Сицилия - незабываемо!

Другие отзывы автора
  • День Рождения в Вене
  • Майские праздники в Киеве
  • Итальянские каникулы (Рим, Помпеи, Флоренция, Пиза)
Все отзывыТур покупали у уполномоченного агентства Pac Group, вылет ВИМ Авиа в Катанию в воскресенье, в 14.25, обратно так же в воскресенье, в 17.55. Брали два номера (дабл себе и сингл ребенку) в стандартных вилеттах, полупансион, 14 ночей. Начитавшись в Инете негативных отзывов о ВИМах, готовилась к самому худшему, но, вопреки всему, оба перелета прошли нормально, задержки – максимум минут на 15.

Самолеты, конечно, не новые, питание на борту тоже не ресторанное, но стюардессы вполне приветливые, воду/пледы/подушки приносили без проблем, а самое главное – командир корабля постоянно общался с пассажирами. На вылете из Катании предупредил, что над Европой – огромный грозовой фронт, и нас будет трясти, чтобы сохраняли спокойствие и обращались к бортпроводникам в любое время.

Как только начиналась болтанка, он пытался успокоить салон, вкратце объяснял, что происходит, в общем, в постоянном контакте с пассажирами. Может, такая ситуация только с рейсами на Сицилию, но ничего негативного о перелетах вспомнить не могу.

В целом, довольны и работой Pac Group. Все организовано четко, без проволочек, спасибо старшему гиду по имени Зульфия. Встретили в аэропорту, быстро распределили по автобусам, отвезли в отель, по дороге дали общую информацию. То же и с экскурсиями – без нестыковок и проблем. Большой минус – количество времени, отведенного на экскурсии, но «галопам по европам» - проблема всех групповых туров.

Жили мы в отеле Naxos Beach Resort****, в курортном городке Giardini Naxos (первая греческая колония на острове, именно отсюда началось заселение Сицилии). Городок этот находится на побережье Ионического моря, почти у подножия Этны, в десяти минутах езды до знаменитой Таормины. В принципе, Наксос «перетекает» в Таормину, вернее, в маленький поселок Mazzaro, откуда ведет линия фуникулера в расположенную в горах «жемчужину Сицилии».

Городок небольшой, особо ничем не примечательный, все стандартно: приморский променад с большим количеством ресторанчиков, куча магазинов с обычным туристическим барахлом, церквушка, небольшой археологический парк. Живописный маленький порт и красивые виды на Этну, побережье, Таормину и Кастельмолло – городок, расположенный в горах над Таорминой.

Я никогда не была в стандартных турецких и египетских отелях-муравейниках, с которыми частенько сравнивают Naxos Beach, мое отношение к нему основано на сравнении со стандартными европейскими (и итальянскими, в том числе) отелями, и от этого слишком позитивно, но отель нам очень понравился. Большая, очень ухоженная территория, много цветов, растут лаймы и лимоны, а также оливки.

Отель входит в сеть Atahotels, которая поставила себе цель сохранения окружающей среды, поэтому сотрудники отеля передвигаются по территории на электромобильчиках, дабы не загрязнять воздух. Четыре бассейна, три из которых, на мой взгляд, особо и не нужны, а вот четвертый, «олимпийский», помог не превратиться от местной кухни в бесформенное нечто. Отель состоит из основного корпуса, в котором, помимо номеров, расположены столовая, бар и тренажерный зал, двухэтажных вилетт «стандарт» на 9 номеров, а также вилетт «супериор».

Мы жили в стандартной вилетте, на втором этаже. Номер небольшой, но все необходимое в виде ежедневной уборки и смены белья, шампуней и фена в ванной, кондиционера, вентилятора, сейфа и телевизора в комнате и столика, сушилки и шезлонга на балконе присутствовало. У живущих на первом этаже балконов нет, но перед каждым входом в номер первых этажей есть небольшая лужайка с теми же столиком, сушилкой и шезлонгом.

Своих соседей за все две недели мы ни разу не встретили, соседей ребенка видели пару раз. Минус у вилетт один: окна туалетов, по крайней мере, на втором этаже ВСЕ выходят на площадку между номерами, поэтому, приоткрыв это самое окно, можно с радостью предаваться прослушиванию всего происходящего в туалетах соседей. Для нас это не было проблемой, но для кого-то вполне может стать.

