдхия, и город стал столицей небольшого княжества. Своим именем город обязан легендарному святому Гвалипе, жившему в YIII веке. Местная легенда гласит, что этот отшельник излечил от проказы раджпутского принца Сурадж Сену (Suraj Sen).

Въехав в город, мы сразу направились к городской крепости – Гвалиорскому форту, который считается самым большим скальным фортом в Индии. Наш безмолвный водитель, окончательно понявший, что мы не планируем вовлекать его в сити-туры, неопределенно взмахнул рукой, указывая, куда нам идти, чтобы попасть в крепость. Заплатив всего 100 рупий, мы попали внутрь огражденной территории. Удачно расположенный на утесе, форт был достаточно неприступен, как крепость, а своими дворцовыми покоями и массивными стенами произвел впечатление даже на пресыщенного Акбара. На территории форта, как водится, располагаются целых шесть дворцов, три храма, а также несколько водных резервуаров и цистерн, а кроме того, престижная общественная школа и новая сияющая сикхская гурдвара.

MapGwalior.htm - здесь карта форта.

Выйдя на открытый участок, мы увидели крепость во всей красе и поняли, что только ради этого стоило заезжать сюда. Классический тур «Золотого треугольника» по Индии не предполагает посещение как города Гвалиор, так и Орчхи. Однако впечатленные рассказами туристов, мы решили вписать в наше путешествие оба этих два города, о чем однозначно не пожалели. 90-метровый утес возвышается над городом и с этой высоты он виден весь, как на ладони.

По периметру стены форта имеют длину в 5 километров, а его стена петляет по склонам этой горы. Вниз с этого холма открывается восхитительный вид на город. Все было бы ничего, если бы с нами не увязались очередные гиды-самоучки, канючившие свои тексты противными голосами. Жаль их, бедолаг, конечно, но что делать, если мы сюда едем за тишиной и спокойствием? А знания? Что ж знаний-то у нас поболе будет…Несмотря на некую обветшалость, стены дворца все еще несут следы глазурированной плиточной облицовки. И что интересно, наряду с витиеватыми орнаментами, здесь в качестве украшений используются изображения слонов, павлинов, крокодилов и таких милых утят. На фоне плиток насыщенно-синего цвета этот хоровод одуванно-желтых милашек смотрится как-то по-детски сказочно и очень по-доброму! У меня сложилось такое ощущение, что все открытые части беседок и галерей верхних этажей нынче заложены по разным соображениям, одно из которых безопасность посетителей. Часть плиток отвалилась, но если представить дворец в его первозданной красоте, то такого мы еще не видели! Судя по информации турфирм, это должен быть дворец Ман Мандир, являющийся лучшим примером архитектуры хинди. Обходим дворец и читаем информацию, размещенную при входе в этот дворец: «Всего во дворце 4 этажа, где два расположены под землей. План третьего этажа состоит из двух открытых дворов и различных комнат, которые поддерживают декорированные столбы и скобы». Этот дворец был построен в период с 1486 по 1517 гг. Томарским правителем Ман Сингхом. Чтобы не запутаться, его иногда еще называют Чит Мандир (Chit Mandir), или «раскрашенный храм». И это-то понятно, разнообразная цветовая гамма керамической плитки (точнее ее остатков) дает основание к такому названию. Не ясно только почему на каменной информационной плите он назван Ман Сингх (Man Singh Palace). Именно благодаря этому дворцу город снискал себе славу «жемчужины в ожерелье замков Индии».

Предъявив билет на входе, попадаем во внутренние помещения дворца и, кажется, здесь царит совсем другая жизнь с прохладой, веющей от стен, сложенных из желтого песчаника, с бесконечным лабиринтом комнат, разнообразной каменной резьбой, которой не перестаешь удивляться, сколько бы ее не видел. Практически, в какую бы комнату мы не заходили, тут же материализовывалась пара-тройка индусов. Поскольку мы не покупали билеты для фотографирования и видеосъемок, нас эти неожиданные появления напрягали своей неожиданностью. Были ли это служители форта, или просто любопытствующие, мы не поняли, но через какое-то время перестали обращать на них внимание и спокойно фотографировали все, что радовало глаз.

Дворец создавал впечатление вырубленного в скале, а солнце так удачно освещало его, что многочисленные фотографии сохранили все его очарование. Так и кажется, что между колоннами вот-вот прошелестит легкая поступь многочисленных жен махараджи, прошуршит шелк одежд, прозвенит женский смех. Женщинам гарема не пристало появляться среди мужчин, но правители были людьми культурными, и женам не возбранялось обучаться музыке, только делать они это могли через прекрасные ажурные каменные перегородки (джали).

