О Крите с любовью (часть 2)

Другие отзывы автора
  • О Крите с любовью
Решение поехать на Крит в октябре созрело ещё во время июньского путешествия на этот остров, когда за 2 недели пребывания в Платаньясе (пригород Ретимно) нам удалось только «Запад» более-менее «освоить». Поэтому целью октябрьского путешествия было изучение восточной части Крита. К планированию и подготовке октябрьской поездки приступили уже в июле.

Состав участников «экспедиции» расширился с 3-х человек до 4-х. Наметили сроки (с 4 по 18 октября), забронировали билеты на регулярный рейс Аэрофлота (не хотелось повторения печального опыта с чартером Вим-Авиа), по электронке уточнили готовность Кати Берети из «Katrea Rethimno Holidays» () ( Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript ) оказать нам содействие в подборе и бронировании проживания и с особым удовольствием начали разработку маршрута.

Учитывая «уроки» первой поездки (см. « О Крите с любовью» часть 1), решили не селиться на весь срок пребывания в одном отеле, а разделить путешествие на 2-3 этапа и подобрать, соответственно, 2-3 «базы», из которых можно было бы совершать неутомительные поездки к объектам нашего туристического интереса.

Для начала, изучив путеводители и «отзывы», а также дороги и ландшафты в Google, составили список интересующих нас объектов, отметили их на карте и стали прорабатывать возможные варианты этапов путешествия, базирования и маршрутов. В результате этой кропотливой работы родился следующий план:

1-й этап - центр северо-востока (район от Ираклиона до Агиос-Николаса), посещение Кноссоса, Агиос-Николас, Диктийской пещеры Зевса с заездом в монастыри Мони Кера Кардиотисса и Мони Видиани, руин минойского дворца Малия, пещеры Милатос, курортного городка Элунда и острова-крепости Спиналонга.

2-й этап - юг (район от Айя-Галини до Иерапетры), посещение монастыря Мони Палиани, развалин минойского дворца Фестос, римской столицы Крита Гортины, бухт Матала и Коммос, монастыря Мони Каливиани.

3-й этап – юго- и северо-восток (на восток и северо-восток от Иерапетры), посещение города Иерапетра, осторова Хрисси, монастыря Мони Капса, бухты Айя-Фотия, монастыря Мони Топла, городка Сития, пальмового пляжа Ваи, ущелья «Долина мёртвых» и дворца Като-Закрос..

Сообщили этот план Кате и попросили подготовить предложение по апартотелям на побережье в обозначенных районах. Ох и намучилась с нами терпеливая Катя! Она нас, в принципе, сразу предупредила, что Востоком Крита обычно не занимается, но помочь нам постарается в меру своего понимания наших вкусов и предпочтений, знания особенностей местности и информации, доступной в локальных сетях.

Её первое предложение было нами детально рассмотрено через призму Интернета (включая спутниковые карты Google) и потянуло за собой целый шлейф уточняющих вопросов (сколько метров от моря, хорош ли пляж, песчанный ли, туристическая и торговая инфраструктура вблизи отеля, наличие Wi-Fi и т. д., и т. п.) На все наши вопросы Катя отвечала неизменно терпеливо и оперативно. В результате в первоначальное предложение были внесены небольшие коррективы и «базы», наконец-то, определились!

Итак, на северо-востоке (1-й этап) – мезонетта (двухуровневый номер) в «Малиа Студиос Отель» в городе Малиа (30 км от аэропорта Ираклион) () по цене 65 евро за сутки.

На юге (2-й этап) – 2 номера «дабл» в отеле «Зафира» в Матала () по цене каждого номера 40 евро с завтраками.

На юго-востое – мезонетта на «Вилле Ирене» в 1-м км от Иерапетры () по цене 73 евро в сутки.

Визы оформляли самостоятельно. Катя прислала нам приложением к мэйлу документы визовой поддержки (ваучер, лицензию турфирмы), с сайта посольства Греции скачали анкету-заявление и список документов, необходимых для получения греческого Шенгена, всё заполнили-подготовили, отнесли в визовый сервис-центр греческого посольства (процедура сдачи документов заняла около получаса), заплатили за визы и услуги сервис-центра по 2600-2700 руб со взрослого носа (с 5-тилетней путешественницы не взяли!

А в первую поездку за оформление виз мы турфирме заплатили 300 евро за 2-х взрослых и 1 ребёнка) и через 2 дня за 2 минуты (!!!) получили наши паспорта уже с визами.

Автомобиль заказали в уже опробованной нами прокатной конторе «МегаРент». В этот раз решили взять машинку чуть побольше и с автоматической коробкой. (Кстати, в июне мы брали «механику», так как я боялась, что на горных серпантинах «автомат» будет «тупить». Октябрьское путешествие показало, что мои опасения были беспочвенны – «автомат» прекрасно реагировал даже на самых крутых серпантинах.

А уж о том, что на «автомате» ездить комфортнее, особенно по пересечённой местности, и говорить не стоит. Так что, рекомендую!) Стандартное предложение «HYUNDAI MATRIX» (1.4) на 2 недели – 440 евро, но нам, как «рипитерам» (повторным клиентам), дали скидку в 40 евро и, в конечном итоге, за удовольствие путешествовать в более просторной и комфортной машине мы заплатили 400 евро.