Завтраки так себе, под конец поднадоели, а вот ужины – выше всяких похвал. Много видов закусок, много свежих овощей, морепродукты, два вида пасты, обязательно – рыба, в том числе и семга, два вида мяса, гарниры, много фруктов. Самая засада – это десерты. Попробовав ЭТО первый раз, поняла, что, поедая всю эту красоту каждый вечер, привезу не просто пару, а десяток лишних килограммчиков, а посему дала сама себе клятвенное обещание – максимум одно пирожное в день.

Естественно, сдержать его не удалось, ибо глаза разбегались (одни знаменитые сицилийские каннелони чего стоят!), вот тут-то и пригодился олимпийский бассейн! К ужину прилагаются бесплатные бутылки вина и минералки, по одной на столик, но, если попросить дополнительные, принесут без проблем. Кстати, на раздаче частенько можно встретить хозяина отеля, собственноручно накладывающего пасту.

Кроме всего этого, в отеле есть салон красоты (массаж, косметика и т. д.), несколько ресторанов и баров (один – на пляже), детский городок, теннисный корт, футбольное поле, видеоигры, несколько магазинов. Оплаты наличными нет, все расчеты – по карте-ключу. Система простая: на территории есть два автомата (один на reception, другой в баре на пляже), в который надо вставить карту и внести ваши кровные, по аналогии с нашими платежными терминалами.

На экране автомата можно увидеть текущий остаток на карте. При оплате в баре, магазине, на пляже и т. д. вам выдают чек, где указан остаток. Эта система удобна, т. к. не надо таскать с собой наличку, особенно на пляж.

Пляж – мелкая галька, у моря более крупная. Четыре ряда платных зонтиков/шезлонгов, по цене в зависимости от линии, ближе к морю – дороже. Первая линия стоит 10 евро за два шезлонга и зонтик, четвертая – 9 евро, прокат пляжных полотенец – 1 евро в день, плюс залог 10 евро за полотенце. Расстояния между шезлонгами небольшие, толкаться в общей куче совершенно не хотелось, поэтому мы купили циновки и полотенца в ближайшем магазине, и с удовольствием загорали прямо у кромки моря на том же пляже.

Перед отъездом на Сицилию я читала, что на отельном пляже загорать на циновках нельзя, только на шезлонгах, но за 14 дней проблем у нас, да и у других туристов, загорающих на полотенцах, не было. Единственное, что не дозволяется, это ставить зонт. Все это не совсем правильно, ибо все пляжи в Италии – общественные, но такова ситуация. В любом случае, пройдя пять минут вправо или влево от отельного пляжа, можно попасть на общественный, и ставить хоть сто зонтиков.

По пляжу туда-сюда ходят торговцы-негры со всякой ерундой (побрякушки, надувные матрасы и т. д.), а также китаянки, предлагающие массаж. Сначала, ввиду природной брезгливости, я отказывалась от их услуг, но как-то раз решила попробовать, и, как ни странно, осталась довольна! Я выбрала себе одну конкретную китаянку, она приходила к нашему месту каждый день в определенное время, и делала очень неплохой массаж, по крайней мере, ничуть не хуже, чем в «7 красках», и в отличие от тех мастеров, эта китаянка смогла надолго «обезболить» мою многострадальную спину.

Полчаса массажа стоят 20 евро. С другой стороны, эти самые торговцы и китаянки, пожалуй, и представляют из себя единственный, на мой взгляд, минус отеля. Но, думаю, минус только для тех, кто вроде нас загорал у воды – у людей на шезлонгах проблем не возникало.

Море. Опять же, изучив Инет, были готовы к негативу, но в который уже раз убедились, что отнюдь не всегда стоит полагаться на отзывы, если кому-то не повезло, это еще не значит, что не повезет тебе. Вопреки отзывам, море было теплым (я – мерзлячка и не люблю прохладную воду, обычно проплываю чуть-чуть, чтобы охладиться, и вылезаю. Но в этот раз «сидели» в воде минут по 30 безвылазно), чистым настолько, что даже на глубине прекрасно просматривалось дно, с умеренными волнами.

