По "Золотому кольцу" Танзании

Другие отзывы автора
  • Венесуэла. Остров Маргарита
  • Прикосновение к раю
  • ПОЕЗДКА В ВЕНЕЦИЮ «ДИКАРЕМ»
Все отзывыЯ бы сравнила сафари с бокалом доброго вина: чувствуешь вкус и входишь во вкус, пьешь и не пьянеешь... и хочется еще... острых ощущений и повторения мнгновений.

3 года назад была я впервые в Кении на сафари в заповеднике Тсаво. Впечатления от увиденного настолько были сильными, что хотелось повторить «уроки пройденного» еще раз, снова встретиться с обитателями дикой саванны. Поэтому на этот раз мы с мужем выбрали Танзанию.

Нужно сказать, что сафари в Танзании очень не дешевое удовольствие. И мы даже сначала пытались связаться с отдельными гидами, рекомендованными моими знакомыми, в поисках более дешевого тура. Но позже нашли очень подходящий вариант, который не намного отличался в цене, предложенной гидом из Танзании, но намного- в качестве, остановились на предложении немецкой турфирмы «Диамир». Тем более живем мы в Германии.

Стоила нам эта поездка 6600 евро с перелетом Эфиопскими авиалиниями. Ну еще можно прибавить 200 евро за напитки в ресторанах. Я считаю, это вполне приемлемая цена, учитывая, что последние 5 дней мы отдыхали в великолепном лодже «Hakuna Matata Beach» на Занзибаре.

Наш путь включал в себя посещение 5 национальных парков: Аруша, Маньяра, Серенгети и Тарангире и кратера Нгоронгоро. В каждом из заповедников нам предстояло провести по одной ночи (в Серенгети 2 ночи). Это были и лоджи и кэмпы со всеми удобствами. Завтрак, ужин включен. На обед нам давали с собой ланч-пакеты.

Итак, первый день. Национальный парк Аруша

Нас привезли в этот парк, чистеньких и готовых к «просто прогулке». Пешком. Нам представили нашего гида, одетого как-то по-военному и с карабином в руках. На всякий случай. Спросив его, часто ли ему приходится пользоваться карабином, он ответил, что раз в году возможно.

Мы прошли метров 300 и встретились с группой жирафов. Что называется «лицом к лицу». А как еще это можно назвать, если один из них находится от нас не более, чем в 3 метрах?

С одной стороны жирафы. В стороне, примерно в 500м, группа буффало мирно пощипывали траву. Бабочки и стрекозы кружились вокруг нас. Полная идиллия. А нам предстояло идти пешком, взбираясь по камням в гору.

Гид, он же охранник, рассказывал нам, что территория парка Аруша составляет 137 кв. км. Три основные достопримечательности этого парка это озеро Момела, кратер Меру и кратер Нгурдото. В ясные дни почти из всех частей парка открывается величественный вид на Килиманджаро. Нам повезло в тот день, и мы действительно увидели Килиманджаро, или, как его ласково называют жители, Кили. Но чаще всего вершина закрыта облаками. И, буквально через полчаса, на наших глазах Кили стал похож на сугроб. С противоположной стороны мы увидели вторую по высоте вершину Меру.

Наша пешая прогулка завершилась на полпути. Честно говоря, кроме пыли, мы не видели никого и удовольствия от такого восхождения не получили. Правда, в кустах подозрительно кто-то рычал. Начисто отказавшись идти дальше, тут же подошедшая машина подхватила нас и привезла к кратеру Меру. Любоваться здесь тоже особо было нечем. Тем более приходилось то и дело смотреть себе под ноги на случай заблудившейся змеи.

В дальнейшем мы уже ехали на нашем Лендровере. Навстречу попадались и бородавочники, и стаи бабуинов, и зебры, и антилопы Томпсона. Подъехав к живописному озеру Момела, мы затаили дыхание: настолько оно было красиво. Тихая вода отражалась розовым из-за огромного количества фламинго. Розовые острова фламинго. Розовые берега. Я никогда не видела этих великолепных птиц в таком количестве, да еще и в такой близости.

Мы вышли на берег, наблюдая за птицами. И вдруг, словно кто-то вспугнул их, они разом взлетели, образовав розовое облако. Фламинго летали над нами, и можно было различить два их вида- совершенно розовые и красные.

Позже мы видели еще несколько раз фламинго на озере Маньяра. Но не так близко, как здесь. Растительный и животный мир национального парка Аруша разнообразен и меняется в зависимости от ландшафта, в котором встречаются и леса, и болотистые участки. Особую известность Аруша получил благодаря птицам, обитающим на его территории. Кроме фламинго здесь можно увидеть птицу-секретаря, орлов-скоморохов, ибисов и множество других видов.

