Тибет, г.Лхаса

Другие отзывы автора
  • Разнообразный сервис в отелях Пекина
О моей поездке в Тибет. (апрель 2009г.)

В первый день мы прилетели в Харбин и, не выходя из аэропорта, сразу пошли на регистрацию на Пекинский рейс. В Пекине после размещения в гостинице, поехали инспектировать отели. Вечером был приветственный ужин. Китайские партнеры повели нас в ресторан японской кухни. Зная, что японская кухня на любителя, мы настороженно восприняли это предложение. Но оказалось, что это японская кухня на китайский манер. Вкуснятина!!!!! Пишу и слюна течет!

На столе были разные морепродукты, в том числе сырая рыба, суши, курица, рис, много какой-то травы, разнообразные приправы, китайское пиво (пиво у китайцев великолепное) и соке (японская водка). Еда во рту тает. Очень пикантный вкус. Праздник живота!

Рано утром вылетели в Лхасу. Вылетали с нового аэропорта, который построили к олимпиаде. Масштабы и архитектура аэропорта впечатляют. С высоты птичьего полета здание аэропорта напоминает летящую птицу. Красивый и необычный аэропорт.

Надо сказать, для начала, что китайцы очень оберегают Тибет от излишних вторжений. Чтобы туда попасть, нужно спец. доп. разрешение (это помимо визы или списка, если въезжаешь безвизово). Оформляют эти разрешения в Тибете и после по спец. почте высылают в адрес китайской туристической фирмы, которая принимает туристов. Эти разрешения с пристрастием проверяют в аэропорту при регистрации на посадку.

Дальше еще интересней. Сейчас во всех международных аэропортах (крупных точно) посадка в самолет идет через «рукав». А нас посадили в автобус и мы поехали…. Ехали на скорости около 40 км час минут 30. Наши ребята даже пошутили на этот счет: «Следующая остановка,- Лхаса». Наконец, подъехали к самолету. Держали нас в автобусе еще минут 10. Что там проверяли или искали!? Не знаю.

Летели 2,5 часа до г. Чянду (провинция Сычуань). Там посадка. В этой провинции в мае 2008г. было очень сильное землетрясение.70 тыс. человек погибло. Наш самолет МЧС туда летал. Кстати, в мае 2009г. там снова было землетрясение. Не такое уже сильное. Но пострадавшие есть.

В аэропорту г. Чянду мы посидели один час и полетели дальше (еще 2,5 часа) уже до Лхасы.

С облаками нам не повезло. В том смысле, что было их очень много. Но временами пробелы были и мы немного полюбовались Тибетом с высоты. Когда самолет пошел на снижение, перед нами раскинулся необыкновенный ландшафт Тибетских гор. Выглядят впечатляюще! Дух захватывает.

Вот, наконец-то, самолет пошел на посадку. И тут началось «светопредставление». Там же высота 3650м над уровнем моря. А на посадку самолет заходит еще выше. Очень мощный боковой ветер. Причем всегда. И начало самолет заваливать. Наверное, так должно быть?! Мы были в ужасе. Я вцепилась в руку моей соседки (можно подумать - это помогло бы….). Синяки ей оставила. Там уже не до видов из окна было. Все перепуганные.……

Летчики видимо летают специально обученные на этот маршрут. Обратно-то мы на поезде возвращались. А те кто летал обратно, говорят при взлете самолет тоже заваливает.

Одно грело душу, что в самолете с нами летело два ламы - буддистские монахи. А они ни одного серьезного шага без консультации с Оракулом не делают. Мы решили, что они наверняка перед поездкой в Пекин согласовывали благоприятное время поездки (чтобы все было удачно). А Оракул говорит правду. Ну, думаем, раз они в самолете, значит, приземлимся хорошо.

Наконец, самолет садится.

Вокруг - высокие холмы и больше ничего. Выходим из самолета и, тут начинается. Высота! Голова наливается свинцом, сердце бьется, как после забега на 100 метровку без подготовки. И движения все…, как бы точнее объяснить…у меня было чувство, что я иду по дну аквариума и надо мной толща воды. Это симптомы гипоксии - кислородного голодания (горная болезнь).

