По другую сторону Атлантики

Другие отзывы автора
  • Отель Jaime I
  • Пленительная Каталония
Предисловие.

Неисповедимы пути господни… Если бы пять лет назад мне сказали, что я поеду в США, ни за что не поверила. Но дочь моя вышла замуж за американца русского происхождения, и нас пригласили в Америку. Всем, кто будет самостоятельно делать визу, хочу посоветовать внимательно прочитать сайт Посольства США и следовать их инструкциям. Если у вас нет помыслов остаться в Америке нелегалом, визу вы обязательно получите. Нам без проблем дали её на два года. Билеты забронировали через сайт Аэрофлота, стоили они на двоих туда-обратно 34 тысячи.

Дешевле были у Аэросфита с пересадкой в Киеве. По моим трёхлетним наблюдениям в конце января - начале февраля многие компании делают распродажу билетов. Летели туда десять с половиной часов, обратно на час меньше. В каждом кресле телевизор, можно посмотреть кино, послушать музыку и получить информацию о полёте. Кормили два раза. И вот наконец мы по другую сторону Атлантики. Контроль проходили где-то в течение часа. Не буду описывать радость нашей встречи.

Дети наши живут в Нью-Джерси. Этот штат граничит с Нью-Йорком. Кстати, знаменитая Статуя Свободы стоит на острове, принадлежащим Нью-Джерси. Мы выехали из огромного аэропорта Нью-Йорка. Я жадно всматривалась в окно машины. Хорошие дороги, парящие в воздухе мосты и деревянные столбы, увешанные огромными связками проводов. Я потом ко всем приставала, почему столбы деревянные. Никто не знал. Только один родственник сказал, что легче их обслуживать. И ещё много-много зелени.

Нью-Джерси называют штатом садов. Как мы потом заметили, американцы патриоты своей страны. На многих домах висят флаги, а около домов ландшафтный дизайн: очень красивые растения, кусты, деревья, цветы и обязательно зелёные газоны. Заборов нет. Грили, столы, стулья, качели, велосипеды и прочая утварь - всё стоит около домов. У нас бы всему этому быстренько сделали ноги. Купленный мной коврик пролежал около двери ровно два часа. Вообще, я очень рада, что мы посетили США не по туристическим путёвкам, так как это позволило нам увидеть страну изнутри и понять, как живут простые американцы. А живут они по сравнению с нами очень хорошо. Наши экскурсии организовывали дети.

Ну что, пора перейти к основной части моего рассказа и описать мои ощущения всего увиденного. Исторических справок постараюсь давать по минимуму, так как кому это интересно, найдёт информацию в интернете.

Часть 1. Принстон (штат Нью-Джерси).

Город Принстон знаменит своим старейшим университетом, основанным в 1746 г. как колледж, с 1896 г. – университет. Он частный, входит в Лигу плюща и является одним из самых престижных вузов страны. Многие знаменитые учёные преподавали или учились в Принстоне; в том числе Альберт Эйнштейн. В настоящее время в университете 1070 преподавателей, из которых 434 профессора, включая 7 Нобелевских лауреатов. Обучается около 6500 студентов и аспирантов, стоимость обучения составляет свыше 34 тыс. долл. в год. Финансовую помощь получают 43% студентов.

Капиталл Принстана составляет 3 млрд. долл. Девиз университета: «НА СЛУЖБУ СВОЕМУ НАРОДУ И ВСЕМ НАРОДАМ МИРА». Университет занимает огромную территорию. Две его части, современная и старинная, разделены дорогой. Самое старое здание - Нассау-Холл, построено в 1756 году. Нам очень понравилась архитектура Принстона, его красивые арочные переходы, памятники, фонтаны, стадионы, магазины, кафе. В университете собственные железнодорожная и лодочная станции, художественный музей, театр.

Здания увиты плющом и напоминают старую Англию. Всё утопает в зелени и цветах, среди которых снуют шустрые белки. Нам повезло, что начались каникулы, поэтому мы спокойно, без толчеи погуляли по центру города и по университету. Жалею только, что не попали в музей. Говорят, что он очень приличный и там много знаменитых картин. Мы были в Принстоне два раза, но так и не обошли весь университетский городок.

Часть 2. Сад Скульптур (штат Нью-Джерси).

В 1984 г. Дж. Сьюарду Джонсону пришла в голову идея построить общественный Сад скульптур. Строительство началось недалеко от города Гамильтона на месте бывшей ярмарки в 1989 г. Открылся парк в 1992 г. и на момент открытия насчитывал более 240 скульптур. Работа на благо парка оплачивалась из денег налогоплатильщиков и ряда пожертвований благотворительных фондов. С 2000-го года «Земля скульптур» - общественная некоммерческая корпорация со своим советом попечителей.

