Путешествие по Сирии и Ливану: Сирия. Сердце древнего мира

Другие отзывы автора
  • Путешествие по Сирии и Ливану. Ливан: по следам финикийцев
  • Гоа: жизнь в хижине + Хампи
  • Бангкок-Паттайа-Аюттайа: море впечатлений
Все отзывы.ПрологКарта маршрутаИдея поехать в Сирию и Ливан возникла как-то случайно. Я хотя и знал, что этот регион – центр древнего мира и место зарождения цивилизации, практически ничего конкретного в голове про Сирию не было. Тем не менее, после прочтения отзывов и форумов, появился вот такой маршрут: Дамаск – Пальмира - Дура Еуропос и Мари (через Дейр-эз-Зор) – Алеппо (с монастырем св. Симеона) – Крак де Шевалье – Тартус (Арвад и Маркаб) – Триполи – Библос – Бейрут (оттуда в Баальбек и Тир с Сидоном).

Целью поездки было посмотреть на основные достопримечательности Сирии и Ливана, а так же несколько дней банально отдохнуть на море в Библосе и потусить в Бейруте. В целом, план получился достаточно удачным и претерпел лишь незначительные изменения в процессе путешествия. Время поездки – с 13 по 27 сентября 2010 года.

После тщательного маркетингового исследования был куплен аэрофлотовский билет Москва – Дамаск - Москва за 12250 руб. Насколько я понимаю, это обычная цена, которая действует весь год. Всю подготовку и организацию мы (в компании было 3 парня) выполнили самостоятельно. Визы заранее не делали.

Самолет приземлился в Дамаске в час ночи, через полчаса мы получили заветные штампики в наших паспортах. Виза стоит 20 долларов, деньги можно смело менять в аэропорту, притом по нормальному курсу (на 13 сентября был 46,7 за доллар), но там, как и в любом банке, берут 50 фунтов комиссии.

И вот мы с рюкзаками стоим у выхода из аэропорта и вдыхаем теплый сирийский ночной воздух:)ДамаскМечеть ОмейядовВсе фотки из Сирии -

Гостиницу мы так и не забронировали и трансфер, естественно не заказывали. Первым делом мы, наученные форумчанами, пошли направо от выхода и нашли там автобус в Дамаск. Билет стоил 50 фунтов за каждого и за багаж столько же. Доехав до Барамке, поймали такси и за 100 (на всех), доехали до площади Мардже, в окрестностях которой находится множество отелей. Побродив там часок, нашли более-менее приличную комнату на троих за 2000 фунтов в отеле Al Shark.

Проснувшись, съели по местной шаверме со свежевыжатым соком, отправились на осмотр достопримечательностей. Первым делом дошли до цитадели, но она оказалась закрыта на ремонт. Следующим пунктом была мечеть Омейядов, наверно самая известная достопримечательность Дамаска. И не зря. Эта мечеть, построенная в начале 8 века, была перестроена из византийской базалики, а до нее там стояли друтие храмы в течение тысячелетий. Мечеть очень понравилась своей атмосферой.

С одной стороны величественные виды, от которых так и пахнет древностью, с другой – это еще и место отдыха, тут и там играют дети. Все это, конечно, совсем не похоже на православные храмы. Эта мечеть, как и остальные арабские мечети, устроена по одному образцу - большой двор с фонтанчиком по центру и зал, где происходит богослужение. В этом зале, кстати, находится голова Иоанна Крестителя, который почитается как в христианстве, так и в исламе. Правда, по другим данным, голова находится где-то в Италии.

С одной из сторон мечети находится площадь с остатками античных колонн – это остатки храма Юпитера. Вокруг них находится сук (souq) – арабский рынок. Смотрится все это достаточно экзотично.

Дальше пошли гулять по рынку. Рынок занимает большую часть старого города и разбит на районы, в зависимости от товаров, которые там продаются – специи, еда, одежда и т. д. Тут, конечно, глаза разбегаются от обилия товаров. Хотя, я там ничего интересного не нашел. Товаров много, а выбирать нечего. Только сувениры.

