Заморока на Марокко

Другие отзывы автора
  • ДОМиНИКаНА - Пунта Кана
  • Однажды в Америке... или 4800 км по штатам
  • ЧАЙНАЯ СТРАНА
Все отзывыЛиван на пороге войны, повсеместно в Северной Африке волнения, а у нас билеты на самолет, составлен маршрут и зарезервированные отели в Марокко - страну моей мечты. Пришлось утешать себя мудростью: «Рожденный быть повешенным – не утонет».

Фес. Аэропорт. Такси. Магнитола выдает ретро-шлягер Джо Дассена …Такси выдержаны в едином стиле- не убиваемые Мерседесы 20-25 летней давности производства. Забавно – внутри, вместо ручки прибит кусок брезента, закрепленный деревянными скобками... Ок, это было лирическое отступление, а теперь собственно сам гимн этой волшебной стране.

В 789г Мулай Идрис 1 основал династию и построил этот город, который прежде являлся берберским поселением. Фес, в переводе с арабского-« Мотыга», и в то же время - родина фески…да-да, «наш вам с кисточкой» родился здесь и традиция носить фетровую шапочку с балаболкой – заимствована именно в Фесе, а не в Турции, как я полагала ранее.

Утро начинается с экскурсии в Медину. Да, это слово было у меня на слуху, когда готовили экскурсионную программу по Марокко. но…. простите, это был психологический шок от увиденного. Машина времени оттеснила нас в средние века …– Медина (город. Но подразумевается именно старый город) Феса - самая большая медина в Марокко и вторая по древности (самая древняя – в столице Рабат). Город огорожен высокой каменной стеной, высотой не менее 3 метров, длина городской стены около 16км и имеет 14 ворот (по нашим прикидкам площадь должна быть около 14 кв км).

В этой чудесной исторической резервации проживает около 350 тысяч человек – этакий МУРАВЕЙНИК на столь скромной территории. Помимо всего прочего, инфраструктура Медины включает в себя 365 мечетей. Минарет Мулай Идриса 1 (9 в) считается самой почитаемой и охраняемой святыней Феса. Сюда, в надежде излечиться устремляются паломники со всей страны, когда- то здесь пользовались правом укрытия лица, преследуемые властями. Нищие обязательно получают подаяние от паломников.

Вообще говоря, в нищих, то бишь просящих милостыню, превращается всякий, кому не лень…Вот мирно бредущая женщина с ребенком на руках, завидя нас, протягивает руку, делает скорбное лицо и начинает канючить. То же самое проделывают дети, до момента нашего приближения самозабвенно резвящиеся и даже не надев печальную маску – тянут руки и совсем не жалобно требуют денег… Скорее это национальное хобби и нужно относиться к нему снисходительно.

К слову о традиции, совершать намаз (молитву). Мужчины во время службы располагаются в авангарде, женщины - позади. И не спешите обвинять их в шовинизме или дискриминации. Объяснение весьма логично – мужчина не сможет сосредоточиться на диалоге с богом. если впереди будет маячить 5-я точа женщины… ну действительно, до духовной ли пищи с таким «пейзажем» перед очами?!

Медресе, мечети, базары, школы, хамамы – все плотно соседствует друг с другом, но сей город –лабиринт освоить очень трудно. Для меня совершенно невозможно предположить по какому принципу извиваются улочки и переулки Медины. Я привыкла к нарезке города по кварталам или сегментам…тут- лабиринт Минотавра, с единственной разницей, что местные жители всегда выведут вас на чистый воздух, то бишь наружу из Медины.

Я не оговорилась и на преувеличило про чистый воздух –запах здесь весьма естественный и характерный для такого рода поселений – мясо, фрукты. ягоды, специи, цветы, отхожие места – все смешивается в единый колоритный «парфюм», к которому быстро адаптируешься, ибо все что естественно- небезобразно! Местные улочки шириной от 1до 3 метров, и не надо воображать, что все это пространство для пешеходов- в эти максимальные 3 метра нужно вписать торговцев с их лотками и витринами, осликов с повозками, играющих детей, иногда даже мотороллеров.

Прогулка по Медине – погружает в атмосферу сказки про Аладдина. О нет, это не преувеличение! Народ, сохранивший национальные традиции в одежде и макияже- кафтаны, расшитые золотом пояса и накидки, паранджи и фески, тапки- бабуши с загнутыми носками. Все погружает в атмосферу древнего арабского поселения и я отчетливо понимаю – все устроено рационально, хитро и по-арабски.

Вот только автомобильные дороги построены были еще колонистами-французами, а потому в превосходном состоянии!! Кстати, очень многое напоминает здесь времена французского присутствия- практически все жители говорят на двух языках – арабский и французский, многие, к тому же на английском, и встречались субъекты, прилично шпрехавшие дойч! Согласитесь, для страны не претендующей на развитую – это высший пилотаж!