«Аэрофлот» не подвёл, вылетели точно по расписанию, самолёт (не помню сейчас «Боинг» или «Аэробус») чистенький, обслуживание достойное, питание нормально (для полноты эксперимента заранее заказали спецпитание – нас обслужили первыми). Так что долетели прекрасно! В аэропорту Ираклиона, правда, пока паспортный контроль проходили у ребёнка колики в желудке начались, но это скорее не от пищи, а от лимонада и газировки, которые во время полёта малышка при нашем попустительстве потребила немало... (Совет путешественникам с чадами – во время полёта следите за тем, чтобы ребёнок не пил ничего газированного!) Но, слава Богу, всё обошлось.

В Ираклионе на выходе из аэропорта нас уже поджидал представитель «МегаРент» Эммануилл - наш июньский знакомый. Быстро подписали договор аренды автомобиля, выехали на «националку» и уже минут через 30-40 въехали в Малию, где, следуя полученным от Кати инструкциям, быстро нашли свой «Malia Studios Hotel».

Заказанная нами мезонетта оказалась не такой просторной, как нам представлялось, но в целом милой и уютной, с собственной веррандочкой, увитой плетистыми розами, небольшим задним двориком, маленьким кухонным уголком и полным набором кухонной утвари. (Сразу хочу отметить недостатки – для 3-х взрослых и 1 ребёнка данная мезонетта оказалась всё-таки тесноватой, душ раздражал слабеньким напором и допотопностью, телевизора вообще отсутствовал... пожалуй, всё.)

Отужинав в соседней таверне дарами моря, чуть-чуть прогулялись, обнаружили прямо рядом с «домом» 2 супермаркета, накупили провианта на завтрак и благополучно отошли ко сну.

Следующий день начали, конечно же, с похода на пляж, который оказался, как и было обещано Катериной, совсем недалеко – всего в 5 минутах неспешной ходьбы. Пляж отличный, песчанный, с розовыми (!) лежаками. Кстати, на пляже лежаки платные, а возле расположенного рядышком бассейна в открытом кафе – бесплатные, достаточно только что-нибудь заказать.

Мы потом всё время возле этого бассейна и базировались. До моря ровно 10 шагов, фраппе готовят отличный, свежевыжатый апельсиновый сок – восхитительный. Непосредственно возле пляжа расположены 4 небольших двухэтажных корпуса (в каждом по 4 двухкомнатных номера) аппартотеля, к которому и относилось облюбованное нами кафе с бассейном.

В один из последующих дней попросили показать нам номера. Они оказались удобнее, просторнее и современнее нашей мезонетты в «Малиа Студиос» при практически одинаковой стоимости. К сожалению, я не запомнила названия этого апартотеля. «Tsagarakis»? «Teodorakis»? Но, если когда-нибудь судьба ещё раз забросит в Малию, предпочла бы остановиться именно в этом отельчике.

Понаслаждавшись морем и солнцем, решили съездить в городок Агиос-Николас, который считается критским Сен-Тропезом. По пути в Агиос-Николас заглянули в очаровательный монастырь Святого Георгия, небольшой, бело-красный, утопающий в зелени, очень красивый. При монастыре имеется дом престарелых (чтоб наши старички так жили!), с панорамной площадки которого открывается великолепный вид на море и горы. Долго любовались полётом горных орлов, круживших над соседней вершиной высоко-высоко в небе.

В Агиос-Николасе парковку нашли практически в самом центре города рядом с озером Вулисмени, которое является геологическим феноменом – пресноводное озеро вблизи морского побережья. Возле озера же и пообедали в симпатичной таверне, а потом долго гуляли по улочкам города, впитывая атмосферу одного из самых популярных туристических центров Крита. Откровенно говоря, от Агиоса ожидали чего-то большего, сильного впечатления он на нас не произвёл, но время провели приятно.Кноссос и МилатосКноссос. В ожидании ТесеяВторой день решили посвятить самой главной критской достопримечательности – дворцу Кносс, центру минойской культуры. Дворец расположен в 5 км южнее Ираклиона, поэтому доехав по «националке» до пригородов критской столицы, снизили скорость и стали внимательно вчитываться в дорожные указатели, дабы не проскочить съезд на Кносс.

Название Кносс увидели только 1 раз на одном из многочисленных съездов в Ираклион, но нас сбила с толку приписка внизу знака «500м». Мы и поехали вперёд, отсчитывая эти 500 метров. Но не через 500, не через 1500 м никакого намёка на Кносс обнаружено не было. Пришлось уже за Ираклионом разворачиваться и, двигаясь буквально «на цыпочках», ещё более тщательно всматриваться в дорожные указатели.

К нашему удивлению в этом направлении мы обнаружили 3 или 4 указателя на Кносс с последовательным уменьшением километража до съезда. Дискриминация в отношении путешествующих с востока так и осталась для нас загадкой.

В Кноссе провели несколько часов. Очень любопытные и романтические руины (спасибо Артуру Эвансу, который не только раскопал эту жемчужину минойской дворцовой архитектуры, но и взял на себя смелость частично восстановить некоторые фрагменты фасадов дворца)! И не важно, что вход в лабиринт Минотавра замурован, а красно-чёрные колонны и не скрывают своей железо-бетонной сущности. Дух мифа о Тесее и Ариадне как-будто витает в воздухе и будоражит воображение!

