Восточная сказка Стамбула

Другие отзывы автора
  • Мимолетный взгляд на Нижний Новгород и морозная Казань
  • Крымские каникулы
  • Майская Рига
Все отзывыСтамбул - этот город манил к себе, как магнит. Сначала думали съездить прошлым летом на теплоходе из Севастополя, но как-то не получилось. И вот однажды обычным ноябрьским рабочим днем залезла я на сайт Аэрофлота. Смотрю, есть дешевые акционные билеты на март месяц.

Не долго думая, бронирую и на следующий день утром уже у меня на руках странные бумажки формата А4, заменяющие привычные нам книжечки-авиабилеты. С этого момента пошел отсчет до встречи с Босфором, с чайками, с гулом и суетой востока, с вкуснющими сладостями и не менее вкусной рыбкой, с древними постройками, да и вообще с другим миром. Пропуск туда стоил нам по 7500 руб. на человека в две стороны естественно.

Туда 13 марта рейс 207 в 10.45 из Шереметьево 2, вернее F, а обратно 20 марта, но в 01.40, рейс 206. Нам такой вылет был очень по душе, ведь давал нам дополнительный день в таком городе, да еще и бесплатно.

Долго выбирали отели, нам хотелось недорогой вариант в районе Султанахмет, чтобы до самого сердца города, а именно до храма Айя-София и Голубой мечети, была пешая доступность. Перебрали кучу вариантов и остановились на отеле Centrum 3* (). Удобное расположение, низкая цена - что еще нужно. И главное, не разочаровались.

Сверила стоимость на сайте отеля и через агентство, результат оказался явно в пользу последнего, причем включал в себя еще страховку и трансфер в обе стороны. Но в ноябре бронировать отель еще очень рано, пришлось подождать до середины февраля. Отель бронировали через фирму ADRIYATIK. 6 ночей стоили нам 14 000 руб.

Подготовка шла полным ходом, путеводители (мой любимый «Вокруг света»), карты и отзывы в Интернете - конечно, давали общее представление о городе, но ожидание встречи с ним очень волнительно. Как же я люблю процесс подготовки к путешествию. Ведь все это время практически живешь этим. А сам отпуск пролетает, хоть и волшебно, но уж очень быстро.

13 марта - суббота

В заветную субботу 13 марта холодным, совсем не весенним утром, грузим свой чемодан с мужем в такси и направляемся в сторону аэропорта. Вещей с собой немного, так как уверены, что обратно будет все же побольше. Ведь Стамбул - это не только исторический рай, но и рай для шоппинга. Хотя этот вопрос для меня второстепенный. Мы, прежде всего любители пеших прогулок и едем за впечатлениями. Мы, путеводитель и город вокруг нас.

Перелет прошел, как по маслу, и вот уже в иллюминаторах море, корабли, песчаная полоска берега и огромное количество минаретов. Это и есть Стамбул! Как же приятно очутиться в весеннем городе с температурой +12, после минусовой Москвы. Получили быстро визу за 15 € на человека, а вот с паспортным контролем вышла заминка, девушек, которые стояли перед нами в очереди, не пропускали, и нам пришлось встать к другому окошку. А народу было немало, рейсов было несколько. Прошли контроль, забежали в Duty Free.

Трансфер оказался индивидуальным, мы с мужем в микроавтобусе были одни, ну и гид-водитель, конечно же. Дорога от аэропорта идет вдоль Мраморного моря, проехали стены Феодосия, район Кумкапы (Kumkapi) и по узкой улочке машина въехала в Старый город. Вообще, мне показалось, что их стиль вождения - это полный хаос, практически как в Каире.

Никаких правил никто не соблюдает, только в виде исключения. Впереди показались минареты Голубой мечети и грандиозные стены Святой Софии. Это сказка. Глазам своим не веришь, что все это происходит с тобой. У меня всегда такое ощущение в поездках. Я не могу понять и осознать, я уже там, про что так долго читала, или мне это кажется. Мне надо попривыкнуть, и только тогда я начну по максимуму впитывать в себя информацию.

Улица, на которой, находится наш отель, называется Ibni Kemal Caddesi. Она в 5 минутах ходьбы от остановки Gulhane и идет параллельно улице с трамвайным движением. Улочка очень спокойная, тихая. Ни трамвай, ни крики муэдзина нас не беспокоили. Хорошие стеклопакеты полностью защищали от внешнего мира. Отель очень милый, чистый, в фойе бесплатный Интернет, есть своя сауна, турецкая баня, но мы там не были.

Завтраки проходили в ресторане-террасе на 6 этаже с видом на Босфор, Святую Софию и верхушки деревьев парка Гульхане. В марте пока еще терраса закрытая, не сезон. Сами завтраки очень достойные: кофе-чай, молоко и масло, джемы, мед и шоколадная паста, разные мюсли и йогурты, нарезки колбасы и сыра, овощи и зелень, вареные яйца и сосиски, вкусный хлеб и обалденные жареные трубочки из слоеного теста с творогом или творожным сыром внутри, даже супчики были.

Наш номер нам тоже пришелся по вкусу. Он небольшой, но белье и полотенца меняли каждый день, мыльно-шампунный набор в ванной комнате так же присутствовал. Фен оказался на удивление неплохим. Рядом с отелем был маленький гастроном, банк, кальянные, сувенирные лавки - все очень удобно.

Немного отдохнув с дороги и разобрав вещи, пошли навстречу городу. Надо было обязательно сегодня обменять деньги, ведь завтра воскресенье и банки не работают. На первое время у администратора поменяли 20 € и получили 40 TL. Вообще в банках, конечно, курс выгоднее, никаких комиссионных ни разу мы не платили. Чтобы ориентироваться в ценах, мы всегда умножали стоимость в TL на 20, таким образом, получается стоимость в рублях.

Каких-то конкретных планов на первый день не было, и мы решили идти сегодня в сторону вокзала Сиркеджи (Sirkeci), а далее к Галатскому мосту. Только вышли на улицу Hudavendigar Caddesi, тут же раздалось треньканье трамвая, и он пронесся мимо нас с огромной скоростью. Трамваи там сочлененные из двух, скоростные и красивые. Наши московские могут только позавидовать.

Этим видом транспорта мы пользовались достаточно часто, он удобный. Так же часто плавали на пароходиках и один раз проехали на подземном метро. Всегда покупали жетоны на проезд, акбиль (местный проездной) мы не покупали. Такси не брали ни разу. Всего на передвижения по городу потрачено порядка 80 TL (умножаем на 20 и получаем 1600 руб.).

Шли ровно 5 минут, и вот перед нами большое розовое нарядное здание - это и есть знаменитый вокзал Сиркеджи - конечный пункт следования знаменитого Восточного экспресса. Очень симпатичное место, да и к тому же важный международный железнодорожный узел. С торца здания находится и сам старинный паровоз этого Восточного экспресса. Еще 5 минут и мы уже на пристани Эминёню. Это длинная набережная с кучей пристаней, отсюда можно уплыть в разные концы города. Перед нами огромное количество пароходов, катеров, лодок, паромов. Как только все это умещается тут?

Слева громадная Новая мечеть (Yeni Camii), у входа в которую всегда стаи голубей, а справа Галатский мост через бухту Золотой Рог.

Первым местным лакомством стал для нас кунжутный бублик на площади перед мечетью, который за 1 лиру мы получили из рук старого турка с передвижным лоточком. Недурно, но не более. Вообще много всего продают на пристанях. И тут муж мой среди всех продавцов нашел-таки, что больше всего ему по душе. Это фаршированные мидии. Вообще картинка веселая. Пристань - табуретка - большой тазик, и в этом тазике лежит куча мидий.

Продаются они поштучно, и стоят практически везде 0,5 TL. Их можно брать с собой, а можно есть прямо на месте. Продавец сам открывает мидию, щедро поливает ее лимоном, покупатель кушает. Все это происходит очень быстро, как семечки щелкаются. Я не любитель морепродуктов, в отличие от супруга, но помимо малюсенькой мидии внутри есть пикантный, сильно перченый рис, и он как раз мне очень понравился. За все дни пребывания в Стамбуле мужем было слопано немаленькое количество этого лакомства.

