Под небом голубым есть город золотой. Калининград. Часть 1

Другие отзывы автора
  • Госпожа Северное Сияние - Финляндия. Хельсинки ч.5
  • Госпожа Северное Сияние - Финляндия. Хельсинки ч.3
  • Госпожа Северное Сияние - Финляндия. Хельсинки ч.4
Все отзывыЯ очень долго не могла начать писать про этот город. Невозможно, непонятно как соединить россыпь самых разных впечатлений в единую картину. Мы многое увидели, я много потом прочитала, но как склеить разбегающиеся во все стороны мысли – нет цемента и всё тут. А без него получается неустойчивым каркас приземления полученных ощущений в слова.

И всё-таки начну. Немного издалека. И немного свысока. – Сначала нужен полёт над временем. И только потом долетим до Кенигсберга.Кёнигсберг (Konigsberg) – Калининград.И началом будут не древние пруссы, которые заселяли эту землю до прихода крестоносцев. Хотя по долетевшим до нас легендам в их истории есть абсолютно необъяснимые, космические просто персонажи и действия. Но их я коснусь позже и чуть слегка. Скажу только, что пруссы это не немцы, есть версия об их древнем индоарийском происхождении, и что слишком много корней “rus” и “rоs” в прусских названиях рек и городищ, да и в имени самого народа.

Богами пруссов были природные силы (Солнце, Звезды, Гром, Земля (поля, реки, леса), Дуб, разные животные и птицы). Столицей – мистическая и загадочно исчезнувшая Ромова. А многие города имели спиральную форму и размеры точь в точь как Аркаим, раскопанный археологами у нас под Челябинском. Жрецы, т. е. люди умеющие слышать и слушать природные знаки, назывались вайделотами и обладали огромными таинственными Знаниями. (Речь сейчас идёт об очень далеких временах. До 1000-го года).

И важно понимать, что хотя на этих землях (между Вислой и Неманом) жили пруссы, эту территорию они называли не Пруссией (это имя присвоили ей гораздо позже историки), а – Ульмиганией. А внутри делили её на области – Самбию, Натангию, Погезанию, Вармию, Витланд. Будущая Балтика называлась Свебским морем.

И далее бывшую древнюю Пруссию,[/I] и возникшие светские государственные системы, изначально причесанные немецким Тевтонским Орденом - Прусское[/I] герцогство (16-нач.18в.), Прусское[/I] королевство (18 век), германскую Провинцию Восточная Пруссия[/I] (кон.18в.–1945г.) – объединяет только название, но не общая нить история.

Её разрубили мечом рыцари Тевтонского Ордена и осенила крестом Католическая церковь. Новые хозяева этой земли в Средневековье.

Немецкие рыцари… мечом и огнем прошедшие по владениям пруссов...

1196 год. Официальное создание духовно-рыцарского Тевтонского Ордена в сирийской Акре (это время 3-го Крестового похода на Иерусалим). Цель создания братства была как у айсберга – с видимой и невидимой частями, явной и тайной. Заметим, что немецкий Орден хотя и был под защитой германского короля, но утвержден римским папой.

В Орден могли вступать только немцы, и только благородного происхождения. Братья делились на рыцарей и монахов. Высший руководитель – Великий Магистр (Hochmeister). Главная явная задача – борьба с врагами католической церкви.

Иерусалимские походы были уже закончены и отлично пополнили казну Тевтонского братства (как и двух других: Тамплиеров и Госпитальеров). Территориальные владения Ордена к 1211г. были огромными и он уже становился государством. На поддержку своей власти требовались финансы. Нужно было искать новое, выгодное не менее иерусалимского, направление.

1217 год. Официальное объявление Крестового похода против пруссов – «язычников».

К этому времени рыцари отнюдь не растеряли своего мощнейшего военного опыта. Поэтому довольно легко и грамотно стали расхватывать себе куски прусского пирога – лакомой богатой территории. Схема простая – захват прусских крепостей или городищ и на их месте основание собственных замков-крепостей (пруссы всегда обосновывались на энергетически грамотных точках земли). А потом переименовывали их.