Фигурки фантастических животных, павлинов, слонов, драконов поддерживают балки перекрытий. Лестницы, ведущие в нижние этажи, не освещаются, но при желании за определенную мзду вам посветят фонариком. Решаем, что самое красивое можно увидеть при свете дня, а поэтому нет нужды лезть в темноту, рискуя во что-нибудь наступить. Тем более что мы хорошо запомнили и печальную информацию, касающуюся дворца. Чтобы творить правосудие, «не отходя от кассы», кроме жилых помещений в нем были темницы, в которых содержались заключенные могольских императоров. Так Аурангзеб заточил здесь своего брата, а позднее и вовсе сделало ему «секир-башка».

Выйдя из дворца, идем направо и попадаем в часть крепости, не подвергшуюся реставрации. Мы ищем Викрам Мандир (Vikram Mandir, 1516 г.), расположенный рядом с Ман Мандиром, о котором прочитали на сайте. Там же было сказано, что этот самый Ман Мандир «соединяется с главным дворцом Ман Сингха сетью проходов, спрятанных в толстых внешних стенах». Возможно, это был именно он справа от нас, но идти туда не хотелось, так неважно он выглядел. Минуя узкий проход между двумя темными от времени зданиями, оказываемся в большом внутреннем дворе с какими-то постройками. Среди остатков ныне заброшенных дворцов бродят коровы и козы. Предполагаем, что эти руины могут быть дворцами Джехангири (Jehangiri) и Шах-Джахан (Shah Jahan). А высокая башня с колоннадой - Карам Мандир (Karam Mandir). Рядом – водоем, заросший травой. Еще несколько лет назад туристы выкладывали фотографии, на которых он был наполнен водой. Продвигаться вперед мы не стали, поэтому еще одно печальное место мы не нашли. Я имею в виду Джаухар Кунд (Jauhar Kund), большой, водяной бак, в котором в 1232 г., следуя раджпутским традициям, жены покоренных армией Илтутмыша мужей (после 11-месячной осады) осуществили жертвоприношение сати – акт массового самосожжения. Трагическая история, которую помнят стены этого дворца.

Здесь в тишине и спокойствии, кажется и время остановилось. И только обнаруженная нами пушка напомнила о воинской славе этой крепости. История города неразрывно связана с героической женщиной, стяжавшей славу Орлеанской девы. А было это в 1858 году, во время восстания сипаев, когда раджа Джанхси и его супруга оказались по разные стороны баррикад. Раджа примкнул к англичанам во главе с сэром Хью Роузом, а его жена Рани из Джанхнси (или Лакшми Бай), со своими телохранителями сражалась до последнего и погибла в неравной схватке.

Мы возвращаемся на исходную позицию к дворцу Ман Сингха, пытаемся сориентироваться, где же Археологический музей и множество ворот, о которых написано во всех туристических сайтах. Найти музей нам не удалось, а вот одни ворота мы все же нашли, причем довольно случайно, спустившись сразу вниз за углом дворца. Это были ворота Хатия Паур (Hathiya Paur, или «слоновьи»), с двумя боковыми башнями. Оказывается это были пятые, последние ворота, и именно через них можно было попасть в Ман Мандир, если идти по той дороге, которая лентой вьется вниз за ними.

Закрыв за собой деревянную дверь в воротах, на небольшую площадку к нам высыпала ватага местных хулиганов, хохочущих и всячески извивающихся в попытке изобразить нас. Нам стало неспокойно, хоть и белый день, да, кто его знает, что у них на уме? Мы с Катей, не успев не только сфотографировать ворота, но и толком осмотреться, поворачиваемся и уходим. Мы думали, что Валя идет за нами, и обнаружили ее отсутствие только, когда услышали ее крики. Она не заметила, что мы ушли, а оставшись одна, в компании наглых индусов, не пускавших ее в ворота, испугалась и стала нас звать. Этот инцидент своей неожиданностью и необъяснимостью оставил у нас некий неприятный осадок.

Мы топтались на одном и том же месте, злясь на отсутствие указателей и, понимая что еще не осмотрели знаменитые храмы Сасбаху. В общем, пользуясь интуицией и будучи упрямыми, мы 10 минут идем по жарище. Проходим какую-то калитку, с правой стороны какой-то садик с посадками и вдруг с левой стороны открывается небольшая ниша каменной кладки, поддерживаемая 4 колоннами. Это какой-то остаток чего-то. Прелесть заключалась в том, что в каждой арке, как на сцене театра, между колоннами стояли ослик, коза и пара овечек. Они наблюдали за нами, а мы за ними. Именно этот момент придал разрядку напряженности, так как мы уже собирались повернуть назад, думая что вышли за пределы форта, внутри которого и должны были быть искомые нами храмы.