Через мост Галата на другой берег мы шли долго. Мой муж - рыбак, а это значит, что он останавливался через каждый метр посмотреть то на улов, то на сам процесс и т. д. Ведь этот мост просто оккупировали местные любители рыбной ловли. А улов, боже мой, килька в томате и то крупнее. Хотя, я, конечно, утрирую, есть и крупная рыба. Народ стоит тут, по-моему, круглосуточно.

Сам мост несколько раз перестраивался, а сейчас он представляет собой двухэтажную конструкцию, на первом этаже которого расположена прогулочная зона и рестораны, а на втором этаже осуществляется автомобильное и трамвайное движение и полным ходом идет рыбная ловля. Середина моста разводная, соответственно там рыбаков нет, как впрочем, и ресторанов.

Вообще, в этом узле из вокзала, пристани, мечети и моста - дух города, по-моему, чувствуется сильнее всего. Здесь шумно, много народу и торговли, здесь скопление разных видов транспорта. Очень колоритное по значению своему место.

И вот мы в районе Бейоглу. Чтобы подняться на известную улицу Истикляль, есть два пути: пешком в горку или с помощью Тюннеля. Вход в него за мостом слева, через дорогу, сбоку дома. Проезд стоит 1 TL. Это старинная карликовая линия метро (открыта в 1875 году) всего с двумя станциями. Грубо говоря, это подземный фуникулер, а спроектировал его французский инженер.

Этот необычный вид транспорта доставил нас в самое начало улицы Истикляль (Istiklal Caddesi) - улицы Независимости. Суббота. Вечер. Тут просто течет река из людей. Я была очень удивлена, как будто здесь собралась добрая половина Стамбула и туристов. Вообще это протянувшаяся почти на 3 километра пешеходная улица со своим ретро-трамваем, бесчисленными магазинами, кафе, кинотеатрами, клубами и посольствами разных стран - одно из самых популярных туристических мест города.

Сверху она вся в перетяжках с бело-голубыми лампочками. В этот раз мы не рассматривали магазины, просто шли вместе с толпой и радовались, что находимся в этом чудесном городе. Улица заканчивается площадью Таксим (Taksim). Обратно решили доехать на удивительном ретро-трамвайчике красного цвета. Проезд так же стоит 1 TL.

Уже темно, а народу вроде как даже больше стало. Все идут по трамвайным путям, а он им в ответ постоянно звенит, оповещая о своем движении, и совершенно не хочет снижать скорость. Вся улица накрыта как бы одеялом из светящихся лампочек. Красиво очень. Это уже не Старый город, это ближе к Европе, но и не Европа.

Снова Тюннель, снова Галатский мост. Пьем на ходу апельсиновый сок. Вообще, Стамбул раздолье для любителей свежевыжатых соков. Повсюду можно вкусить этот напиток, причем из самых разнообразных фруктов и овощей. Самые популярные - это апельсин и гранат. Большой стакан апельсинового лакомства - 2 TL, а гранатового - 3 TL. Есть места и дороже, но эта цена самая распространенная.

Первый день был насыщенный, ноги устали, мы достаточно подмерзли. А в номере тепло, посмотрели немного турецкие новости и уснули без задних ног.

14 марта - воскресенье

Проснулись рано, завтраки с 7 до 10 утра. Мы были всегда одними из первых. Не люблю я спать в путешествиях долго, вокруг столько интересного, а утренний город - он волшебный, вернее наоборот, он самый настоящий, живой и естественный. Планов на сегодня много, и, прежде всего, идем на площадь Султанахмет.

Немного пасмурно, но достаточно тепло. 8 утра. Народу еще совсем мало, спокойно фотографируемся с красавицей Голубой мечетью и громадой Святой Софии. Площадь еще пока почти пустая, нет даже продавцов книг и путеводителей, которые уже буквально через полчаса заполонили все вокруг.

«Эй, друг, брат, ты русский? Купи книжка» - и так отовсюду.

Первым делом пошли в Голубую мечеть (Mavi Camii) или мечеть Султанахмет, т. к. открывается она с восходом солнца. Вход туда, как и во все мечети свободный, только на выходе уже можно было оставить пожертвования. Мечеть огромна и воздушна одновременно. Такого масштаба и значимости мечеть я посещала впервые. В январе этого года в Казани я была в мечети Кул-Шариф, но это даже сравнивать нельзя. От Голубой мечети идет такая сильная энергетика, которую принимают на себя люди абсолютно разных вероисповеданий, люди далекие от ислама.

Голубая мечеть считается одним из величайших шедевров исламской и мировой архитектуры и насчитывает шесть минаретов: четыре, как обычно, по сторонам, а два чуть менее высоких — на внешних углах. Архитектор мечети — Седефкар Мехмет Ага, являлся учеником и главным помощником архитектора Синана, который решил превзойти своего учителя. По легенде султан Ахмед I приказал построить четыре золотых (алтын) минарета, но архитектор что-то напутал и построил шесть (алты) минаретов.

Строительство мечети длилось семь лет, и было завершено в 1616 г. В результате оказалось, что величайшая святыня исламского мира — мечеть в Мекке теперь сравнялась по количеству минаретов с мечетью Султанахмет. Это было признано святотатством, и было принято решение пристроить к мечети в Мекке ещё один минарет, чтобы она вновь превзошла все существующие сооружения.

Сначала мы попали во внутренний двор мечети, оказывается, он имеет тот же размер, что и сама мечеть и окружен стенами-аркадами. Перед входом в саму мечеть, естественно, нужно разуться, а обувь или оставить на специальных полочках-нишах или положить в пакетик и взять с собой. Кругом безупречная чистота, ковры чистейшие, их пылесосит между каждыми молитвами старик-турок. Огромное пространство отгорожено на две части, первая большая для молящихся мужчин, а вторая для женщин и туристов.

Вообще свое название «Голубая» мечеть получила благодаря огромному количеству белых и голубых изникских керамических изразцов ручной работы. Свет льется из 260 окон с мозаиками и витражами. Наверное, в солнечную погоду, мечеть действительно Голубая и вся светится. Нам, к сожалению, не посчастливилось. Мы застали ее серо-сливочного цвета. Но и в таком виде, она великолепна. А огромные люстры, свисающие на тонких нитях с горящими фонариками, дополняют картину. Насладившись тишиной и каким-то умиротворением, вышли на улицу.

Сразу за Голубой мечетью начинается площадь Ипподром. Вообще это часть площади Султанахмет. Первый Ипподром на этом месте начал строиться еще в 203 году, когда город ещё назывался Византием. В 330-335 годах император Константин, создавая новую столицу, полностью его перестроил. В те годы вместимость ипподрома составляла около 40 тыс. человек.

Эта раньше здесь проводились гонки на колесницах и гладиаторские бои, а сейчас это просто милый сквер, а его дорожки погребены под 5 метровым культурным слоем и до нашего времени сохранились только колонны и обелиски, установленные в византийский период и Немецкий фонтан

Египетский обелиск - самая старая «постройка» Стамбула. Возраст его - это 15 век до н. эры, а привезён он был из Луксора в 390 году по приказу императора Феодосия I. Это величественное сооружение сделано из розового гранита и принадлежало в свое время фараону Тутмосу, именно о его деяниях и повествуют иероглифы на обелиске.

Змеиная колонная привезена сюда из Дельфийского Храма Апполона в Греции. В оригинале три переплетенные друг с другом в виде колонны бронзовые змеи удерживали на своих головах треногу, увенчанную золотой чашей. Причем все это было отлито из персидских трофеев. Чаша была утеряна еще в античные времена, а головы «отрубили» в начале 18 века. Одна из них сейчас находится в Археологическом музее в Стамбуле, вторая – в Британском Историческом музее в Лондоне, а третья пропала без вести. Сейчас это всего лишь обломок примерно 5 метров высотой и то оказавшийся как бы вкопанным в культурном слое города.

Колонна Константина возможно и была когда-то ажурной каменной колонной, построенной из тщательно подогнанных блоков известняка и покрытой позолоченными бронзовыми пластинами, однако крестоносцы в 1204 году содрали и переплавили все эти пластины, а до наших дней дошли только ямы и выбоины на колонне.