После Кносса вернулись на побережье в районе Гувеса и, перекусив свежайшими жаренными анчоусами и креветками с гриля в прибрежной таверне «Амброзия» (!), решили проехаться к монастырю «Мони Гувернитисса» (?), расположенному в соседних горах недалеко от местечка Анаполи. Нашли быстро, практически не плутали. Монастырчик совсем крошечный с маленькой византийской церквушечкой, как осколочек древних времён, затерявшийся в зелени гор.

На встречу нам из церкви вышел смотритель, такой же древний как и сам храм. Из иностранных языков дедуля владел только ломанным немецким (наверно, во время фашисткой оккупации острова освоил), но информацию о том, что фрески в храме тысячелетние, донести до нас всё-таки сумел. Фрески, наполовину безнадёжно утраченные, действительно, потрясают своей архаичностью! С площадки перед монастырём открывается великолепная панорама гор и оливковых рощ в долине.

На следующий день после дообеденного морского моциона снова заглянули к Святому Геогрию, а на обратном пути, чуть не доезжая до Малии, свернули в сторону бухты Сисси и, проехав через деревню Милатос, по серпантину поднялись к пещере Милатос. Пещера известна не только размерами и разветвлённостью подземных ходов, но и тем, что в ней прятались критские борцы с османским игом.

Как и многие критские пещеры, Милатос не избежал печальной участи навсегда остаться в народной памяти как место трагических событий – вероломные турки выманили скрывавшихся в пещере критян, среди которых было много женщин и детей, обещаниями сохранить жизнь и свободу и... перерезали всех на выходе из пещеры. От парковки к пещере ведёт мощёная тропа, проложенная по склону глубокого ущелья. Воздух наполнен горной прохладой, запахами трав и... перезвоном колокольчиков.

Сначала подумали, что где-то близко пасётся стадо овец, но перезвон был мерным и непрекращающимся. Потом дошло – печальные звуки издают колокольчики, специально установленые в этом месте как напоминание о непреходящей скорби. Услышав объяснение про колокольчики, наша малышка последующие полчаса возмущённо допытывалась у нас: «Почему турки вообще пришли в чужую страну? Что им в своей места мало было? Почему людей-то убивали, разве не могли договориться, чтобы вместе дружно жить? Почему обманули, обманывать же нельзя! Почему греки им поверили? И почему (в конце концов) НАШ Бог их не защитил?» Мда....

Вход в пещеру очень низкий, вползали просто на четвереньках. Внутри – прохладное безмолвие и таинственная темнота многочисленных подземных ходов. В центре контрастно выделяется овальный зал, освещаемый лучами солнца через большой провал в скале. Возле скромного алтаря с необычной иконой Христа Спасителя (взгляд такой пронзительный, что прямо мурашки по коже) установлено большое надгробие, покрытое греческим флагом, а на стене – застеклённый ящик с человеческими костями. Из провала доносится печальный перезвон колокольчиков... Но настроение при этом какое-то возвышенное.

Ужинали в этот вечер в таверне, достойной упоминания. По прибрежной дороге поехали от Малии в сторону Гувеса и среди множества придорожных таверн обратили внимание на одну, довольно большую и особенно многолюдную (название не записали, к сожалению).

Помимо вкусной еды и шикарного десерта «от заведения» понравился ещё и оборудованный внутри таверны просторный «детский уголок», в непосредственной близости от которого как раз и был свободный столик. И пока мы неспешно и со вкусом наслаждались изысками критской кухни, ребёнок с удовольствием общался с детишками из других стран. Кстати, такие «детские уголки» имеются, как правило, почти во всех больших тавернах.Пещера Зевса и монастыри ДиктиГорная деревушка МохосОдной из основных целей нашей октябрьской поезки было посещение Зевсовой пещеры в Психро. Осуществлению этой давнишней мечты мы и посвятили следующий день. Пещера находится на плато Лассити и известна под названием Диктио-Андро.

Из Малии дорога к Психро идёт через деревушку Мохос, настолько живописную, что проезжая через её центральную площадь, похожую на живую декорацию фильма о жизни критской глубинки, мы дали себе слово на обратном пути обязательно сделать привал в одной из таверн этого симпатичного горного селения.

По дороге к Психро преодолели горный перевал с остатками ветряных мельниц, больше похожих на руины мощных крепостных сооружений, на вершине, проехали мимо монастырей Мони Кера Кардиотисса и Мони Видиани, оставив их «на потом», и благополучно прибыли на довольно просторную парковку в Психро, откуда и направились к пещере по мощёной тропе взрослые пешком, а ребёнок на ослике, арендованном в начале тропы за 15 евро.

Ослик шёл вповоду у добродушного пышноусого грека преклонных лет, который уже возле пещеры сообщил нам, что ослика зовут Маргарита (!), охотно сфотографировался с нами на память и радостно расцеловал всех, из чего мы заключили, что внизу надо было поторговаться!

В пещеру, где по преданию Рея, скрываясь от своего прожорливого супруга Кроноса, пожиравшего всех своих детей, тайно родила Зевса, спускается довольно крутая лестница на глубину 70 метров. Попав во влажную прохладу царства сталактитов и сталагмитов, мы с удовольствием побродили между причудливыми скальными наростами, полюбовались мерцанием отблесков света в тёмно-зелёной воде подземного озерца, оценили красоту величественного сталактитового леса «Мантия Зевса» и в отличном настроении довольно легко преодолели подъём на поверхность.

В таверне возле парковки испили вкуснейшего свежевыжатого апельсинового сока. Апельсины и свежевыжатый из них сок на Крите - вообще «отдельная песня»! Причём чем неказистее апельсины, тем вкуснее их сок. Но тот, что мы попробовали в Психро, был просто восхитительным!