А вот особенность парка Аруша - бело-черные обезьяны колобусы. Ранее я уже видела эту породу приматов в Кении, которые совершенно безобидны. Они питаются растениями и цветами, не занимаются хулиганством и воровством, как мартышки. Обладая удивительной прыгучестью, способны перепрыгивать с ветки на ветку на расстоянии до 10м.

Первый день сафари был завершен. Завтра едем в НП Маньяра.

Великая рифтовая долина

Национальный парк Маньяра находится не очень далеко от города Аруша. В Аруше пришлось остановиться почти на час для решения финансовых вопросов с банком (в каждом парке гид платил за за въезд). Стоянка наша была расположена как раз напротив городского рынка. Мы с любопытством наблюдали за пестрой толпой, входящей и выходящей с рынка, что и как несут люди, как они одеты. В ярких разноцветных одеждах, неся в основном на головах какой-нибудь тюк или ведро.

Подчас просто босиком. Масаи, одетые в свои красно-фиолетовые покрывала с обязательным атрибутом-палкой в руке. Я попробовала удержать на голове небольшой сверток с нашей покупкой в Аруше- не тут то было! Моя голова явно была предназначена для другого- думать наверное. А вот у африканцев голова-это место для перенесения довольно тяжелых вещей. Тут же можно было увидеть женщину с огромной связкой бананов. Эта связка весит не менее 10кг. А ну-ка попробуй, положи ее на голову и пронеси с километр. Нет, не царское это дело- носить тяжести на голове!

Покинув Арушу, мы проезжали еще несколько населенных пунктов. И видели все такие же пестрые рынки, где продают все, чего угодно. «Если хотите купить козу, можем остановиться»- весело сказал Йозеф. Действительно, а почему бы нам не купить козу в Африке?

Около парка Маньяра уже открывается красивый вид на озеро Маньяра. А сам парк удивительно зеленый, много причудливо извивающихся деревьев. На них, говорят, можно увидеть льва или леопарда. Но ни того, ни другого мы так и не встретили в этом парке. Зато другой живности было полно.

Бабуины семьями переходили нам дорогу, а некоторые просто располагались на грунтовке, не сдвинувшись, пока мы не подъехали близко. Мы нарушили процесс чесания за ухом – бабуиниха была так увлечена массажем, что не хотела замечать никого вокруг. Детеныши что-то искали в траве. Я успела рассмотреть поближе из мордочки. Чем-то они мне напомнили чертенят на картинках.

Вокруг мы видели и карликовых антилоп дик-дик, и антилоп Томпсона, и импала. Бородавочники были напуганы машиной так, что ни в какую не хотели фотографироваться. С бешеной скоростью они скрывались от нас.

Подъехав уже ближе к озеру, мы снова увидели фламинго. Но на этот раз они были слишком далеко, предствляя собой просто розовые острова. А вот бегемотов здесь было видимо-невидимо. Йозеф дал нам время, чтобы мы послушали пофыркивание и похрюкивание. Но мы даже и не представляли, что в дальнейшем мы сможем рассмотреть гиппо намного ближе.

В этом же парке мы увидели много птиц. Это были и цапли, и ибисы, и бакланы, и много других, названия которых я просто не знаю. Жирафы, зебры, антилопы... но из кошачьих- никого.

Время близилось уже к 7 вечера, и нужно было покидать этоти парк. А назавтра мы готовились к «пробегу по бездорожью» в Серенгети.

Жемчужина Танзании Серенгети

Так называют этот заповедник, въезд в который просто обозначен аркой с надписью. На самом деле это огромное пространство дикой природы, где на огромной площади в 14 763 км2, метров нет ни масаев, ни жилищ- ничего. На языке племени масаи "сирингет" означает "бескрайняя равнина.

Хорошая дорога, построенная японцами, закончилась давно. И сейчас нам предстояло ехать по пыльной, усыпанной камнями грунтовке, притормаживая и уклоняясь немного перед встречными джипами. Степь да степь кругом, с попадающимися иногда низкорослыми кустиками- и больше ничего.

Но вот двигающаяся темная точка в небе трансформируется в летящего орла, высматривающего добычу. И действительно, через несколько километров на нас уже смотрят несколько десятков черных глаз- газели Томпсона. Иногда по пути можно было видеть парочку или две зебр.

Ближе к северу ландшафт стал меняться и трава зеленее. Стали появляться деревья. Сюда идет спасаться от голода все живое. Но вот на горизонте мы увидели длинную черную движущуюся ленту.