На перекрестке двух дорожек повстречали индийских студентов, которые любезно подтвердили, что мы на правильном пути. И вот они - храмы, огороженные и с будкой контролера на входе. Эти храмы расположены на восточном склоне холма Gopadri. Мы предъявили билет и оказались на небольшой площадке, с которой открывался не менее впечатляющий вид на город внизу и на саму крепостную стену и Ман Мандир. Храмы Сасбаху (Sasbahu) в разных источниках называют по-разному: то «свекрови и снохи», то «свояченицы и невестки». Храмы старинные, воздвигнутые в 10-11 веке основателями форта - раджупутами династии Каччваха. Нам сразу же бросилось в глаза их схожесть с храмами индийского города Хампи. Стоящий ближе к краю храм меньшего размера Daughter-in-law (Храм невестки) – это открытый портик с крышей сложной ступенчатой конструкции. Он посвящен Шиве и имеет множество скульптурных изображений. Больший храм Свекрови (Mother-in-Law), посвященный Вишну, с фигурно вырезанным основанием и фигурами божеств при входе. Четыре гигантских колонны, поддерживающие тяжелую крышу, украшены причудливой резьбой. В середине зала находится мандапа (зал для собраний, входной холл).

На нагретых солнцем ступенях, ведущих в Храм невестки, сидела очередная группа индусов. Я не думаю, что это были туристы, они производили впечатление жаждущих заработать на чем угодно. Даже на том, чтобы покинуть занятое ими место, чтобы туристы могли сделать хорошие фотографии. Вот такой у них бизнес… Мы сделали фотографии с другой стороны, правда там не было лестницы, и мы делали это с риском, забираясь наверх. Желая сделать фотографии внутри, мы все же выгнали юных предпринимателей. Сделали мы это напрасно, так как освещения было недостаточно, и кадр не стоил того. Внутри колонны были украшены человеческими фигурками, но внизу они были почти полностью оббиты и сохранились только наверху. Катя охладила наш пыл, сказав что в Кхаджурахо нам представиться лучшая возможность поснимать.

Перед храмом Свекрови поставлена скамейка, и каждый может сесть на нее либо лицом к этому храму, либо к нему спиной, но лицом к храму невестки. Это уж кому, что больше нравится… Но кадр в любом случае из серии «must be done».

В сопровождении группы индийских школьников младшего возраста заходим внутрь храма Свекрови. Любуемся разнообразием фигур и фантазией скульпторов, сотворивших такую резьбу. Солнечные лучи проходят через оконные проемы трех уровней и замечательно освещают все внутри, позволяя сделать контрастные фотографии. Дети – есть дети, они одинаковы во всем мире: вполуха слушают своего учителя. А мы отмечаем, что экскурсия идет на хорошем английском языке в доступной для детей форме.

Покинув такое замечательное место, мы не пытаемся экспериментировать и идем обратно к Ман Мандиру, откуда и возвращаемся к машине. Мы сердимся на водителя, потому что он мог бы подвезти нас к последним двум храмам, и тогда бы мы не таскались по жаре. В спланированном нами путешествии, что было подтверждено ваучером, был обозначен сити-тур по Гвалиору, поэтому мы желали увидеть здесь еще что-нибудь. Мы попытались объяснить это водителю, но он не понимал (или делал вид), что конкретно мы имеем ввиду. Пришлось сказать, что хотим увидеть большую белую мечеть, которую мы видели сверху от храмов Сасбаху. Складывалось впечатление, что водитель был здесь впервые, так как он долго крутился вокруг да около, пока не подъехал к нужному месту. А был это сикхский храм, или Гурдвара Дата Банди Чод (Data Bandi Chhod), что означает "Врата Гуру". Зачастую эти гурдвары строятся в исторически важных для сикхов местах. Так, и это огромное беломраморное здание с золотыми шпилями, построено для увековечения памяти сикхского героя, плененного в форте. Легенда гласит, что в 1619 году одного сикха пленил король Гвалиора. Вскоре под впечатлением общения с ним, император решил его отпустить, на что сикх ответил отказом. Мотивом его отказа было то, что нужно освободить еще 52 пленника. Император пошел на хитрость и пообещал отпустить только тех, кто будет держать мантию этого гуру. Хитрый сикх приказал изготовить огромную мантию и настал день, когда она была готова и все 52 человека держались за ее края. И случилось это в день празднования Дивали. С этого времени сикхи отмечают этот праздник, как День освобождения пленников. В гурдваре происходят важнейшие мероприятия жизни сикхов: там организуются школы; предоставляется ночлег и пропитание. Паломников, желающих посетить этот храм, привозят сюда в специально переоборудованных в общественное транспортное средство грузовиках. Выглядит это так: грузовик по высоте делится горизонтальным настилом на 2 части и, похоже, мужчины и женщины едут отдельно. Нижний ряд вынужден сидеть в темноте, тогда как верхний, находящийся в более выгодном положении, может видеть проносящиеся мимо дома, поселки, поля и скот.

На осмотр храма мы отправили только Катю, сами остались в машине. Кто знает этих экстремистов, вдруг им что-то не понравится в нас, европейцах? Катерина, сделав несколько снимков, быстро возвращается. Это место выглядит зеленым оазисом с красивым цветником посредине скудной, выжженной солнцем растительности форта. Однако, ничто человеческое не чуждо здешним людям: рядом с нами остановилась тележка, на которой что-то жарилось, а под балюстрадой самого храма продавались какие-то вещи первой необходимости.