Вообще, старый Дамаск полностью оправдал ожидания – узенькие кривые улочки с нависающими балконами, зелень свисающая сверху. Открыв какую-нибудь неприметную дверь, можно попасть в мечеть или в хан (караван-сарай). Особенно понравился караван-сарай Хан Асаад-Паша, который находится в Аль Хамидие. Сделан в османском стиле, по центру фонтан, очень красиво и спокойно, хотя в шаге от него бурлящий рынок. Уж не потому ли, что вход стоит 75 фунтов? На втором этаже начат ремонт, но не закончен. Видимо отель там сделать хотели или что-то вроде того.

Посетили еще дворец Азем – его построил османский паша, который вроде как много сделал для города. В нем находится небольшой музей, где представлены экспонаты, рассказывающие о жизни того времени. Так себе музей.

Потом вышли на Виа Стрикта – Прямая улица, когда-то бывшая главной улицей римского Дамаска. В конце, если повернуть налево находится дом Святого Анания – особого впечатления не произвел, хотя именно там встретили единственную организованную группу русских туристов за все время пребывания в Сирии и Ливане. Посмотрел на них и на женщину с зонтиком: «А теперь посмотрите направо…» - сразу как-то радостно стало на душе за себя Тут пролегает граница старого города и стоит городская стена.

Вышли из ворот и повернули направо – дошли до ворот Баб Кисан. Именно через эти ворота из Дамаска бежал в свое время Св. Павел – его спустили в корзине из бойницы. В воротах сделана маленькая часовня с иконами, написанными в России и рассказывающие о жизни Св. Павла. Кстати, корзина, несомненно та самая, тоже представлена

Уже ближе к вечеру сели в кофейне около мечети Омейядов, где по древней арабской традиции рассказывают сказки. На сказки мы опоздали, но зато познакомились с забавным американцем и проболтали с ним с часа полтора за кальяном. Кальяны в Сирии меня не особо впечатлили, хотя курят их там на каждом углу. Стоит кальян что-то около 60 фунтов. Интересно, что в качестве углей там обычно используют простые ветки, которые тут же и сжигают. Прогорают они быстро, но и меняют их так же быстро.

Оказалось, что он живет в хостеле Харамиен. Позже мы зашли туда. Хостел оказался очень уютным. Он расположен недалеко о пл. Марджи в старом османском доме, холл с фонтанчиком тоже сделан в османском стиле. В общем, решили там остаться. Сняли комнату на троих – 1800. Сам же американец спал едва ли не на проходе, на матрасе, брошенном на пол. Буквально через 30 метров находится хостел Аль Раби – тоже очень приятное место. Особенно понравился дворик с кафешкой.

В первый день успели посетить музей Дамаска. Найти его оказалось не так просто. Таксисты упорно отказывались понимать слово «музей» ни в какой интерпретации, поэтому пошли пешком, пытаясь выяснить что-то по дороге. Мы уже было потеряли надежду его найти, но тут нам улыбнулась удача. Познакомились с русским Пашей, который уже много лет живет в Дамаске. Он то и провел нас в музей и заодно рассказал много чего интересного.

Музей не слишком большой, там представлены находки, сделанные в разных местах Сирии. Запомнился почему-то зал Дура Еуропос. Около музея есть небольшой парк – тоже со всякими археологическими находками. Плохо только, что закрывается он рано – в 5 часов. И еще во вторник выходной.

Вечером пошли в хамам – баня по-арабски. По рекомендации Паши пошли в хамам Нур-ад-Дин. Это достаточно древний хамам, построен лет 800 назад, но вроде как недавно отремонтированный. Здание и вход особо никак не выделяются – просто дверь в полуподвальное помещение. За дверью находится большой и красивый зал для раздевания и отдыха, где можно попить чай или колу, но кальян не дают. Далее идет зал для умывания, отделанный предположительно мрамором.