В самом начале Ипподрома находится немецкий фонтан. Этот подарок кайзера Вильгельма II в 1901 году стал ответным на разрешение султаном строительства железной дороги Стамбул-Багдад. Фонтан очень красивый, восьмиугольный в неовизантийском стиле, а внутри даже украшен золотыми мозаиками.

На Ипподроме нас атаковали продавцы книжек, дудочек. Стояли тележки с бубликами и каштанами. Мы же направились к храму Святой Софии. А тут перед входом огромное количество так называемых «гидов». И все наперебой предлагают свои услуги. Но что-то желающих не находилось услышать ровно то, а может и меньше, написанного в самом простом путеводителе.

Вход стоил 20 TL на человека, народу на входе совсем не много, что меня даже удивило, но, наверное, было еще просто рано, примерно 10 утра. Мы прошли через металлоискатель, все наши сумочки и рюкзаки просветили. Полицейские вежливо попросили нас оставить наш штатив, пообещав отдать его на выходе. И вот мы перед входом. Айя-София - это громада и в прямом, и в переносном смысле. Это такая мощь, перед которой просто конфузишься. Храму 1500 лет, а это о многом говорит.

Собор Святой Софии — Премудрости Божьей, Святая София Константинопольская, Айя-София - все это бывший православный собор, впоследствии - мечеть, ныне - музей. Когда на этом месте стоял храм в честь греческой богини Артемиды, затем при Константине здесь появился храм, названный Софией. Было это в 360 году! Но шло время, и настал период правления Юстиниана.

Император желал, чтобы воздвигаемая церковь превзошла величиной и роскошью все когда-либо существовавшие храмы, и не останавливался ни перед какими расходами на неё: золото, серебро, слоновая кость и дорогие породы камня были употреблены для её украшения в огромном количестве. Со всех концов империи свозились колонны и глыбы редкого мрамора, шедшие на её убранство.

Невиданное и неслыханное великолепие храма до такой степени поражало народную фантазию, что сложились легенды о непосредственном участии в его сооружении небесных сил. Лучшие архитекторы того времени трудились над созданием этого шедевра с 532 по 537 годы.

В храме поражало все: и огромный купол, диаметром 32 метра, и 40 окон, опоясывающих основание купола, и мозаика, сияющая золотом. Все это создавало ощущение полета. Русские послы от князя Владимира были здесь и были настолько поражены великолепием увиденного, что им казалось, что они на небе.

Более 1000 лет собор был центром христианского мира, до того момента как в 1453 году завоевавший Константинополь султан Мехмед II не повелел превратить собор в мечеть. К собору пристроили четыре минарета, и собор превратился в мечеть Айя-София. Сначала все переделки свелись к тому, что просто достроили михраб (ниша в стене, указывающая направление к Мекке) и установили минбар (кафедра для произнесения пятничной проповеди).

Великолепную мозаику или уничтожили или заложили слоем штукатурки, что и спасало ее на протяжении многих веков. В 1935 году первый президент Кемаль Ататюрк распорядился превратить Айя-Софию в музей, вот тогда оставшиеся фрески и мозаики снова стали открыты миру. И теперь изображения Иисуса Христа и Богоматери соседствуют с цитатами из Корана на четырёх больших щитах овальной формы. Вот такой союз.

Сразу у входа находится знаменитая «плачущая колонна», покрытая медью. Существует поверье, что если положить руку в отверстие и, ощутив влагу, загадать желание, то оно обязательно сбудется. Туристы так и делают: и желания загадывают, и фотографируются с ней. И мы, конечно, не отстали.

Подъем на галерею второго этажа - это не просто лестница. Это поднимающаяся вверх винтовая дорожка из камешков. Очень необычно. Ощущение такое, что ты находишься не в храме, а в каком-то замке.

Получив такую сильную положительную эмоциональную подпитку своему разуму и чувствам, ушли мы из храма, наверное, часа через два. Забрали на охране трипод, и двинулись дальше. А очередь то в храм заметно прибавилась. Хорошо, что мы любим рано вставать.

Следующим пунктом нашей программы была Цистерна Базилика. Я думала, после Голубой мечети и Айя-Софии меня уже и так переполняли эмоции и сильнее уже некуда. Я ошибалась. На соседней улице еще одна мощнейшая достопримечательность Стамбула. Вход в нее видно сразу, большая вывеска «Yerebatan Sarnici» и касса. За вход в это подземное царство мы заплатили по 10 TL, и здесь у нас снова попросили оставить штатив.

Цистерна, построенная в эпоху Константина, а это 4 век и расширенная при Юстиниане в 6 веке - это одно из самых крупных и хорошо сохранившихся византийских подземных хранилищ питьевой воды. Размеры поражают. Емкость цистерны 80 тыс. м3. Сводчатый потолок цистерны поддерживают 336 колонн (12 рядов по 28 колонн) 8-метровой высоты. Большая часть колонн взята из античных храмов, поэтому они отличаются друг от друга сортом мрамора и видом обработки.

Когда мы спустились по ступенькам в этот подземный дворец, как его совершенно справедливо называют, просто были поражены. Огромное пространство, очень правильно подсвеченное прожекторами, переплетенное деревянными мостиками-дорожками, по которым и ходят люди. Воздух влажный, с потолка кое-где капает вода. А под мостиками настоящий рай рыбака. Огромные карпы и маленькие золотые рыбки, и куча-куча монеток.

У двух колонн в основании головы Медузы Горгоны. К сожалению, неизвестно откуда они были привезены, и какому древнему сооружению принадлежали раньше. Очень фотогеничное место, подсветка шикарная.

И уж совсем мне непонятно, как про это место могли просто-напросто забыть, ведь его совершенно случайно уже французы-историки в 16 веке. Столько веков это было просто скрыто ото всех. А может оно и к лучшему, еще бы не дошло до нашего времени и не радовало нас своей необыкновенной красотой и мощью.

Именно в лавке при Цистерне я приметила для себя браслет и серьги серебряные, но купили мы их уже позже в разных местах и значительно дешевле.

После Цистерны вернулись ненадолго в отель, передохнули, перекусили, погрелись. И снова по улице Alemdar Caddesi мы попадаем на площадь Султанахмет. Но на этот раз нас ждет Дворец Топкапы. Огибаем Айя-Софию и вот перед нами уже грандиозные ворота, ведущие во дворец. Но перед входом нас привлек турок с тележкой, а на ней красовался золотой самовар. А какой ванильный аромат!!! Это знаменитый напиток салеп. Горячий молочный кисель, очень густой, и щедро посыпанный сверху корицей. Я не могу сказать, что в восторге от вкуса напитка, но мой нос сразу улавливал этот чарующий аромат. Стоит он 3 TL.

Дворец Топкапы - главный дворец Османской империи до середины 19 века. Место для него Мехмед II выбрал замечательное - на мысе стрелки Босфора и Золотого Рога. Вообще, по своей архитектуре, Топкапы далек от европейского понятия «дворец». Это огромный комплекс из множества зданий и павильонов, соединенный между собой дворами и террасами.

Мы вошли в первые ворота, которые называются Ворота Султана и оказались в первом дворе - Alay Meydani (всего их 4). Слева от входа расположена церковь Святой Ирины, а за ней Монетный двор. Так вот эта церковь - одна из древнейших, ведь построена она в 4 веке. Сейчас это музей Айя-Ирини и концертный зал. В этом же дворе располагаются и кассы. Вход стоил 20 TL на человека.

Во второй двор (Divan Meydani) ведут ворота Приветствий. В этом дворе располагались раньше канцелярия, кухни, конюшни, оружейная и зал заседаний. Отсюда так же можно было попасть и в Гарем. Двор огромный, весь в цветах и деревьях. А сверху летают и орут большие зеленые попугаи, а особенно их много в соседнем парке Гюльхане. В третий двор (Enderun) ведут Ворота Блаженства. Прямо у выхода находится Тронный Зал и библиотека Ахмеда III. Самое интересное в этом дворе, да и, пожалуй, во всем дворце - это Сокровищница Султанов.