1239 год. Первая взятая прусская крепость – Хонеда. Или новое рыцарское имя – Бальга. С ней пришлось повозиться… два года. Пруссы её яростно обороняли, но кто-то слабодушный показал тевтонцам подземный ход. Рыцари взяли неприступную Хонеду, но даже не успели поднять золотые чеканные бокалы с вином за победу, как тут же снова хватились за мечи. Оказалось – они сами стали осажденными. К крепости подошли дружины воинов из Самбии. И… почему-то по неведомым причинам колесо истории скрипнуло не в ту сторону. Видимо пруссам был знак. И через некоторое время они сняли осаду и ушли. Молча и тихо.

А для Ордена – Хонеда-Бальга стала опорной точкой движения.

За 60 лет Тевтонским Орденом на землях Пруссии было возведено около 58 замков-крепостей (около 110 вместе с Польшей), на расстоянии друг от друга 15-30км или дневного конного перехода.

Которые притягивали, собирали вокруг себя людей и «перестраивались в камне, расширялись, укреплялись, обрастали жилыми кварталами. Так родилось большинство всех городов нынешней Калининградской области…».

1255 год. Четвёртым по счету рыцарским замком стал – Кенигсберг.

По-немецки: гора - это «берг», замок – «бург». Поэтому название будущего города легко перевести.

Кёнигсберг – «Королевская гора». Это орденское новое название древней прусской крепости и святилища – на горе Твангсте на реке Прейгара. Есть версия, что захваченный город назывался Конунггарб (скандинавский король – «конунг» + прусская гора «гарб»), а рыцари его просто переиначили на немецкий лад, как они поступали в большинстве случаев.

По более стандартной и массово озвученной версии это название город получил в честь 24-летнего короля из Богемии, возглавлявшего этот рыцарский поход – Отакара Пржемысла II (Оттокара Пшемысла, Otakar/Ottokar Premysl). Хотя нет свидетельств, что молодой богемец вообще побывал здесь. Единственный документ – “Chronicon terrae Prussae” (Хроника земли Пруссия) и единственный автор этих событий Petrus de Dusburg (Петер из Дуйсбурга). Эта версия, прикрывающая истинные намерения, подсунута в будущее данным тевтонским монахом. Можно либо верить, либо сомневаться.

Неозвученная здесь цель Отакара была – найти и разрушить Ромову – сердце и место силы пруссов. Почему-то есть одно имя более чем вероятного основателя новой крепости, которое остаётся неозвученным – 9-го Великого магистра Тевтонского ордена – Попона фон Остерна (Popon von Osterna). Так что можно, хотя и относительно, считать, что к основанию Кёнигсберга-Королевской горы имеют отношение два человека – Король (он же Командор Ордена) и Рыцарь (или Великий Магистр Ордена).

Уф. Сейчас передышка от истории.

В Калининграде мы провели два разных дня. Один – приехали сюда в самом начале нашей поездки на электричке из Зеленоградска, чтобы взять машину в автопрокате. Другой – приехали в завершающий наш отдых день, чтобы уже сдать машину. Калининград успели посмотреть по возможному максимуму.

Электричка из Зеленоградска.

Интересно, ещё в Москве, проведав про наличие вокзала в Зеленоградске, мы стали усиленно выяснять насколько далеко находится от него наша гостиница. Девушка из обзваниваемого зеленоградского агентства с удивлением отбивалась от нас разъяснением, что «наш зеленоградский вокзал не такой шумный как ваш московский». Тогда мы не поняли. А сейчас подтверждаем.

Хотя вокзал (очень маленький) и находится в центре города – он почти незаметный и почти бесшумный. Как-то тихо-тихо подплывает электричка с оранжевой внутренней начинкой, в неё все неспешно усаживаются и она, также молча, исчезает из видимости. Я запомнила время двух утренних рейсов – 10.40 и 11.15. Расписание висит на виду. Билеты около 30р. От Зеленоградска до Калининграда – 40 минут.

Единственное, молчаливость электрички ещё проявлялась в отсутствии объявления остановок. В Калининграде нам нужно было выйти на Северном вокзале (ещё есть Южный /и Центральный вокзал, они дальше) и мы чуть не проехали.

Вышли на очень просторную и архитектурно яркую Площадь Победы с Храмом Христа Спасителя и Гранитная памятная стела, и по Ленинскому проспекту (Kneiph Langasse) устремились искать Центральную площадь, на которой, по странному стечению судьбы, находился выбранными и зарезервированный нами (почти наугад из Москвы!) автомобильный прокат. Чуть ниже объясню, что имею в виду под «загадочностью».:)

Прокат автомобиля в Калининграде.