Я, правда, начиталась в интернете про эту гипоксию. Проглотила 10 штук аскорбиновой кислоты еще в самолете (она кровь разжижает, чтобы лучше по венам функционировала) и стала дышать диафрагмой (глубокий вдох и спокойный полный выдох). Нельзя делать резких движений и наклоняться. Стало легче.

«Накрыло» всех. Мужчинам было хуже. Кстати, мужчины тяжелее гипоксию переносят. И врачи не могут научно объяснить, почему. Т. е., если взять молодого и здорового мужичка без вредных привычек и женщину с показаниями по здоровью не очень замечательными. Эта женщина все равно перенесет гипоксию легче и адаптация у нее пройдет менее болезненно. Хотя обобщать, я думаю, не стоит.

Гипертоникам легче, нежели гипотоникам. Так как при горной болезни давление понижается.

Забегая вперед, скажу, чтобы уже к теме гипоксии не возвращаться. Очень плохо стало на вторые сутки. Это тоже тенденция. Пришлось всем купить в аптеке спец. таблетки на травах от горной болезни. Принимали. Помогает очень. Но голова все равно болит, просто не так невыносимо. Все четыре ночи страдали бессонницей – тоже проявление гипоксии. Тем, кто идет выше, обязательная адаптация в Лхасе не менее одной недели. По прилету нам выдали в автобусе кислородные баллоны. Помогает - один-три вдоха в час. Но лучше не увлекаться (только на крайний случай), чтобы организм «не путать».

Еще интересно. Наши зажигалки там не работают. Кислорода мало. Там зажигалки на спецтопливе делают. Только ими можно пользоваться. Причем огонек в центре не синий (как у нас внизу), а красный. Все герметичные пакетики (с салфетками, например), вздулись как воздушные шары. Это от разного атмосферного давления. А когда открыла первый раз зубную пасту в гостинице - она выстрелила. Пол тюбика пасты у меня было на зеркале (хорошо не на лице, как у некоторых в нашей группе). Я перепугалась от неожиданности.

Вот я и думаю, что-то же ну очень ужасное заставило людей много веков назад уйти на ПМЖ на такую высоту. А они и выше ведь живут. Хотя это противоестественно. И живут же!? Правда, много веков назад зубной пасты в тюбиках не было. Им легче. Шучу, конечно.

Ну вот мы и в автобусе. Знакомимся с гидом Сашей (китайцем). На шею нам всем повязывают приветственные тибетские белые шарфы «ката».

До Лхасы 60 км (ехать около часа). Трасса отличная. Пейзажи вокруг изумительные. Но видно, что климат суровый. В полях идет посев ячменя - основной продукт питания в Тибете. Тибетцы из него делают пиво - чанг и цампу - заваренная в кипятке ячменная мука. Из напитков еще – национальный соленый чай на масле и молоке яка (соль удерживает воду в организме, так как на высоте при нехватке кислорода идет сильное обезвоживание организма, а это плохо). Еще едят мясо яков. Это как у нас корова, только у нее очень много шерсти. Тибетцы из этой шерсти делают нитки и шьют одежду - очень теплую.

По дороге в Лхасу мы остановились у огромной статуи Будды, которая высечена в скале. Говорят, что она возникла сама собой, а потом ее покрасили. Ну не знаю я ….? В Тибете все возможно.

Чем ближе к Лхасе, тем причудливей становится смесь Китая и Тибета. Тибетские традиционные дома с плоскими крышами соседствуют с гигантскими и сверкающими современными зданиями, у которых стоит почетный караул. На фига он там стоит - загадка. Заезжаем в Лхасу. Город очень чистый. Архитектура типичная для современного китайского города. Много парков, цветов, кустарников. Много тибетских паломников. Одеты очень интересно.

В шляпах с большими полями (от ультрафиолета, в Тибете солнце опасное), мужчины в пальто (напоминает военную шинель) под пояс, на одно плечо одетое, а со второго плеча спущенное (это у них такой местный модный прикид), женщины в длинных черных юбках поверх которых полосатые передники, в руках у всех мандала (крутящийся, ручной, молитвенный барабан на длинной ручке с мантрой (молитвой) внутри).