Теперь нам захотелось увидеть скальные статуи. Мы на разные лады твердили водителю, что хотим видеть Budda in caves, но он никак не понимал нас. Мы ехали вниз и пытались объяснить, что видели эти огромные статуи на пути вверх. Хорошо, что он ехал тем же путем, и мы смогли увидеть, наконец, то, что хотели. Однако останавливаться он не собирался, а мы не успевали на ходу сделать фотографии. Мы буквально заорали на него «Stop, Stop!!» Когда он остановил машину на специально выделенном для этого пятачке перед высеченными гигантами, Валя «с прынцыпа» не ограничилась съемками издалека, а пошла ближе. Из ниоткуда возникли два пацаненка, предлагая нам себя в качестве фотомоделей. Выйдя из кондиционированной машины, мы быстро нырнули обратно, справедливо полагая, что подождем Валю внутри. Водитель, молча, сидел, надувшись, и неодобрительно следил за Валиными передвижениями.

Оказывается, эта гора была использована не только для строительства защитного сооружения, в этом утесе с 7 по 12 век были высечены из песчаника гигантские фигуры божеств. Это время было периодом расцвета в Индии джайнизма (Джайнизм — одна из древнейших религий Индии, а также религиозно-философское учение, считающее священной каждую жизнь). Эти колоссы изображают тиртханкар, что означает «создатель протора" — брода, ведущего к другому берегу через океан бытия».

Джайнские скульптуры вырублены в нишах, некоторые из них стоят, другие сидят. Здесь все имеет определенное значение: поза, положение ног, рук и пальцев. Образец таких же скальных фигурок мы видели в Китае, в г. Лоян, и уже тогда они произвели на нас большое впечатление.

Как гласит путеводитель «наибольшая из двух основных групп расположена вдоль юго-западного пути в форт, по крутому склону долины Урвахи (Urwahi). Самое большое изображение, сбоку от дороги около Ворот Урвахи, представляет собой портрет Адинатха, высотой в 19 м, с декоративно украшенными грудными сосками, курчавыми волосами и отвислыми мочками ушей, стоящего на цветке лотоса рядом с несколькими меньшими статуями».

Эта группа расположена справа, если ехать сверху-вниз. Слева в узком ущелье также имеются аналогичные фигуры, правда, не знаю, можно ли к ним подобраться.

Все мужские фигуры исполинских учителей изображены нагими, что также характерно для джайнистской веры и обозначает полное отрешение от мира. У некоторых фигур отбиты лица, у некоторых причинное место – это дело рук злобных солдат могольской армии. Хорошо сохранилась лишь несколько фигур в окружении слонов и с нимбами в виде лотоса над головами. Они попирали ногами небольшие фигурки невиданных зверей, включающие потирающего живот кота. Однако горизонтальная перекладина расположена в аккурат в нужном месте, чтобы сберечь целомудренность глаз посетителей. Основатель джайнизма был современником Будды, поэтому многое в этой вере аукается с буддизмом. Это и «непротивление злу насилием», и смирение перед страданиями в этой жизни, и надежда на получение спасения в другой. И уж, конечно, принцип «не убий» относится к ним в прямом смысле, так как они не едят пищу животного происхождения и даже молочные продукты для них – табу. Убийство даже комара почитается за великий грех, так что «птичку жалко» это не смешно, а очень серьезно для них.

Каменные истуканы видели многое в своей жизни, поэтому стоящие фигуры безмятежным взглядом проводили и нас, а медитирующие продолжили свое созерцание. А мы в 13 часов покинули Гвалиор, не успев посетить в нем усыпальницу придворного музыканта Акбара (Тансена) и дворец Джайвилас.

Нам предстояло проехать 135 километров по территории штата Мадхья Прадеш. Центральный штат в Индии состоит из равнин с чахлыми кустарниками и густых лесов, составляющих треть всех лесов страны, так что у нас была возможность изучить и климат и географию страны, пусть и из окна автомобиля. У нас еще хватало запала глядеть по сторонам, и мы на лету схватывали картинки индийской жизни. Дети, моющиеся под струей воды рядом с железнодорожным переездом, овца с прической «ирокез», бесконечный ремонт дорог и объезд уже отремонтированных, но закрытых для проезда уложенными поперек камешками, ворота в никуда, а на них надпись «college», бесконечные чек-поинты (пропускные пункты) почти в каждой деревне с бандитского вида контролерами. Все это в конечном итоге уморило нас, мы задремали и не заметили, как к 15 часам приехали в город Орчха, все еще в штате Мадхья Прадеш (здесь карта города -).