Чисто внешне Центральная площадь Калининграда – не радует глаза своей бетонностью, серостью, прямоугольной примитивностью. В одном из окружающих её зданий советского наследия – находится гостиница «Калининград». В рядах палаточного городка прямо на ней – наш автопрокат. Вроде как обычная нашим российским глазам картина. Но что-то хватает и заставляет вопросительно задуматься над какой-то искусственной пустотой самой огромной площади.

Несмотря на то, что её тщательно застраивали (несуразная торчащая коробка бывшего Дома Советов) и заставляли (палаточные торговые галереи) – свободного пространства здесь непропорционально больше застроек. Нельзя не почувствовать ветрогона и не понять, что это очень высокая точка города с великолепной открывающейся круговой панорамой.

Машину «Дэу Гетц» мы выбрали в «Союзе прокатных компаний» (). Поддавшись кризисным веяниям, решили не шиковать, а выбрать бюджетный вариант. Сэкономить решили и на автокондиционере, о чем пожалели всего лишь один день – именно сейчас, когда взяли её в прокат, выдалась неимоверная жара и мы на самом деле чуть не угорели в этой крошечной раскаленной консервной банке. Но все остальные 9 дней – проблем не было.

Единственное, ворочая неповоротливый руль без усилителя, муж сказал, что не нужно ходить в спортклуб – руки прокачиваются капитально. Взяв машину, ещё какое-то время изучали карту города. Двери открыли для проветривания и изгнания повышенного градуса. Всем этим занимались почти напротив странного одинокого гиганта Дома Советов, воткнутого посередине громадной почти пустой (если не считать овощных прилавков) бетонной площади.

И ни один прочитанный путеводитель не выдал тайну города.

Оказывается – мы находились в этот момент на горе Твангсте… Той самой, где когда-то прусские жрецы-вайделоты заклинали своих богов, а рыцари-крестоносцы возвели замок-крепость.

Центральная площадь – это место создания Кёнигсберга. Королевская гора. Koеnigs-berg.

И здесь действительно стоял огромный Орденский замок (потом Королевский).

Было всё как полагается – мощные стены из неотесанного камня, башни, подвесные мосты через земляной ров. Конвент (внутренний замок, где жили рыцари) с Залом капитула (для орденских собраний), Рефлекторием (столовой), Дормиторием (общей спальней), Инфирмарием (госпиталем) и Часовней (для месс), а также Форбург (отдельный двор для серых братьев или обслуживающих людей) были выложены из особого кирпича ручной формовки.

В 15в. в этом замке находилась резиденция 31-го Великого Магистра Тевтонского Ордена (Людвиг фон Эрлихшаузен). В 16в. здесь, уже во дворце стиля барокко, а не в суровом рыцарском замке, поселился первый герцог уже не орденского, а светского государства Пруссия (Альбрехт фон Гогенцоллерн). В 18в. здесь короновался первый король Пруссии (Фридрих I).

Во время Семилетней русско-прусской войны дворец стал резиденцией русского губернатора (барона фон Корфа). В августе 1944 года замку-дворцу сильно досталось от английской авиации, в апреле 1945 ему добавили дыр советские бомбардировки. Но Королевский дворец не сдавался и благополучно простоял до 1969 года. Тогда-то древнее историческое сооружение и подорвали окончательно.

Цели преследовались, видимо, масштабные. Уничтожить, чтобы потом залить огромный пустырь бетоном и возглавить прямоугольной высотной коробкой. (На Центральной Площади, оказывается, есть смотровая археологическая площадка «Королевский замок». Ориентир – ТЦ «Старая башня». Мы о ней не знали, прочитали после).

Орденский замок-крепость (1255г.) стал опорой для возникновения будущего большого города. Как водится к нему, к его мощным стенам тут же стали прижиматься поселения, которые потом сами превратились в небольшие городки – Альтштадт, Лёбенихт и Кнайпхоф – контуры которых сейчас невидимо просвечиваются в современных кварталах современного Калининграда.

Альштадт, 1270г. – первый по счету.

Лёбенихт, 1300г. – второй.

Кнайпхоф, 1327г. – третий.

А в 1724 – эти три города объединились в один большой Кёнигсберг.

Интересны образы этих городов на памятной бронзовой медали по этому поводу:

Альштадт - молодой человек с мечом в руках – символ власти и аристократии.

Лёбенихт - бородатый старик с морковкой – знак землепашцев и плодородных полей.