На строительство и за первые пять лет работы было потрачено 15 млн. долл.; но к 2007 г. парк полностью компенсировал эти деньги. В 2006 г. основатель парка Джонсон покинул совет попечителей, чтобы уделять больше времени благотворительности и занятиям искусством. У него большая мастерская, где он создаёт скульптурные композиции. Парк открыт круглый год; программы часто меняются и разделены на 4 сезона, по временам года. Входные билеты стоят 12 долл. Парк очень большой.

При входе в информационном центре мы взяли план. Служительница нам сказала, откуда начинать осмотр и посоветовала искать скрытые скульптуры. Подобного парка я нигде больше не видела. Продуманы места расположения скульптурных композиций и их соединение с природой. Некоторые скульптуры выполнены по картинам известных художников-Анри Матисса («Танец»), Ренуара («Завтрак у реки»), Эдуарда Мане («Завтрак на траве»), но с некоторыми изменениями автора (С. Джонсона).

Время у нас было предостаточно, поэтому мы облазили все затаённые уголки, и я надеюсь, что нашли все скрытые скульптуры. Скульптуры там везде - в траве, в прудах, в деревьях и кустах, на полянах, в павильонах. Они все разные и многоликие. Есть работы русских мастеров. В настоящее время «Сад скульптур» самый популярный музей в Нью-Джерси. Очень советую посетить этот сказочный парк!

Часть 3. Филадельфия (штат Пенсильвания).

В 1681 г. Карл II передал английскому квакеру Уильяму Пенну большую территорию к западу от реки Делавэр, который через год основал здесь колонию для протестантов «общества друзей» и других гонимых за веру. В честь адмирала, отца Пенна, колония была названа Пенсильвания - Лесная земля Пенна. Тогда же У. Пенн основал город, который назвал «Город братской любви» - Филадельфия. В настоящее время это пятый по численности населения мегаполис США, который расположен в 120 км. от Нью-Йорка, у впадения реки Скулкилл в р. Делавэр.

Филадельфия крупный промышленный, культурный центр страны, второй после Нью-Йорка порт на Атлантическом побережье. Именно здесь США родились как государство. В 1781 г., во время войны за независимость 1775-1783 г. Филадельфия стала столицей «соединённых колоний», а в 1790-1800 г.- первой столицей США. Главная святыня – «Индепендес - Холл»- Зал независимости, где в 1776 г. была принята декларация независимости, а в 1787 г.- Конституция США. Рядом в павильоне находится Колокол Свободы - символ независимости США.

«Провозглашай свободу по всей земле, для всех её обитателей»- эти слова окаймляют колокол. Он был отлит в Лондоне по случаю 50-летия со дня образования колонии Пенсильвания. В августе 1752 г. был доставлен в Ф., но, вооружённый на звонницу, дал трещину. Пришлось несколько раз переливать его. В июле 1753 г. колокол занял своё место на здании Континентального конгресса. Когда в 1777 г. британские войска подошли к стенам Ф., колокол сняли с башни и спрятали в церкви г. Аллентаун.

Как только англичане убрались, реликвию водрузили на место. Все важные события, праздники, знаменательные даты отмечали колокольным звоном. Он стал национальным символом. В июле 1835 г., когда звонили по покойному судье Джону Маршаллу, по корпусу пробежала трещина. Тогда его спустили со звонницы и превратили в музейный экспонат, а в 1976 г. поместили в специальный павильон. Подъезжая к Филадельфии, нам открылся дивный вид из небоскрёбов.

И вот мы в первой столице США. Конечно, нас интересовала историческая часть города. Поэтому найдя парковку, мы отправились осматривать достопримечательности. Полюбовавшись зеркальными небоскрёбами, вышли к зданию Сити Холла, а затем в Парк независимости. Там было огромное количество экскурсий, особенно школьных. Прививают в США любовь к своей стране детям! В павильон с Колоколом стояла огромная очередь. Дочь сказала, что его можно увидеть через стекло, чем мы и воспользовались, сэкономив наши нервы и деньги.