Кожевенное производство. Да, мечтала увидеть этот экзотический процесс своими глазами. Каменные ванны, 11 века постройки стоят уже 1000лет под открытым небом. Мускулистые молодые парни занимаются этим физически тяжелым и химически вредным ремеслом. Стоимость труда – примерно 1 евро за обработку 1 шкуры. Технология примерно следующая – шкуры очищают от остатков мяса, вялят, стирают в бочке-центрифуге, затем дубят, снова сушат, потом вымачивают в чанах с красителями и затем вывозят за ворота Медины на огромный пригорок для дальнейшей сушки. «

Аромат» исходящий от кожевенных цехов весьма специфичный и дабы экскурсанты не впали в удушливый обморок им выдают по веточке мяты, которая помогает адаптироваться к запахам.

Керамическое производство, ювелирное, ковровое все сохранено в старых традиция х– ремесленники с шаблонами и примитивным инструментом – рубят, режут, ткут также как много веков назад, сохраняя и передавая тонкости профессий в следующие поколения.

В магазине ковров нам терпеливо поведали о нуждах ткачих. Местные ковры изготовлены из шерсти живых овец, ибо эта шерсть более эластична и шелковиста, чем шерсть ранее убитых овец. Практикуют тут также ковры из волокон кактуса, они обладают антиаллергенными свойствами и выглядят как привычные нам гобелены. Здесь же я узнала, что ковер окрашенный шафраном отпугивает змей и берберы, живущие в горах, могут обезопасить себя, закутываясь в такой ковер. Килим-так называется ковер, который девушка ткет как знак любви будущему мужу. Вот найдет мужа или нет неизвестно, а ковер оптимистично ткет…

В Фесе, после экскурсии с лицензированным гидом решили насладиться видами самостоятельно. Через 5 минут к нам прибился парнишка лет 17 и ненавязчиво стал рассказывать и показывать потаенные уголки Медины– мы залезали на крыши, заходили в древние дома, любовались панорамами, проникали в неведомые переулки и семейные склепы, учили арабские слова …Наш новый гид по имени Хали ненавязчиво сопровождал нас около 2 часов и в конце нашей экскурсии попросил около 10 евро…

Как оказалось в дальнейшем «спонтанные гиды» в городах Марокко в изобилии- завидя неприкаянного туриста местные обитатели считают своим долгом сопроводить пришельца за совершенно скромное вознаграждение. Причем делают это с огромным удовольствием!

Мятный чай – отдельное восхищение, это национальный марокканский чай, соединяющий в себе терпкость черного чая и свежей мяты, а также небольшое количество сахара. Местные жители с удовольствием именуют его «»марокканское виски». И как приято созерцать множество мужских торсов в местных кафе. которые сидят за столиками и пьют чай, кофе, воду и мирно беседуют или наблюдают за тротуарной жизнью. Я уверовала, что созерцание «движухи» на тротуаре – это второе наслаждение для местных жителей после созерцания футбольных матчей.

Я всегда чувствовала себя утыканной мужскими взглядами, когда мы заходили в кафе – причем любопытство явное и нескрываемое. Возможно еще и рыже-белокожая внешность делает меня белой вороной на этом арабском празднике жизни. Но если мне приходило в голову улыбаться- я неизменно ловила улыбки – причем без половых и возрастных ограничений, марокканцы «зеркалят» и с удовольствием улыбаются в ответ – старухи- молодухи, дети, хлопцы... Причем улыбки не нарепетированнные, а натуральные, искренние, освещенные внутренней радостью.

На следующий день в наших планах была экскурсия к королевском у дворцу Дар Махзен (14 в.), в ходе которой мы уткнулись в ряды демонстрантов. Смутные времена сейчас в северной Африке – народу нужен не только хлеб и зрелища, но и благополучие и гарантии. Демонстрация по моим прикидкам насчитывала несколько тысяч демонстрантов, они выкрикивали какие- то лозунги, одновременно вздымая вверх руки.

Полиция крутилась невдалеке, видимо не получив указаний на предмет разгона толпы, а демонстранты, скандировали: «мир народам, фабрики рабочим, землю крестьянам, Мерседесы- таксистам» и продвигались в сторону королевской резиденции. (Про лозунги – это, конечно же, отсебятина)

Касабланка. Город порт, четвертый по величине в Африке. В переводе с португальского на русский его название означает «белый дом» и дома действительно когда были белыми. Одно время этот город являл собой пристанище пиратов

Мечеть Хасана 2- главная достопримечательность этого города. Второй по величине после мечети в Мекке и лидер по высоте- ее 200 метровый минарет выше пирамиды Хеопса на 30 метров! Эта мечеть построена в 20 веке на берегу Атлантического океана. Здесь располагаются медресе, библиотека, национальный музей. Красивее я ничего не видала в мусульманском мире. …Сделав множество фотоснимков и посидев около мечети, я уронила слезину - мне реально не хотелось прощаться с этой торжественной красотой.