Присмотревшись в бинокль, мы увидели ее, Великую миграцию-на многие километры растянутую колонну животных. Мы остановились, потрасенные этим зрелищем. В основном это были антилопы гну. По бокам этой колонны шли зебры.

Все они двигались строго в одном направлении. Словно колонна демонстрантов, по приказу, вдруг остановились для передышки. Я увидела одну антилопу, которая упала. Видимо, выбилась из сил. Если она не поднимется, становится добычей львов или шакалов. Остальные дальше продолжили свой путь. Подойдя к краю дороги, животные вдруг побежали, поднимая пыль на дороге. Мы подъехали к ним поближе. Тогда перебежавшая дорогу группа остановилась. Оставшиеся на другой стороне тоже остановились. В эти минуты мы рассмотрели их поближе.

Вообще антилопы гну выглядят так, будто собранные по частям от разных животных: на голове рога- как у коровы, борода- как у козла, а хвост- как у лошади. Позже мы увидели гну и в Нгоронгоро, и в Тарангире. Они спокойно паслись на пастбищах. И кто-бы мог подумать, что в некоторые моменты это с виду мирное животное может превратиться в разъяренного быка.

Там, где много добычи, присутствие хищников неизбежно. И вот мы уже стараемся заострить внимание на раскидистых деревьях, где на ветвях отдыхают хищники. Есть! Парочка джипов и повернутые в одну сторону головы туристов, говорят о том, что там что-то интересное. Да, на ветвях дерева раскинулся красавец-леопард. Правда далековато, но рассмотреть в бинокль можно.

Успех на сафари зависит от гида и.... от везения самих присутствующих. Ведь никто не может гарантировать, какое дерево выберут звери, далеко или близко от дороги. А по траве ездить нельзя. Вот и приходится только надеяться на удачу.

Наша компания оказалась удачливой. Леопардов мы видели и на следующий день, но... опять же далеко. А вот прайд молодых львов и львиц мы увидели в 6-7 метрах. 15 красавцев в разных позах расположились на дереве и под ним. Ну не удача ли?! Мы долго стояли и наблюдали за ними. Ленивые киски меняли позу, взбирались на другие ветви. В это время группа слонов проходила мимо этого дерева. И до сих пор спящие животные внезапно проснулись и повернули головы в сторону слоновьей семьи. В этот момент я их и запечатлела- львы на фоне слонов.

А через некоторое время снова эмоции. По рации передали нашему гиду, что можно увидеть гепардов. Мы поехали в это место, где уже стояли 2 машины. Пятеро гепардов резвились на расстоянии от нас примерно в 200м. Затем они направились в сторону стоящих машин. И вот тут начался театр.

Два гепарда облюбовали стоящие перед нами машины. Сначала полежали на крышах джипов. Затем спустились на капоты и начали заглядывать под открытые крыши, там где были люди. Не найдя ничего интересного, один из гепардов спустился и начал скрести лапой дверь машины. Мы оказались в самой выгодной ситуации, имев возможность наблюдать все это со стороны. А вот что пережили люди в тех машинах?

Все закончилось мирно. Спрыгнув на землю, и тут же справив естественные потребности, гепарды удалились в саванну. Ну а мы поехали дальше.

И опять же везение. 25 жирафов с маленьким жирафенком переходят нам дорогу. Конечно же мы остановились. Защелкали камеры. А жирафы вдруг побежали! Несмотря на свои пропорции красота их бега сродни полету- как будто и не касаются земли! Наш гид Йозеф сказал нам, что такие многочисленные группы жирафов можно увидеть не часто. Но удача нам сопутствовала! И как подтверждение этому, мы увидели группу жирафов примерно 40-50 особей! Но это зрелище было несколько в стороне и далековато. Поэтому проехали, не останавливаясь. «Гиппопарфюм» - как он есть

Забегая вперед скажу, что в Серенгети мы увидели всех представителей «Большой пятерки». Так была названа группа крупных млекопитающих еще английскими аристократами по причине охотничьей ценности. То есть охотиться на эту пятерку было сложнее всего, и убить их считалось доблестью.

Те, кто был на сафари, подчас ошибаются, называя в составе Большой пятерки и жирафов, и бегемотов и других животных. Поэтому я называю тех зверей, которых включают в эту группу: слон, носорог, лев, леопард, буйвол. Мы же увидели, как выразился наш гид, «Большую семерку», включая, кроме перечисленных, гепарда и гиппопотама.

Мы уже видели на озере Маньяра бегемотов. Но в Серенгети была возможность увидеть их так близко, как только возможно. Небольшие болотца-лужи, подъезжая к которым мы ощущали знакомый нам «гиппопарфюм», так назвала я эту вонь. Много, очень много бегемотов с детенышами отмокали здесь. Лениво двигая маленькими ушами, они отбивались от мух. Хрюкали и фыркали от удовольствия- все-таки в воде не так жарко, как на суше.