Кстати, не было ничего приятнее для нас в эти две недели, чем, лежа на воде, наслаждаться видами – с одной стороны огромная Этна, с утра еще не затянутая облаками пара, а с другой стороны – Таормина на горе! Читала во многих отзывах, что в море сливают канализацию, отходы и т. д., но за две недели ничего подобного нами замечено не было. То же и с медузами – перед поездкой нас пугали морем, кишащем медузами, но в Наксосе их не было, а вот туристам в Таормине повезло меньше – в одном из магазинов встретили русскую пару, так у женщины кисть была вся красная от ожога.

На пляже есть небольшой аква-парк стоимостью 13 евро за целый день, традиционные водные развлечения (скутера, банан, виндсерфинг, катамаран), а также здесь пристают частные прогулочные лодки, на которых за 15 евро с носа можно дойти до побережья Mazzaro и Isola Bella, красивейших мысов недалеко от Наксоса. Особой популярностью пользовался катер под названием «Antonio».

Погода все две недели стояла отличная – ни одного (!!!) облачка за все время, теплое море, а воздух – около 40. При этом на пляже от жары не мучались, а вот в городах, посреди каменных строений, было тяжеловато. Сами сицилийцы рассказывали, что обычно последний дождь выпадает на острове в середине мая, после чего до октября они осадков не ждут. При этом урожаи снимают по нескольку раз в год, а сицилийская пшеница, высаживать которую начали еще римляне, считается лучшей в Европе. Воистину, благословенный край!

В отеле, да и в целом в городке очень много русских, и это поначалу насторожило, но ни пьяных дебошей, ни хорового пения «Катюши» не было, контингент – в основном семейные пары с детьми, с достатком существенно выше среднего (ребенок был счастлив – у них в первый же вечер образовалась компания). Естественно, почти весь персонал говорит по-английски, но на reception постоянно присутствует один из двух русскоговорящих сотрудников, так что проблема в любом случае снимается (причем эти сотрудники не просто знают пару фраз на русском, а хорошо говорят). Почти во всех ресторанах Наксоса и во многих в Таормине есть русское меню.

На следующий после приезда день с утра был большой сбор – встреча с представителями ПАК для решения возникших за ночь проблем и, естественно, покупки экскурсий. Экскурсии предлагаются следующие: Мальта, Этна, Сиракузы, Палермо, Катания (с шопингом), Таормина, Агридженто (долина храмов), «Неизвестная Сицилия», Эоловы острова, аквапарк, плюс можно было поехать на мини-бусе «по следам «Крестного отца».

Из всего этого мы выбрали Мальту, Этну, Сиракузы и Палермо, почему-то отказавшись от Эоловых островов, о чем теперь очень жалею. В Таормину несколько раз ездили сами. Точную стоимость поездок не вспомню, за двоих взрослых и ребенка мы заплатили около 1 000 евро, включая подъем на Этну.

Первые пару дней прошли в классическом, «тюленьем» отдыхе – пляж/море-обед-пляж/море/бассейн-ужин-променад по городку-коктейли-номер-сон. Рядом с отелем, если пройти вперед по via Recanati, находится несколько милых ресторанчиков: La Spelonca, Tortuga, La Silencia, Bar O’Neil и т. д. Зульфия особо расхваливала O’Neil, заведение и впрямь неплохое, с забавным управляющим («Академик» - кто был, тот поймет), но там было душно даже вечером, поэтому, посетив его пару раз, ходили в другие места (особенно понравилось в La Silencia – огромный привет его хозяину!).

В жару есть особо не тянуло, цены там существенно ниже римских, так что обеды обходились максимум в 40 евро на троих (два салата, паста, минералка). Но сицилийская кухня, уверена, равнодушным не оставит никого, как и итальянская в целом.

Несколько раз сами ездили в Таормину. До нее можно добраться либо на рейсовом автобусе (остановка Interbus находится на первом повороте налево от отеля Hilton, оттуда же можно уехать в Катанию и Мессину), либо на бесплатном шаттле отеля (записаться можно на ресепшн, лучше заранее). Останавливается шаттл в маленьком поселке Mazzaro, у станции фуникулера, ведущего на вершину горы, в центр Таормины (билет стоит 3,50 евро туда-обратно).

Таормина, расположенная на горе над морем, считается (и по праву!) жемчужиной Италии, виды, открывающиеся с холма и из Кастельмолло, входят в «десятку лучших видов Земли» (что-то вроде этого). Не буду утомлять ваше внимание историческими фактами, которые можно найти в любом путеводителе, ограничусь лишь собственными ощущениями.