Я уже писала, что город Орчха вписался в наш маршрут благодаря отзывам туристов, спасибо им. Правда, мы не сразу единогласно решились на это. По времени получалось, что мы заезжаем в этот город к вечеру, ночуем там и утром стартуем далее. Первоначальный план был таков: ночевка в Гвалиоре, на следующий день переезд в Орчху и осмотр храмов в первой половине дня, к вечеру приехать в Кхаджурахо и успеть что-то осмотреть, чтобы наутро улететь в Варанаси. Посещение Кхаджурахо было небольшим крюком на нашем пути, и раз мы все же решились его сделать, то хотелось осмотреть знаменитые эротически храмы не галопом. Перед поездкой крутили-вертели по-разному, а тут еще и турфирма не порадовала тем, что авиабилетов из Кхаджурахо в Варанаси нет, нас могут только поставить на waitlist. Соглашаться на сомнительное бронирование билетов, чтобы на месте отвлекаться на решение этих проблем, мы не решились. Так нарисовался вариант с автомобильным трансфером, а это означало, что с одной стороны мы не так уже и были привязаны ко времени отъезда. В общем, от ночевки в Гвалиоре мы отказались в пользу Орчхи, о чем не пожалели.

Средневековый дворцовый город Орчха, расположенный на реке Бетва, встретил нас облупившимися зданиями, узкими улочками и наличием туристов. Хорошо, что водитель не знал дорогу к отелю, и стал ее спрашивать у прохожих, и мы вовремя смогли скорректировать его намерения.

В оплаченном нами маршруте и выданном ваучере в городе Орчха тоже был запланирован сити-тур на машине, поэтому мы огласили список своих пожеланий. Взаимное недопонимание нарастало, водитель тяжело вздохнул и обреченно поставил машину на стоянку. У нас было 2 часа светового времени, а стоянка находилась прямо напротив островка-крепости. С расположенного рядом view-point’а, перепустив группу туристов, запечатлели арочный мост через реку и высокие стены замка. Вид яркой зелени по берегам, изумрудной воды в реке, и отражающегося в ней замка, омрачало только одно – запущенность этих построек. Мы решили не сразу идти через реку, а немного побродить по городу.

История Орчхи проливает свет на славное прошлое северного округа штата Мадхья-Прадеш, и на его царственное положение в составе древнего княжества Бунделкханд (Bundelkhand), исторической области в центральной части Индии. Легендарный правитель Рудра Пратап Сингх из раджпутской династии Бундела основал город Орчха в 16 веке, он же и стал первым его князем. Имя династии –Бундела- произошло от одного из основателей рода, который пожертвовал то ли 5 вражеских голов, то ли 5 капель собственной крови местной богине. За это его деяние его стали называть «Vindhyela», или «тот, кто совершил приношение кровью». Холмистая местность, отдаленность, защищенность джунглями – все это как нельзя лучше подходило для строительства укрепления, а затем дворцов и храмов.

На протяжении многих веков город боролся с превратностями судьбы. Исторические хроники города повествуют о том, что раджа Jujhar Singh, бывший властитель Орчхи, восстал против величественного могольского монарха Шах-Джахана в 17 веке. Эта тактическая ошибка имела губительные последствия и вскоре в период с 1635 по 1641 г. могольская армия захватила власть в этом княжестве, устроив при этом кровавую резню и разрушения. Тем не менее, вскоре княжество Орча выросло в мощную империю. Это был единственный штат, который не сдался маратхам (нация юго-запада Индии) в 18 веке, чем подтвердил свою славную репутацию.

В длинной череде правителей Орчхи Махараджа Hamir Singh был еще одним знаменитым монархом, правившим в период с 1848 по 1874. Его приемник взошел на трон в 1874 году и поставил своей целью упрочить положение штата, обеспечить развитие инженерных и ирригационных систем. Фактически, именно в период его правления Орчха достигла зенита своего процветания. В 1950 году штат вошел в состав объединенной Индии.

Тихий сонный городок вполне оправдывает свое буквальное название «спрятанное место», так как величественные монументы минувших эпох долгое время оставались забытыми. Время не пожалело здания, но в какой-то мере заброшенность этого места помогла сохранить все в первозданном виде и сегодня сюда потянулся ручеек туристов.

Высокая стена замка, расположенного на острове, образованном изгибом реки Бетва, пустыми оконными глазницами чем-то неуловимо напомнила «дом Павлова» в Сталинграде. От него веяло холодом и безжизненностью. Мы решили осмотреть местность прежде, чем идти в крепость. За нашей спиной высились конические башни какого-то белого храма с черными потеками. Пройдя по торговой улочке и свернув налево, мы попали на небольшую городскую площадь, в торце которой стоит красивый, как бело-розовый зефир, но облупившийся, храм. С правой стороны на его стене красками нанесена карта местных достопримечательностей. Спасибо автору этой идеи, благодаря нему мы смогли сориентироваться и понять, что где находится и определиться, что реально успеем посмотреть. Храм этот был Рам Раджа Мандир (Ram Raja Temple). Как с любым местом, так и с этим, связана романтическая легенда. Первоначально это здание строилось по настоянию супруги раджи, как дворец, в период с 1558 по 1573.