Рядом с основным залом есть маленькие. По бокам зало сделаны мраморные же умывальни, в которые можно набрать воды нужной температуры. Так же есть парная. Можно заказать массаж, но он не слишком долгий. Все это удовольствие стоит порядка 400 фунтов. Не могу сказать, что остался в восторге от посещения хамама. Люди приходят туда скорее мыться, чем отдыхать. Но и не жалею, конечно – экзотика! Но наша банька все-таки лучше

Во второй день мы просто гуляли по городу, по рынку, просто наслаждались атмосферой арабского города. Такое впечатление, что с тех пор мало что изменилось, только провода добавились разве что! Единственный раз видели, как уличный давильщик соков делает сок из зеленых гранатов – оооочень вкусно!!!

Гуляя по городу, увидели мечеть, около которой настоящее столпотворение! Ну как же было туда ни зайти? Оказалось, что это шиитская мечеть Сейида Рукыя. Дворик и зал были просто забиты народом! Сама мечеть построена в конце XX века иранцами на месте старой маленькой мечети. Она сделана скорее в иранском стиле, очень красивая мозаика на потолке. Там похоронена девочка – правнучка пророка Мухаммеда и внучка Али, которого так уважают шииты, - Рукыя. На ее мавзолей принято кидать кукол! Причем все куклы какой-то европейской внешности! Что бы это могло значить? ;)

Вечером поехали на гору Касьюн. Доехали туда на такси за 150, вроде. Вид красивый, но делать там особо нечего. Но там еще есть пещера, где Каин убил Авеля. Не знаю, почему мы решили, что смотровая площадка, находится там же, где и пещера… гора то немаленькая! Пойдя немного пешком, поняли, что лучше поймать машину. В итоге нас подвезли местные студенты – спасибо им! Высадили нас у подножия горы и нам пришлось минут 40 идти вверх по в меру живописным кварталам.

Там мы увидели то, что никак не ожидали увидеть в Сирии – машину «Ока» Это притом, что там много русских машин – в основном Жигули и Уазы. Потом началась лестница и в итоге – о чудо! – мы попали в часовню, где находится эта пещера. О ней можно сказать, что процесс был интереснее, чем результат. На обратном пути поймали безумного таксиста, который на огромной скорости вез нас вниз по лабиринту домов.

В целом, Дамаск понравился, но 2-3 дня на него вполне хватает.ПальмираТриумфальная арка, ПальмираНа третий день по плану была Пальмира или Тадмор. Приехали на соответствующий «гаражат» в Дамаске, после некоторого торга купили билет на автобус за 150 и часа через 3 уже были в Пальмире. Правда сразу не выяснили время отправления, поэтому потеряли час.

Пальмира, она же Тадмор, город пальм, в древности крупнейший торговый центр на пути из Индии в Европу. Максимального расцвета город достиг в 3 веке н. э. при царице Зенобии, когда она контролировала обширные области, включая Египет, и даже пыталась бодаться с Римом за контроль над Сирией. Все это окончилось разгромом и разрушением города в 267 году. С тех пор и остались величественные развалины в античном стиле.

По приезду мы заселились в отель «Sun». Очень приятный отель с хорошим хозяином и за небольшие деньги – 800 на троих. Про него можно сказать: «необходимо и достаточно». Поели бедуинской кухни в ресторане. Запомнилось меню с надписями, выжженными на кожаных страницах. Кормили фаршированными кабачками.

В итоге выбрались к развалинам только часа в 2. Из города к развалинам идти минут 10-15, так что такси брать не обязательно. Первым делом пошли в сторону храма Баала, который в Пальмире ассоциировался с римским Юпитером. Грандиозное сооружение! До начала раскопок в храме находилась деревня кочевников, сейчас их убрали. Вход стоит 75.

Дальше прошли по декуманусу, по бокам которого стоят колонны, через триумфальную арку, ставшую символом Пальмиры. Справа и слева от главной улицы располагаются непосредственные руины города – от домов мало что осталось. Есть там отреставрированный амфитеатр, вход в который зачем-то стоит 75 фунтов. Идти в него смысла нет, если только вы не в первый раз в жизни видите амфитеатр ;)

Было очень жарко и с водой мы явно не рассчитали – взяли всего 1,5 литра, которые были выпиты очень быстро. На краю Пальмиры, слева от декумануса до сих пор живет семья кочевников, которая барыжит сувенирами, чаем и водой. Пришлось купить воду у них за 100 фунтов за бутылку!!! Зато сделали колоритную фотографию старушки-кочевницы с татуировками на лице.