Это живописный маленький городок, с узенькими горными проходами (которые, тем не менее, называются улицами), собором времен норманнов, древним греческим театром, и дорогими магазинами и ресторанами. Фуникулер от Mazzaro идет минут 5 от силы, и доставляет пассажиров на одну из улочек, пройдя вперед по которой, можно попасть к древним Porta Messina, т. е. Мессинским воротам, которые ограничивали когда-то въезд в город (с другой стороны находятся похожие ворота Porta Catania).

За этими воротами начинается центральная улица Таормины, Corso Umberto, с магазинами, ресторанами и храмами. Магазинов много, но цены в них существенно выше, чем в Риме, так что мы не тратили время на традиционный итальянский шоппинг, ограничившись покупкой пары сумок и сувениров. Для желающих все же пошоппиться в городке есть сеть Parisi, состоящая их 11 мультибрендовых магазинов luxury (Burberry, Armani, DG и т. д., цены выше римских), Furla (цены среднеитальянские, но выбор лучше в Палермо), Zegna (цены выше римских), Max Mara (дороже Рима) и др.

Много магазинчиков, торгующих сумками из кожи неплохой выделки, но по ценам выше Furla, при отнюдь не лучшем качестве. Много, как и везде на острове, магазинов с традиционной сицилийской керамикой – блюда, тарелки, вазы, маски на стены.

Стоит сходить к греческому театру, повернув налево с площади Св. Катарины с ей же посвященной церковью на via Teatro Greco. Греческий театр был построен в незапамятном году освоения Сицилии греками, с тех пор, естественно, значительно разрушился, но был частично восстановлен в конце XX в., и сейчас на его сцене периодически устраивают небольшие концерты и спектакли.

Пройдя через весь театр, оказываешься на смотровой площадке, откуда, из тени деревьев, открываются те самые хрестоматийные виды на изрезанное скалистое побережье Ионического моря, курортный городок Летоянни, Этну и Наксос. Пытаться передать это словами – бессмысленно, нужно видеть самому! Впечатление такое, будто небо сливается с морем, настолько глубокие и насыщенные цвета и воды, и, как бы это не звучало, воздуха! В бухте Таормины качаются на воде рыбацкие лодки, катера и яхты, от скромных до фешенебельных.

Через пару дней у нас была экскурсия на Мальту. Вообще, все «паковские» экскурсии начинались экстремально рано – в 6 утра, 6.30 и т. д. С завтраками в таких случаях поступают, как обычно: либо сухой паек, либо открывают пораньше ресторан. Мальта для нас началась в 6 утра, когда мы выехали в сторону Южной Сицилии и взяли курс на порт Pozallo, откуда стартуют паромы на Мальтийский архипелаг. Это самая популярная экскурсия ПАКа, на нее только из нашего отеля набралось аж два автобуса, и сопровождают группы все представители, в том числе и Зульфия лично.

Нам повезло ехать с Оксаной – приятной в общении, интересно рассказывающей и всегда готовой помочь. Путь до порта занимает около двух часов, естественно, почти весь автобус спал. По приезду всем раздали «средство связи» - передатчик и наушник, дабы туристасы не бегали за гидом огромным стадом, а могли спокойно отходить от группы (радиус действия сего девайса – около 200 метров).

Погрузка на паром прошла довольно быстро, Оксана и Зульфия раздали страждущим таблетки от укачивания, которые, по крайней мере, для меня оказались очень кстати - хоть море и было в тот день спокойным, многие выползли из парома в Великой Гавани, что называется, «на полусогнутых»! Паром – среднего размера, конечно, не сравнить с курсирующими по Балтике Silja Line и т. д., но на борту есть туалеты, два бара, плазмы, так что до Мальты и обратно дошли с комфортом (особенно мужчины, которые на пути туда были вынуждены «наслаждаться» киношедевром «Шопоголик»).

На палубу, к сожалению, выходить нельзя, но минут за 20 до причала Великой Гавани Валетты стоит подойти к большим панорамным окнам, дабы увидеть, как будто бы из моря начинает вырастать главный остров архипелага, с характерными песчаного цвета постройками, стенами бастионов, куполами храмов. Сойдя с парома, грузимся в несколько автобусов и знакомимся с экскурсоводом – прожившей 14 лет на острове Еленой. Не могу сказать, что в восторге от ее экскурсии, может, виновата пресловутая нехватка времени.