Кнайпхоф - женщина с бусами – символ успешной торговли и купечества.

(На медали был ещё и мальчик, бросающийся камнями – это район Закхайм, где жили местные алкоголики и драчуны).

Интересно, чтобы призамковое поселение получило статус города, рисовался план в виде решеток из клеточек. Один жилой двор – закрашенная клетка. Отмечены все клеточки – деревня официально становится городом. А ширину улиц регулировал специальный всадник с копьем наперевес. Проехал и не задел стен дома – зачет. Задел – хозяин, плати штраф.

А сам Кёнигсберг соседи называли по-разному: Каралаучи (литовцы), Королявичус (латыши), Крулевиц (поляки).Кнайпхоф, Кафедральный собор, герцог Альбрехт, философы Кант и Розенкранц. Рыбная деревня.Калининградцы, конечно же, знают в какой стороне от Королевского замка (Площади Шевченко) располагались эти миниатюрные города. Мы же видим внизу под горой только Кнайпхоф. Туда сложносочинённым путем (не знаем пока дороги и нужных разворотов) и направляемся.

Кнайпхоф – это маленький остров. Вокруг него круглая петля реки Преголи, вернее, двух её рукавов – Новой и Старой Преголи. Паркуемся, выходим и сразу вливаемся в весёлые свадебные кортежи. Чтобы попасть на остров нужно перейти мостик-дугу, на перилах которого густо висят замки.

Собственно новобрачные за тем сюда и едут, чтобы запечатать здесь свой замочек, и выкинуть ключ в Преголю под тарелки плоских листьев желтых водяных лилий. Интересно, что раньше, попасть в средневековый Кнайпхоф через реку Прегель можно было только по мостам. Их было 7: Лавочный, Соборный, Кузнечный, Зелёный, Потроховой, Деревянный, Медовый. Мы видели только этот один. Интересно, который?:)

Кнайпхоф сразу заявляет о своем немецком происхождении типичным тонким готическим силуэтом Кафедрального собора (нач.14в.), посвященного св. Адальберту и Деве Марии. Это тоже Орденская постройка. Здесь тихо. Большой парк, газоны. Трудно представить даже, что на месте сонного нынешнего парка кипела жизнь на узких улочках средневекового городка. Трудно поверить, что сам Собор – это восстановленная послевоенная копия. Можно посмотреть в небо и мысленно задать один единственный вопрос английским военным летчикам, накидавших сюда бомб в августе 1944 – «Зачем?», «Зачем вы это сделали?».

На довоенных фотографиях рядом с Собором видно знаменитый Университет Альбертину (он находился буквально в нескольких метрах, через тротуар) – любимого ребенка герцога Альбрехта, бронзовая статуя которого, в пышном камзоле и жабо стоит в тени деревьев на месте превращенного в пыль, в том самом месяце апреле Университета.

Альбрехт фон Гогенцоллерн (Albrecht Hohenzollern von Bradenburg-Ansbach) – человек-трансформер и правитель-реформатор. Последний 37-й Великий Магистр Тевтонского Ордена (1511-1524) в Орденском государстве (оно становится просто могущественной организацией) – и первый герцог (1525-1568) Пруссии, преобразованной им же в светские рамки герцогства.

Клянётся в верности Польше (королю Сигизмунду, с которым ещё недавно дрался), чтобы обеспечить себе силовую поддержку, и принимает лютеранство! Это означает, что рыцари и католическая церковь с кострами инквизиции уходят из Пруссии! Кроме этого – Альбрехт женится (для бывшего Магистра поступок невиданный). Вставляет шпильку Римскому папе – публикует труды прусского ученого Николауса Коперникуса.

Собирает свою бесценную личную Серебряную библиотеку из 650 томов и Публичную из 3400 книг. И основывает свой Университет. Над золотым мечом Альбрехта будут произносить клятву все последующие прусские короли во время коронации.

Иммануил Кант (1724-1804) – кёнигсбержец, студент Альбертины, профессор Альбертины и ректор Альбертины. А по совместительству – «великий мыслитель Европы» и «основатель немецкой классической философии». «Две вещи наполняют душу все новым нарастающим удивлением и благоговением… звездное небо над головой и моральный закон во мне».

