Жара и холод: туда и обратно

Другие отзывы автора
  • Долгий марш
Сказать, что нанести визит в Боливию я мечтал всю свою сознательную жизнь, было бы, наверное, некоторым преувеличением. Все проще, на носу была уже осень, а планы на отдых все не вырисовывались. Где запрашивали откровенно нереалистичные деньги, а где ради одного клиента и вообще не собирались напрягаться.

Опыт дальних странствий же показывает - если не знаешь, куда поехать, отправляйся в Южную Америку, никогда не прогадаешь. Вот и маршрут в итоге тоже получился добротный такой, проверенный не одним поколением туристов – Титикака, Юнгас, Уюни, Анды и сельва.

Дорога оказалась довольно замысловатой. Как я понял, напрямую из Европы в Боливию ничего не летает кроме местного AeroSur’а. На билеты на него я, соответственно, и нацелился, несмотря на явно монопольно высокую цену. Потратиться, однако, не получилось, за 2 недели до вылета рейс был отменен, и пришлось срочно искать замену. Без ночевки единственным вариантом оказался рейс АirFrance до Буэнос-Айреса. А оттуда уже тем же AeroSur’ом через Санта-Крус до Ла-Паса...

Пограничник в Санта-Крусе тщательно ищет Россию в списке стран так на 100. Хотя я и дал ему паспорт, раскрытый прямо на визе. Не найдя, берет пяток разного цвета бланков и приглашает за собой. Мол, надо заполнить. Как зачем, на визу, разумеется. Приходится просить позвать кого-нибудь со знанием английского.

Важно приплывший какой-то начальник с изумлением изучает визу в моем паспорте, видно впервые видит, чтобы кто-то с уже готовой приехал. Что не мешает ему, впрочем, выразить неудовольствие невнимательностью своего подчиненного... Высовываю нос наружу и тут же возвращаюсь. Жарко, влажно и пахнет какой-то гарью. Даже богатство тропической растительности не соблазняет...

Ла-Пас. Ночь. Совсем другая картина. Воздух сухой, резкий, холодрыга. Песок, камни. Покружив по узким улочкам, предельно плотно заставленным неухоженными разнотипными строениями, таксист находит мою гостиницу. Отель La Brisas, 3 звезды. Блин, просил же заказать что-то приличное. Такое ощущение, что на улице было теплее. В номере градусов 12, в ванной и того меньше.

Это хорошо еще, что окно во всю стену выходит в коридор, а не на улицу. В принципе удобства меня мало волнуют, все равно предстоит ночевать в палатке, но по опыту знаю, что первую ночь на высоте, особенно с дороги, желательно провести в тепле, иначе потом будет долго колбасить. Так все и получается. На следующее утро как с похмелья. А уже нужно ехать смотреть на Титикаку.

Автобус за ночь промерз насквозь. Но ничего, покружив часок по гостиницам, набираем прилично народу, становится теплее. За окном тянется унылый сельский пейзаж. Сухая трава, невысокие горы, пустые поля, коровы, овцы, жалкие хижины фермеров. Некоторое разнообразие вносит только паромная переправа. На пароме, собственно, переправляется один автобус.

Люди же плотно набиваются в кабинку на крошечном катере. Которую, стоило только дать ход, тут же затягивает дымом от двигателя. Ничего, можно закрыться носовым платком, плыть недалеко.

Через полчаса все готово к продолжению автопробега... На берегу озера рядом с небольшой горой приткнулся городок Копакабана. Довольно аккуратный, чистенький такой, солнечный, хотя и ничего интересного. Подкрепившись, рассаживаемся по катамаранам, что-то типа мини речного трамвайчика. На крыше слишком холодно, в салоне – мрачно.