Несколько раз на наших глазах возникали небольшие стычки, которые через минуту заканчивались. Мы ждали, вдруг все-таки вспыхнет ссора и мы окажемся свидетелями интересного зрелища. Но нет. Тихо и спокойно было в царстве бегемотов. Не случилось. А вот меряющихся силой газелей мы увидели. Два молодых самца сцепились рогами и буквально положили на землю головы друг друга. Минут пять продолжалась эта схватка, пока один из самцов не признал силу другого.

В Серенгети нам посчастливилось увидеть так много различных животных, включая и крокодилов в пересыхающей речушке, и конечно же снова жирафов в непосредственной близости, горных козлов- очень симпатичная зверушка, гиен и шакалов. А уж птиц в Серенгети насчитывается более 500 видов. Йозеф возил с собой книгу, в которой были показаны все виды. И увидев какую-нибудь пичужку с цветным оперением, тут же останавливался. Я даже и не пыталась считать, сколько же видов птиц мы видели.

Ночевали в Серенгети мы в кэмпе- большие палатки, закрывающиеся на молнии. Из ресторана каждого сопровожали специальные охранники и ружьями и луками. Шаг в сторону – и вы в плену у абсолютно дикой природы. Потому что возможны нападения животных на людей. Можно было бы и не поверить. Но... на утро около одной из палаток были следы. Йозеф сказал, что приходила гиена. А что мы знаем о гиене? А то, что она обладательница самых сильных челюстей среди животных. Укус этого животного сильнее, чем хватка белой акулы. Ну это я так, к слову.....

В гостях у племени масаи

Еще проезжая по обширной территории масайской степи мы спросили у гида, сможем ли мы посмотреть, как живут масаи. То справа, то слева мы имели возможность видеть небольшие поселения масаев- круглые соломенные хижины, огражденные плетеным забором колючего кустарника - крааль, чтобы защититься от нападений львов или гиен.. Часто встречались и стада коров или коз, сопровождаемые масаи. Если мы пытались их сфотографировать, попытки оказывались, как правило, не удачными. «No photo!»-кричали он

Но побывать у них в гостях возможно, если они получат деньги за это. 50$ с машины- не такие уж большие деньги. Перед деревенькой мы встретили четырех мальчишек в масках, которые что-то кричали и подпрыгивали. Оказывается, этим мальчишкам было сделано обрезание, и в течение 3 месяцев они должны были носить такие вот несмываемые маски.

25-летний вождь масаи встретил нас довольно приветливо. И женщины, и мужчины что-то пели, прыгали – короче говоря отрабатывали полученные от нас деньги. А потом нас повели в хижины. Согнувшись в три погибели, мы чуть ли не вползли в жилище. Строят эти хижины женщины группой 5-6 человек. Затем показывают будущему главе семейства свой строительный шедевр. И если мужчине нравится, можно делать новоселье. Если нет, женщины строят новое.

Очаг, на чем они готовят еду, представлял собой просто два сдвинутых камня. Рядом стояли два больших котла с кашей. Вождь объяснил нам, что в основном взрослые едят овощи, а детям готовят кашу из маниоки или ямба. Доят коз и молоко наливают в полые плоды колбасного дерева, которое мы видели не один раз в парках. Молоко это хранится в тени дерева не более 12 часов. Я спросила, питаются ли они молоком с кровью коровы. Ведь именно так было везде написано. Но вождь ответил мне, что только мужчины за 3 дня до отправления на охоту пьют молоко с кровью. Чтобы быть сильными. Корову при этом не убивают, просто пускают кровь из кровеносного сосуда.

Я видела одного масая с большим убором из перьев на голове. Это отличительный знак того, что этот человек убил трех львов. Убить льва копьем? Действительно, нужна сила.

В деревне мы зашли и в так называемую школу. В такой же соломенной хижине сидело десятка полтора ребятишек от 3 до 5 лет. На маленькой школьной доске были написаны буквы. И дети, показывая палочкой-указкой на буквы, довольно бойко их называли. Видимо, в этом и заключалось все их обучение. «А если вам понадобятся какие-то продукты, где вы их берете? Едете в ближайший поселок? У вас есть машина?»- не унималась я. Вождь улыбнулся: «Конечно же едем, только на ослах». Он был единственным, кто говорил на английском. Поэтому я получила ответы на все вопросы.