Дальше наш путь лежал в долину гробниц, которая имелась в Пальмире, как в любом уважающем себя римском городе на востоке. Там стоят башни или дома, в которых были похоронены местные жители, причем не самые бедные из них. Долина достаточно большая, так что успели посмотреть только ближайшие башни. Входы в них заварены арматурой, попасть внутрь нереально. Внутри башни виден короткий коридор, по сторонам - ниши для захоронений.

Солнце клонилось к закату, и мы поспешили в арабскую крепость, стоящую на горе, которую хорошо видно из Пальмиры. Идти нужно было километр-полтора напрямик через каменистую пустыню, потом вверх на гору, но какого-то другого маршрута просто не было, а чтобы поймать машину, нужно было бы делать крюк. В итоге закат мы встретили уже в крепости, вид оттуда открывается и правда замечательный!

Вечером прогулялись по жилой части Пальмиры, съели свежих кебабов, и даже пива нашли! Городок из себя ничего интересного не представляет.

На следующий день позавтракали на крыше нашего отеля, притом компанию нам составил дедок из Гватемалы (!), который рассказал нам, как он был в СССР году так в 1960. Забавно

Дальше по плану нас ждал Евфрат и город Дейр-эз-Зор.ЕвфратВорота в Дура ЕуропосАвтобус из Пальмиры был лучшим автобусом, на котором я когда-либо ездил! За 150 фунтов я получил широкие кресла, как в самолете 1 класса, 3 кресла в ряду – очень комфортабельно, и часа через 2 был уже в Дейр-эз-Зоре.

Насколько мы знали, в самом городе смотреть абсолютно нечего, кроме моста через Евфрат, который мы отложили на вечер, поэтому сразу поехали в Дура-Еуропос и Мари. Прямо на автовокзале договорились с таксистом за 2000 фунтов. Для начала закинули вещи в хостел, который нам посоветовал владелец «Sun». И поехали в сторону Ирака

Дура Еуропос представляет собой руины пограничного города-крепости-порта, построенного Селевком и служившего селевкидам, а потом и римлянам как крепость на границе с парфянами. Это был очень космополитичный город, в котором были намешены все народы и религии региона. Но в итоге в 256 году н. э. его взяли парфяне. Осада была драматичной. Парфяне сделали и насыпь к стене и подкопы, но римляне сдерживали натиск. Ответная насыпь, построенная римлянами для укрепления стены, засыпала некоторые дома, что и позволило сохранить их содержимое вплоть до 20 века.

Ехать до Дура Еуропос часа полтора. Дорога пролегает по населенным берегам Евфрата; только у самой крепости, которая стоит на высоком правом берегу простирается каменистая пустыня. Левый берег зеленый и густо населенный, но через пару километров снова начинается пустыня, что хорошо видно со скалы, на котором находится цитадель.

От города мало что сохранилось. В основном стены с башнями, защитная насыпь тоже сохранилась. Так же слева есть остатки храма и цитадель на берегу реки. От остальных построек остались лишь фундаменты. Самый красивый вид – это вид из цитадели на Евфрат, чуть ниже по течению видны остатки моста.

Нагулявшись по крепости, было решено искупаться в Евфрате – нельзя же упускать такой шанс, к тому же жара в пустыне давала о себе знать! Найти спуск оказалось непросто – настолько крутой берег. В конце концов, нам удалось кое-как слезть. Пройдя прямо по полю, где выращивается хлопок, мы вышли к реке. Но искупаться в ней оказалось совсем не просто – берега сильно заросли тростником. Пришлось пройти в сторону моста, лавируя между насосных станций. Там оказался небольшой островок, где мы и искупались. Искупались в Евфрате, одной из рек, вытекающих из рая, между прочим!!! Вода оказалась довольно теплой и в меру чистой, а река мелкой.

Обратно на гору нас подкинул паренек на грузовичке.