Лучшее место - на корме, рядом с экипажем и моторами. Если не прогонят, конечно. А так и позагорать можно и обзор хороший. Зеленовато-голубая вода, горные склоны с маленькими рощицами эвкалиптов, каменистые островки. Ничего особенно выдающегося, но все вместе действует как-то успокаивающе... Наша цель – остров Солнца, почему-то имевший важное значение для инков. Вроде здесь появились местные Адам и Ева. До острова примерно час неспешного плавания.

Остров возвышается над озером на сотню метров, поэтому чтобы достичь его вершины, требуется преодолеть крутой получасовой подъем по крошечным улочкам непритязательного вида деревушки. Единственное приятное место – небольшой садик с церквушкой. Подъем дается не так уж и легко ввиду помятого состояния. Заселяемся в хостел.

Моя комната больше напоминает витрину магазина – в двух стенах по здоровому окну в одно стекло чуть ли не от пола, в крошечной ванной – окно поменьше. Ну, не страшно, просто ночью нужно будет одеть на себя побольше. Пока же можно погреться на веранде в лучах клонящегося к заходу солнца под чаек из коки и полюбоваться видами на озеро. Очень красиво...

Гид предлагает две активности – спуститься осмотреть сад и какой-то музей и подняться на соседний холм понаблюдать закат солнца. В музей что-то не хочется, и смотреть там скорее всего нечего и, самое главное, нужно же будет потом опять подниматься. А сегодня ходок из меня не очень. Достаточно будет и заката... Не спеша мы достигаем вершины каменистого холма. Любителей красот природы собирается прилично, человек 30. Сам закат так себе, солнце садится не в воду, а за гору.

Сразу же резко холодает. Но окружающий пейзаж преображается самым необычным образом. Поверхность озера становится какой-то шероховатой, будто покрытой льдом. А снег поверх облаков на горной цепи вдалеке окрашивается в розовые тона... На следующее утро затемно отправляемся с гидом исследовать другую половину острова.

Дорога идет вверх-вниз по безжизненным склонам, кое-где, впрочем, встречаются кустарник и эвкалипты. Неплохие виды на озеро, но по большому счету смотреть нечего. Хотя для акклиматизации самое то...

Вечером в Ла-Пасе решаю пройтись по улицам. Исторический центр больше напоминает Черкизовский рынок. Все тротуары заняты торговцами. Тут же что-то готовят и едят. Прямо сгусток энергии какой-то.

Следующий этап - трек Такеси (Takesi). Маршрут пересекает Анды и заканчивается в зоне Юнгас (Yungas) – лесов восточных предгорий. Проселочная дорога петляет по узким долинам, спускаясь в итоге в каньон Палька (Palca), радующий глаз своими оранжевыми пальцеобразными стенами…

В конце концов, потряся еще с полчасика по ухабам, водитель оставляет нас с гидом в убогой деревушке, где гид рекрутирует в помощь пожилого местного жителя по имени дон Виченцо с двумя осликами. Часа полтора тащимся вверх по пыльной дороге. Справа под нами тянется каменистая долина со множеством ручейков, коров и лошадей. Наконец, достигаем щита со схемой местных “доинковских” горных дорог.

Находящийся дальше по дороге рудник Сан-Франциско идти смотреть пешком как-то не хочется, поэтому сразу приступаем к подъему на перевал. Подъем хороший такой, метров на 700, скомканная акклиматизация дает себя знать, и дело затягивается. Особенно под конец, когда приходится карабкаться по обледенелой осыпи.

Вид с перевала неплох, рядом идет заснеженная горная цепь, внизу солнечные пастбища. Зима и лето одновременно. В украшенной полосками снега скале пробита какая-то дыра, похоже на вход в заброшенную шахту, но одному лезть туда стремновато да и некогда, надо нагонять спутников. Внизу виднеется зажатое горами сине-серое озеро, к нему и спускаюсь.