На обратном пути посетили 2 монастыря. Первым был монастырь Видиани, небольшой, очень тихий, с огромной Чашей святой воды на входе, напоминающей о том, что монастырь посвящён Животворящему (Жизнедатному) Источнику. Монастырь был разрушен турками в 18-м веке, но довольно быстро восстановлен усилиями монахов.

На территории монастыря расположена церковь Святого Адониса, где хранится чудодтворная икона «Неупиваемая Чаша» - покровительница младенцев и детей, и крохотный музей истории флоры и фауны Крита. По монастырскому дворику, в углу которого о чём-то тихо бесседовали 2 молодых монаха, под звуки струящейся из Чаши святой воды чинно разгуливали куры вокруг клеток с кроликами... Сделали по глотку воды из Чаши и... словно наполнились благодатной силой и духовной энергией!

Вторым на нашем пути по склонам горного массива Дикти был монастырь Керы Кардиотиссы. Этот монастырь издавна является местом паломничества православных христиан. Расположен он в очень живописном месте и так же, как и Видиани, прекрасно виден с дороги. Табличка на входе на русском языке торжественно извещает о том, что вы прибыли в «Святой Ставропигиальный Монастырь Богородицы Керы Кардиотиссы», основанный во Втором Византийском Периоде (926-1204г) с фресками 14-го века и чудотворной иконой Богородицы Кардиотиссы (Сердечной).

От монастырских построек из тёмно-бежевого камня веет теплом, умиротворением и покоем. Фрески действительно уникальные, а икона Богородицы, установленная возле изящного деревянного алтаря и освещаемая лучами солнца, струящимися через витражные оконца, настолько необычна, что, взглянув на неё, мы застыли словно завороженные и долго не могли отвести глаз от лучезарного лика и всепрощающего взгляда Сердечной Богородицы!

На стене возле иконы висят цепи. Ими турки, выкрав икону с Крита в третий раз после 2-х чудесных возвращений Кардиотиссы в Керу, приковали её к столбу, что не помешало чудотворной иконе и в третий раз поистинне чудесным образом на следующий же день вернуться на родной остров вместе с цепями и столбом!

Существует поверье, что желание, загаданное при прикосновении к цепям, обязательно сбывается. Об этом нам рассказала бельгийская паломница, которая, зайдя в храм чуть позже нас, буквально обмоталась этими цепями и стала истово о чём-то молиться. Заметив наши недоумённые взгляды, она смущённо объяснила, что специально приехала поблагодарить Сердечную Богородицу за исполнение желания, загаданного здесь же год назад! Мы, конечно же, не преминули последовать её примеру...

На выходе из монастыря зашли в небольшую церковную лавку, где приветливые монахини предложили нам большой выбор довольно изящных крестиков из серебра, иконок с изображением Керы Кардиотиссы и прочих сувениров.

Насытившись впечатлениями, вспомнили, наконец, о том, что время-то уже обеденное и решили подкрепиться где-нибудь поблизости. За первым же поворотом обнаружили уютную таверну, предлагавшую отведать блюда, приготовленные по старинным рецептам в каменной печи (печь красовалась тут же, прямо возле дороги).

Хозяйка, почти не говорящая по-английски, узнав, что мы из России, предложила нам не утруждать себя изучением меню, а, доверившись ей, попробовать самое вкусное из её сегодняшнего гастрономического репертуара. В результате нам посчастливилось отведать почти воздушный «тцатцики», нежнейшее жаркое из свежайшей баранины с овощным рагу, которое в сочетании с лёгким домашним красным вином показалось нам «пищей богов»! От десерта отказались, так как на обратном пути собирались ещё выполнить обещание, данное горной деревушке Мохос утром этого насыщенного дня.

В Мохосе неспешно попили кофе «элинико», пока утомлённый впечатлениями ребёнок сладко посапывала в машине, припаркованной практически возле нашего столика, посетили местную церковь с неожиданно богатым внутренним убранством, и двинулись в обратный путь. Вечером, на закате, уже в Малии, ещё успели порезвиться в морских волнах... Вот такой замечательный день получился!Дворец Малиа - Элунда - СпинолонгаНа руинах дворца МалиаВ один из последующих дней посетили «домашнюю» достопримечательность – руины дворца Малия. Этот минойский дворец, одно из 3 самых знаменитых сооружений той эпохи на Крите, сохранился гораздо хуже своих «собратьев» Кноссоса и Фестоса и представляет собой действительно руины, мало понятные для «непосвящённых» в археологию.

Но место тихое, туристами не избалованное, а потому приятное для неторопливой прогулки по остаткам каменных фундаментов некогда роскошных залов. Отдалённым напоминанием о былом процветании минойского царства являются неплохо сохранившиеся огромные глиняные кувшины, фактурно выделяющиеся на фоне «низкорослых» руин. Для вина ли они были предназначены или для оливкового масла – не понятно, а вот как древние минойцы их ворочали – вообще загадка! Не все ж на Крите Гераклами рождались...

Рядом с руинами дворца активно ведутся раскопки городища ремесленников и простого люда. Из-под земли уже освобождена большая часть руин придворцового поселения с угадываемыми узкими улочками, тесными жилищами и мастерскими, поэтому здесь есть где разгуляться воображению.