По размеру он небольшой, не наш Царь колокол. Муж мой повалялся на огромной лужайке перед «Индепендес – Холлом». Наверно в этом историческом месте почувствовал себя воистину свободным обитателем Земли. Рядом проходит самая старая улица Америки. Дальше через прелестные скверики мы вышли в Китайский квартал. Он мне понравился больше, чем в Нью-Йорке, как-то красочнее и живописнее, с их драконами и прочей атрибутикой. Зашли в несколько лавочек, полюбовались разными китайскими штучками, кое- что купили.

Здесь можно и пообедать в китайском буфете. Их там много, цены дешёвые, еда вкусная. За 6 долл. дают суп и 5 блюд по выбору, а за 4.5 – суп и три блюда. Супы у них как наш бульон, всё остальное понравилось. Мой благоверный свои 5 блюд не осилил, так что рассчитывайте свои силы. Немного отдохнув, мы отправились дальше. Вышли на улицу музеев. Она начинается от Католическрго собора, идёт вверх до памятника Вашингтону и заканчивается Художественным музеем на холме, с которого открывается красивый вид на Филадельфию и получаются прекрасные фото.

Нам очень хотелось посетить музей Родена, но мы не успели. За один день посмотреть всё невозможно. Проходили мы 6 часов и на негнущихся ногах отправились на парковку, благо, что она была недалеко. На выезде из Ф. заехали в русский магазин: русские продавцы, русская речь и наши многоголосые соотечественники, покупающие русскую колбаску, соленые огурчики и капустку.

Часть 4. Нью-Хоуп (штат Пенсильвания) и Ламбертвилль (штат Нью-Джерси).

Нью-Хоуп и Ламбертвилль разделяет мост через реку Делавэр. Это два миленьких небольших туристических городка. Здесь осело много художников, скульпторов и других творческих личностей. Когда мы въехали в Нью-Хоуп, то первое, что увидели, был памятник динозавру около старого речного канала. Канал давно закрыт, но часть его осталась для потомков. На пригорке расположилась старинная железнодорожная станция со своим музеем. По определённым дням от неё отходят угольные паровозики, на которых можно совершить прогулку.

Кому это интересно, обратитесь к их сайту- newhoperailroad.com. Городок очень интересный, с ресторанчиками и кафе с видом на реку, с тематическими магазинчиками, торгующими поделками индейцев, винтажными вещами, старыми пластинками, какими-то рокерскими штучками и прочим товаром. Магазины стильно оформлены, некоторые продавцы одеты под стать своих магазинов: это и рокеры, и пираты с попугаями на плече. Мы купили там тарелки с индейцами и серебро в тайском магазине.

Есть там и старая мельница, в которой сейчас разместился ресторан. Можно спуститься к реке и покормить лебедей. Стоят домики с пакетиками корма. Их можно взять, положив монетку. В Нью-Хоупе сохранилось много старинных домов, есть даже дома 18 вв. Дальше мы прогулялись по мосту, полюбовавшись рекой, и оказались в Ламбертвилле. Слева от моста расположился старый железнодорожный вокзал, переделанный в кафе. Дальше идёт улица с антикварными лавками, художественными галереями.

Ламбертвилль более помпезный, чем Нью-Хоуп. Мы долго гуляли по городу, любовались его архитектурой, коваными скамейками и люками, старинными фонарями. За Ламбертвиллем есть парк, в котором находится дом-музей, где останавливался Вашингтон. На парк и дом мы посмотрели из окна машины, так как уже начинало смеркаться. Надеюсь, что в следующую поездку мы вернёмся в эти прелестные городки.

Часть 5. Лонгвуд или Сады Дюпона (штат Пенсильвания).

В 1700 г. семья Пирс купила владение Лонгвуд у Уильяма Пенна. В 1798 г. братья Сэмюэл и Джошуа Пирс начали коллекционировать и сажать деревья и кустарники. В 1906 г. это поместье купил Пьер Дюпон (1870-1954), правнук Элютер Ирэне Дюпон (1771-1834), прибывшего в Америку из Франции в 1800г. и основавшим здесь химическую компанию «Дюпон». Пьер много путешествовал с родителями. С возрастом он посетил большое количество усадеб, садов, парков и собрал огромную коллекцию книг из научных трудов.

Семейный бизнес он превратил в крупную химическую империю, а доходы от предприятия вкладывал в благоустройство Лонгвуда. Он привозил и сажал здесь огромные деревья, редкие растения и кустарники. Через пять лет после покупки Дюпон построил открытый театр с потайными фонтанами, уменьшенную копию театра Villa Gori. Большую часть консерватории он превратил в чудесный зимний сад с органом. Общая планировка и многие растения, посаженные Дюпоном, сохранились до наших дней.