Рядом был заложен храм Чатарбхудж (Chaturbhuj Temple), в котором эта богопослушная женщина хотела установить изображение Рамы из ее родного городка. Но строительство храма затянулось, и божество пришлось временно разместить во дворце, да оно так там и осталось, а дворец превратился в храм и место паломничества.

Вход в храм выложен мраморными плитами, дверь изготовлена из металла (типа бронзы), а с двух сторон почему-то установлены пушки. Внутрь мы не пошли, так как там шла служба, да и опять эта нездоровая канитель с обувью…Реалии повседневной жизни индусов подвигли их на строительство всевозможных лавок синего цвета, за которыми от храма Чатарбхудж были видны только многоэтажные заостренные башенки. Нам даже показалось, что пройти к этому храму нет никакой возможности. Но обогнув Рам Раджа Мандир слева, мы увидели пандус, по которому можно было попасть в Чатарбхудж Мандир. Приведу информацию с туристического сайта «Крестообразной формы, символизирующей четверорукого Вишну, с семью этажами и просторными дворами, окаймленными изогнутыми балконами, он представляет собой превосходный образец королевского стиля Бунделькханда, вдохновленного Моголами, но также несущего на себе следы влияния раджпутского, персидского и европейского вкусов. Он необычен для индуистского храма, в нем очень мало резьбы и очень много места - возможно для того, чтобы вместить последователей культа бхакти (bhakti) (форма богопочитания, в котором принимают участие большие общины прихожан, а не только ограниченная элита священнослужителей). По узким лестницам между этажами можно подняться на крышу храма, ее украшает ажурная шинкхара, в нишах которой гнездятся ястреба».

Привожу этот текст из тех соображений, что сами мы туда не пошли, так как состояние подходов к нему вызвало у нас резкое отторжение. Сделав несколько снимков с внешней стороны, обошли по периметру Рам Раджа Мандир. Все здания здесь были интересными, но смотреть на них было больно, такой разрухи мы не видели, пожалуй, нигде. Рыночная площадь потихоньку наполнялась народом, прямо посредине на расстеленных одеялах уже сидели местные жители. Выглядело это как-то так по-домашнему уютно и трогательно.

Наш взгляд приковывали две высокие башни (если стоять лицом к Рам Раджа Мандир, то справа), поднимающиеся над декоративным садиком в могольском стиле Пхул Багх (Phool Bagh). Садик свидетельствует об аристократизме королей династии Бундела. А эти высокие экзотические здания (Sawan Bhadon) имеют практическое применение как охлаждающие башни, которые обеспечивали кондиционирование воздуха в соседнем дворце - Палкхи Махале (Palkhi Mahal).

Здесь все расположено буквально рядом, поэтому сделав круг по площади, мы возвращаемся через толстостенные ворота и попадаем на прямую улицу, которая ведет на мост и в конечном итоге на остров. Пройдя по средневековому гранитному мосту, сопровождаемые музыкой бубнов, барабанов и заунывным песнопением местных попрошаек, мы упираемся в рекламный щит «Hotel Sheesh Mahal. Restaurant»

При близком рассмотрении видно, что Орчха расположена в высохшем русле реки Бетва. Известная еще как река Vetravati, Бетва берет начало в Северной Индии и является притоком реки Ямуна. Об этой реке есть подробное упоминание в древнеиндийских эпосах, таких как Махабхарата.

Туристические буклеты пестрят рекламой, что туристы, ищущие утешения в безмятежной тишине старомодного живописного города, в полной мере обретут его в Орчхе. Известно, что старинный город Орчха с населением в 10 тысяч человек знаменит своими дворцами и индуистскими храмами XVI-XVIII веков. Большое количество величественных, грандиозных дворцов, внушительных крепостей, древних гробниц и усыпальниц разбросано в Орчхе повсеместно, и это рождает ощущение яркого, незабываемого города. Эти впечатляющие сооружения, усыпальницы и ландшафтные сады подчеркивают красоту города и поворачивают время вспять, перенося вас в минувшие века.

Билет для посещения храмов и дворцов в Орчхе единый и стоимость его 250 рупий, не считая билетов для фото и видеосъемок. Действует ли этот единый билет везде мы не смогли оценить, так как успели посетить только 2 храма с единым входом. Оплачивать съемки мы, как обычно, не стали: если пройдете внутрь, кто за этим там будет следить? От кассы надо повернуть направо, пройти под арку и снова повернуть направо.