Кстати, чуть не забыла! Все архиологические достопримечательности, за исключением, наверно, Кноссоса, открыты для посещения только до 15.00.

После развалин Малийского дворца потянуло на что-нибудь более жизнеутверждающее и мы решили навестить курортный городок Элунда, расположенный на берегу залива Мирабелло недалеко от Агиос-Николаса. Чуть не доезжая до Агиос-Николаса, в соответствии с указателями свернули налево и проехав по живописной дороге по высокому берегу моря, откуда открывается просто завораживающая панорама всего залива, прибыли в Элунду.

Городок действительно прелестный! Весь какой-то элегантно-интелигентный, гораздо симпатичнее «пафосного» соседа. Может быть в силу своего древнего происхождения (упоминания об Элунде встречаются в документах III века до н. э.) городок, не смотря на наличие современных отелей высшей категории, сохранил типично критский дух гармоничного сосуществования человека с природой, атмосферу ненавязчивой праздничности.

Море чистейшее, пляж песчанный, в окрестностях множество интересных мест для прогулок и экскурсий. Очень «зацепил» нас этот уютный городок! В следующую поездку на Крит именно в Элунде планируем остановиться хотя бы на несколько дней.

От пристани в центре города, рядом с большим паркингом, каждые 30 минут отчаливают яхточки к острову Спиналонга. Крошечный остров-крепость несколько столетий был одним из оплотов венецианской защиты Крита от набегов пиратов и османских завоевателей. Последняя христианская община продержалась там без малого целое столетие, не смотря на то, что Крит тогда был уже полностью под властью Османской империи.

Последняя страничка в героической истории так никем и не завоёванной крепости была перелистнута совсем другим врагом – страшной и неизлечимой болезнью лепра. Последние 50 лет (с1903 г по 1953 г) на территории крепости распологался лепрозорий, а после того, как последнего прокажённого похоронили, лепрозорий закрыли и больше никто там уже не селился. Поэтому прогулка по улочкам с заброшенными полуразвалившимися домами, и по самой цитадели крепости, полуразрушенной временем и ветрами, вызывает в душе достаточно смешанную гамму чувств.

Всеобщее запустение навевает грустные мысли о бренности человека и им созданного, а дивные морские пейзажи и кактусы, растущие из скал прямо у кромки моря, вызывают чувство восхищения величием и могуществом природы! В любом случае Спинолонга определённо заслуживает внимания любителей активного отдыха. Кроме того, добираясь по скалам до цитадели, вы точно сбросите часть лишних калорий, приобретённых в результате «критских пиршеств».

Кстати, «круиз» на яхточке к острову тоже прошёл не без занятных наблюдений. Экипаж нашей яхточки «Маргарита» (!) состоял из 2 не молодых уже человек, работающих «на семейном подряде». Капитан, он же рулевой – муж, а матрос и, по совместительству, бармен – жена, которая на подходе яхты к причалу Спиналонги привычно заняла место на форштевне со швартовым концом (канат для швартовки) в руках, и, как только борт яхты мягко каснулся края причала, изящно спрыгнула на деревяный помост и виртуозно выполнила швартовку.

Внимание! Путь от Элунды до Спиналонги занимает минут 30, потом яхта ждёт своих пассажиров ровно час, после чего отчаливает обратно без проверки численного состава. Последняя яхта покидает причал острова ровно в 18.00.Из Малии в МаталуМонастырь Мони ПалианиНа следующий день нам предстоял переезд к новой «стоянке» - бухте Матала. Маршрут перемещения к южному побережью острова был заранее продуман так, чтобы «было на что посмотреть по пути», и предполагал посещение монастыря Мони Палиани и древней Гортины.

Из Малии мы направились обратно к Ираклиону, на подъезде к которому без труда нашли нужный нам указатель на Mires и Ag. Varvara. Основную часть пути проехали по отличной дороге, вьющейся среди виноградников и оливковых рощ. Но имейте ввиду, что указателей на Мони Палиани на основной дороге нет, поэтому чтобы попасть в монастырь, вам надлежит где-то в середине пути свернуть в городок Bevepatou, и указатели Moni Paliani тут же появятся.

Монастырь особенно известен чудотворной иконой Богоматери, вросшей в ствол тысячелетнего миртового дерева, и ещё одним объектом паломнмчества - иконой Святого Пантелеймона в монастырской церкви. С обеими святынями связаны многочисленные случаи исцеления паломников от различных болезней и недугов. Сам монастырь тихий, утопающий в цветах и наполненный негромкими звуками песнопений, доносящихся из келий монахинь.

Про икону Богородицы, вросшую в ствол мирта, в одном из путеводителей было сказано, что разглядеть её может только ребёнок или совершенно безгрешный человек. Поэтому все надежды обнаружить икону мы возлагали на нашу 5-тилетнюю малышку, коей и дано было соответствующее задание. Но пока она пристально вглядывалась в хитросплетение тысячелетних ветвей, мы сами нашли иконку на противоположной стороне ствола. Да и как её можно было не заметить, если все ветви вокруг были увешаны металическими пластинками с изображением рук, ног и сердец, а кто-то даже пару костылей повесил?!

Дверь монастырской церкви оказалась закрытой и мы уж было собрались уезжать, так и не увидев второй святыни монастыря, как появилась небольшая группа людей, бережно поддерживавших едва передвигавшуюся женщину в корсете на полтела. Тут же появилась игуменья с ключами и доступ к Святому Пантелеймону был открыт!