Внутри Кафедрального Собора находится Музей Канта. А к одной из внешних стен примыкает его гробница из темно-розового порфира. Благодаря авторитетному имени философа Собор не постигла участь Королевского замка – его руины не довзорвали, а решили восстановить после войны. Кстати, остров Кнайпхоф ещё называют и островом Канта.

Карл Иоханн Розенкранц (1805-1879) – тоже кёнигсбержец и тоже философ, правда, немного другого толка. 5 раз назначался проректором Альбертины. Ученик и биограф Гегеля.

В Кафедральный собор – Dom () мы не попали, опоздали, он был уже закрыт. Но глаза отдохнули на его готических вертикальных устремленных в небо линиях. Кирпичный рисунок на стенах красиво подчеркнул растительный ажур зарослей дикого винограда. Я долго фотографировала большой круглый циферблат часов высоко на шее домской башни и изящную Русалку-флюгер на самом кончике-игле высоченного шпиля собора.

В Соборе можно послушать орган. Это понятно – какая песня без баяна, какая кирха без органа. Но домский орган, действительно, особенный. Это копия разбомбленного и его установили всего лишь год назад – в 2008. У него 6500 труб и 90 регистров. Знатоки вам сразу скажут, что это самый большой и мощный орган Европы (!).

К нам несколько раз подбегала озабоченная женщина и активно требовала присоединения нас к набирающейся группе туристов, желающих прокатиться на кораблике по Преголе вокруг Острова. Но мы не желали и устремились обратно через мостик к Рыбацкой деревне. Это несколько современных зданий в средневековом стиле и красиво расписанными фасадами на самой набережной.

Сначала мы подумали, что комплекс имеет музейное назначение, но оказалось, что под общим названием «Этнографический Торгово-Ремесленный центр» (построен в 2005) здесь сосредоточены более коммерчески выгодные проекты – ресторанчики и гостиницы ("Шкиперская" и "Heliopark Кайзерхоф"). Внешне выглядят симпатично, да вид на реку Преголю располагает к романтическому настроению.

Туристы ещё активно фотографируются с бронзовыми фигурками сидящего моряка с обезьянкой на плече и девушки с локонами, выглядывающей из двери. Читали, что если подняться в кафе наверх, то там открывается неплохая панорама Кнайпхофа и можно сфотографироваться с бронзовой чайкой.Московский проспект - Закхаймские ворота, Литовский вал - Королевские ворота.Мы едем по Московскому проспекту. Старое немецкое название этой дороги – Закхайм (Sackheim). Нетрудно догадаться по названию, что мы едем в район, где в Средневековье легко можно было получить пивной бутылкой по голове. Я держу на коленях развернутую карту города и отслеживаю достопримечательности на пути.

Прямо перед густо малиновыми кирпичными Закхаймскими воротами (Sackheimer Tor, 1860) поворачиваем налево на Литовский Вал (Littauer Wallstrasse). Тоже древнюю и военно-историческую улицу. Кёнигсберг всегда думал о защите своих границ. И не только думал, но и предпринимал конкретные действия.

1-е оборонительное кольцо – из бастионов: В первый раз задача возведения оборонительного обвода вокруг тогда ещё 3-х призамковых поселений: Альтштадта, Лёбенихта и Кнайпхофа была поставлена в нач.17. в. Перед немецкими учеными. Те справились. Результат их труда – вальный обвод в 15км, 26 бастионов (8 полубастионов) и 9 главных ворот.

Чуть позже появились уникальные Фридрихсбургские ворота и цитадель в одном лице (Fort Fridrichsburg). В её каменный квадрат с угловыми бастионами: Алмаз, Изумруд, Рубин и Жемчуг была заложена функция долговременной самостоятельной обороны в случае форс-мажора. Интересно, что посетивший её Пётр I, повелел построить ей брата-близнеца у нас на острове Котлин (в Кронштадте).

2-е оборонительное кольцо – реконструкция: В нач.18в. оборонительное кольцо обновили (по контурам почти совпадало с первым). Над ним тоже работали немецкие фортификаторы. Результат – кольцо из башен-бастионов. И тоже интересно, что теперь уже построенная оборонительная казарма «Кронпринц» была копией русского форта «Пётр I» с острова Котлин (Кронштадта).

3-е оборонительное кольцо – из фортов: В кон.19в. оборонительное кольцо опять укрепляют. Уже итальянские и французские инженеры. Результат – фортовый пояс в 43км, 12 фортов (расстояние между ними ~3км, от них до центра ~6-7км).