Доезжаем до самого центра Валетты, смотровой площадки с видом на Великую Гавань, смотрим на церемонию традиционного выстрела из пушки. Далее следует галоп до кафедрального собора со знаменитой картиной Каравадджио «Усекновение главы Иоанна Крестителя», пробежка по собору, скачки вокруг дворца Великого Магистра Мальтийского ордена, а также быстрый аллюр по нескольким улицам центра города. Я намеренно использую доступную мне терминологию лошадиных бегов, т. к. вся поездка поразительно эти самые бега напоминала.

После забега по центру Валетты нас, наконец, оставили в покое, и дали часа два свободного времени. Надо сказать, что Мальта, бывшая до середины 70-х годов прошлого века, что называется, под Англией, до сих пор сохранила типично английские черты, в виде, например, правостороннего движения, характерных английских пабов, традиционных телефонных будочек и т. д.

Даже многие магазины – и те когда-то встречались мне именно и только в Лондоне. «Города» Мальты по московским меркам представляют собой районы, каждый – размером с половину какого-нибудь московского округа. Когда едешь по острову, только из пояснений гида понимаешь, что мы уже выехали из одного и въехали в другой «город».

Тем не менее, у каждого города свой мэр, свои органы правопорядка, свой муниципалитет и т. д. По дороге через остров проезжали, не останавливаясь, несколько городков, особенно понравился Сент-Джулианс – самая престижная часть острова с множеством баров, ресторанов и дискотек, а также красивой бухтой с лодками, качающимися на волнах.

Из Валетты путь наш лежал в Мдину, древнюю столицу острова. Город этот – легендарный, он был основан чуть ли не 4000 лет назад, по преданию, здесь даже бывал апостол Павел, который и принес на Мальту христианство. Мдина, да и остров в целом, долгое время находился под арабами, и в историческом центре городка это особенно остро чувствуется.

Узкие петляющие улочки, характерная арабская архитектура (пусть и не во всем городе), традиционные, песочного цвета дома знати, и, как ни странно, долгожданная прохлада (дело в том, что дома в городке выстроены таким образом, что образуют много тени). Конечно, посидели на бастионах Мдины, разглядывая потрясающую панораму острова и кромку моря вдали.

В Мдине мы, по «доброй» традиции групповых туров, пробыли максимум часа полтора (а то и меньше), после чего – опять в автобус, опять дорога. На этот раз поехали в «город» Нашар, во дворец семьи мальтийских аристократов Паризио. На Мальте давно уже существует практика, по которой многие аристократические семьи, владеющие дворцами, открывают часть их для посещения туристами (кризис, знаете ли, одним лишь громким саном сыт не будешь). Вот и этот дворец, в котором из хозяев остались лишь две сильно пожилые дамы, теперь можно посетить.

Ничего интересного для себя мы там не обнаружили, все это уже много раз было в Питере, а также в дворянских усадьбах по всей России, так что, откровенно говоря, было очень жаль времени, потраченного там. После этой экскурсии, длившейся минут 40, мы поехали в порт Валетты, и тем же путем вернулись обратно на Сицилию.

Конечно, после всего лишь одного дня, да и того «галопом по европам», невозможно составить мнение о стране, но почему-то меня совсем не тянет вернуться на Мальту. Возникло стойкое ощущение, что все это мы уже видели в разных городах Европы, за исключением, разве что, домов из песчаника. Но, в любом случае, выводы стоит делать самостоятельно.

Еще пару дней мы провалялись на пляже Наксоса, совершая вечером вылазки в Таормину, а потом поехали на следующую экскурсию – на Этну. Этна считается мощнейшим и самым крупным действующим вулканом Европы (Везувий «спит»), извергается она почти каждый год. Самые разрушительные извержения происходили в XVII веке, когда лава дошла до Катании, почти уничтожив город. Есть легенда, что во время очередного сильного извержения жители одного из городов вышли навстречу потоку лавы с образом Мадонны, и лава остановилась, не дойдя до города.

С тех пор на острове можно наблюдать огромные валуны застывшей лавы, а перед ними – статую Мадонны, как оберег. В конце концов, сицилийцы научились направлять лавовые потоки, оберегая от них города и поселки, и на склонах Этны люди почти свободно селятся, не боясь вулкана. Из застывшей лавы формируют блоки, из которых строят дома, сараи и т. д., это видно по всему острову.