Его еще называют мани хорло (колеса Мани). Многие с собачками типа пекинесов. Собак они обожают. Собаки все ухоженные, в ошейниках с бубенцами. Все направляются в сторону дворца Потала и храма Джоканг.

Подъехали к отелю. Там нас встречают барабанной дробью и танцами яков (приветственный тибетский ритуал). Яки не настоящие, конечно. Костюмированное представление. Отель замечательный. Кормят «шведский стол». Все очень цивилизованно. Кстати, в Лхасе – все отели хорошего и очень хорошего уровня.

А вот кислородное голодание приобрело причудливые формы: потек нос, начался кашель.

После ужина нам рекомендовали сразу в постель. Чтобы быстрее адоптироваться.

Что мы и сделали.

Первый день был посвящен посещению двух достопримечательностей – дворца Потала и храма Джоканг.

Потала – гигантский дворец-монастырь, который находится на скале в центре Лхасы. Одно из самых прекрасных и фантастических зданий в мире - как бы висит над городом. Очень легкое и изящное. Кстати, одно из немногих, сохранившихся после китайской оккупации в 1959г. До этого Тибет был независимым государством во главе с Далай-Ламой.

Тибетский буддизм развивался, как ответвление непальского и североиндийского буддизма. Он смешался с местными примитивными религиями и развился в очень своеобразную религиозную систему со множеством сект. Одна из таких сект в 16 веке подвигла монгольского правителя перейти в буддизм. Хан присвоил секте титул «Далай-Лама» (океан мудрости).

В тибетском буддизме преемство власти регламентировано реинкарнацией. Когда Далай-Лама умирает, то начинают искать ребенка, в которого он должен воплотиться. Причем старый Далай-Лама оставляет указания, где такого ребенка искать. При помощи предсказаний Оракула и знамений, ребенка находят среди детей, родившихся не ранее 49 дней и не позднее двух лет после кончины предыдущего Далай-Ламы. Выбранный ребенок проходит испытания.

Есть такие дети, которые могут поделиться воспоминаниями из прошлой жизни и доказать, что они появились на свет при помощи реинкарнации. Так произошло и с нынешним Далай-Ламой, родившимся 6 июля 1935 года. В возрасте 4 лет он был объявлен преемником усопшего святого. Как только нового Далай-Ламу находили, его воспитание продолжалось в Лхасе.

Жизнь маленького Далай-Ламы с точки зрения привычных детских радостей была незавидна. Мальчика отлучали от родителей, распорядок дня был очень строгим. Но образование давали разностороннее. Рос Далай-Лама практически в полной изоляции от внешнего мира, а до достижения Далай-Ламой совершеннолетия, должность главы государства занимал Регент.

В 1959г. Далай-Ламой был Джамбал Агван Лобсан Ешей Тензин Гьяцо (14 Далай Лама). Его хотели убить в 59г. Он вынужден был тайно эмигрировать в Индию. В Индии он получил политическое убежище. Кстати, то, что он должен направиться именно в Индию, которая отнюдь не собиралась ссориться с Китаем и поддерживать Тибет, подсказал Оракул через медиума. 14 Далай-Лама живет в Индии по сей день. Сейчас ему 75 лет.

До оккупации Лхаса была средневековым городом. Я раньше плохо относилась к завоеванию Тибета Китаем. Сейчас мнение изменилось. Ведь китайцы принесли туда цивилизацию. А не они захватили бы Тибет, так Индия или еще кто-нибудь.

А средневековье там было жуткое. Очень много наследственных рабов. Процветало людоедство. Короче, не будем о грустном. Да и Тибет стал открыт для внешнего мира только 30 лет назад и только 20 лет назад туда стали пускать туристов со всего мира. Конечно, минусы тоже есть. Лхаса была настоящим сокровищем тибетской архитектуры и носила имя пристанища Богов и столицы Страны Снегов. Но в 1985г. китайцы перестроили практически весь город.

В самой Лхасе проживает около 300 тыс. человек. По китайским меркам это оооочень мало. Из них всего 3% коренных тибетцев. Остальные - китайцы (снизу пришли). А основная масса тибетцев живет в других городах и населенных пунктах Тибета (выше).