От безумного количества изумрудов, алмазов, рубинов, сапфиров просто рябит в глазах. Золотые троны, кинжалы, кубки, ордена. А алмаз в 86 карат, окруженный мелкими бриллиантами! Он так искрит! Потрясающе! Рядом находится Павильон Священной мантии и святых реликвий. Здесь хранятся уникальные вещи, принадлежавшие пророку Мухаммеду: священная мантия, 2 меча, письмо, зуб и волос из бороды, отпечаток его ноги, который он оставил на камне перед тем, как вознестись на небо.

Рядом же в золотом футляре кисть руки Иоанна Крестителя и многое другое. Четвертый зал - зал тюльпанов - это сад с дворцовыми павильонами, разбитый на вершине холма. Из этой части Топкапы открываются великолепные виды на Босфор, Золотой Рог, Мраморное море. Соседствуют рядом Ереванский павильон (построен в честь взятия Еревана) и Багдадский павильон (в честь покорения великого Багдада).

А между ними широкая мраморная терраса с бассейном и фонтаном. В центре это террасы есть маленький павильон, больше напоминающий беседку с куполом из позолоченной бронзы. Это любимое место туристов для фотографирования. Здесь всегда очередь. Отсюда открывается шикарный вид - на правом берегу Золотого Рога - район Бейоглу с его знаменитой башней Галата и на мечеть, а прямо перед нами вдалеке высится мечеть Сулеймание.

Возвращались мы в обратном порядке, заново проходя все дворы дворца. И тут нас одолел голод. Не удивительно, время обеда уже прошло. От площади Султанахмет начинается знаменитая улица Divan Yolu. А в самом начале находится кафе «Sultanahmet Koftecisi». Туда мы и зашли. Очень милое место. Выбор блюд невелик. Кебабы - продолговатые котлетки или колбаски из рубленого мяса, кюфте - жареные шарики-котлетки, салаты, гарниры и напитки - только безалкогольные, соответственно. Но все было вкусно и порции большие. Счет составил 45 TL на двоих.

Тут же около кафе находится остановка скоростного трамвая с названием «Sultanahmet». Купили жетоны за 1,5 TL и поехали от центра мимо районов Beyazit, Laleli до остановки Aksaray. Перед нами начинается Бульвар Ататюрка, а наша цель - это Акведук. Бодро шагаем мимо странных магазинов сотовых телефонов и женского белья и уже минут через 10 видим перед собой это чудо ранневизантийской эпохи - фрагмент двухъярусного Акведука Валента. Построили его в 4 веке, и он являлся очень важным в водопроводной системе Константинополя. До наших дней сохранилась только отрезок примерно в 800 метров и высотой до 20 метров.

Рядом находится мечеть Наследника или мечеть Шехзаде, а перед ней небольшой сквер, где играли дети и сидели пенсионеры. Султан Сулейман заказал Синану (самый знаменитый из турецких архитекторов и инженеров османского периода) эту мечеть после того, как оспа унесла жизнь его 21-летнего сына. Внутрь не заходили, а пошли дальше в поисках мечети Сулеймание вглубь района Вефа. Все находится достаточно близко друг от друга. И вот уже перед нами вторая по значимости и первая по размерам мечеть Стамбула - Suleymanie Camii.

К сожалению, она полностью на ремонте до 2011 года, а, говорят, внутри она поражает великолепием. Огромный купол (чуть менее Святой Софии), 4 минарета, свет, льющийся из 136 окон. А вместе со зданиями бань, учебных заведений, кухонь и библиотек мечеть образует территорию, сопоставимую с городским кварталом. Во дворе мечети находится кладбище, здесь же в мавзолее покоится и сам Сулейман и его супруга Роксолана. Обогнули мечеть справа и стали спускаться к заливу Золотой Рог по улице Uzuncarsi Caddesi.

О! Эта улочка оставила массу впечатлений. Узкая, мощеная. Целыми днями здесь идет торговля всяким барахлом. Сейчас же мы спускались по ней уже вечером, торговцы сворачивали свой товар, кругом мусор. Эта, наверное, единственный раз, когда мы видели на улицах грязь. И то думаю, последствия торговли, через некоторое время уже бы убрали.

Вышли на набережную прямо напротив причала, с которого уходят трамвайчики по Золотому Рогу. В конце этой улицы торговали жареной рыбой, в частности в большой сковороде жарили хамсу. Муж её то и приметил. На 5 TL получилась достаточно большая порция этой маленькой рыбки и неизменная половинка лимона.

По уже знакомой дороге мимо моста Галата, мимо вокзала Сиркеджи мы вернулись в номер, немного передохнуть, т. к. на вечер еще были планы. Дождавшись когда, на улице стемнеет, мы в третий раз за день вернулись на площадь Султанахмет, но уже с целью фотографирования Святой Софии и Голубой мечети в подсветке. С нами был и наш штатив, который и куплен то бы исключительно к поездке в этот славный город. По дороге попробовали еще один местный деликатес - жареные каштаны. Хотя он, конечно, и не такой уж и местный.

Во многих городах Европы это «лакомство» так же продается. А написала я слово лакомство в кавычках, т. к. это очень сомнительное определение. Пахнут-то вроде вкусно, как будто картошку в золе печете, но ощущений при еде никаких. Купили самую маленькую порцию за 3 TL, но даже с ней мы не справились.

Ночная София - это Золотая София. Оранжевая подсветка делает ее еще более сказочной. А Голубая мечеть подсвечена светло-желтым. По крайней мере, мне показалось именно так. Все очень грамотно и очень красиво. Вообще, конечно, вечерний город всегда оставляет сильные воспоминания. Насладившись видами и запечатлев всю эту красоту насколько это возможно, мы отправились смотреть сны.

15 марта - понедельник

Безоблачное небо сегодня обещало солнечный день. А шли мы в сторону моста Галата по уже известному нам маршруту мимо вокзала Сиркеджи. Разномастные корабли, чайки, рыбаки и солнце, играющее в водах Золотого Рога и Босфора - просто праздник. К тому же у нас еще сегодня годовщина свадьбы.

Пройдя мост, поворачиваем направо в поисках Русской Православной церкви Святого Пантелеймона. Здесь недалеко от пристани Каракей (Karakoy) среди домов и магазинов ютится совершенно необыкновенная церковь. Найти ее - проблема. Нам уже помогали местные жители. И тут совершено случайно, проходя мимо дома, мы увидели вывеску «Церковь Св. Пантелеймона - 6 этаж». Уже это необычно. Заходим в обычный подъезд, народу никого, темно, но свет включается автоматически, как только мы доходим до нового пролета.

И вот 6 этаж - церковь. Мы первый раз находимся в столь необычном месте. Вернее, сама церковь внутри совершенно обыкновенного вида с красивой росписью начала 20 века, но… месторасположение... Нас встретил батюшка, увидел наше удивление на лицах и рассказал, что это подворье Русского Свято-Пантелеймоновского афонского монастыря, а в этом здании изначально был и есть до сих пор приют для русских паломников на их пути к Иерусалиму.

А церковь построена на последнем этаже, так как над ней не должно быть уже никаких помещений - только купол и небо. Действительно на крыше дома есть ярко-зеленый купол византийского типа, увенчанный православным крестом, но увидеть его с улицы очень проблематично. С балкона церкви видно рядом на соседних домах еще купола двух афонских подворий.

После церкви вернулись снова к Галатскому мосту и, как в первый день, поднялись на улицу Истикляль с помощью Тюннеля, далее на ретро-трамвайчике проехались до площади Таксим (Taksim Meydani), чтобы, спускаясь вниз, уже посетить все интересующие нас места. Таксим - это своеобразная граница между старыми и новыми кварталами. Это крупный транспортный узел, здесь и остановки общественного транспорта и конечная одноименная станция метро, а так же и верхняя станция фуникулера, спускающегося в район Кабаташ к Босфору.

Сначала идем к Греческой церкви Святой Троицы. Церковь возведена в конце 19 века в поздневизантийском стиле для русского землячества и только позже стала Греко-православной. К Храму ведет узкая мощеная дорожка, пересекающая сад, и с нее открывается вид на фасад храма с двумя колокольнями. Сама церковь была закрыта, но, увидев нас, пожилой мужчина открыл двери и разрешил фото за 2 TL.

Осмотр района Бейоглу решили начать с кофейни, дабы согреться вкуснейшим турецким кофе с плюшкой (10 TL).