Маракеш- «красный город». Воистину единообразие в цвете домов. Это придает городу особый шарм. Гуляя по аллеям мандариновых деревьев, поддаюсь искушению сорвать и съесть витаминный фрукт. Срываю, чищу, надкусываю, выплевываю, сожалею о содеянном – абсолютное несоответствие формы содержанию – кисло-горький вкус, вот что делает неуязвимыми эти мандариновые плоды!

Как же побывать в Марокко и не отведать местной бани. До общественной бани дело не дошло, а вот в отеле нам организовали хамам с «хамамщицой». Хамам- марокканская баня- незабываемый ритуал. Да, в чем то это сильно напоминает турецкий хамам. Видимо одного рода-племени. Сначала тело кладут на теплую каменную полку, потом полка нагревается. А тело омывает хамамщик (ца)- сначала просто душистым мылом.

Потом грубо перчаткой- щеткой, затем нежной мыльной перчаткой. После «измывания» пациента укладывают на массажную кушетку и массажными движениями втирают масло. После часового ритуала чистое и умасленное тело упаковывают в махровые одежды и оставляют для дополнительного впитывания. Таинство закончено, тело свободно от токсинов, ум- от греховных помыслов, а душа- ликует!

Площадь Джема-аль-Фна. В древние века здесь рубили головы, в нынешние – их пытаюся задурить. Днем - это почти обычная площадь, по которой бродят ряженые водоносы, сидят продавцы зубных коронок, змееловы, гадалки, рисовальщицы хной. Причем за каждый сделанный фотоснимок с вас потребуют денежку, в размере около 2 евро. А вечером на этой площади разыгрывается настоящий средневековый перформанс- самодеятельный театр 1-2-3 актеров, песнопения и танцы на барабанах, фокусы, вокально-инструментальные ансамбли и каждое действо окружено зрителями благодарными и непретенциозными.

Гуляя по Медине, постоянно приходится быть начеку- чтобы не отравиться в базарных кафешках, чтобы не потерять кошелек, не наступить в ослиную какашку, не подцепить какую-нибудь болячку от убогих и не заблудиться в лабиринтах,

Кстати, про заблудиться- мы таки потерялись в Марокеше. Да, как легендарная Гадя Петрович Хренова, прыгавшая на батуте…Дело было вечером. Вынырнув из Медины и безрезультатно прождав наш трансфертный авто в назначенном месте около получаса, мы поймали такси. Так получилось, что наш отель стоит на выселках, среди новостроящегося микрорайона и улицы, если и существуют, то об их названиях таксисты даже не догадываются.

Прошу помнить, что местные говорят на арабском и французском. Объяснения происходили на языке жестов с использованием непечатных оборотов. Водителю пришлось, возить нас по новостройкам, в кромешной темноте до тех пор, пока мы опознаем наш отельчик (здание красивое, но спрятанное за деревьями и кустарниками, причем архитектура ничем не отличается от окрестных домов). Я боялась, что таксист выкинет нас среди пустыни и гор в лютую марокканскую ночь (ночью тут около 10 градусов).

Но это был арабский водитель, понимая безвыходность ситуации, он удвоил цену поездки! Натерпевшись страха, я взывала на всякий случай ко всем мусульманским и христианским богам, а также к моему личному богу путешествий, Не знаю что помогло – мои молитвы или встроенный в мозгах моего мужа джипиэс-навигатор, Мы нашли наш отель. От радости я ломанулась, как пуганная лань сквозь колючий кустарник, пренебрегая предложением таксиста подъехать к воротам. Мне было пофигу за царапины на коленках – ура! Мы спасены!!

Истинное эстетическое наслаждение я получила от прогулки в саду Мажореля, в последствии этот сад стал собственностью Ив сен Лорана. Ботаническая «архитектура» безупречна в нее вписана гармонично глиняные горшки кислотно-желтого и синего цветов, таких же цветов террасы и домик—музей. Сад Мажореля- это единственное здание в Марокеше синего, а не общепринятого красного цвета.!

В фирменном магазине «Манго» звучали песняки группы «Ленинград», чему я была искренне удивлена и загадочно улыбалась, слыша матершинные словечки.

Предпоследний день мы провели в экскурсии к Атласским горам. Безупречной красоты красноземы, в обрамлении синего неба. Вдалеке виднеются заснеженные вершины. Оказывается тут есть даже оборудованные лыжные трассы, но этот вид спорта тут явно непопулярен местного населения.

«Кам ту Маракеш» - навязчиво крутится на языке песня группы «Чингисхан». Весьма популярная в 80-х. Да, уж, если у вас есть возможность- обязательно «КАМ!», ВЕЛКАМ!
Опубликовано: 31 Марта 2011

Дополнительно


Copyright © 2010-2017 AtlasMap.ru. Контакты: info@atlasmap.ru При использовании материалов Справочник путешественника, ссылка на источник обязательна.