Почва на Сицилии, за счет Этны, чрезвычайно плодородна (как я уже говорила, сицилийская пшеница ценится по всему миру, а паста из нее считается лучшей в Италии – это нам еще в Риме говорили), урожаи снимают по нескольку раз в год. Однако вулканологи начинают бить тревогу: за последние годы они фиксируют повышение активности вулкана, и есть опасения, что идет подготовка к сильнейшему извержению, которое может произойти в ближайшие пару лет. Кстати, то же мнение слышала о Везувии, который, если проснется, даст всем жару так, что исландский Эйяфьятчегототам покажется невинным гномом.

Итак, как обычно, ранний подъем, автобус, и час езды до станции фуникулера. Дорога идет серпантином, меня, честно говоря, немного укачало. К фуникулеру на южном склоне Этны мы приехали в начале девятого, поэтому народу в очереди почти не было. Автобус останавливается в небольшой долине с множеством сувенирных магазинов и парой кафе, так что тот, кто боится высоты, не хочет подниматься на фуникулере и т. д., может с комфортом расположиться там, поджидая остальных.

Фуникулер на троих обошелся нам в 135 евро, причем это был единственный на Сицилии раз, когда нас пытались надуть: ребенку 11 лет, а взрослый тариф начинается в Италии с 12-ти, но «фуникулерщики» требовали оплатить за него, как за взрослого (т. е. в два раза больше), упорно отказываясь понимать английский язык. Помогло только вмешательство гида.

Фуникулер поднимает на промежуточную стоянку, от которой стартуют «джипы» почти на вершину вулкана. Джипы – это громко сказано, скорее, обычные автобусы, типа ПАЗ, с колесами от грузовиков. Еще 10 минут поездки – и вы на высоте 2 200 метров над уровнем моря, на небольшом плато. Совет: на эту экскурсию стоит захватить хотя бы толстовку, ибо, хоть мы и уезжали из +30, наверху было градусов 12, не больше.

Как бы описать то, что мы увидели…кругом – серые валуны застывшей лавы, розово-черные кратеры ранних извержений, дымок, поднимающийся над графитно-черными долинами…а надо всем этим – невероятного цвета небо, очень интересный оттенок голубого, чистый, насыщенный цвет. В ясную погоду, а именно такая и стояла в тот день на Этне, с вулкана можно увидеть вдали Мессинский пролив и край «сапожка», т. е. континентальную Италию, провинцию Калабрия (длина пролива – всего примерно 2 километра).

Наверху мы пробыли часа полтора, после чего тем же путем спустились обратно в долину, и после глинтвейна и закупки сувениров из лавы, двинулись в обратный путь. Но не в Наксос, а на единственную за две недели «разводку» ПАКа – в маленький городок у подножья Этны. В городке этом находится небольшая ювелирная фабрика, производящая самую обыкновенную ювелирку.

На фабрике-то мы и зависли часа на полтора: сначала «экскурсия» по двум крошечным комнаткам, иллюстрирующим работу ювелиров, потом мини-фуршет, ну а потом – кульминация, ради которой все и затевалось: покупка особо страждущими продукции этой фабрики. Я – не ценитель ювелирных украшений, поэтому не могу похвалить или обругать качество той ювелирки, но вот цены прокомментировать могу.

Например, кольцо Cartier из новой коллекции, причем limited edition, стоит в фирменном бутике в Швейцарии 1 875 евро, а на крошечной фабрике в крошечном городке Сицилии такого же плана кольцо стоит 2 500 евро. Выводы делайте сами, но потраченного времени было очень жаль – с гораздо большим удовольствием провели бы его на Этне, ну или на худой конец поехали бы сразу в отель, на море. Кстати, другую группу привезли на небольшой «хутор» с местной продукцией: паста, масло, песто и т. д., если честно, если уж тратить время на ерунду, так лучше уж на такой ферме (хоть сувениры купить можно).

Еще пара дней на пляже и в Таормине, и мы уже едем на экскурсию в Сиракузы – столицу одноименной провинции, знаменитый город Древнего мира. Дорога ведет через почти выжженную землю, растительности на пути встречалось очень мало. Дело в том, что римляне, пришедшие на Сицилию после греков, интенсивно вырубали леса как раз в тех местах, полностью изменив облик этого, ранее зеленого, региона острова. С тех пор, хоть и прошло уже столько лет, леса так и не выросли.