Несмотря на понедельник, на улице Истикляль вновь кипела жизнь. В Интернете при подготовке к поездке я прочитала, что среди всех магазинов Стамбула надо обратить внимание на 2 сетки: LC Waikiki и Collezione. Это немецкая и турецкая сети повседневной одежды для взрослых и детей. Наверху улицы эти два магазина как раз находятся рядом. Там и были совершены первые покупки.

Спускаемся вниз по улице и справа от нас вход в знаменитый Пассаж Цветов (Cicek Pasaji). За ним сразу находится рыбный рынок Галтасарай, а еще рядом Европейский пассаж. Рынки в любой стране - это то место, где можно почти на 100% получить информацию о духе народа, чем жители живут и дышат. Я имею в виду именно продуктовые рынки.

Здесь, на этом небольшом рынке можно приобрести не только свежую рыбу и морепродукты, но и мясо, и сыры, и фрукты, и сладости. Несмотря на туристическую толкотню, базар сохранил стамбульский торгашеский дух. Мы купили клубники, которая была похожа на египетскую, такая же хрустящая, и стоила 7 TL за 1 кг. Но больше всего нам понравился рынок в азиатской части города, но об этом позже.

Все торговые ряды здесь находятся под открытым небом, а за ними параллельно Истикляль идет узенькая улочка Невизаде (Nevizade Sok.) Это одна большая кафешка, вернее их здесь штук 15-20, но они идут друг за другом сплошным потоком.

Выбравшись из этого хитросплетения улочек на улицу Истикляль, пересекли ее и оказались у входа в Лицей Галтасарай. Наша цель - Французская улочка. По правой стороне лицея по улице Yeni Carsi Caddesi спускаемся вниз, затем поворачиваем налево на Hayriye Sokagi и буквально через 50 метров уже видим вывеску Cesaryik Sokagi.

Эту пешеходную зону, вымостили брусчаткой по проекту французских архитекторов, а для освещения Париж подарил мэрии Бейоглу точные копии газовых уличных фонарей, которые более 100 лет назад освещали столицу Франции. Фасады домов выкрашены через один в розовый и желтый цвета. В окнах - вазоны с геранями, а на первых этажах - кафе, магазины, художественные галереи. Сейчас это не просто очень крутая улочка Стамбула, а уголок Парижа, очень милый и романтичный.

Вернулись на Истикляль и в первом же по ходу Витамин Баре присели выпить сока. Я увидела, как повар печет чудную вафлю. И вспомнила, как кто-то в Интернете уж больно их хвалил. Заказала себе такую же. ООО… Это вообще сказка! Большая круглая вафля смазывается шоколадной и ванильной пастой, складывается пополам и внутрь этого конвертика накладываются кусочками киви, бананы и клубника, посыпается шоколадными шариками и кокосовой стружкой. Обалденно вкусно! И стоила эта радость 6 TL.

Следующим пунктом нашего путешествия была Галатская башня. Спускались к ней мы по улице, состоящей из множества музыкальных магазинов, а вокруг были толпы студентов, наверное, закончилась учеба, и все расходились по домам. И вот перед нами один из символов города - Галатская башня (Galata Kulesi). Её видно почти со всех точек центральной части города. Высота башни 61 метр, а диаметр — 9 метров.

Однако, высота над уровнем моря с учетом холма уже 140 метров. Башня, дошедшая до нашего времени, построена в середине 14 века генуэзцами, захватившими византийские районы, в качестве оборонительного укрепления и имела название «Башня Иисуса». Мореплаватели использовали башню в качестве причала, своего рода станции торговых взаимоотношений с Византией.

В 16 веке башня использовалась в качестве обсерватории. В 70-х годах 20 века башня была реставрирована, была достроена крыша конической формы. В настоящее время в верхней части башни расположены ресторан, ночной клуб и смотровая площадка.

Наверх поднимаемся на лифте (20 TL), ветер, как всегда, валит с ног. Ну, это «беда» всех смотровых площадок. Но, зато, под нами - Стамбул. Вернее целых три Стамбула, разделенных Босфором и Золотым Рогом. Виды потрясающие: мечети с устремленными вверх минаретами, корабли, лодки, чайки. Город, как на ладони. Долмабахчи и Топкапы, Святая София и Голубая мечеть, азиатская сторона и Мраморное море на горизонте, высотки новых районов города и ниточка моста через Босфор. Я так же нашла купола трех Афонских подворий, тех самых, которые плохо видны с улицы.

Наверное, раза 3-4 мы спокойно прошли по кругу смотровой площадки. И каждых раз взгляд улавливал что-то новое и интересное. В итоге все-таки сильно замерзли и спустились вниз.

К набережной спускаются несколько улиц и все они очень крутые.

Пообедать-поужинать, а заодно и отметить годовщину свадьбы решили в одном из ресторанчиков на первом уровне Галатского моста. Назывался он «Fish Point». Обедом остались очень довольны: и обслуживанием, и качеством еды и вина, да и счет не сильно расстроил. 120 TL для ресторана, а не кафе - это нормально. К тому же рыбные рестораны всегда и везде дорогие.

Уж не знаю, почему, но сильнее всего запомнилась одна из закусок (мезе) - паста из протертых маслин в оливковом масле с чесноком и травами. Вино и обмакнутый в это масло свежий хлеб - и не надо никакого обеда.

Сытые и довольные мы отправились в отель. В принципе планов на день уже не осталось, да и время было не мало. Однако спокойно сидеть в номере все же сложно. Вечер посвятили прогулке по Divan Yolu. Спокойно дышали стамбульским воздухом, наполненным ароматом ванили и корицы от самоваров с салепом, заходили в сувенирные лавки и отшучивались от «зазывал» в рестораны.

16 марта - вторник

Сегодня снова солнце и снова наш путь лежит на другую сторону Галатского моста, но уже на трамвае и дальше, а именно до остановки Kabatas к дворцу Долмабахчи. Приехали мы туда рано, до открытия (до 9.00) было еще полчаса. На площади перед входом находится мечеть Долмабахчи, рядом кафе и столики у самой кромки воды. Утренний Босфор - великолепен. Прогулялись вдоль стен дворца и к открытию вернулись обратно.

Вход стоит 20 TL на человека. Народу немного, так как еще рано. Сначала просто гуляем по территории: красивые клумбы, фонтаны, необычные деревья. Доходим до дворика, где разгуливают красавцы павлины, но помимо них в вольерах еще фазаны, куры - такой крошечный птичий павильончик, но очень симпатичный. В самом конце территории в кафе с удовольствием выпиваем турецкий кофе и направляемся в сам дворец. Вход без экскурсий туда невозможен. Присоединяемся к англо-говорящей группе, так как на русском экскурсии не проводятся вообще.

Сказать, что дворец шикарный - это ничего не сказать. Огромнейшие залы, дорогие материалы - кругом роскошь.

Этот дворец строился в 19 веке, когда султан Абдул-Меджида I, стал тяготиться средневековым дворцовым комплексом Топкапы и желал иметь дворец в стиле барокко, способный посоперничать в изысканности с европейскими резиденциями XVIII века. Недаром этот дворец символ величия и одновременно упадка Османской империи.

На украшение интерьеров ушло 14 тонн золота, а общая стоимость строительства превысила пять миллионов золотых фунтов. Основные достопримечательности: хрустальная лестница с перилами из красного дерева, которая выполнена в форме двойной подковы и отделана хрусталем и латунью, самая тяжелая люстра в мире на 750 светильников и весом 4,5 тонны, привезенная из Англии, собрание картин Айвазовского, которые художник исполнил по заказу султана.

После падения монархии во дворце поселился Ататюрк, здесь он и умер 10 ноября 1938 г. Опустевший дворец оставался музеем вплоть до сентября 2007 года, когда турецкий парламент вернул ему политическую функцию, сделав Долмабахчи официальной резиденцией премьер-министра.

После экскурсии вышли из дворца со стороны Босфора. Лестница, скульптуры львов - что-то отдаленно мне напомнило Воронцовский дворец в Крыму.