Следующим пунктом были раскопки древнешумерского города Мари. Место находится в 12 км от иракской границы, ехать до него из Дура Еуропос минут 25.

Мари был одним из крупнейших и влиятельных городов междуречья в 3 тысячелетии до н. э. Одно время был под Ассирией. В итоге царь Мари объединился с Хамураппи, царем Вавилона. Но тот предал его и разрушил город в 18 веке до н. э. Археологи добрались до него только в 1930-х годах и нашли там много интересного. Сейчас это интересное представлено во многих музеях мира.

Этот город, как и остальные города междуречья Тигра и Евфрата, построен из необожженного кирпича, поэтому, когда его раскапывают, кирпич начинает разрушаться. Так что многие строения в Мари снова закопаны. Часть раскопок (дворец) покрыта крышей как раз в целях консервации.

Я бы не сказал, что раскопки Мари слишком живописны, но осознание того, что бродишь по улицам и трогаешь кирпичи домов, которым 4000 лет, наводит какой-то трепет!

Вход в Мари, как и в Дура Еуропос платные, стоит 150 фунтов. Хотя в Мари охранник поверил нашим пламенным заверениям, что мы студенты, и сделал нам халявные билеты. Кстати, и в Сирии и в Ливане очень помогает карта ISIC. С ней скидки на вход в музеи существенны. Мне кажется, что если такую карту грамотно подделать, то тоже сойдет:)

По приезду в Дейр-эз-Зор со стороны таксиста пошла разводка: «Уууу вы долго были в Дура Еуропосе, у меня трое детей кушать просят, только бензин стоит 2000». Короче получил он только 2000 фунтов, но уехал хмурым донельзя.

***

Отель (или хостел?) Al-Jamia Al-Arabia, в который мы заселились был редкостным клоповником, стоил соответственно – 750 фунтов. Такое впечатление, что ремонт там не делался со времен вышеупомянутого Хамураппи и мебель не менялась с того же времени. В общий туалет входить было страшновато, не говоря уже о том, чтобы мыться под душем. Между тем хостел пользовался популярностью у бэкпекеров, судя по открыткам.

Мы там познакомились с компанией из Польши. Владелец производил примерно такое же впечатление, как и отель, но оказался вполне адекватным. Он рассказал нам про город немного, а так же объяснил, что лучше ехать в Алеппо на поезде, а не на автобусе и даже позвонил в кассу и выяснил про билеты!

Касса оказалась недалеко от центра города – площади со всадником. Прогулялись до пешеходного моста через Евфрат, главной достопримечательности Дейр-эз-Зора. Найти пиво было непростой задачей, но мы с ней справились! В одном из пустующих ресторанчиков на берегу Евфрата оно было! На другом берегу находится парк и ресторан. Но тут наоборот очень людно. Познакомились с местными студентами, они оказались из Латакии и Хамы. Сказали, что Дейр-эз-Зор – это редкостная дыра даже для них, и они ощущают себя здесь как в деревне. Иностранцы вызывают здесь реальное удивление. В нас разве что пальцем не тыкали!

Поезд был в 6,45 утра, и от касс шла специальная бесплатная маршрутка до вокзала, и отходила она в 6. Дизельный поезд оказался довольно маленьким и узеньким, но современным. У нас был билет первого класса с широкими комфортными креслами за 175 фунтов. Около 11 часов мы уже были в Алеппо. Спасибо за совет владельцу хостела!АлеппоВид на Цитадель АлеппоВокзал в Алеппо находится недалеко от центра и достаточно живописен. Особенно понравилось мозаичное панно, изображающее этапы истории Сирии и Алеппо. Вот арабы бьются с крестоносцами у стен цитадели, вот строят железную дорогу под чутким руководством Президента, летят в космос, а вот героически защищают Голланские высоты от израильских танков!

Доехали до хостела «Zаhr-Al-Rabiе», но мест, которые бы нас устроили, там не было. Побродили немного – поселились в отеле «Syria». Все очень достойно и недорого – 1200 фунтов за ночь. Находится недалеко от площади Баб-эль-Фарадж, что с часами.