Сады всегда были открыты для многочисленных родственников, друзей Пьера и для всех, желающих ими полюбоваться. Пьер Дюпон завещал своё имение «в исключительно общественное пользование с целью проведения выставок, обучения, образования и наслаждения красотой растений», поэтому после его смерти Сады отошли государству. Сегодня компания Longwood Garden Ins частная некоммерческая организация, не получающая никаких государственных субсидий. Шестьсот рабочих, студентов и волонтёров, включая 50 садовников, поддерживают их красоту, расположенную на территории 480 гектаров.

Поместье расположено в 45 км. от Филадельфии, недалеко от г. Кенет-Сквер. Что же такое сегодня Сады Дюпона или Longwood Garden, как называют их американцы? Это ботанический сад мирового уровня, роскошь из растений, буйство красок и чудеса ландшафтного дизайна! Сад работает круглый год, билеты стоят 16 долл. Мы приехали в Сады в солнечный майский день. Поставили машину на стоянку, купили билеты, взяли карту парка и прошли внутрь.

Сразу перед нашим взором предстали каскады фонтанов с английскими газонами и кусты оригинальных форм. Полюбовавшись прекрасным видом, мы двинулись дальше по тенистым аллеям из исполинских деревьев. Дорога то выходила на полянки с разноцветными ёлочками, диковинными кустами, цветущими рододендронами, то опять уходила в лес. Тропинка с хостами, папоротниками проходила мимо ручьёв с мостиками, башни с водопадом, спускалась с пригорков и вывела нас к розарию.

Пионы, ирисы, клематисы, розы разных расцветок – вот неполный список всего этого великолепия. А дальше начиналось самое интересное – оранжереи. В них в огромных залах собраны тематические растения: бромелиевые, кактусы, пальмы, орхидеи, плоды и фрукты, водные растения. Между залами проходят коридоры с диковинными цветами. Казалось, что мы находимся в райских садах. Струились водопады, свисали с потолка до пола невиданные растения, росли огромные причудливые пальмы, которые я никогда не видела даже на картинках, цвели лотосы, мухоловки.

А ромашковое дерево вам когда-нибудь встречалось? Вот уж поистине роскошь из растений. Как люди могли создать такую красоту и поддерживать всё это в благоухающем, цветущем виде? Из оранжерей не хотелось уходить. Дальше мы прошли в дом Дюпона, где посмотрели биографический фильм. Затем осмотрели итальянскую часть парка с летним театром, каскадами фонтанов на красивых лужайках, клумбами и беседками, увитыми растениями.

Летом в парке по выходным проводят светомузыкальные представления с фейерверками, в консерватории – концерты. Программу можно взять в информационном центре. На выходе продают цветы, семена, книги, сувениры. Очень и очень советую посетить это сказочное место!

Часть 6. Нью-Йорк (штат Нью-Йорк).

Самый большой город США расположился на трёх островах в устье реки Гудзон – Манхеттене, Лонг-Айленде и Стейтен-Айленде. На севере города расположился район Бронкс, единственный из пяти районов Нью-Йорка, лежащий на континенте. Удобная бухта Гудзона побудила первых колонистов в 1626 году основать здесь город. Сначала он назывался Новый Амстердам и принадлежал голландцам. Чтобы уберечь город от нападения индейцев племени Манахатта (отсюда и Манхэттен), губернатор Новой Голландии Петер Минуит выкупил у них остров за вещи, стоившие в то время 24 доллара.

В 1664 году Новый Амстердам захватили англичане и переименовали в Нью-Йорк в честь герцога Йорского. После второй англо-голландской войны Голландия официально передала Нью-Йорк Британии, получив взамен Суринам. После того, как США обрели независимось, Нью-Йорк на некоторое время стал столицей нового государства. В конце 18 века началась тщательно спланированная шахматная застройка города, в первую очередь Манхэттена, который до сих пор является символом всего Нью-Йорка.

Мы долго думали, как нам лучше посмотреть Нью-Йорк. Сначала хотели взять русскую экскурсию, но наш зять опять решил выступить в роли экскурсовода, за что мы ему премного благодарны. Опыт хождения у нас уже был после Филадельфии и Лонгвуда. План экскурсии был разработан дома. Итак, в путь… На машине мы доехали до Нью-Арка. Оставив её на парковке, сели в электричку и через 20 минут вышли на Манхэттене в том месте, где стояли Башни-близнецы.