Сначала были планы более глубоко изучить округ Бешикташ, дойти до причала Ортакей (Ortakoy) мимо дворца Чираган, прогуляться по парку Йылдыз (Yildiz wood), но что-то вдруг поменяли планы и сели на кораблик «до Азии», то есть до района Юскюдар (Uskudar). Все передвижения на морских трамвайчиках по городу в любой район стоят, так же как и на наземном транспорте по 1,5 TL на человека.

Отплыли, вода в Босфоре была необыкновенного, нежно изумрудного цвета. Всего 10 минут и мы в Азии. Это было первое посещение Юскюдара. Не думали мы, что нас так зацепит этот район, что за 7 дней в Стамбуле мы сюда приедем аж 3 раза. Это одно из мест, которое можно смело называть «нашим» местом в городе.

Юскюдар - это так называемый Золотой город или Хризополис, основанный в 7 веке до н. э. Возможно, это название пошло из-за того, что в нем хранили пошлину, собранную золотом в Малой Азии. По другой версии, Хризополис назвали в честь Хризеса - сына царя Агамемнона. Однако, вполне возможно, что и Хризеса и сокровищ не было вовсе, а «золотым» город становился на закате, когда солнечные лучи рассыпали золотистые блики по стенам его домов. В 5 веке город поменял свое имя.

Местные жители делали очень хорошие кожаные щиты, а по-гречески обработанная кожа называется «скитос», а город - Скутари. Для персов, арабов и македонцев Скутари был Эскутиаром. Лишь позднее османы изменили древнее название и сделали из Эскутиара - Юскюдар. В состав Стамбула Юскюдар вошел лишь в 1543 году и наряду с Эйюпом и Галатой стал одним из районов, рассоложенных вне феодосийских стен.

Это был очень развитый район города, так называемые «Азиатские ворота». До постройки в 19 веке багдадской железной дороги вся торговля с Малой Азией и Ираном шла через Юскюдар. Он так же стал отправной точкой караванов следующих в Медину и Мекку.

Несмотря на растущий туризм в это части Стамбула - район все равно остается одним из самых консервативных и не теряет колорит настоящего восточного города.

Каких-то особенных достопримечательностей здесь нет. Есть несколько мечетей на набережной: основные из них - это мечеть Искеле, что значит «мечеть на пристани», и мечеть Йени Валиде.

Пристань встречает тебя небольшим цветочным рынком, где торгуют старые турчанки, криком муэдзина и нескончаемым потоком машин. Перейдя улицу, мы обнаружили продуктовый рынок. Чего здесь только нет: всевозможная рыба, морепродукты, сушеные баклажаны, специи, вяленые маслины и оливки, а так же мясо, сыры, кофе. Купили себе местного сыра Чечил, чтобы испробовать вечером с вином. Необыкновенно вкусный.

Осмотрев рынок, пошли немного в глубь района и наткнулись на магазин фирмы Lotus. Это фабричные турецкие джинсы очень неплохого качества. Меряла я долго. Что меня больше всего порадовало, что продавщицы молодые девушки и ко мне никто не приставал с предложениями. Я просто брала понравившуюся модель и шла в примерочную.

Покупать джинсы на рынке я бы не смогла. Да и к тому же была акция 2 пары джинс за 50 TL. Хотя, конечно, были и дорогие модели, но именно их, как раз, было немного. В этот раз купили мы только 2 пары мне, и пошли на поиски кафе.

Приглянулся нам рыбный ресторанчик под названием «Veli». Там можно было поесть и на одном из трех этажей или взять что-то с собой. В этот раз мы выбрали второе. Уже четвертый день в городе, а так еще и не пробовали их знаменитый Балык экмек (Balik Ekmek). Это жареная на уличной жаровне тушка скумбрии или макрели, как ее здесь называют, уже очищенная от косточек.

Так вот ее кладут в мягчайший хлеб с большим количеством лука кольцами, ну и, конечно же, лимон. Как без него. Получается такой своеобразный чисто стамбульский гамбургер. Я спокойно отношусь к рыбе, а супругу очень понравилось. Стоит такой бутербродик 4-5 TL, в зависимости от места.

Пароходик домчал нас до пристани Эминеню за каких-то 15 минут. А все это время нас просто окружало облако чаек. Они на лету ловили довольно крупные куски хлеба и кунжутных бубликов и отвечали нам в благодарность громкими криками.

По дороге в отель купили в магазинчике сладостей «Ali Usta» разной пахлавы, дегустировать ее решили уже в номере.

Немного передохнув и приведя силы и мысли в порядок, отправились в парк Гюльхане. От нашего отеля до входа в парк ровно 5 минут ходьбы. Это самый старый парк Стамбула, расположенный на склонах холма, полого спускающихся к морскому берегу, был частью садов дворца Топкапы. В эпоху Османской империи здесь благоухали розы (Gulhane - двор роз) и стояли многочисленные павильоны. Со временем парк дичал и приходил в упадок. И уже в начале 21 века в 2001-2003 годах парк отреставрировали.

Сейчас это очень уютное место с великанами-платанами, дубами и вязами, многочисленными клумбами, скамейками, фонтанами и пешеходными мостиками. Над головой летают и кричат зеленые большие попугаи, а в своих гнездах уютно расположились цапли. В парке гуляет местное население, туристов мало. Тишина и спокойствие. Наверное, летом в парке царит умиротворяющая прохлада, так как кроны деревьев практически закрывают небо. Парк имеет сквозной проход к мысу Сарайбурну. И выходили мы именно там. Обогнув мыс, оказались снова у вокзала Сиркеджи.

На трамвае проехали до остановки Laleli. Это торговый микрорайон Стамбула и ориентирован он на торговлю со странами Восточной Европы, в первую очередь со странами СНГ. Лалели называют и «царство челночного бизнеса» и «сердцем русского Стамбула». Здесь отовсюду русская речь и вывески на русском языке. И этому никто не удивляется. 70% всех магазинов ориентированы только на оптового покупателя. Немного побродили по торговым центрам, пока только изучая обстановку.

Приметили один довольно большой примерно в 6 этажей и хорошо оформленный, где были собраны магазинчики от разных фабрик по производству кожаных изделий и, что самое главное, товар продавался в розницу и без накрутки в 200%, как это распространено на Большом базаре. То есть торг здесь минимален, так как цена уже низка и адекватна. Мужу понравилась куртка, так вот она без всякого торга стоила 120$. Те же куртки на рынки стоят 300$, чтобы творческий и виртуозный процесс торга привел к стоимости 150$, и все были довольны.

Так вот в этом месте, все цены были, грубо говоря, с минимальной наценкой. Покупку отложили на завтра, так как уже было поздно, мы устали, а покупки надо совершать на свежую голову. На улице пронизывающий ветер погнал нас домой, к тому же там нас ждал местный чечил и турецкое вино Villa Doluca (25 TL). Хоть я и не любитель сухого вина, но оно вполне даже ничего.

17 марта - среда

Этот день мы решили посвятить шоппингу, хотя он в Стамбуле, так или иначе, пересекается с осмотром достопримечательностей. Ведь Египетский базар и Большой базар - это места обязательного посещения всех туристов.

Сразу после завтрака мы пошли на набережную Эминеню. Именно там сразу за Новой мечетью и находится вход в Египетский базар (Misir Carsisi). Несмотря на название, на этом рынке никогда не было много египтян или египетских продуктов, он просто построен на доходы от налогов, взимаемых государством с ввозимых из Египта товаров. С самого первого своего дня здесь продавались целебные травы, восточные пряности и специи, что и дало второе название ему - Базар пряностей.

Это не очень большое L-образное здание, в котором воздух наполнен ароматами мяты, имбиря, тмина, корицы и кардамона. Помимо специй полно магазинчиков со сладостями, всевозможными чаями и кофе, орехами и оливковым маслом. Здесь так же можно купить хну и ручное мыло. А в конце базара есть небольшое кафе, где варят чудесный турецкий кофе.

То ли было еще рано, но на базаре было достаточно спокойно, никакого шума и гама. То ли дело Большой базар, где мы очутились несколько позже. Вот где толпы матерых продавцов и безумное количество товара.

Вообще называется этот рынок Капалы Чарши (Kapali Carsi), что означает Крытый базар. Это одна из самых экзотических достопримечательностей Стамбула и один из самых крупных крытых рынков в мире. Это целый город в городе. Здесь на 65 улицах расположилось более 4000 магазинов, а так же банки, фонтаны, рестораны, почта, баня и мечеть.