Вот мы возле Поталы. Радости то, хоть отбавляй. Стоим в очереди за билетами. Рот у всех до ушей. Местная жительница нелегально приторговывает картой Лхасы на англ. яз. Вещь для нас нужная. Но полицая местная бдит. Сдаем деньги одному из наших. Тот секретными жестами и мимикой договаривается с торговкой и, уловив момент, происходит быстрый обмен деньги-товар. При входе во двор дворца, нас проверяют, как на посадку в самолет (контроль через металлоискатель; сумки трясут). Карты у нас благополучно конфисковывают. Правда наш гид обещает нам после экскурсии договориться с охраной и карты забрать. Обещание сдержала.

Со двора Поталы открывается великолепный вид на дворец. Мы просто стоим и глазеем, открыв рты. Слышим бодрое хоровое пение в одном из дворов. Идем на голоса. И видим. Стоят на террасе тибетцы (паломники) в ряд, человек 70 и под бодрую песню месят в чанах палками какой-то строительный материал белого цвета (наверное, известь). Забегая вперед, скажу, что нас потом обрызгали этой белой субстанцией (за любопытство).

Она потом высохла и сама отвалилась. Как они пели!!!!! А как они при этом приплясывали!!!! Наши люди с таким энтузиазмом работать не будут НИКОГДА, даже за очень приличное денежное вознаграждение. Но главное, мы все засняли на фото и видео. А нам это и надо было.

Воздух пропитан теплым запахом топленого ячьего масла. Гид объясняет, что во всех храмах ячьим маслом наполняют масляные светильники, и многие паломники приносят его в храмы в качестве подношения. Тибетцы верят, что после смерти человека, его душа 49 дней (как у нас, правда?) идет в кромешной темноте по длинному коридору. Но если в течении жизни верующий регулярно приносил в храм масло и наполнял им светильники, то все эти лампы осветят ему дорогу и будет не так страшно идти. Глазеем на паломников. Смотрим, что они делают и повторяем за ними. Вращаем молитвенные барабаны. На молитвенных барабанах написана на санскрите главная мантра: «ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ» (про эту мантру отдельная история, напишу ниже).

Итак, Потала. Это символ Тибета. Архитектурное чудо. Ничего даже близко похожего в мире нет. Название «Потала» происходит от слова, которое на санскрите означает «гора Будды». Вход в Поталу охраняют изображения так называемых «четырех королей». (точно такие же короли охраняют вход в любой храм, как мы потом убедились). Один из королей держит в руке странное существо. Оказывается – это мышь (где они видели таких мышей, интересно?). Но мышь не простая - она жует ячмень и вместо него выплевывает драгоценные камни. Как у нас белка со своими «сплошь скорлупками золотыми» в «Сказке о царе Салтане».

Потала разделена на два дворца - белый и красный. Белый был построен в 7 веке н. э. буддийским правителем Тибета Сонгстеном Гампу. По легенде, он медитировал в пещере и там ему было ведение - построить дворец. Что он и сделал. Пещеру эту легендарную мы не видели (она скрыта под фасадом дворца и туда туристов не пускали). Столетие спустя Пятый Далай-Лама, он же владыка Тибета, приказал возвести дворец на месте бывшей резиденции. Правда, в 1682г. он умер, а строительство не было закончено. О кончине умалчивали до 1694г., когда дворец был выстроен, наконец, в том виде, который мы можем лицезреть. С того времени все далай-ламы (с 5 по 14) проживали именно в Потале.

До сих пор никто точно не знает, сколько комнат во дворце. Говорят, что где-то 10000 разных помещений. Потала наполнена 30000 статуй и изображений святых. Там хранятся множество книг и находятся гробницы далай-лам. Но в гробницах хранятся не тела далай-лам, а пепел, оставшийся после сожжения тела.

Резиденция далай-ламы, монастырь и кабинет правительства-все это было здесь до 59г. Личные покои далай-лам находились на верхних этажах. Все они жили изолированно от других людей. В главной части (Красный Дворец) расположены комнаты обслуживающего персонала (исключительно монахов), комнаты для медитаций, оружейные палаты, зернохранилища, кладовые, камеры пыток и карцер.