Сейчас там ведётся бурное строительство новых четырёх башен. Башни-близнецы были самыми высокими небоскрёбами (110 этажей). Но и без них вид Манхэттена впечатляет, вот уж поистине «каменные джунгли». А ведь первый небоскрёб, построенный в 1872 году па Бродвее «Эквитэйбл билдинг», имел всего пять этажей. Сейчас в Нью-Йорке свыше тысячи небоскрёбов, более двадцати из них входят в сто самых высоких зданий мира. Дальше мы вышли на Бродвей, единственную улицу города, которая не вписывается в шахматную застройку, а петляет, как ей вздумается.

Так как площадь Манхэттена небольшая (длина 14,2 мили, ширина 2.5 мили), улицы его по нашим меркам узкие, но, несмотря на это, нет впечатления скученности, потому что очень много мест отдыха: скверов, памятников, фонтанов, церквей с внутренними двориками, кафе и ресторанчиков. Жадно впитывая в себя всё, что видим, мы двинулись в сторону Беттери-парка, самой южной оконечности Манхэттена. В центре парка – памятник погибшим во время второй мировой войны жителям Нью-Йорка.

Огромные стелы с именами проецируются на небоскрёбы, а замыкает композицию орёл на пьедестале, попирающий когтями лавровый венок. Напротив входа в форт стоит памятник эмигрантам, где представлены основные волны эмиграции, сделавшие Америку великой державой. Первая группа – мужчина и женщина с ребёнком на руках символизируют религиозную волну. Вторая группа людей с чемоданами представляет волну «деревянных чемоданов». Третья группа – рабы, которых сюда привозили насильно.

Замыкает композицию старый еврей, который благодарно склонился к земле. Памятник этот сооружён на деньги портного Самуэля Рудина, который сумел разбогатеть. Все свои сбережения он пожертвовал еврейской общине, оставив своим детям по фабрике и оборотному капиталу на шесть месяцев работы. У берега за первым пирсом находится памятник морякам торгового флота, погибшим во время войны. В шлюпке стоят два матроса, а третий свесился с борта и протягивает руку товарищу.

Во время прилива тонущий почти скрывается в воде, а во время отлива выныривает. На мой взгляд это самые интересные памятники Беттери-парка. В центре парка находятся кассы. Здесь можно приобрести билет и прокатиться на кораблике до первой леди Нью-Йорка – Статуи Свободы, установленной на острове Бедлоу, который был переименован в 1956 году в остров Свободы. Её размер 46 метров и пьедестал 47 метров. Вес 205 тонн. Она была подарена французами и открыта 28 октября 1886 года. Автор - Фредерик Огюст Бартольди. Желающих было слишком много, поэтому мы посмотрели на знаменитость через подзорную трубу.

Выйдя из парка, мы на бесплатном автобусе доехали до Южного порта. Здесь, на фоне небоскрёбов расположились старинные корабли и фрегаты. Отсюда также открывается прекрасный вид на Бруклинский мост, построенный в 1883 году, который был визитной карточкой Нью-Йорка до появления Статуи Свободы. Это был первый подвесной мост, не имеющий аналогов в мире, спроектированный Джоном Реблингом. Он не увидел своё творение, умерев от столбняка.

Строительство продолжил его сын Вашингтон, который заработал кессонову болезнь при устранении аварии в кессоне, но прикованный к постели, продолжал делать расчёты и давать распоряжения. После его смерти, строительство продолжила его жена Эмили. Длина моста 1825, а ширина 25 метров. Рядом с Бруклинским мостом в 1909 году был построен Манхэттенский мост, а в 1984 году мост Веррезано. Абревиатура этих трёх красивейших мостов - БМВ. От Южного порта мы двинулись вверх в Чайна таун.

В этом китайском городке сосредоточено огромное количество китайских магазинов, аптек с заморскими травами и немыслимыми сушёными гадами, лавок с фруктами и зеленью. Здесь мы опять пообедали в буфете. Цены были даже ниже, чем в Филадельфии. Дальше шла «Маленькая Италия». Она действительно маленькая, так как китайцы прибирают её к своим цепким рукам. Среди итальянских магазинов, ресторанов и кафе встречались магазинчики предприимчивых китайцев.

Затем мы взяли такси и поехали к Рокфеллер-центру. Это комплекс из 19 небоскрёбов, построенных в основном в тридцатые годы. Богатством Рокфеллеров послужил заём в 1000 долл., который Джон Рокфеллер получил от своего отца под 10% годовых. С 1936 года это признанный центр Нью-Йорка, именно здесь ставят Новогоднюю ёлку. Мы прошли мимо здания Радио Сити, нашли вход, купили билеты (21 долл. с человека) и поднялись на лифте на 70-ый этаж Рокфеллер-центра.