Ланч на берегу озера. Дон Виченцо с недоумением изучает салатный лист, излеченный из сэндвича, приготовленного гидом. “Что, это разве так вкусно? Надо же, какую ерунду кто-то сажает”. Да, согласен, зелень в такую холодрыгу идет как-то не очень. И в итоге кочан салата летит в сторону ближайшего ослика...

Спускаемся часов 5, до темноты. Появляется кустарник, а затем и небольшие деревца. Вдали в доколумбовского вида деревушку втягивается на ночь приличная колонна лам и овец... На берегу каменистой речушки среди зарослей кустарника находится небольшая полянка. На ней и ставим палатки...

На следующий день продолжаем путь по древней тропе. Надо сказать, местами действительно попадаются каменные ступени, все ноги об них отбил... Тропа идет по склону ущелья, которое становится все глубже и глубже. По мере снижения высоты растительность становится все богаче, появляются даже цветы. Мне особенно понравилось деревце со светло коричневыми листьями и алыми цветками...

На хлипком дереве пристроилась несоразмерно крупная птица. При моем приближении она мощно взлетает, едва не ломая свой насест, делает показательный круг и отбывает. Кондор...

На небольшой площадке на горном склоне устроено что-то типа лагеря. Длинный побеленный домик, какие-то сарайчики, дощатый стол со скамейками под навесом. Каменная изгородь увита кустовой розой. Приятное место и красивый вид на затянутые облаками горные леса. Самое время подремать после обеда в теньке...

Крутой спуск по лесу к реке, от моста одни опоры, но кем-то заботливо переброшено пару стволов, главное, не свалиться, затяжной подъем, снова спуск. Пошел уже полноценный лес, даже с полянами. Опять оказываемся у реки, русло сплошь завалено громадными булыжниками и больше похоже на цепочку маленьких прудиков. Водозаборная станция с бассейном изумрудной воды под нависающим каменным козырьком отвесной скалы. Так и тянет освежиться, но как-то неловко, вода идет в водопровод все-таки...

Солнце уже садится, когда скалы и лес заканчиваются. Отразив натиск собак на территории насосной станции, упираемся в забирающуюся серпантином вверх грунтовку с указателем Chojla – 0.5 h. Эта самая Чохла нам и нужна, но только вот время явно не для пешеходов указано, что не слишком радует, 10 часов уже как бы на ногах.

Вообще-то стандартный 3-х дневный маршрут Чохлу минует. В него входит еще день по деревням и плантациям, ночевка в туристической гостинице на шоссе и утром автобусом в Ла-Пас. Но мы же как всегда спешим и хотим уехать уже завтра. Поэтому бодренько шлепаем вверх, пока совсем не стемнело...

Поселок, мягко говоря, не впечатляет. Несколько хрущеобразных задрипанных многоэтажек, остальное – слепленный из подручных материалов частный сектор. Особо умиляют окна, где выбитые стекла заменены куском ржавого железа. Мусор незатейливо просто выбрасывается вниз по склонам. Налеплено все плотненько так, следуем прямо по чьим-то дворам.

Население трудится на местных вольфрамовых шахтах – длинный сарай, кое-как сбитый из досок и листового железа украшает склон напротив. С колониальных времен, похоже, не ремонтировалось сие хозяйство... В этом лабиринте где-то затерялся гид, зато я неожиданно наткнулся на полноразмерное, пусть и песчаное, футбольное поле. Пристроился посмотреть на местных футболистов.

Вообще молодцы ребята, игру закончили – не пиво пошли пить, а занялись силовыми упражнениями. С местом в поселке, как я уже говорил, напряг, поэтому поле заодно еще и роль центральной площади выполняет, народ туда сюда снует, собаки, козы. Наши ослики еще вот подтянулись.

Появляется гид, сообщает, что с гостиницей имеются сложности. Кто бы мог подумать, вообще-то те постройки, на которые он указывает, больше обветшалые гаражи напоминают. Так вот, места есть, но комнаты уж очень грязные, вонючие, и, это, с насекомыми. В общем, гостиница никакая даже по боливийским меркам. В итоге он предлагает поставить палатки прямо на футбольном поле.