На смену цитаделям пришли форты – каменные пятиугольники, окруженные сухими или водными рвами, с вкопанными дотами с амбразурами с возможностью прицельного огня в две стороны.

Но о фортах чуть позже. На Литовском валу остались укрепления в основном из первого и второго колец. Одну из башен-бастионов «Купфертайх» (Kupferteich, 1860) мы как раз проехали. Сейчас в ней находится известный пивной бар «Редюит». Мы так в него и не попали, но были наслышаны о его рыцарском интерьере и живом вкусном одноименном пиве.

Буквально рядом наша цель – Королевские ворота (Koenigstor, 1843). Представьте себе, что первый прусский король Фридрих I из своего Королевского замка ехал по Королевской дороге (Konigstrasse/ул. Фрунзе) именно через эти Королевские ворота на плац Девау принимать военные парады.

Три скульптуры смотрят на вас с этих Ворот: король Отакар (слева), герцог Альбрехт (справа) и король Фридрих. Обмениваясь с ними взглядами, вспоминаешь девиз: «Мы, немцы, боимся Бога и ничего больше». (Думаю, Отакар Пржемысл, хоть и чех, но тоже с ним согласен).

Сейчас здесь музей, а в выходные проходят музыкальные концерты. Это, действительно, сильное место. Жаль только, что ворота стоят теперь сами по себе, отдельным таким зданием в центре кругового движения. И воротами теперь их можно назвать только по привычке.

Едем дальше – справа за довольно высоким валом можно увидеть сохранившиеся бастионы «Грольман» (Grolmann, 1849) и «Обертайх» (Oberteich, 1866). Слева – красивая высокая башня «Кронпринц» (Crownprince, 1843). Вот в них-то вряд ли сейчас располагаются музеи, судя по их невеселому виду – по меньшей степени какие-нибудь склады или гаражи.Площадь Маршала Василевского. Башня Дона – Музей Янтаря.Мы стремимся на площадь Маршала Василевского. Ещё бы. Здесь находятся башня Дона и Росгартеновские ворота. А если современными словами, то Музей янтаря (в башне) и ресторан «Солнечный камень» (в воротах).

Башня и Ворота - соседи. Находятся рядом друг с другом.

Башня Дона названа в честь генерала-фельдмаршала – Фридриха Карла графа цу Дона. Он всегда защищал Пруссию от французов (Наполеона). Сначала на стороне своей родины (битва при Прейсиш-Эйлау, когда прусские войска потерпели поражение), после чего перешёл в гусарский эскадрон русской армии.

Башня Дона (Dona Touer, 1852) – круглая, толстая и зубчатая – вылитая шахматная ладья.

Она сделана из особого кирпича – фортификационного. Его обжигают в печи столько раз, сколько закаляют сталь. Ему даже не нужна штукатурка, он всегда сухой, не боится дождя. И внешне выглядит очень привлекательно – его сразу хочется погладить. Высота башни – 12м (2 этажа + подвал), диаметр – 34м.

Вошли. Во внутреннем дворике цвели разноцветные розы, и нагретые солнцем, они наполнили его своим ароматом. Билеты купили в холле в кассе, по 50р. При этом мы ещё захотели подняться на смотровую площадку[/I], но для этого была нужна группа из нескольких человек. Тогда мы решили не мелочиться и купить сразу пять билетов. Сопровождающая девушка поднялась вместе с нами, показала нужные лестницы и ушла. Мы взобрались наверх и полюбовались панорамой. Особо далеко, конечно, не видно.

Но зато сверху хорошо проглядываются очертания Верхнего озера (Ober Teich), на берегу которого стоит и башня Дона, и её близнец - башня Врангеля (Wrangler Touer, 1853). Оба сооружения входили во 2-е оборонительное кольцо города и были расположены так, чтобы простреливать слабое с военной точки зрения место – озеро – перекрестным артиллерийским огнём. Берега сейчас выглядят не очень живописно, лысевато я бы сказала. Но общее представление мы получили.

Когда Кёнигсберг стал обновлять свое оборонительное кольцо, то старые башни выкупил муниципалитет и подстроил их под мирные городские потребности. Но с приходом к власти нацистов пришлось вспомнить про их военное прошлое. У Башен очистили амбразуры, подвезли казематные пушки, вокруг наставили ежей, рогаток, проволочных заборов. И, несмотря на всё это, именно на башне Дона был установлен красный флаг – знак взятия города советскими войсками. (Об этом написал в своей книге «Так пал Кёнигсберг» – Отто фон Ляш, бывший комендант Кенигсберга, который подписывал его капитуляцию).