Это первый дворец Радж Махал (Raj Mahal), построенный Бундела Рудра Пратапом. Некогда белый дворец, замысловатой внутренней конфигурации, многоярусный, с множеством прорезанных окон, арок и балкончиков, предназначался женам гарема. По периметру последнего этажа – множество маленьких воздушных балдахинов chhatri. Кое-где видны потуги реставрационных работ, иначе не скажешь. Может быть, мы ходили не там, но обещанных фрагментов зеркальных инкрустаций, выразительной живописи, украшающей стены и потолки, с изображением разнообразных воплощений Вишну, сцен придворной жизни и охоты, а также оживленных празднеств с танцорами, музыкантами и фокусниками, мы не обнаружили.

Позднее прочитали, что надо было найти местного гида, и за небольшую мзду он бы открыл королевские покои. Мы устремились наверх, и вскоре оказались на площадке третьего этажа. Нам хотелось заснять панораму города с высоты дворца. И действительно, сверху маленький деревенский городок был как на ладони. Через мост хорошо видны были храм Рам Раджа Мандир (Ram Raja Temple и храм Чатарбхудж (Chaturbhuj Temple), а вдалеке был виден Лакшми Нарайан Мандир (Laxminarayan Temple). Храм Лакшми-Нараян – это что-то среднее между замком и фортом, и посвящен он богине Лакшми. Множество фресок и картин духовного и мирского содержания 17-19 веков украшает стены здания, и они отлично сохранились. Расстояние от базарной площади до него примерно километр, но и его мы тоже посетить не успели. В другую сторону открывался вид на другой, может быть, еще более знаменитый дворец Джахангир Махал (Jahangir Mahal). Здесь видеоролик - JVjLcXxe8. Солнце щедро освещало его стены и даже издалека можно было рассмотреть остатки отделки синей и бирюзовой плиткой. Туристов нет, мы здесь единственные, за нами никто не увязался. Вокруг тишина, изредка нарушаемая криками многочисленных птиц, парящих в воздухе. Приглядевшись, мы убедились, что это стаи длиннохвостых попугаев ярко-зеленого цвета. У нас на юге это были бы ласточки, а здесь экзотика!

Покинув дворец Раджа Махал, мы идем выше, к Дворцу Джахангир Махал. Между двумя этими Махалами, в глубине двора, расположен невысокий дворец, который построили в 18 века. Это Шиш Махал («Зеркальный Дворец») и строили его, как резиденцию для отдыха, а в 1947 году переделали в отель. Надо сказать, что такая практика здесь обычное дело, и можно остановиться в отеле, где до вас жили раджи.

Вновь поднимаемся по лестнице и попадаем в Джахангир Махал (Jahangir Mahal), построенный Бир Сингхом Део «в качестве монументального приветственного дара могольскому императору, когда в 17 веке он прибыл сюда с государственным визитом. Джахангир прибыл чтобы наградить своего старого союзника мечом Абдул Фазала - своего былого врага, которого Бир Сингх убил за несколько лет до того». Внутри этого дворца опять анфилады комнат по каждой из сторон внутреннего двора-колодца. Стены здания прорезаны многочисленными окнами, арками и украшены выступающими балкончиками. По узким полутемным лестницам взбираемся на последний этаж и выглядываем из окон северной стороны. И вот здесь мы мысленно ахнули от восторга! Вид сверху напомнил нам незабываемый бирманский Баган. Панорама, представшая перед нашими глазами, до самого горизонта представляла ровную поверхность, расчерченную водной гладью реки, и покрытую зеленой растительностью. И как кубики в детской игре, то там, то сям виднелись разбросанные здания. К сожалению, от некоторых остались только руины… Это было невозможно не снимать, и мы это делали, делали, делали! Что за чудо эти здания разнообразной конфигурации, с башенками и без, с островерхими и шлемообразными куполами! Так обидно, что мы все в мире одинаковы: что имеем, не храним, потерявши плачем. И вот тут мы окончательно поняли, что сюда надо было не заезжать бегом, а пожить здесь пару-тройку дней, чтобы облазить все храмы и гробницы.

Если смотреть на север, то можно увидеть еще один известный дворец Радж Парвин Махал (Raj Parveen Mahal). Двухэтажное здание интересно тем, что его построили в 17 веке для наложницы раджи Raja Indramani, которая обладала даром поэтессы, музыкантши и танцовщицы. Талантливая Raj Parveen понравилась Акбару, которому ее прислали в подарок, но впечатленный ее преданностью дарителю, он отправил ее домой в Орчху. А когда «любовь прошла, и завяли помидоры», в память о ее былых заслуг раджа наградил ее двухэтажной резиденцией за ласку.