На входе серьёзный контроль, даже наши личики сфотографировали. Так что мы теперь навечно останемся в базе данных Нью-Йорка. Наверху устроена большая трёхуровневая смотровая площадка. Вид открывается потрясающий, весь город, как на ладони. Только там ощущаешь всю мощь и силу Нью-Йорка. На ум пришли слова Ильфа и Петрова из «Одноэтажной Америки»: «Это мучительный город. Он заставляет всё время смотреть на себя. От этого города глаза болят.

Но не смотреть на него невозможно». Вот и нам трудно было оторвать свой взор от этого безумства стекла, камня, бетона, труб, мостов, воды и зелени Центрального парка, Гудзона. Спустившись на скоростном лифте, мы прогулялись ещё около Рокфеллер-центра и двинулись в сторону Центрального парка. В парк мы не заходили, так как уже начинало смеркаться, а нам надо было попасть ещё на Тайм-Сквер, самую посещаемую площадь в мире.

Позвольте не описывать Тайм-Сквер, а опять процитировать Ильфа и Петрова: «Здесь электричество низведено (или поднято, если хотите) до уровня дрессированного животного в цирке. Здесь его заставили кривляться, прыгать через препятствие, подмигивать, отплясывать. Спокойное эдисоновское электричество превратили в дуровского морского льва. Оно ловит носом мячи, жонглирует, умирает, оживает, делает всё, что ему прикажут. Электрический парад никогда не прекращается.

Огни рекламы вспыхивают, вращаются и гаснут, чтобы сейчас же снова засверкать; буквы, большие и маленькие, белые, красные и зелёные, бесконечно убегают куда-то, чтобы через секунду вернуться и возобновить свой неистовый бег». Лучше и не скажешь, а ведь эти слова были написаны в 1935 году. На этом наше путешествие по Манхэттену было закончено. Проходили мы девять часов, но усталости не ощущали. Мы обязательно вернёмся в Нью-Йорк, чтобы посетить его знаменитые музеи.

Не могли мы не посетить Брайтон, оплот наших соотечественников. Русские вывески на магазинах и кафе, русская речь. Если бы не отличный песчаный пляж, то можно было подумать, что ты находишься в спальном районе Москвы. Кому интересно, советую прочитать книгу М. Голера «Ах, Нью-Йорк, мой Нью-Йорк…» В ней наш бывший соотечественник легко и очень занимательно рассказывает историю города. Я с большим удовольствием прочитала её два раза: до поездки в Нью-Йорк и после.

Часть 7. Немурс (штат Делавэр).

Поместье Немурс называют Версалем в Делавэре. Расположилось оно на площади 222 акров недалеко от города Вильмингтон. Построено поместье в 1909-1910 году за 18 месяцев Альфредом Дюпоном для его второй жены Алисии, которой не суждено было в нём долго прожить по причине смерти. А жила в этом дворце долгие годы третья жена Альфреда - Джессика. Дюпоны-потомки фаворитов Людовика 16. Начинали они с производства пороха, а сейчас на их заводах изготавливают смертоносные начинки для атомных, водородных и нейтронных бомб.

В настоящее время это семейство насчитывает 1800 человек. Капитал, находящийся под их контролем составляет 211 миллиарда долларов. Так вот, Альфред Дюпон, представитель этого многочисленного семейства, талантливый изобретатель и генеральный директор компании Дженерал Моторс решил перенести кусочек Франции в Америку и построил дворец в стиле Людовика 16, воплотив модель Версальского парка Petit Trianon, с впечатляющей статуей Победы на мраморном пьедестале в центре.

Это один из самых больших французских парков в Северной Америке. Поместье недавно открыто после реставрации к своему столетнему юбилею. Чтобы попасть на экскурсию в поместье, нужно предварительно записаться на сайте В день проводится три экскурсии: в 9, 12 и 15 часов. Мы записались на 15 часов, так как на 12 не было записи, а на 9 мы посчитали, что рано. Оказалось, что это лучшее время, так как за нами не было больше групп и нас не торопили. Билеты стоят 18 долларов.

Экскурсия была организована замечательно. Когда мы приехали в Немурс и поставили машины на стоянке, в информационном центре нас встретили работники музея, предложив посмотреть экспозицию старинных технических предметов. В три часа начался видео визуальный фильм о поместье и его обитателях. Затем нас посадили в два автобуса и повезли к дворцу. Усадьба была огромна, величественна и восхитительна. С двух сторон от дворца находятся красивые кованые ворота с позолотой, одни из которых из дворца Екатерины II.