Почему неудобно, земля государственная, значит, имеем право. Мне, в принципе, все равно, но теперь возражает уже дон Виченцо. А что, собственно, будут рубать его драгоценные ослики? Гид, вздыхая, отправляется на новый поиск. И в итоге приводит мужика, который за умеренное вознаграждение готов решить все наши проблемы.

Следуем за нашим спасителем. Перед спуском по крутым ступенькам возникает заминка. Ослики отказываются идти вниз. На мой взгляд, так просто капризничают, днем ведь и не такие препятствия одолевали. Тем не менее, мужик услужливо показывает обходной путь по соседнему холму, светя вдаль фонариком. “Да это километра 3 крюк, и, потом, я не вижу там никакой тропинки,” – колеблется дон Виченцо.

“Ну, тропинки как таковой нет, но пройти можно,” – подбадривает местный. И дон Виченцо делает выбор. “Я, что, уроды, из-за вас ноги должен что ли переломать?” – обращается он к своим питомцам, - “Ну-ка быстро вперед”. И подкрепляет свои слова мощным ударом палки по спине передового ослика. Осликов пулей сдувает по ступенькам. Надо же, какие ловкие, оказывается.

Приходим к зданию барачного типа. Недавно, видно, построили, брошенный напротив строительный мусор еще зарасти как следует не успел. Как выясняется, общежитие для приезжающих на практику студентов. Мебели нет, но, действительно, чистенько, только чем-то вроде мастики попахивает. Даже душевая работает. Приятный вечер сегодня, не холодно, не жарко, толстые мотыльки и светлячки летают. Мой первый и, забегая вперед, последний день в Боливии с комфортной температурой...

Автобус в 5 утра, встаем затемно. Ослики уже отбыли домой, поэтому приходится переть на себе вверх два рюкзака. Гиду еще сложнее – он пыхтит под мешком со снаряжением. Минуем футбольное поле. Местные спортсмены уже наматывают круги по его периметру. Да, с силой воли у них явно все в порядке. Возможно, футбол – это их единственный шанс в жизни...

Рассвет встречаю в дребезжащем по гравию автобусе. Твердым покрытием вне городской черты, как я понял, боливийцы себя не утруждают. Камни покрупнее выковырнули, остальное утрамбовали – шоссе готово... Картина за окном мрачноватая – лесистые горные склоны, поделенные затянутыми туманом ущельями.

Проезжаем местную достопримечательность El Castillo – загородную резиденцию какого-то боливийского президента, построенную в 30-х силами парагвайских военнопленных. Ничего выдающегося, таких замков у нас в каждом уважающем себя коттеджном поселке по десятку... По мере того, как автобус забирается все выше и выше, в салоне ощутимо холодает. К счастью, наконец появляется солнышко...

Так как вечером меня снова ждет автобус, беру на полдня номер в гостинице прямо рядом с автобусной станцией. Номер ничем практически не отличается от предыдущего, та же холодрыга, раковина в ванной украшена одиноким краном для холодной воды, на душе, правда, имеется нагреватель. Освежаемся и быстро греться на улицу.

Погулял часок, дошел до центральной площади, оппозиция там митинг проводила – пяток мужиков стоят с плакатами, один кричит что-то в мегафон, вокруг десятка два местных омоновцев. Особого интереса сия акция у прохожих не вызывает... Неплохо бы еще и подкрепиться, но попадаются сплошь какие-то стремные забегаловки. Так и пришлось в итоге отведать местный фастфуд, картинка красивая, в реале куриные кости в каком-то фритюре и фирменный гарнир – картошка с рисом. Правда, и цена символическая...