Алеппо – второй город Сирии после Дамаска. Он имеет свою историю, чуть ли не более древнюю, чем у столицы и жители относятся к Дамаску с большой ревностью, типа чей город круче.

Первым делом отправились к Цитадели, естественно. Цитадель стоит в самом центре города на высоком холме. Этот холм был заселен с давних времен, там строили свои храмы еще хетты, а первую крепость построили Селевкиды. При мусульманах крепость считалась неприступной. Запомнилась история о византийском императоре Никифоре Фоке, который взял город, но крепость взять не смог, потерял племянника, и поэтому собрал 12000 жителей города и обезглавил их на глазах у оборонявшихся. Монголы, поднаторевшие в захвате крепостей, смогли таки ее взять в 1260 г, а позже ее захватил Тамерлан.

Сейчас внутри крепости есть как руины, так и восстановленные здания, есть и музей и даже кафешка с видом на город. Еще запомнились подземелья, где вроде как держали Рене де Шатильона, и тронный зал мамлюков.

У выхода из крепости есть площадь с пальмами, за ними мечеть. Насколько я понял, широкая дорога вокруг цитадели и площадь – это и есть центр жизни в Алеппо. Понравился ресторан, точнее несколько ресторанов, недалеко от входа в цитадель. Цены там может и дороже, чем в городе, но зато хорошая мебель и обслуживание, да и вид там прекрасный.

Пообедав там, пошли гулять по городу. Была пятница и рынки, занимающие большую часть старого города, не работали. Зашли в местную мечеть Омейядов. Красиво, но в Дамаске лучше. Говорят, что она была обшита белым мрамором, но Аббасиды, пришедшие к власти в 750 г., сняли мрамор и увезли в Багдад.

Дошли до стены Алеппо, построенной еще византийцами. Сохранилась часть стены и ворота Баб Антакья, через которые жители города впустили мусульман в свое время. Пройдя налево, поднялись на стену. Здесь понравилась мечеть Джами Кыкан, построенная по средневековой моде с использованием античных колонн, с хеттским камнем. Недалеко от ворот есть ничем не примечательная с виду мечеть Джами Тутта, сооруженная из римской триумфальной арки, но эта мечеть является чуть ли не старейшей в Сирии!

Вечером снова пошли в ресторан к цитадели. Ночная жизнь тут бьет ключом! Ресторан оказался почти полон. Тут за кальяном просидели несколько часов – показывали футбол! Кальян стоил дороже, чем обычно – 120 фунтов, но и сделан был намного лучше.

***

На следующий день поехали в монастырь святого Симеона Столпника (Калаат Симеон). Поймали такси с доставкой туда и обратно за 900. По тому, как быстро он согласился, поняли, что можно и дешевле, но торговаться дальше не стали. Минут через 40 были на месте.

Руины монастыря, а позднее и крепости (отсюда «Калаат»), находятся на холме. Здесь в 6 веке жил монах, который простоял на каменном столбе 37 лет и был очень любим простыми людьми и уважаем царями. Поэтому после его смерти вокруг столба построили монастырь, а монаха канонизировали.

Место и правда очень приятное и красивое, как говорят, с сильной энергетикой. Воздух свежий и очень «вкусный», возможно из-за хвойных деревьев. Сохранилась и часть столба. Считается, что пыль со столпа целебна!

***

По приезду зашли в музей, который так же находится недалеко от площади Баб-эль-Фарадж. Музей небольшой, но интересный. Представлены древности всех народов, населявших Сирию вплоть до арабов. Залы с исламским искусством выполнены богаче, чем другие, хотя экспонаты там мне не запомнились вообще.

Дальше пошли гулять по знаменитым алеппским рынкам. Рынки эти похожи на дамасские, но, такое впечатление, что больше. Алеппо с древних времен является центром производства оливок и оливкового масла. И с тех же времен из оливкового масла делают алеппское оливковое мыло, которое до сих пор делается вручную по старинным технологиям. Именно это мыло попало в Европу с крестоносцами. В этом, наверно, основное отличие рынков: в Алеппо много лавок с оливковым мылом и маслом. Вот такого мыла мы и прикупили в качестве сувениров! Взяли простое мыло без всяких красителей - стоит с учетом скидки 40 фунтов.