В Капалы Чарши имеется в общей сложности 18 ворот, среди которых самыми примечательными являются центральные ворота «Нуросмание» (расположенные рядом с площадью Чемберлиташ) на которых написана надпись «Бог милует того, кто посвящает себя торговле» и ворота «Беязит», расположенные рядом с площадью Беязит.

Потеряться здесь проще простого. Больше всего на рынке, это, конечно же, сувениров, кожи, серебра. Есть и ряды с антиквариатом, с тканями. Но рынок полностью переориентировался с настоящего Восточного базара на чисто туристический объект.

Турецкая кожа, конечно, не итальянская, но тоже вполне не плоха. Почему бы и нет? Долго и тщательно мы изучали ассортимент рынка. В итоге ушли оттуда с двумя замшевыми пиджаками (мне и супругу). Изначально мой пиджак стоил 350$, а его 470$. После «долгих и мучительных» торгов за чашечкой турецкого кофе, цены превратились в 180$ и 210$ соответственно. Дорого? Дешево? Я просто уверена, что в Москве эти вещи будут даже дороже изначально озвученной цены.

Еще до поездки я решила, что обязательно куплю там себе светильник «в духе востока» из кусочков разноцветного стекла. Мне нужен был именно настольный светильник. Я то думала, что это будет просто выбрать. Я ошибалась. От выбора просто разбегались глаза. Эта светильники должны быть красивы как во включенном, так и выключенном состоянии. И золотую середину найти очень сложно. Поиски в итоге все-таки были увенчаны успехом. В придачу к настольной лампе купили еще 2 подсвечника в той же расцветке. За все отдали 40 TL.

Уже на выходе из базара я увидела серьги, которые приметила еще в лавке при Базилике Цистерне, хотя до этого заглядывала почти во все попадающиеся на пути магазинчики с серебром. Купили их за 40 TL. А нужный мне браслет был обнаружен позже на Divan Yolu за 140 TL.

Трамвай быстро домчал нас до отеля, где мы оставили вещи, а после обеда съездили в Лалели за курткой мужу, которую приметили еще вчера вечером. Здесь же и был куплен новый чемодан за 40 TL, чтобы спокойно увезти приобретения.

Вечер провели за бесцельным шатанием по Султанахмету, по улице Divan Yolu. Купили симпатичные магниты на холодильник (неизменный сувенир отовсюду) и поужинали жареной рыбкой в хлебе на набережной Эминеню.

18 марта - четверг

Этот день мы начали с посещения нетуристических районов Балат и Фенер. Это бедные, можно даже сказать трущобные районы города, где традиционно жили армяне, греки, православные арабы и евреи. А сейчас они стали на 90% мусульманскими. На трамвае доехали до остановки Yusufpasa, и вслед за толпой пошли в поисках входа в подземное метро.

Идти там совсем немного, метров 300. Станция метро называется Aksaray. Вообще метрополитен в Стамбуле не развит, вернее, развит, но захватывает только окраинные, спальные и деловые районы города, поэтому туристы его и не видят. Проехав 2 станции в абсолютно новом и почти пустом вагоне, мы вышли на улицу на станции Topkapi Ulubath прямо около стен Феодосии.

Стены длиной 5630 метров были воздвигнуты для защиты Константинополя от варваров при императоре Феодосии II, когда город на семи холмах вырос за пределы тех стен, которые были предусмотрены его основателем, Константином. Строительство продолжалось с 408 по 413 годы. Стены Феодосии были укреплены после того, как часть их обрушилась при землетрясении 447 года.

Наиболее слабым отрезком стены были Средние стены в речной долине длиной 1250 метров. Именно этот участок штурмовал Мехмед II во время осады Константинополя в 1453 году. То место, где янычары проникли в город, отмечено памятным знаком.

По Kaleboyu Cadessi, идущей вдоль стен, мы направляемся к Музею Карийе. Народу вообще нет, слева стены, справа стройка. Через некоторое время появились какие-то дома, если это можно так назвать. По дороге было место, где можно было вскарабкаться на стены, что мы и сделали. Посмотрели на город, так сказать, с высоты. Немного поплутав, мы вышли к Музею.

Вход стоил 15TL с человека. Вообще полное название храма - Церковь Христа Спасителя в Хоре. Древнегреческое слово Хора, как и турецкое Kariye, означают «пригород» или «поселение вне городских стен», что и свидетельствует о почтенном возрасте обители, основанной в 4-начале 5 веков далеко за городской стеной. Монастырь вошел в городскую черту только после постройки стен Феодосия.

Во время осады Константинополя турками в 1453 г. в монастырь была принесена небесная заступница города — икона Богоматери Одигитрии. Через полвека турки заштукатурили все изображения византийского периода с тем, чтобы обратить церковь в мечеть Карийе, чем и сохранили их. Ведь главное сокровище музея - это редчайшие фрески и мозаики, которые долгое время жили под штукатуркой. Они прекрасны, отливают золотом, и их сохранилось достаточно много. Церковь вернулась к жизни, как островок Византии посреди современного исламского города, в результате реставрационных работ 1948 года. В этом же году превратилась в музей.

До следующего пункта нашей программы посещений мы дошли абсолютно спокойно, просто руководствуясь картой. Это был музей Фетхие или Церковь Богородицы Паммакаристос. Заплатив по 5 TL, мы оказались в дворике церкви. Из туристов мы были абсолютно одни. Вокруг текла обычная для этого места жизнь, рядом была школа, и турецкие мальчишки так «громко» играли в футбол. На нас вообще не обращали внимания. Мы спокойно обошли церковь снаружи, а потом внутри.

Эту церковь называют жемчужиной поздней византийской культуры. Ее построили в 10-11 веках. Часть мозаик дошла и до наших дней, но только в часовне, которую пристроили позже в 14 веке. В этой церкви одно время размещался Греческий православный патриархат, однако, в конце 16 века султан Мурад 3, в память о завоевании Азербайджана и Грузии, церковь преобразовали в мечеть Фетхие.

Изначально в наших планах было дойти до мечети Фатих, но туда мы не попали. Из дворика музея Фетхие открывался вид на Греческий лицей. Казалось, что он вот за поворотом. И вот тут в поисках подхода к лицею и в поисках Греческого патриархата мы полностью ощутили всю прелесть местных улиц. Да, это действительно нищенские районы. Полуразрушенные дома, пепелища, кругом развешено белье, узкие улочки петляют так, что не понятно вообще, куда ты идешь. И местность очень холмистая.

Но, что удивительно, все чисто. Нет мусора на улицах. Какими то неведомыми дорогами, так и не дойдя до Патриархата, мы вышли на набережную Золотого Рога прямо у причала Фенер. Решено - ждем кораблик и плывем до Юскюдара. Погода была отличная. Голубое небо, голубой залив, яркое солнышко. 30 минут ожидания пролетели незаметно в наблюдениях за местными жителями и черным бакланом, который нырял в одном месте, а выныривал метров через десять. Резвился.

И вот кораблик привез нас в «наш» Юскюдар. И снова торговки цветами, шумный рыбный рынок и крик муэдзина. Нам здесь однозначно нравилось. На рынке купили сыра с собой в Москву. И еще хотели купить турецкого кофе. Еще в прошлый раз мы увидели, что цены здесь явно выигрывают по сравнению с туристическим Египетским базаром. Около одной из лавок стоял чудный агрегат, который превращал зерна кофе в муку.

А что самое главное, что 500 грамм стоили всего 10 TL. Мы попросили расфасовать по 250 грамм и купили 4 пакета. Что очень важно, их еще упаковали в вакуумный пакет на специальной машинке. Довольные мы не прошли мимо и магазина Lotus, откуда вышли с джинсами: 2 мне и 2 мужу. Акция: 2 пары за 50TL - продолжалась.

Перед отъездом отсюда, снова посетили понравившееся нам в прошлый приезд кафе «Veli». На этот раз полноценный обед с ухой и двумя вторыми обошелся нам всего в 35 TL. Но муж на пути уже к пристани все равно не смог пройти мимо фаршированных мидий с лимоном. Пароходик причалил к Эминеню, и тут уже я не смогла пройти мимо кафе, где повар мастерил вкуснейшую вафлю. Совсем скоро мы были уже в отеле.