После войны до 1969 года в башне Дона – склады. С 1972 – начинают делать музей. В 1979 – музей открыт. Янтарем здесь заполнены 3 этажа и 28 залов.

Музей Янтаря (), бесспорно, очень интересный. Уникальный. Но про янтарь все подробности я напишу в главе про поселок Янтарное (Пальмниккен), где находится Янтарный комбинат и карьеры. Скажу только, что в отличие от фабричного Музея Янтаря, где в основном представлены ювелирные украшения, здесь в городском Музее Янтаря наоборот – больше его природных форм, вариаций инклюзов, и сувенирных экспонатов.

Инклюзы – это включения. Насекомые, паучки, ящерки, растения, иногда птичьи перышки. Тысячи лет назад кто-то неосторожно пролетал-пробегал мимо плачущих смолой сосен и прилип. Потом их накрыло вторым, третьим натёком. Такой янтарь очень редок и особенно дорог. В Музее как следует разглядеть включения-инклюзы можно через специальные увеличительные стекла.

Я сильно впечатлилась размерами янтаря. Самый крупный музейный экспонат – это янтарный булыжник весом около 4кг (в Берлинском музее – есть 9-ти килограммовый). А ещё любопытно было узнать, что янтарь состоит из углерода (~80%), кислорода и водорода. И то, что его, оказывается, ещё различают по дереву-«родителю» - может быть сосновым, кипарисовым и др. Можно, конечно же, поверить информационным листочкам на стендах, просветляющих вас насчет «натёков в смоляные карманы под корой». Но. Представить себе размер соснового ствола с подобными карманами более чем сложно.

Сувенирная продукция в виде гигантских янтарных ваз, больших часов и макета атомного ледокола лично меня заставила пожалеть количество использованного камня. Вот Янтарная комната, подарок Фридриха I Петру I – функциональное использование янтаря J.

В подвале проходила ювелирная выставка современных мастеров по янтарю. Из Дании, Японии, Прибалтики, России и др. Смотрела на украшения – как первоклассник на школьную доску с интегралами. У каждого ювелира – своя янтарная фантазия. Понять, что вдохновило, например, на эту форму или другую - как пытаться решить теорему Ферма. Очень нетривиальные подходы у всех, кроме, к сожалению, русских. Даже не знаю почему.

Наши как-то легко идентифицируются и не будоражат, они более шаблонны. С другой стороны, надела бы я на себя янтарное воплощение мыслей нестандартных художников, это вопрос. Вот поэтому я обожаю финских ювелиров. Они говорят: «мы ничего не придумываем, мы берём образы у природы». Поэтому у них есть кулоны в виде клюва лебедя; цепочки, плетение которых напоминает ледоход на реке; сережки – подснежники и т. п. Янтарь финнам напоминает северную ягоду морошку. Но это я уже ушла в сторону. На выставке финнов нет.:)

Зато в холле – три янтарных ларька, наполненных боевым янтарным стандартом. Мы ничего здесь покупать не стали, потому что знали, что поедем на фабрику в Янтарное. На улице рядом тоже растянулась янтарная аллея из палаток. 90% наполнения – довольно кустарное производство. От Калининградского Янтарного комбината в Калининграде есть несколько магазинов, думаю, что лучше всего знакомиться сначала с их янтарным ассортиментом.

И – подарите побольше внимания необработанному янтарю, на вид пористому и матовому. Этот янтарь – самый полезный. Именно в нём - сконцентрированы все самые полезные качества янтаря. Прочитала, что детям при прорезывании зубиков дают грызть кусок янтаря. Хорошая мысль, но янтарных погремушек что-то на прилавках не видно, никто не додумался сделать.:)

До башни Врангеля мы не дошли. А зря. Читали, что там находится «удивительно добрые» - «Морж», «Тюлень», «Морской лев» () - скульптуры Германа Тилле.

Продолжение следует.

(с) - здесь размещены полные версии наших рассказов и фото
Опубликовано: 30 Сентября 2010





Дополнительно


Copyright © 2010-2017 AtlasMap.ru. Контакты: info@atlasmap.ru При использовании материалов Справочник путешественника, ссылка на источник обязательна.