Вечером решили проверить местные бани. Баня Хаммам аль Лаббадия, которая считается красивейшей в Сирии, не работала, поэтому пошли в Хамам аль Ахмар. Бани не сильно отличаются от Дамаска, но там есть теплый бассейн и банщик, который сначала трет специальной шершавой перчаткой, потом моет местным мылом и делает массаж. Стоит все удовольствие ок. 600 фунтов.

Вцелом, Алеппо очень понравился. Приятный город со своим лицом. Тут, кстати, в свое время было много «челноков» из стран СНГ, поэтому русский язык здесь знают и любят. Даже вывески на русском не редкость. Как то раз очень долго искали нормальный ресторан. Все больше забегаловки и шавермные. С нормальными ресторанами напряженка, не считая того, что у входа в цитадель.Крак де ШевальеКрак де ШевальеПуть в Крак лежал через Хомс. Осматривать его мы не собирались, поэтому приехав из Алеппо на автобусе (часа 3 езды, 150 фунтов), пересели на том же автовокзале в «сервИс», поехали в сторону замка. Вообще маршрутка стоит 50 фунтов, но надо ждать, пока она заполнится. Мы торопились, в тот день надо было еще успеть осмотреть Тартус и Арвад, поэтому заплатили недостающую сумму и поехали.

Маршрутка подъехала прямо ко входу в Крак. Оказалось, что замок стоит практически посреди небольшого городка.

Замок был захвачен крестоносцами в первом крестовом походе. И позднее фактически построен заново. Со временем он отошел к ордену госпитальеров. Его много раз пытались взять штурмом, но никому не удалось, даже Саладину. В Итоге Бейбарсу все же удалось взять замок в 1271, выманив рыцарей из цитадели ложным письмом.

Заплатили за вход стандартные 150 фунтов, оставили рюкзаки около кассы (там было специальное место, мы далеко не первые, естественно), и пошли внутрь.

Много тут рассказывать не стану. Только скажу, что замок на самом деле стоит увидеть и не зря он считается самым серьезным замком крестоносцев на Ближнем Востоке. При этом он очень хорошо сохранился. Сохранились стены, башни, внутренние помещения, даже колодец до сих пор функционирует! И еще тут со мной сама (!!!) заговорила сирийская женщина – попросила сфотографироваться!Тартус, Арвад и МаркабЕсли добраться до Крака было просто, то попасть оттуда в Тартус оказалось немного сложнее. Поймали такси у замка и доехали до трассы за 100, а там поймали такси до Тартуса за 500. Машина представляла собой образчик сирийского тюнинга. Внутри было понатыкано всяких блестящих штучек, а потолок был затянут цветастым полотенцем (!!!!) с танцующими девочками!

Тем не менее, мы достаточно быстро доехали до города и заселились в Daniel hotel за 1000 фунтов. Хороший отель за свои деньги! Понравилось и расположение – совсем недалеко от набережной. Пошли на набережную и наконец-то увидели море!!! От пристани за копейки ходили катера на Арвад, куда мы и направились. Капитану было лет 10 от силы, но свое дело он знал!

Арвад (в древности Арадус) – маленький островок в Средиземном море, но именно там в свое время располагался один из крупных финикийских городов. За свою историю в несколько тысяч лет он поменял много хозяев – и греков и римлян и арабов и крестоносцев. Кстати, Арвад – это последнее место, которое оставалось в руках крестоносцев на Ближнем Востоке – вплоть до начала 14 века.

Катер вплывает в гавань, разделенную на 2 части. Остров застроен очень плотно, улочки узкие, зелени практически нет. В центре острова находится небольшая крепость крестоносцев, ее сразу и не найдешь – застроена домами почти вплотную, вход 75 фунтов. Там есть музей, где можно посмотреть очередную порцию ценных кувшинчиков.

Можно обойти вокруг острова – дорога не займет много времени. Зато можно посмотреть на остатки финикийской стены, разрушенной Александром Македонским. Стена, построенная из огромных блоков, окружала остров со всех сторон.