Сейчас Потала позиционируется китайцами, как музей. Но негласно тибетцы считают Поталу дворцом далай-ламы. В 80е годы китайцы запретили обходы паломников вокруг Поталы, но потом одумались - и решили опять разрешить. Для тысяч тибетцев Потала - сердце их несуществующей страны.

Гуляли мы внутри дворца около двух часов. Куда хочешь там не свернешь, там четко указанный для туристов маршрут. Интересно все. Для меня (и не только) стало большим открытием, из какого материала построен дворец. На фото и когда смотришь издалека - фасад выглядит, как каменный. На самом деле,- он из земли, дерева и камня (как оно держится, ума не приложу, ведь высота дворца с 13-ти этажный дом). Миллиарды тонких веточек склеены между собой и выкрашены известкой (или краской?) белого и красного цвета.

Если это вспыхнет, то сгорит в считанные минуты. (Тьфу, тьфу, тьфу). И вот опять плюс китайского завоевания - китайское правительство уже потратило не один миллион юаней на реставрацию и восстановление Поталы, на систему противопожарной безопасности. И будет тратить еще и еще. А при прежней власти и мироустройстве в Тибете, при восстановлении и реставрации Поталы использовали бы рабский труд.

Кстати, в скале Марпори (Красный холм), на которой стоит Потала, есть подземное озеро, оно находится под Красным дворцом. Но туристов туда не пускают.

Потала, конечно, самое таинственное, величественное здание, которое я когда-либо видела. Внутри дворца колоссальная энергетика, царское великолепие.

Много интересных и красивых росписей на стенах, золотых статуй богов, такое азиатское барокко. Пахнет внутри старыми книгами, топленым ячьим маслом, пыльным деревом. Возникло такое детское желание побродить там ночью одной. Мелкую денежку я там оставила у одной почитаемой статуи Богини, чтоб вернуться туда когда-нибудь. Может, и вернусь.

Потом поехали к Джокангу, который расположен на знаменитой торговой улочке Баркор. Это единственное место в Лхасе, где сохранился дух и стиль, навеки утраченного тибетского города.

Баркор - это одновременно и улица для ритуального обхода храма Джоканга и огромный базар. Тибетцы делают ритуальные обходы только по часовой стрелке и мани хорло крутят тоже по часовой стрелке. Против - нельзя. Это плохо для личной энергетики.

Джоканг - храм, построен в 7 веке все тем же Сонгстеном Гампу. Что касается архитектуры - стандартный тибетский храм. Вход обозначен большим золотым колесом священных законов с восьмью спицами, по обе стороны которого расположены олени. Каждая спица колеса символизирует буддийскую восьмикратную тропу к нирване, а олени служат напоминанием о том, что свою первую проповедь Будда прочитал в оленьем парке. В этом храме хранится самый древний и самый ценный объект в Тибете - золотая статуя Будды Сакъямуни.

Ее привезла Танская принцесса Вэньчен в Тибет 1300 лет назад в качестве приданого. Там же находится 6-ти метровая статуя Будды сострадания (Падмасамбалы) и скульптура сидящего Майтрейна (Будды Будущего). Эти статуи невероятно почитаемы в Тибете. Можно подняться на крышу храма. Там открывается потрясающий вид на горы вокруг Лхасы и на Поталу. Надо отметить, что вышеупамянатому Сонгстену Гампо, очень повезло с женами. Одна была из Непала, а другая китаянка. Они отличились целой вереницей славных дел.

На площади около храма установлены спец. печи. В них жгут мегатоннами можжевеловые веточки. Запах приятный. Жгут не для запаха как такового, очищают пространство от плохой и застойной энергетики.

Очень впечатляют паломники, которые совершают простирания (лечь полностью, встать…) у входа в храмы. Ну и пресс же должен быть у них. Это же не шуточки, методично, часами, отмерять каждую произнесенную молитву собственным телом! Я бы, наверное, сдохла уже где-то на тридцатом разе. А они - хоть бы что, отмеряют и отмеряют. И у каждого свой специальный матрасик на всю длину тела и специальные тканные лопатки для ладошек (чтобы не ободрать их в кровь).