Мы фотографируем себя на фоне башенок и павильончиков-балдахинов. Периметр верхнего этажа имеет достаточно хлипкое ограждение, и надо быть очень осторожным, чтобы не рухнуть внутрь двора-колодца. Обследование помещений этого этажа напоминает лабиринт: то прямо, то вбок, то вверх, то вниз. И мы ходим, поднимаемся, опускаемся и кружимся по всем сторонам, с каждого из которого открывается свой дивный вид! Странное дело, обилие башенок не создает ощущение излишества, а наоборот наполняет легкостью само здание, придавая ему какую-то невесомость. Легенда повествует, что Джахангиру очень понравился этот восхитительный дворец, и он решил использовать его, как летние апартаменты. Так родились одновременно черты индуистской и мусульманской архитектуры. Оказавшись на стороне «против солнца», мы поймали в кадр темные силуэты фигурных башенок на фоне яркого апельсинового солнца. Стоя спиной к кружевной решетке, нагретой щедрым индийским солнцем, мы услаждали свой слух тишиной, а взгляд сумасшедшим сочетанием красок. Вот в такие моменты постигаешь истину суеты сует. Вот так бы и стоял до самого захода солнца, но все-таки состояние дворцов оставляет желать лучшего, так что мы спешим вниз.

От этого дворца, мы попробовали пойти по широкому пандусу вниз и налево. Там среди зелени стоят еще какие-то здания без названий, у одного из которых такая интересная крыша в виде улитки – чудо, как хороша!

Водитель мирно спал в машине, ожидая нас. Через 5 минут мы были в отеле и попрощавшись с ним до завтра, пошли заселяться. В Орчхе нам предлагали отель постройки 1895 года, бывший охотничий домик (с 29 номерами), расположенный на берегу реки Бетва в километре от всех достопримечательностей. Цена была одинаковая для 2 и 4 звезд, но платить за 4, а жить в пионерлагере – увольте! И мы самостоятельно выбрали другой отель «Orchha Resort», также расположенный на Бетве и обещающий быть «островком мира и комфорта в тяжелом путешествии». Его сайт - +hotels/orchha+hotels/the+orchha+resort или

Интерьеры комнат выполнены в розовых и зеленых тонах, а полы выполнены в мраморе с инкрустацией из драгоценных и полудрагоценных камней. Номера Deluxe вообще обещают королевскую кровать в сочетании роскоши прошлого с комфортом современности. Наряду с бассейном, в отеле имеется сауна. Одноэтажные домики, составляющие отельный комплекс, расположены очень интересно: уступами и поворотами. Окна каждого номера по широкому кругу выходят на голубой бассейн внутреннего двора. Мы бросаем вещи в номер, и идем к бассейну. Уже темно, но бассейн не освещается, и мы осторожничаем, спускаясь в него. Позднее на ресепшн узнаем, что свет не включают из-за мошкары. Что за прелесть эти бассейны в отелях после жаркого тяжелого дня!

Хотя и было уже темно, но время еще позволяло погулять, и мы пошли обратно в город. Хорошо, что у меня с собой был фонарик с ярким лучом света, он очень пригодился нам именно здесь. Несколько поворотов, пара разрушенных необитаемых храмов слева, и вот мы уже на слабо освещенной торговой улочке. Ассортимент товаров такой же, как и везде, только здесь все в пыли. Смотреть в лавках нам было не на что, так что на перекрестке (почти у моста), снова поворачиваем налево и идем на рыночную площадь около храма Рам Раджа Мандир. Здесь, по бокам улочки до ворот и после, продаются восточные сладости в изобилии. Мы тормозим у первого же продавца и просим дать что-нибудь на пробу. Молоденький мальчик, у которого какая-то беда с глазом, щедро отрезает нам кусочки от разных кондитерских горок. Вкус, как говорил Райкин, «спицифицкий»! Это надо попробовать, тает во рту, напоминает мягкую халву с орехами. Мы берем вразвес ассорти и просим упаковать это в коробку, так как планируем отвезти домой.

Полкило вкуснятины обошлось в 100 рупий (50 рублей), а сколько было дома восторга! Расчувствовавшись, благодарим парнишку, и делаем снимок его лотка с ним вместе. Перед самыми воротами в металлических мисках горками разложен какой-то порошок таких кричащих цветов, что непонятно, как их получили, и где его можно использовать. Фотографируем. Мы хотели хоть вечером зайти внутрь храма, но не судьба. Сперва раздался какой-то звук, как будто сплошным дождем падают тополиные сережки, потом мы начали слегка отмахиваться от мельтешащей мошкары. А вот потом просто «выпал дождь», нет ливень из этой мошкары. Я такого нигде не видела, отмахиваться было бесполезно, одежда покрылась толстым слоем мошки, глаза и рот было нельзя открыть. Не выдержав такого испытания, мы буквально бегом покидаем площадь, и за ее пределами наконец, мошкара редеет. Сказать исчезает нельзя, но ее намного меньше, чем на освещенной площади. Так закончился сегодняшний день, наполненный впечатлениями от двух городов штата Мадхья Прадеш – Гвалиора и Орчхи.

Итог дня: посетили Гвалиорский форт, дворцы Орчхи. Расходы на входные билеты – 350 рупий.
Опубликовано: 4 Июля 2011

Дополнительно


Copyright © 2010-2017 AtlasMap.ru. Контакты: info@atlasmap.ru При использовании материалов Справочник путешественника, ссылка на источник обязательна.