Потом мы ещё немного побродили по территории монастыря, полюбовались окрестными пейзажами и продолжили движение к Матале.

За посёлком Айя-Варвара, краеведческий музей которого мы, честно скажу, проигнорировали, нас ждал горный перевал, совсем не такой суровый, как предполагалось. Погода была настолько хороша, а воздух прозрачен, что с вершины перевала мы смогли разглядеть даже узкую полоску моря на стыке с линией горизонта. Сразу же за посёлком Айя-Дека прямо с дороги увидели знакомые по иллюстрациям в путеводителях очертания церкви Святого Тита, вернее того, что от неё осталось. Гортина! Столица Крита римского периода!

Здесь на руинах раннехристианских сооружений V-VII веков выросла оливковая роща, приятная прогулка по которой прекрасно сочетается с осмотром археологических достопримечательностей. Здесь же, согласно мифу, под сенью вечнозелёного платана Зевс в обличье быка соблазнил похищенную им Европу, которую он на своей могучей спине для этой цели доставил именно на Крит. От этого союза и родился царь Минос, основатель минойской цивилизации. Вот такое интересное место!

Проследовав через невыразительный городок Мирес, а потом и мимо Фестоса, мы, наконец, прибыли в местечко Матала. Отель «Зафира» увидели сразу же. Этот 3-хэтажный отельчик, пожалуй, самое крупное здание в крошечном курортном посёлочке. Сначала немного оторопели – уж очень малюсеньким показался нам этот курортик.

Уже потом, разместившись в 2-х соседних 2-хместных номерах с невообразимо вытянутыми балконами-патио, побродив по берегу просторной бухты и пройдя по единственной улочке с не многочисленными тавернами и сувенирным базарчиком, поняли, что попали в довольно необычное место со своей уникальной атмосферой и неординарной публикой.

На пляже бухты в лучах заката на фоне скалы, «изъеденной» доисторическими пещерами, что-то эмоционально обсуждали бородатые мужчины солидного возраста с дредами до пояса, в тавернах за неспешной бесседой попивали вино немолодые парочки богемного вида, прилавки сувенирного базарчика ломились от незамысловатых браслетиков и бус из ракушек...

И над всем посёлочком витал дух раскованности и раскрепощённости... А дело всё в том, что бухта Матала с её доисторическими пещерами в скале прямо над пляжем в 60-70-х годах прошлого века была крупным центром международного движения хиппи, своеобразной Меккой «детей любви и природы», облюбовавших пещеры древних критян на диком берегу моря. И до сих пор эти уже возмужавшие и обретшие достойное место в обществе «хиппари и битники» приезжают в «окультуренную» Маталу «оторваться» и «вспомнить молодость»... Занятное, скажу вам, местечко!

Поужинав свежайшими анчоусами и макрелью в таверне «Скала» (самая крайняя слева от пляжа), вернулись в «нумера» и с балкона-патио ещё долго сыто взирали на звёздное небо и «пещерную» скалу в драматической подсветке.Матала, Фестос и радости пляжной жизниАтлант матальских пещерУтром, съев положенный нам «европейский» завтрак в отеле (вполне приличный), предались активному отдыху на море и «скалолазанию» по пещерам. От окончательного «впадания в детство» спасла мысль о необходимости «нанести визит вежливости» в Фестос, да и подкрепиться по дороге. Фестос от Маталы отделяют буквально 15-20 мин езды на автомобиле.

По пути в Фестос заехали в придорожную фермерскую таверну, где, пока нам готовили что-то ОЧЕНЬ вкусное из ягнёнка (сейчас уж и не помню что), наша малышка резвилась с фермерскими детишками на игровой площадке и кормила травой чистенькую хозяйскую пони. Сельская идилия!

Фестос меня лично очень впечатлил! «Золотая середина» между «востановлёным» Кноссосом и «загадочными» руинами Малии. Различаемые стены домов и мощёные переулочки минойского города, широченная лестница перед пропилеями входа во дворец, огромные глиняные сосуды-пифосы, алебастровая облицовка «царских покоев», печь для отливки бронзы со следами плавки, огромный амфитеатр с естественными декорациями в виде горных вершин (и всё это XVII век ДО НАШЕЙ ЭРЫ!) свидетельсвуют о могуществе фестских правителей и будоражат воображение!

После Фестоса очень приятно заехать в женский монастырь Мони Каливиани и курортный городок Айя-Галини, о которых я уже писала в 1-й части «О Крите с любовью». Маршрут Матала - Фестос – Мони Каливиани – Айя Галини, на мой взгляд, «многоликий Крит в миниатюре»: за одну совсем не утомительную поездку вы сможете и соприкаснуться с древней историей, и получить представление о красоте и покое критских монастырей, и ощутить атмосферу таких разных по своему духу и облику туристических центров как «хипповая» Матала и элегантная Айя Галини.

Ну а если вы решите как мы на пару-тройку дней «забазироваться» в Матале, то настоятельно рекомендую посетить соседнюю бухту Коммос (справа от Маталы) с просто-таки хрустальной водой и 2-хкилометровым почти диким пляжем. А любители «экстрима» могут, совершив 30-40минутный пеший переход через сопку слева от Маталы, попасть на «стойбище» нудистов в бухте Красных песков.