А ритуальный обход (кора) вокруг храма по Баркору они совершают неоднократно. Это одна из самых значимых в буддизме кор.

На следующий день посетили монастырь Сэра. Построен он был в 1419г. В период расцвета там проживало 5 тыс. монахов. Сейчас – 300. Это духовный центр ламаизма и культовое место для адептов ламаизма. Сегодня он существует, как центр обучения молодых монахов в «саду дискуссий» и их подготовке к экзаменам. В ламаизме дискуссия является основным инструментом для оттачивания остроты ума.

До марта 2008г. туристы могли посетить эти дискуссии. Ничего не понятно, конечно. Но сам процесс завораживает.

В марте 2008 года в Тибете был военный конфликт (сторонники Далай-Ламы снова пытались вернуть независимость Тибету). Были погромы, погибло около 80 человек (это по официальным данным). Уверена, погибло гораздо больше. Китайцы умеют скрывать негативную информацию о происходящем у них в стране. Так вот, в Лхасе был введен комендантский час. Въезд для туристов был закрыт почти на год. Военное положение! И только с апреля 2009 года сняли запрет на въезд в Тибет.

После этого инцидента, посещение туристами «сада дискуссий» было запрещено. Монахи против. Жаль, но ничего не поделаешь.

Еще мы были в летней резиденции Далай-Ламы – в Норбулинге (сад Драгоценных камней). В саду построены для каждого Далай-Ламы (начиная с 7-го) отдельные апартаменты (там они работали и жили летом). По сравнению с апартаментами наших царей и Европейских королей – более чем скромно. Они не заморачиваются на интерьерах, убранстве, т. е. не «приземляются» (в этом мире все временно и бренно). Все самое необходимое для жизни и для нашего глаза непривычное.

Теперь про главную мантру: «ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ». Эта мантра, как «ОТЧЕ НАШ» для нас, - православных.

А для тибетцев мантра еще и магическая. «Мани» - это в переводе с санскрита – драгоценность, жемчужина, а «Падме» – цветок лотоса. То есть «ОМ – ты сокровище на лотосе». У тибетцев главные святые (Будды) рождаются и восседают на лотосе.

А «ОМ» - это величайшая мантра или слово власти. Этот звук символизирует три фазы: творение, сохранение, растворение. «ОМ» считается невыразимым словом, за которым может последовать молчание (для нашего понимания – сложно). Это звук первоначального движения, звуковая вибрация, от которой все вещи появляются и которой они будут поглощены в конце цикла мироздания.

Звучание мантры вызывает упорядочение энергоинформационной структуры окружающего нас пространства и стимулирует работы чакры, которая тесно связана с гипофизом, шейными нервными сплетениями и головным мозгом. А нормальное функционирование этой чакры активизирует интеллект и психические возможности. Очень полезно эту мантру произносить.

А «мани» – это же деньги, в переводе с англ. яз. Это кто-то очень умный слово с санскрита позаимствовал для названия денег на англ. яз.

Я недавно читала огромную статью о истории создания купюры одного доллара. Это долгая история. Но если очень коротко, ни одного случайного изображения на нем нет. Каждая черточка, буква, знак, слово – это своего рода талисманы или амулеты. И название «мани» тоже своего рода защитный оберег этих денег. Так что, доллару точно ничего плохого не грозит.

Кстати, в создании купюры одного доллара принимал участие (неофициально) Николай Рерих. А он несколько лет провел в экспедициях в Гималаях, в Тибете. Искал Шамбалу. Очень загадочный человек. Уверена, он стал обладателем каких-то тайн.

Ведь в Тибет, в Гималаи едут за чистыми энергиями. Мы здесь внизу настолько «засорены». И наше информационное поле (что подтверждают сейчас и физики с мировым именем) тоже «засорено». Доказано уже, что все наши физические болезни начинаются именно по причине засоренности энергетического поля от зависти, злости, проблем….. В Лхасе есть мед. центр, куда едут «чистить» энергетическое поле.