В кратере Нгоронгоро

После двух дней, проведенных в Серенгети, наш путь лежал в кратер Нгоронгоро. Еще подъезжая к кратеру, мы остановились на смотровой площадке, откуда обычно все туристы смотрят открывшуюся панораму. А посмотреть было что. Как будто в тарелочке кратер окружают стенки, поднимающиеся на 610 м от основания и образующие ровную зеленую поверхность площадью 265 кв. км в голубой гладью озера Магади посередине, на котором опять же розовели фламинго. Нгоронгоро называют одним из чудес света.

Затем последовал крутой спуск по серпантину, и вот мы в самом центре кратера. Кругом ярко- зеленая трава и очень красивые розовые цветы, раскинувшиеся по всему кратеру, словно ковер. И много-много-много животных. Это и стада гну с детенышами, и зебры с зебрятами, снова бородавочники и антилопы, страусы, венценосные журавли, аисты черные и белые.... Всех и не перечислишь. Никто никого не трогает и царит какая-то идилия, как будто в раю.

Два носорога пасутся рядом с бородавочниками. Одинокий лев-самец лениво бредет по траве. Даже наш Йозеф удивился такой картине: ведь именно он говорил нам о том, что в Нгоронгоро кошачьих нет. А этот откуда-то забрел....

До моей поездки я читала в отзывах, что кратер на некоторых туристов не произвел впечатления ввиду отсутствия животных. А вот нам опять же повезло. Я не знаю, с чем это можно сравнить, но кратер показался мне густонаселенным пастбищем, где всем всего хватает.

Парк Тарангире

В этом парке нам удалось побывать дважды: вечером и утром следующего дня. После оплаты нашего въезда, Йозеф пришел в радостном настроении. «Хорошие новости. Едем смотреть диких собак». И погнал машину на большой скорости, обгоняя другие джипы, нигде не останавливаясь. Значит, посмотреть было на что. Оказывается, в этом парке диких собак никто не видел несколько лет. И вот они были замечены. Ехать пришлось довольно долго.

За это время мы смотрели по сторонам. Очень живописный парк, занимающий 2600 кв. км. Много деревьев, цветущих кустарников. Особенно много баобабов- огромных, с раскидистыми кронами и плодами. Парк пересекает речка Тарангире.

Наконец подъехали к одной из полян и начали присматриваться. Несколько диких собак устроились по кустами и какое-то время просто лежали. Затем вся стая начала подниматься и мы насчитали 7 особей. Пятнистые, окрас темный со светлым. Собаки играли, бегали друг за другом и снова залегли. Не скажу, что они произвели на меня большого впечатления. Но для разнообразия увидели и их.

В этом парке одна из самых больших в Танзании популяция слонов - около 6000. Большие семьи и маленькие, с совсем еще маленькими детенышами и без, слоны были кругом. На речке мы увидели несколько самцов, принимающих водные процедуры. С одной стороны речка, с другой- еще парочка совсем пожилых слонов, от которых мы стояли слишком близко. Можно было рассмотреть все волосинки, все узоры его ушей.

Скажу одно: африканские слоны ни в какое сравнение не идут с индийскими – они значительно больше и выглядят куда внушительнее. Но вот один из них начал медленно идти в сторону машины. Йозеф немного сдвинул машину в сторону. И какое-то время мы снова наблюдали.

Но вот этот же слон как-то воинственно поднял свой хобот и снова пошел на нас. Его глаза уже выдавали нервозность. А Йозеф в это время говорил с кем-то пор телефону. «Йозеф, поехали!!!»- зашипели мы. Он глянул в боковое зеркало и быстренько ретировался. Кто знает, что у этого слона было на уме. Бывали случаи, что они бивнями пробивали корпус машины.

В этом же парке мы видели и различных антилоп, и бородавочников, жирафов, буффало и много птиц. В одном из термитников нам удалось разглядеть игуану, высовывающуюся из отверстия. Оказывается, в термитниках живут не только термиты. Подчас игуаны, ящерицы и змеи находят там уютный уголок. Одну из змей я видела: зеленая, как узкий пальмовый лист, она переползала передо мной дорогу. Честно, был шок. И я даже не успела снять ее, как она тут же исчезла. Но видела!

На следующий день мы еще раз съездили в этот парк, но больше уже ничего особенного не видели. Итак, закончилось наше сафари по «Золотому кольцу». В результате более 3000 отснятых моментов и море эмоций! На следующий день вылет на Занзибар. А это уже отдельная история
Опубликовано: 7 Февраля 2011





Дополнительно


Copyright © 2010-2017 AtlasMap.ru. Контакты: info@atlasmap.ru При использовании материалов Справочник путешественника, ссылка на источник обязательна.