Про эту труднодоступную бухту нам было известно только то, что именно там черепахи «карета-карета» предпочитают откладывать свои яйца. Каково же было наше удивление, когда после утомительного перехода через довольно высокую сопку по «козьей тропе» с едва различимыми красными стрелками на камнях мы вместо черепах и красных песков обнаружили лагерь с самодельными тентами, костревищем, котелками и абсолютно обнажёнными людьми – «стойбище» нудистов!

Таких «заблудших в купальниках» как мы было всего несколько человек. Но надо отметить, что нудистское большинство было настроено весьма лояльно к «непосвящённым» и, не будучи подвергнуты остракизму, мы даже решились на короткий привал. Освежившись в светло-изумрудной воде (малышка наша для этого извлекла из рюкзака свой «самый закрытый» купальник!), поспешили ретироваться в «более одетую» Маталу. Вот такое неожиданное приключение!

Красоту багряных закатов в Матале описывать даже и не возьмусь, потому что «это надо видеть!», а ещё лучше, зайдя на закате в море, медленно плыть за последними лучами солнца, ласкающими тихие волны, смотреть как огненный шар, погружаясь в морскую пучину, раскрашивает небо ежесекундно меняющимися оттенками баргяного цвета и.... «ощущать космическую первозданность»!Иерапетра, Мони Капса, Сития, монастырь Топлу, пляж ВайИерапетра. Рабацкая гавань на закатеНаша следующая после Маталы 3-хдневная «стоянка» была расположена также на южном побережье Крита, в километре от большого курортного города Иерапетра и называлась «Вилла Ирене». От Маталы до Иерапетры мы доехали часа за 2, свернув за Агии Дека в направлении Ano Vianos и Mirtos.

«Виллу Ирене» нашли довольно быстро, следуя письменным инструкциям нашего критского турагента Кати Берети, забронировавшей для нас мезонетту в этом, как мы думали, апартотеле. На самом деле «Вилла Ирене» оказалась действительно виллой с 2-мя домами, в одном из которых живёт сама хозяйка Ирене, а в другом оборудованы 4 мезонетты, каждая с отдельным входом и маленькой терасской.

Въездные ворота были открыты, но на территории виллы мы никого не обнаружили.... И только подойдя к дверям хозяйского дома, увидели прикреплённый к ним листок-записку с приветственным «WELCOME» и указаниями с какой стороны второго здания нам следует искать вход в нашу мезонетту с вставленным в замок ключом! На двери мезонетты нас ждало ещё одно послание с пожеланиями приятного отдыха!

Мезонетта оказалась гораздо просторнее чем в Малии, очень чистенькой, по-домашнему уютной, с кружевными салфеточками на столе и тумбочках, пасторальными занавесочками и впечатляющим набором кухонно-столовой утвари. Территория виллы заботливо и с любовью ухожена, во всём (и в море цветов, и в незатейливых скульптурных композициях благоухающего сада) чувствовалось искреннее стремление хозяев создать для гостей «райский уголок».

Возле небольшого, но «грамотного» бассейна помимо удобных шезлонгов, было развешано несколько гамаков, в отдельном павильоне оборудована «купальня» с гидромассажем, чуть в отдалении – сауна. Особенно умилила нас «гостинная под открытым небом» рядом с «барбекюшницей» - помимо столиков и диванчиков здесь имелась и многоязычная библиотека, собранная из оставленных постояльцами книг и путеводителей, а также стеллаж со «всяким-разным» спортивным инвентарём и детскими игрушками.

Пляж был буквально в 30 шагах от виллы, правда через дорогу, но не оживлённую. Не успели мы распаковать чемоданы, как к нашим дверям подкатил мотоциклист, представившийся сыном хозяйки и приехавший просто удостовериться в том, что у нас всё нормально, и пожелать нам приятного отдыха. В результате, даже в отсутствии хозяйки, мы быстро почувствовали себя желанными гостями чудесной виллы.

Вечером прогулялись по старому центру Иерапетры, самого южного и солнечного (по количеству солнечных дней в году) города Европы. Городок совсем небольшой, но очень красивый и интересный – тут и венецианская крепость 13-го века, и мечеть, и уютные таверны на набережной, и рыбацкая гавань, где на закате мы наблюдали как рыбацкие семьи готовят сети к следующему дню.

В ходе прогулки по городу выяснилось, что запланированная нами экспедиция к необитаемому острову Хрисси с ракушечным пляжем и берегами, поросшими можжевельником, уже неосуществима – все кассы продажи билетов на туристические теплоходики были закрыты по причине окончания сезона. Но мы не сильно-то и расстроились! Итак впечатлений было уже больше чем достаточно.

Утром, наконец, увидели хозяйку виллы! Направляясь на «утренний моцион» по берегу моря, эта элегантная дама заглянула в нашу мезонетту извиниться за вчерашнее отсутствие и уточнить не нуждаемся ли мы в чём-нибудь дополнительно. В меру общительная, неплохо владеющая английским языком Ирене, проникнувшись симпатией к «закритенелым» постояльцам, с удовольствием поделилась с нами информацией, отсутствующей в путеводителях.

Так в частности, мы узнали, что по субботам на одну из ближайших к нам улиц Иерапетры съезжаются окрестные фермеры со своей свежайшей продукцией и на этом импровизированном рынке можно очень недорого купить как продукты, так и сувениры, а недалеко от монастыря Мони Капса, куда мы собирались в этот день, есть пещера Дракона, вход в которую закрыт, но рядом расположена «прелестная таверна, где готовят самые крусные в округе бараньи рёбрышки», а вот свежайшйю рыбу и морепродукты лучше всего дегустировать в таверне «Калипсо», что на набережной.