Из сувениров можно приобрести амулет (в виде кольца, подвески, значка) с мантрой «ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ» и поющую чашу из меди или латуни с деревянным стиком (для очистки застойной энергии в помещении). Ударяешь по чаше стиком и пока звук не «ушел», крутишь стиком под углом по краю чаши. Звук при этом усиливается, затихает, снова усиливается…. на несколько гамм и потом очень медленно затихает.

Хочу подробнее поведать о молитвенных барабанах (колесах, мельницах).

Молитвенное колесо – это деревянный, бронзовый или железный барабан размером от нескольких сантиметров до нескольких метров, на котором написаны мантры. В тибетском буддизме существует ритуал вращения молитвенных колес. Считается, что вращение колеса обладает очень мощным благотворным действием: оно очищает карму, не только того человека, который его вращает, но и тех, о благе которых этот человек в данный момент думает.

Один оборот колеса приравнивается к произнесению всех мантр, которые оно несет в себе, а их может быть очень много (от нескольких десятков до нескольких миллионов!!!). Все внутреннее пространство барабана тоже заполняется мантрами, написанными на рулонах тончайшей бумаги. Смысл такой «механизации» в том, что кругообразное движение магических формул придает потокам энергии правильную конфигурацию и тем самым очищает пространство и всех, кто в нем находится, от накопившихся «неправильных» зарядов.

По правде говоря, рука сама тянулась к молитвенному барабану, а сердце чувствовало его нездешнюю сущность! В древних тибетских источниках сказано, что вращение молитвенного барабана приносит умиротворение и покой в сердце, создает гармонию пространства и усмиряет враждебных духов. Главное, вращать барабан с чистыми помыслами! Тибетские «колеса Мани» были предназначены и задуманы для распространения духовного благословения и благополучия.

Рулоны тонкой бумаги, на которых множество раз напечатана или написана основная буддийская мантра «ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ», намотана вокруг оси в защитном контейнере и раскручивается вокруг этой оси. А крупные декоративные версии слогов мантры вырезаны на внешнем корпусе молитвенного колеса.

Ручной молитвенный барабан применяется в буддистских практиках. Слова мантр также вырезаны на внешней стороне барабана и многократно пропечатаны на внутренней, бумажной части. Один оборот барабана означает прочтение такого числа мантр, сколько их напечатано на нем. Молитвенный барабан берется за ручку и, благодаря противовесу на цепи, вращается по часовой стрелке. В это время, мантры скрученные внутри барабана, тоже будут вращаться. Ты будто-бы очень быстро читаешь очень длинные мантры.

По буддийской традиции, для духовной практики, т. е. накопление заслуг и очищения кармы, верующему необходимо сделать 180 оборотов барабана вокруг своей оси. Для усиления благотворного эффекта, который оказывает вращение молитвенного барабаны, необходимо вращать его с чистой мотивацией – желать счастья всем живым существам! Ламы указывают, что вращение молитвенного барабана и произнесение мантры «ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ» способствуют излечению самых тяжких болезней или, по меньшей мере, устраняются коренные причины, которые влекут за собой такие болезни. Настоящее чудо!

Наше пребывание в Лхасе подошло к концу. Рано утром сели мы в поезд и поехали в Пекин. Ехали два дня и две ночи. Поезд отличный. Вагоны по конструкции больше напоминают салон самолета, они тщательно герметизированы, а окна снабжены защитой от ультрафиолетового излучения. В вагон централизованно первые сутки подается кислород, пока вниз не спустимся.

Вообще, железная дорога в Лхасу – это настоящее произведение инженерного искусства. Более половины полотна проложено по земле, которая периодически замерзает и оттаивает. Инженерам пришлось сконструировать специальную подушку, которая сглаживает сезонные колебания уровня поверхности. В некоторых местах, чтобы стабилизировать опоры, в их основание закачивали жидкий азот. Большая часть железной дороги проходит по сейсмически нестабильной зоне.

Поезд на своем пути пересекает около 900 мостов общей длиной в 160 километров. Пейзажи за окном потрясают: горы с заснеженными вершинами, озера «хрустальные», облака как перины, небо необычной голубезны. Проезжали один 5-тысячник и один семитысячник. Красиво! Они далеко от нас были (наверное, км в 30). Кстати, расстояния в Тибете очень обманчивы за счет прозрачности и разреженности воздуха. Смотришь на предмет и кажется до него км 3 или 5, на самом деле 33 или 55!!! Можно даже фигурку идущего человека увидеть на расстоянии 60 км.