Город Сиракуза (это современное его название) знаменит своими античными памятниками (греческий театр, акрополь и т. д.), живописным островом Ортигия, а также тем, что в бухте Сиракуз Архимед затопил римский флот, применив знаменитую систему зеркал. Кстати, в той войне Архимед и погиб, был похоронен в Сиракузах, и его, якобы, «могилу» теперь показывают туристам в Археологическом парке.

Парк этот представляет собой собрание античных развалин из известняка, из которых самые известные – это, пожалуй, каменоломни и очередной греческий театр (справедливости ради надо сказать, что этот театр считается чуть ли не самым большим в Италии), а также «Ухо Дионисия» - выдолбленный в скале продолговатый грот причудливой формы, действительно напоминающая ухо, но не человеческое, а какого-нибудь эльфа или хоббита.

В этой нише присутствует интересный аудио-эффект – громко произнесенный звук многократно отражается от стен, получается классическое «хоррор-эхо». Местечко милое, особенно если уйти от театра и каменоломен: цветочки, зелень, прохлада. У выхода из парка есть пара уличных кафе с обязательной на сицилийской жаре граниттой, сувенирные лотки и прочие туристические атрибуты.

После парка поехали на островок Ортиджия – исторический центр города, живописное местечко у кромки моря. Очень там понравилось – милые узкие улочки, фонтаны, симпатичная, немного провинциальная набережная, морские рестораны с крайне обаятельными официантами. Кстати, хоть место и туристическое, но меню на английском там нет, и официанты не говорят на других языках, кроме итальянского, что, впрочем, ничуть не помешало нам общаться с персоналом одного из ресторанов в бухте языком жестов и смеси «французского с нижегородским» - весело и мило!

Немного погуляли по центру Ортиджии – переплетение улочек, маленьких площадей (на одной из них находится древний фонтан Посейдона), раскопов (например, храм Аполлона). В кафедральном соборе на центральной площади, построенном на развалинах древнего храма Афины (вернее, гармонично «впечатанном» в развалины храма), находится один из шедевров Караваджио «Погребение Святой Лучии», а вот сам собор изнутри не впечатляет, внутреннее убранство довольно скромное.

Вообще, за эту экскурсию, вернее, за ее продолжительность, мы сильно обижены на ПАК. В Сиракузах хотелось побыть весь день, но мы уехали оттуда уже в 15.30, и были в Наксосе в половину шестого вечера. Даже если нас так стремились вовремя доставить на ужин (т. е. к 19.30), все равно из города можно было выехать позже, дав нам еще два часа на его осмотр. Хотя, есть повод туда вернуться, что я очень надеюсь сделать!

На следующий день поехали через весь остров в Палермо и Монреале. Выезжать, по традиции, пришлось рано, ибо дорога до столицы Сицилии занимает больше четырех часов. На въезде в Палермо к нам присоединилась Моника, местный гид, и, «пользуясь случаем», хочу выразить огромный свой респект ей за эту экскурсию, побольше бы таких гидов!

Первым делом мы поехали в пригород Палермо, городок Монреале, попутно сполна насладившись дорожным движением, типичным для столицы острова. Чем-то оно даже напоминает московское, с одной лишь оговоркой: ни хамства, ни грубости водителей по отношению друг к другу! Например, по обочинам улиц, так же, как и в Москве, припаркованы машины, но водитель, проезжая мимо, например, какого-нибудь магазина и сочтя его интересным для себя, может затормозить посреди улицы, и, не найдя места для парковки, бросить машину посреди улицы и пойти по своим делам.

Естественно, тут же образовывается пробка, т. к. все вынуждены его объезжать, но, что удивительно, безо всякой агрессии, никто не ругается, не дергается и т. д. Еще насколько раз видела, как машины, проезжающие в противоположных направлениях, останавливались, задерживая всю улицу, в то время как водители что-то между собой обсуждали. И, опять же, остальные вели себя совершенно спокойно, ни одного гудка!