Поездка к монастырю Мони Капса превзошла все наши ожидания! За Макригиалосом, самым крупным курортным посёлком этих мест, нам открылась величественная панорама скалистой береговой линии, изрезанной многочисленными романтическими бухточками. Этот драматический пейзаж был похож на декорации к какому-то сказачному действу! Да и сам монастырь, как гнездо чайки прилепленный к прибрежной скале, удачно гармонировал с пустынной уединённой местностью.

От него так и веяло духом сурового затворничества. Этот древний монастырь был в своё время разрушен турками, а в середине 19-го века восстановлен неким Герондояннисом – личностью неординарной и легендарной в этих местах. Герондояннису, закоренелому разбойнику и пирату, однажды привиделся Иоан Креститель с вестью о совершенно ином предназначении этого заблудшего грешника и, устыдившись своих многочисленных злодеяний, Герондояннис обратился в веру, и не только восстановил разрушенный храм и кельи собственными руками, но и, открыв в себе дар целителя, излечил от тяжких болезней многих паломников.

Последние годы жизни Геронояннис провёл в полном уединении и неустанных молитвах в тесной пещерке, расположенной в скале над монастырём. В полу пещеры можно разглядеть два небольших углубления – следы коленей монаха.

Когда в крошечном монастырском дворике мы увидели одинокого старого монаха, смиренно подметающего пол с незамысловатой мозаикой из ракушек, легенда как-будто ожила! Монах поприветствовал нас добрым взглядом, неспешно открыл двери маленькой монастырской церкви, потом, когда мы, поставив свечки, направились к лестнице, ведущей к верхней пещере, одобрительно кивнул нам вслед, а напоследок, уже на выходе из монастыря, молча подарил нашей малышке гроздь крупного винограда!

На обратном пути посетили рекомендованную нашей хозяйкой Ирене таверну возле пещеры Дракона. Не пожалели!

Весь день небо хмурилось, а к вечеру разразилось такой грозой и ливнем, что по улицам Иерапетры из-за потоков воды трудно было проехать! И это в «самом солнечном городе Европы»! Как нам сказали, такие грозы в Иерапетре случаются от силы пару раз в году, и надо же нам было оказаться в этом городе именно в такой момент! И ничего подобного той грозе мне не доводилось видеть! Это было настоящее шоу Зевса-Громовержца!

Фантасмагория света, красок, звуков, ощущений! Над штормовым морем зависла туча причудливой формы и невероятных размеров, внутри которой в бешенстве метались молнии, изредко вырываясь за пределы тучи, пролетая низко над морем и скрываясь за горизонтом под громовые раскаты. Зрелище было настолько завораживающим, что никто из нас даже и толики страха не почувствовал. Зевс не испытывал нас, а приветствовал грандиозным, потрясающим, незабываемым представлением!

Из Иерапетры мы совершили одну из самых дальних поездок этого путешествия – Сития – монастырь Топлу – пальмовый пляж Вай. Возможных маршрутов было 2: через Като Хорио к заливу Мирабелло и потом по «националке» к Ситии по северному побережью, или по южному побережью до Макригиалоса, а далее на север через Литинес по второстепенным дорогам.

Оба маршрута «серпантинистые», но первый считается более «жёстким», не смортя на то, что проходит по «националке». Поэтому мы выбрали более спокойный маршрут через Макригиалос и Литинес. На путь до Ситии у нас ушло около 2 часов. После Ситии начались «засады» в виде нескольких не заасфальтированных (велись ремонтные работы) участков дороги и очередного серпантина по пустынным горам. Наконец, добрались до монастыря-крепости Топлу.

Осмотрели музей со старинными иконами и гравюрами, побродили по аскетичным дворикам, взобрались на крышу монастыря, откуда открывается панорамма окрестностей, но вцелом.... не впечатлились! Поехали дальше, к пляжу Вай, опять по серпантину, но уже через холмистую местность. К пляжу прибыли уставшие, вымотанные дорогой...

Погуляли по заповедной пальмовой роще, поднялись на скалу возле многолюдного (!) пляжа, чтобы «пощёлкать» наиболее «выигрышные» виды Вай, поплескались в море, повалялись на лежаках (как выяснилось, самых дорогущих на Крите) и.... опять не впечатлились! На продолжение маршрута через Палекастро и Долину мертвых к Като-Закрос, честно говоря, сил у нас уже не было. Вернулись в тихую, сонную, почти безлюдную, но симпатичную Ситию, вкусно пообедали в одной из таверн на набережной и поехали «домой», в милую нашим серцам Иерапетру.

Последний день пребывания на «Вилле Ирене» был посвящён отдыху на соседнем пляже и возле бассейна, покупкам на том самом колоритном субботнем рынке, о котором нам говорила хозяйка, посещению ближайших бухточек, в том числе и Агиа Фотия (дивное место!) и, в завершение, купанию в ночном море (ощущение «невесомости под звёздным небом»!)

Возвращение из Иерапетры в аэропорт Ираклиона прошло без особых приключений, но в грустной тональности – очень уж не хотелось опять расставаться с Критом!!!
Опубликовано: 2 Августа 2010

Дополнительно


Copyright © 2010-2017 AtlasMap.ru. Контакты: info@atlasmap.ru При использовании материалов Справочник путешественника, ссылка на источник обязательна.