Климат там очень суровый. Ничего не растет: мох, камень и песчаные дюны. Мы первые сутки ближе к ночи начали проезжать перевал в 5 тысяч метров над уровнем моря. А это еще выше Лхасы. Хоть кислород и подавали, но уши сильно закладывало. Проезжали маленькие поселения, стада пасущихся яков. Что они там едят? Там один мох. Наверное, мох и едят. Проезжали огромный участок, где горы красно-коричневого цвета. Очень необычно и красиво!

Китайцы даже фон в поезде продумали. Проезжаем участок, а по радио идет информация, что проезжаем (на англ. яз), какая высота……и, дальше музыка, да такая мелодичная, под пейзаж за окном. Можно смотреть в окно и медитировать.

На вторые сутки уже внизу проезжали горные массивы, ущелья точно как на классических китайских картинах. Один участок по ущелью проезжали часа три. Там одних только туннелей ну не меньше 1000. И построили эту железную дорогу Пекин-Лхаса за 10 лет! Китайцы считают – долго. Участки очень сложные и по ландшафту и по климатическим условиям, так как 80% пути проходит на высоте более 4000 метров над уровнем моря.

Воздух там настолько разряженный, что строителям приходилось работать с кислородными баллонами. Из-за нехватки кислорода (на этих высотах его на 75% меньше, чем на уровне моря) к поезду приходится цеплять три дизельных локомотива, вместо одного. Очень много строителей погибло во время строительства. На каждые 500 метров – одна человеческая смерть. Открыли эту железную дорогу в 2006г.

Есть у меня книга «Атлас чудес света» 1996 года издания. Там красивые панорамные снимки и краткая информация о самых известных сооружениях (мировое наследие) на всех континентах земли нашей. И есть по каждому объекту небольшая рубрика: как добраться до этой достопримечательности на самолете, на машине и т. д. Так вот, как и откуда добраться до Поталы на самолете (по другому в 1996 году нельзя было) там тоже написано. И в завершении: «В Китае запланировано и строительство железной дороги Лхаса-Пекин, но вряд ли в ближайшие годы оно осуществится». Напоминаю, книга напечатана в 1996г.

У китайцев все осуществилось.

Проехав почти 3000 км в поезде по маршруту Лхаса-Пекин, я поняла, почему в Китае земли не хватает для посевных работ: карту смотришь, территория приличная, но треть занимает Тибет - (а это территория Франции, Германии, Нидерландов, Люксембурга), а треть территории – это пустыни Гоби и Такла-Макан. Там ничего не засеешь и не пожнешь. От песков в Китае часто случаются песчаные бури. Поэтому они каждый более-менее свободный и доступный участок земли засеивают. На холмах делают террасы, тоже засеивают. Трудятся, как пчелки.

За последние десятилетия в Китае сделан огромный рывок вперед в развитии промышленности, сельского хозяйства. И туризм занимает одно из ключевых мест в экономике Китая.

Китай многолик. Богатая история. Много сохранившихся памятников истории и культуры. Отличный сервис, развитая инфраструктура, приемлемые цены.

Разные климатические пояса в рамках одной страны.

Кстати, по дороге из Лхасы в Пекин проезжали с остановкой Сиань. Можно выбрать турмаршрут с однодневным (двухдневным) пребыванием в Сиане для осмотра Терракотовой Армии.

Идеальное время для посещения сразу Тибета, Пекина и Сианя апрель-май и сентябрь. Летом в Пекине душно, жарко, смог, а с октября в Лхасе уже холодно и может пойти снег.

Рекомендую всем посетить Китай и побывать в Тибете.

Светлана.

Апрель 2009г. (с корректировками на сентябрь 2010г.)
Опубликовано: 9 Декабря 2010





Дополнительно


Copyright © 2010-2017 AtlasMap.ru. Контакты: info@atlasmap.ru При использовании материалов Справочник путешественника, ссылка на источник обязательна.