Так же видно, что в основании некоторых домов лежат древние фундаменты. Арадус считался городом корабелов. Сейчас там тоже строят лодки, причем технология не сильно изменилась.

Закончили мы обход в той же гавани, а точнее, в рыбном ресторане За три свежих рыбины мы отдали фунтов 800. Притом рыбу, пойманную днем, они уже не считали свежей и готовы были продать дешевле. Очень вкусно!

Когда стемнеет, делать на Арваде нечего, поэтому тем же маршрутом вернулись в Тартус. Он отличается от других сирийских городов, где мне довелось побывать – все-таки приморский город и порт. Больше женщин в европейской одежде, больше христиан, на набережной неплохие с виду рестораны и даже клубы. Правда, рестораны пустые.

Когда-то Тартус, как и Баниас был материковым «филиалом» Арвада, и сначала назывался Анти-Арадус – напротив Арадуса. Потом его называли Тортосой и, наконец, ТартУсом. В средние века здесь была крупная крепость крестоносцев, которая после падения Иерусалима стала главной базой ордена тамплиеров. Эта крепость была последним серьезным укреплением крестоносцев в Сирии. Когда стало совсем жарко, рыцари уплыли на Арвад. Вошла в историю так же церковь Богоматери Тартуской, куда ездили паломники со всего христианского мира, посмотреть на чудесный алтарь.

Старый город Тартуса маленький, но весьма колоритный. Особенно впечатляет крепость тамплиеров, из которой арабы, захватившие город, сделали обычные жилые дома. Заходишь во дворик, а это бывший зал с полуобвалившимся сводчатым потолком. Тут же сушится белье и играют дети. В бывшем донжоне прорублены окна. Вот уж где можно задуматься о бренности бытия!

Сохранилась и церковь Богоматери Тартуской. После ухода крестоносцев там были казармы, конюшни, мечеть. А теперь музей. Мы туда не пошли, посмотрели только снаружи.

На следующий день с самого утра поехали в еще один замок крестоносцев – Маркаб. Это второй по значимости замок в Сирии и, как Крак де Шевалье, принадлежал госпитальерам. Для этого мы сели в маршрутку и добрались до Баниаса, а оттуда поймали такси за 150 фунтов.

Крепость находится на горе и из нее открывается изумительный вид на море! Простор открыт! Только немного мешают дымящие трубы баниасской ТЭЦ ;). В отличие от Крака, она построена из темного базальта и не такая изящная. Но впечатление все равно производит очень серьезное.

Если до крепости мы добрались без проблем, то обратно пришлось идти пешком – никакого транспорта не было. Только прошагав километра 2-3, нам удалось поймать маршрутку, которая бесплатно довезла нас до гаражата в Баниасе. Так что может быть, есть смысл попросить торговцев у входа в крепость вызвать такси.

На этом сирийская часть путешествия заканчивалась, и нас ждал Ливан!

Могу сказать, что Сирия оставила положительное впечатление! Очень понравились люди – общительные, но ненавязчивые. Никогда не возникало проблем, если надо было помочь с чем-то. Страну, конечно, трудно назвать очень цивилизованной, но зато она сохранила арабский колорит (в положительном смысле слова) Очень нам помог путеводитель Осипова и Медведко. Респект им! Такую работу проделали! Читается как роман!

Спасибо и тем, кто выложил в сеть сканы ;) Жители Сирии, в особенности таксисты не очень то знают английский, поэтому лучше выучить несколько распространенных слов типа миа (100), хамсин (50), гаражат (автовокзал) и т. д. Очень порадовали цены, особенно на транспорт и такси. Кухня не вызвала у меня бури эмоций, хотя и жаловаться особо не на что. В общем, Сирии большой плюс и место в сердце!

Вторая часть рассказа: Путешествие по Сирии и Ливану. Ливан: по следам финикийцев:
Опубликовано: 15 Ноября 2010





Дополнительно


Copyright © 2010-2017 AtlasMap.ru. Контакты: info@atlasmap.ru При использовании материалов Справочник путешественника, ссылка на источник обязательна.