На этот последний вечер в Стамбуле было запланировано мероприятие, которое просто грех не осуществить. Это посещение хамам. Хамам - это название общественных бань в Турции, а произошло оно от арабского слова «хам» — жарко. Самые известные бани Стамбула - это Чемберлиташ Хамам. Находятся почти на Divan Yolu, прямо у остановки трамвая Cemberlitas. Без их посещения, наверное, нельзя получить полное представление о городе и о культуре в целом. Турецкая баня всегда считалась на Востоке источником истинного наслаждения, которое не оставляет равнодушными никого.

Я примерно знала куда шла, так посещала уже их в отеле на побережье Турции. Но ведь здесь они совсем другие. Они - общественные. И построили их еще в 16 веке. И поделены они на женское и мужское отделения.

На кассе можно выбрать: просто помыться - 30 TL, с мыльным массажем - 60 TL, а с еще и масляным массажем - 90 TL. И после кассы наши с мужем пути разошлись. Встретились мы только часа через 1,5 в холле, освеженные, розовенькие и блаженные. Вкусив в местном баре апельсинового сока, мы направились в отель собирать чемоданы.

19 марта - пятница

Последний день в Стамбуле. Время в отпуске всегда летит незаметно. Так мы ранние птички, то до сдачи номера в 12.00. еще можно многое успеть. Сразу после завтрака мы отправились в район Кумкапы на набережную Мраморного моря. Ранним утром - это очень умиротворенное место. Над морем дымка, бесчисленное количество лодок и катеров у берега и громады судов, ждущих своей очереди в пролив, на горизонте.

Знаменитый рыбный рынок только начинает раскладывать товар, а прямо на столе ближайшего рыбного ресторана мирно развалилась кошка. В воздухе просто витают нега и спокойствие.

Что мне понравилось, так прямо на улице для всеобщего доступа расположены площадки с элементарными тренажерами для утренней или вечерней зарядки. Думаю, это очень удобно, по крайней мере, утром на них занимался народ.

Прямо на набережной расположена мечеть Малая Айя-София. Раньше это была церковь святых Сергия и Вакха. Это одна из самых древних сохранившихся церквей Стамбула, послужившая прообразом собора святой Софии. Прямо за ней начинается улица Ayasofya Caddesi, которая ведет прямо к Голубой мечети и базару Араста, знаменитому рынку с очень дорогими сувенирами.

Последний взгляд на площадь Султанахмет, на красавицу Голубую мечеть, на величественную Софию, последние фотографии с ними и, увы, пора сдавать номер. По дороге в отель на Alemdar Caddesi мы впервые за 7 дней решили попробовать местное мороженое дондурму. Да, оно и в правду отличается невероятной тягучестью. Но очень вкусное. А главное - никаких искусственных загустителей, турки используют натуральный - сок из корней дикой орхидеи.

После сдачи номера, мы оставили вещи в отеле, ведь именно туда за нами приедет трансфер вечером. Вылет у нас очень поздний, поэтому до 23.00. мы совершенно свободны.

Сегодня самая теплый день за всю неделю, прямо настоящая весна. Мы садимся на пароходик и плывем до района Эйюп. Это округ, расположенный в верховьях Золотого Рога. Во времена Византии эта местность была известна под именем Космидион по названию монастыря Святых Космы и Дамиана (439 год), построенного вне городских стен на крутом холме позади нынешней мечети Эйюп.

С годами и веками это место становилось все более значимым для мусульманского общества. А мечеть Султана Эйюпа до сих пор самая почитаемая святыня Турции. Вокруг этого святого места стало разрастаться кладбище, куда хоронили уважаемых людей, ведь многие хотели обрести вечный покой в таком намоленном месте. Постепенно кладбище росло и стало занимать огромную территорию на засаженных кипарисами склонах холмов, спускающихся к заливу. Поэтому район Эйюп стал кварталом, населенным в основном представителями мусульманского духовенства - шейхами, муэдзинами и имамами и т. д.

Сегодня пятница - особый день для мусульман. Это сразу видно по количеству народа на площади перед мечетью. Народу - море. Внутрь мечети мы не пошли, а, обогнув ее, направились к фуникулеру (Teleferik). Небольшие вагончики поднимают желающих на холм, откуда открывается чудесная панорама Золотого Рога и Стамбула. Поднимаемся мы над кладбищем, под нами просто река из белых и серых надгробий.

Но это место нисколько не отталкивает. На самой вершине кладбищенского холма стоит старое кафе Пьера Лоти, которое стало популярным не только из-за изумительных видов на город и вкусного кофе, но и потому, что в свое время его любил посещать офицер ВМФ Франции, писатель, известный миру под псевдонимом Пьер Лоти.

А внизу холма на площади кипит жизнь. В кафе со множеством столиков на улице мы выпили кофе и снова скушали по вкусной дондурме.

Где-то напротив пристани, на другом берегу залива, находится парк Миниатюрк, т. е. Турция в миниатюре. Местные даже организуют туда рейсы на маленьких лодочках, но мы решили оставить посещение этого парка на будущее. Кораблик доставил нас на пристань Эминеню, где снова было съедена приличная кучка фаршированных мидий.

Нам надо было еще докупить всяких мелких сувениров и местных сладостей, за которыми мы заглянули в магазин Koska. Халва, лукум, пахлава - чего там только нет. Все хочется купить и попробовать. Но, к сожалению, далеко не все можно привезти домой в первозданном виде. Ограничились сладостями в плотных коробках. А в магазине сувениров я купила чудесную расписную восточную туфлю из керамики.

Пакеты с покупками мы отнесли в отель, благо все было очень близко, и на удивление для самих себя, вдруг решили снова, в третий раз съездить в Юскюдар. И вот, когда мы плыли туда, садилось солнце. Садилось то оно, где-то над Мраморным морем, за районом Султанахмет, а вот блики от него отражались в домах азиатского берега.

И тут точно можно было назвать Юскюдар - Золотым городом, именно таковым он и становится на закате. Зрелище великолепное. Поужинали в нашей любимой кафешке (35 TL), прогулялись немного по площади, зашли в супермаркет. Кстати, там я купила местный шоколад Magnum с фисташками. Обалденный. Потом переживала, что купила всего одну плитку.

Время до вылета, мы замечательно провели в кальян-баре прямо около отеля. Названия бара не помню, но атмосфера внутри была очень милая. Я не любитель кальяна, а мужу нравится. Так же он совершенно безуспешно пытался обучить меня игре в нарды. Но я и игры, что нарды, что карты - вещи несовместимые. В кафе была очень уютная и расслабляющая обстановка, до тех пор, пока не зашла компания итальянской молодежи, примерно человек 20. Это было нечто! Но что удивительно, не раздражало. То ли мы просто были такие довольные и умиротворенные, что с интересом за ними наблюдали.

Трансфер доставил нас в ночной аэропорт. Но здесь, в отличие от парижского ШДГ, где мы тоже улетали ночью, было совсем не пусто. Все магазины дьюти-фри работали, да и рейс наш был не одинок. Вылетели во время, и все прощай, Стамбул. Хотя, все же не думаю, что «прощай». Уж больно огромный след ты оставил в душе и только сев в самолет, уже захотелось остаться.

Когда мы собирались только ехать в этот город, я не думала, что он мне настолько понравится. Все думала, ну это же не Европа. Но, я ошибалась. Это совершенно неповторимый город. Это и Европа, и Азия. Но все же больше Азия. Это город абсолютного спокойствия, несмотря на крики муэдзинов и призывы торговцев. Это город невероятно чистый, где тротуары моют с шампунем.

Это город, сохранивший свои традиции, хотя и немного преобразовав их для туристов. Это потрясающий город - вкусный, ароматный, дружелюбный и невероятно красивый. А главное, осмотреть его весь и проникнуться им, одного посещения, хоть и недельного, но все же мало. Значит - туда обязательно надо вернуться.
Опубликовано: 27 Августа 2010





Дополнительно


Copyright © 2010-2017 AtlasMap.ru. Контакты: info@atlasmap.ru При использовании материалов Справочник путешественника, ссылка на источник обязательна.