Монреале – очаровательный маленький городок на горе, «под» которым, как ковер, расстилается Палермо. Главный его must see, естественно, норманнский собор XII века с древними византийскими мозаиками. Мозаиками этими покрыт почти весь собор, от пола до потолка, а главный магнит, на который обращаешь внимание сразу при входе – гигантское изображение Христа-Пантократора в апсиде.

Остальные мозаики обязательно стоит рассмотреть, они не выглядят стандартно-каноническими, а наоборот – в них много бытовых, непривычных для строгих догматов сюжетов (например, о вреде пьянства). Кстати, норманнский король Вильгельм II пытался организовать в соборе семейную усыпальницу, в частности, там похоронена его мать, знаменитая королева Маргарита Наваррская.

К сожалению, Палермо стал нашим единственным разочарованием на Сицилии. Город не понравился совершенно, честно говоря, считали минуты до отъезда. Опишу кратко свои ощущения без конкретики, дабы не отпугивать потенциальных туристов подробностями (все-таки лучше все познавать на собственном опыте): очень грязно, совсем неуютно, много маргинальных элементов, много пакистанцев, мухи, запахи.

Как резюме:

на Сицилию однозначно ехать. Остров этот, хотя и не богатый и не пафосный (к счастью, ибо такие места не люблю, пафоса с лихвой хватает в Москве), оставляет после себя ощущение какого-то детского восторга и тепла своей жизнерадостностью, красотой и отзывчивостью жителей. Кроме того, Сицилия – это живая история, ни на одном другом итальянском острове вы такого не увидите. Мы обязательно туда вернемся, причем именно в регион Таормины (уж больно городок понравился, а виды на окрестности – лучшие!).

Обязательно стоит съездить на Этну и в Сиракузы, на Мальту – решайте сами, все-таки поездка достаточно утомительная. Про Палермо ничего советовать не буду, ибо не понравилось. Очень жалею, что не поехали на Эоловы острова, фотографии оттуда у других туристов получились просто шикарные. Тем более, вывозят туда на целый день, без обычной для групповых туров спешки и беготни.

Многие спрашивают о поездке «по местам Крестного Отца», такая действительно существует. Мы не поехали, причем, как ни странно, по рекомендации гидов. Знакомые ездили, рассказывали, что это поездка почти через весь остров до деревеньки Корлеоне (именно «о», а не «а»!), которая представляет собой типично сицилийскую деревушку с парой магазинов сувенирной атрибутики фильма, и все. К слову, этой самой атрибутики по острову полно: фартуки, футболки, кружки, брелки, кепки и т. д.

Думаю, в следующий раз мы возьмем машину напрокат. Сицилию, конечно, надо прочувствовать, а для этого стоит посмотреть ее самостоятельно, а не из окна экскурсионного автобуса. Дороги, насколько я могла заметить из этого самого окна – неплохие, ездить можно, единственное «НО» - машину с автоматом лучше заказывать где-нибудь в Avis или Hertz заранее, т. к. их на острове немного. В Наксосе и Таормине есть несколько прокатных контор (одна из них – совсем рядом с отелем), причем взять можно как машину, так и скутер. Цены – от 40 евро в день (это те, что я видела, проходя мимо, может, можно найти и дешевле).

Шопинг на Сицилии, на мой взгляд, никакой (но я обычно ориентируюсь на Рим, а по сравнению с Москвой, конечно, неплохо). Выбор (еще раз подчеркну – по сравнению с Римом!) не лучший, цены выше. А вот с сувенирами все в порядке – и традиционная сицилийская керамика присутствует, и масло, и паста, и вино – всего в изобилии. Кстати, сицилийское красное сухое вино – пожалуй, лучшее из тех, которые мне доводилось пробовать, наверное, даже лучше тосканских.

Пару раз встречались любимые мною магазинчики L’Erbolario: выбор меньше, чем в континентальной Италии, но многое можно найти. Кстати, вынуждена разочаровать тех, кто решит оставить закупку сувениров до Duty Free – в аэропорту Катании его, считайте, нет. Все, что есть после паспортного контроля – это крошечная комнатка с двумя видами пасты и масла, немного алкоголя и шоколада, немного парфюмерии, и все это – по заоблачным (что крайне необычно для duty free) ценам.
Опубликовано: 27 Сентября 2010





Дополнительно


Copyright © 2010-2017 AtlasMap.ru. Контакты: info@atlasmap.ru При использовании материалов Справочник путешественника, ссылка на источник обязательна.