У входа нас встретила милая женщина с подносом гвоздик и всем их раздала. Мелочь, а приятно! Затем нас распределили по группам 4-6 человек и каждая группа начала экскурсию по дворцу с разных сторон. Это было сделано для того, чтобы мы не толпились, а только иногда пересекались в коридорах. Нам досталась очень обаятельная женщина лет 70-ти, которая с большим энтузиазмом провела нас по всем залам, спальням и подсобным помещениям.

Альфред Дюпон много путешествовал по миру и привозил в своё поместье антиквариат: картины, старинные гобелены, мебель, посуду и прочее. Многие комнаты оформлены тематически в японском, венецианском, французском, английском, индонезийском стилях. Всё внутри дышало богатством, помпезностью и продуманностью до мелочей. Так как Дюпон был большим изобретателем и имел огромное количество патентов, то технической оснащённостью дома он занимался сам.

Он сконструировал паровой котёл, лифт и прочие немыслимые в то время чудеса прогресса. С верхнего этажа дворца открывался очень красивый вид на фонтаны, скульптуры, огромные лужайки и цветники. Жаль, что фотосъёмка внутри была запрещена. Когда мы покинули дворец, нам дали свободное время для осмотра находящейся вокруг красоты и сказали, где будет ждать автобус. Вот здесь нам и пригодилось дополнительное время, которое нам любезно предоставили.

Когда дисциплинированные американцы стояли у автобуса, мы ещё были на середине пути. Автобус приехал позже и повёз нас с другой стороны усадьбы в гараж, где находилась коллекция немыслимых автомобилей. Здесь гид провёл экскурсию, дав каждому по бутылочке воды с логотипом усадьбы, что тоже было приятно. Вот такая была восхитительная экскурсия в усадьбе дивной красоты!

Часть 8. Атлантик - Сити (штат Нью-Джерси).

В словаре Брокгауза и Ефрона Атлантик-Сити характеризуется так: «Морское купанье в графстве того же имени североамериканского штата Нью-Джерсей, лежит у Атлантического океана при реке Абсекон-Бич, насчитыват 5477 жителей (1880 г.), в том числе краснокожих-763». Английское поселение появилось здесь в 17 веке. В 1820 году был построен восточный терминал Атлантической железной дороги. В 1984 году Атлантик-Сити получил статус города и благодаря мягкому климату стал курортом.

После второй мировой войны экономика города пришла в упадок, но в 1978 году здесь открылось первое за пределами штата Невада казино. В настоящее время агломерация Атлантик-Сити насчитывает 355 тысяч жителей. Это крупнейший центр игорного бизнеса и развлечений («Лас-Вегас у моря»). Игорные дома расположены вдоль дощатого настила, тянущегося параллельно пляжу. Самый большой – «Тадж-Махал» - гостиница-казино. В Атлантик-Сити мы выехали после обеда.

Саша повёз нас по второстепенной дороге, так как хотел показать нам «Одноэтажную Америку» и Русское кладбище, где был похоронен Деникин. По сторонам проплывала ставшая уже привычной картина: симпатичные домики, красивые скверы, пруды с лебедями, гусями и утками, красные клёны, раскидистые ели, стриженые зеленые лужайки. На Русском кладбище сделали остановку: церковь, величественные надгробия, часовня, чистота и порядок. Могилы Деникина там уже нет, его перезахоронили в России.

Я подумала, что некоторым везёт и после смерти, покоятся в таком красивом месте. Затем мы выехали на хайвей, и скоро на горизонте появились небоскрёбы Атлантик-Сити. Вот он, второй после Лас–Вегаса центр игорного бизнеса в США. Наверно, в скором будущем, он догонит Лас-Вегас. Повсюду строятся новые гостиницы и казино. Но мы ехали в старую часть города, где на набережной расположились первые казино. Заехав на огромную многоэтажную стоянку в казино «Цезарь» и проехав на лифте, вышли внутри казино.

Огромный холл был оформлен в греческом стиле статуями, фонтанами, подсветкой. Мы прошли в игровые залы, где нас встретило полчище одноруких бандитов, которые сверкали, переливались всеми немыслимыми цветами и так и заманивали к себе. Зал был оформлен под Дикий запад с домами, повозками, железной дорогой, прерией и прочей атрибутикой. Затем пошли игровые столы с крупье, затем снова бандиты, столы, бандиты… Голова кружилась от всего этого.

Пройдя через всё казино, вышли на набережную. Она действительно собрана из хорошо отшлифованных деревянных пластинок и очень широкая. По ней ездят рикши, да-да, самые настоящие рикши. Но нам всё было интересно, и мы пошли пешком. На набережной расположились магазинчики, кафе, рестораны, гостиницы и конечно казино. Мы дошли до самого большого – «Тадж-Махал», которое оформлено в помпезном стиле с обилием золота и хрусталя.

Погуляв внутри, именно погуляв, так как оно такого размера, что просто зайти и выйти там не получится, нашли Хард-Рок кафе, которое нас заинтересовало. На стенах там расположились фотографии и личные вещи знаменитостей, которые его посетили. Выпив кофе, мы вышли опять на набережную и отправились в обратную сторону в казино «Тропикана». Все здания на набережной очень интересно оформлены: это и треснутый земной шар, и мексиканские храмы с настоящим огнём, и имитация джунглей и т. д.

В «Тропикано» нас встретил целый город с пальмовыми аллеями, улицами, фонтанами и даже « Красной площадью» с памятником Ленину, которая соседствовала с кубинским рестораном. Время было позднее, поэтому здесь мы решили спустить свои кровные, которые были выделены для этой цели. Не верьте, что новичкам везёт! Или просто мы были исключение. Была пятница, народ заезжал на выходные целыми семьями для проведения досуга и растраты семейного бюджета. Уже темнело.

Атлантик-Сити засветился огнями и рекламой не хуже, чем Таймс-Сквер. Глубоко в океан уходил новый торговый центр. Мы, конечно, не могли пройти мимо. Оказалось, что там есть светомузыкальный фонтан и проходят представления по расписанию. Вокруг фонтана по кругу расположены места для зрителей в три яруса. Народ начал собираться. Сначала фонтан вздрогнул и пустил несколько струй, потом затих, включился звук и свет и … начал вытворять чудеса.

Народ кричал, свистел и хлопал, восхищаясь этим зрелищем. Затем мы вышли на балкон со стороны океана и перед нами открылся изумительный вид ночного Атлантик-Сити, манящий и завораживающий. Пора было отправляться домой. По дороге мы остановились в магазинчике « Wawa». Это сеть магазинов, где можно перекусить и купить товары первой необходимости. Первый раз за три недели я попробовала американский фаст-фуд.

Когда его заказываешь, то выбираешь кнопками на автомате начинку и разные составляющие, каждый по своему вкусу. Затем ждёшь минут пять и получаешь пакет с заказом. Фаст-фуд был огромен, сытен и вкусен. Я осилила только половину и подумала, что на такой фаст-фуд не грех и подсесть. Кофе меня не взбодрило, и я мирно подрёмывала до дома на плече у мужа.

Послесловие.

Нелегко мне далось написание этого рассказа, потому что я не знала, как обуздать свои эмоции и изложить всё более-менее кратко. Мне на ум всё время приходило выступление Задорнова о «тупых американцах» и я думала, почему же мы такие «умные» на несколько десятков лет отстали от Америки. Почему у нас везде грязь, продажные чиновники, беспросветная провинция, убогие вымирающие деревни?

В США можно жить в любом месте и не чувствовать себя оторванным от мира, потому что вокруг будут прекрасные парки, места для занятия спортом, огромные молы с магазинами, забитыми товарами, уютные кафе, рестораны и другие места, где можно провести досуг. Поэтому Америка и продолжает оставаться «одноэтажной» (сейчас в основном двухэтажной), так как американцам в своей провинции живётся замечательно, и им нет никакой необходимости рваться в большие города.

Конечно, я не хочу идеализировать Америку. Видели мы и бомжей в Филадельфии и бедные кварталы афро-американцев, которые я бы бедными не назвала. Как мне пояснили, кто хочет жить достойно, работает и всё имеет, а кто не хочет, живёт на пособие, которое в США гораздо больше наших пенсий. На этом разрешите закончить. Извините, если я кого-то утомила. А Вам хочу пожелать: мечтайте и дерзайте, стройте планы и претворяйте свои мечты в жизнь!

Всем интересных и познавательных путешествий! А у меня на горизонте появилось новое путешествие, о котором я с Вами с радостью поделюсь.
Опубликовано: 3 Марта 2011





Дополнительно


Copyright © 2010-2017 AtlasMap.ru. Контакты: info@atlasmap.ru При использовании материалов Справочник путешественника, ссылка на источник обязательна.