Ночной автобус до Уюни. Автобус неплох, с обогревом, даже кормят. Но явно не для каменистых проселков. Поэтому за ночь ломается раз пять. И поэтому помимо водителя в экипаж еще механик входит. Утром, проковыряв в затянувшем окно ледке “глазок”, вижу один уходящий за горизонт песок. Пустыня…

Уюни – неожиданно довольно большой и довольно чистенький городишко, даже с парком. Пара центральных улиц рябит вывесками туристических компаний. Стандартное штатное расписание такого туроператора состоит из 2-х человек: менеджер и гид / водитель... Потихоньку нахожу и знакомлюсь с остальными членами своей группы – пара из штатов, пара из Швеции и девушка из Англии.

Наконец прибывает и наш гид, извиняется, мол, автобус без конца ломался. Ну и что, у всех ломался, амиго. Ищем название агентства, где заказана наша поездка. Зачем нужно гнать гида из Ла Паса, если все равно подряжаем местных, поначалу возникла мысль. А вот затем. В офисе (в 1 комнату) искомой фирмы наш порыв охлаждает какая-то дородная сеньора.

“Дико извиняюсь, но хозяина фирмы куда-то только что увели полицейские. Если нужно, конечно, другого водителя я вам найду. Но заплатить придется по новой.” Вот это разводилово. Но ничего, гид сначала препирается сам, потом звонит своему начальству. Не знаю, какие аргументы там приводило начальство, но в итоге посерьезневшая тетка возвращает гиду мобильник со словами: “Ну хорошо, водитель за мой счет...”

Первая остановка в нашем 3-х дневном автопробеге – свалка паровозов. Постапокалиптическая просто картина – посреди пустыни 2 железнодорожные линии, заставленные ржавыми паровозами и прочей ж/д техникой разной степени разукомплектованности. Где еще увидишь паровоз в разрезе...

Вторая остановка – сам солончак Уюни. Напоминает замерзшее большое озеро, окруженное невысокими безжизненными горами. Соль местами собрана в аккуратные небольшие конусы. Имеются две достопримечательности – отель/ музей из соляных блоков и небольшой каменистый остров, покрытый громадными суховатыми кактусами.

В музее можно поесть, на острове – полазить... Наиболее эффектно солончак выглядит на закате, когда садящееся солнце причудливо окрашивает солевой панцирь, подчеркивая его затейливый рельеф. Впечатляющее зрелище...

Для ночевки туристам предлагается группа примитивных сарайчиков из все той же соли. Только крыша из сотрясаемых ветром пластмассовых щитов. Имеется несколько крошечных окошек. В одно стекло, разумеется. Впрочем, часть окон забита. Пол засыпан соляными гранулами, что, может, и экзотично, но не слишком удобно. Вся эта конструкция защищает только от ветра, естественно. А так холодно даже в пуховике. Размещаются все вместе, мужчины, женщины, туалетная комната тоже одна на всех. В общем, то, что называется basic accommodation…

После неубедительного завтрака продолжаем движение. Соляное покрытие постепенно сменяет какая-то серая грязь. Большей частью она только сверху расквашена, но возможны варианты. Круизер какого-то любителя срезать сел правыми колесами и привет. Кое-как вытолкали общими усилиями, подложив резиновые коврики под колеса...

Недалеко от небольшого приземистого поселка имеется раскопанное доисторическое кладбище. Покойники помещались внутри слепленных из чего-то шарообразных коконов. Сейчас эти конструкции полуразрушены, и останки выставлены на всеобщее обозрение...

Остановка у кратера развалившегося вулкана. В отдалении дымится вулкан пока еще целый...

Пошли озера с фламинго. Каждое следующее озеро больше предыдущего. Соответственно, растет и число обитателей. На лагуне Колорадо фламинго вдали сливаются в сплошную розовую полосу. Такие забавные, так смешно пощелкивают...

Ночевка, аналогичная по уровню сервиса предыдущей...

Весь день мечемся по пустыне. Дымящиеся серные ямы, горячий источник с маленьким мелким бассейном прямо у дороги, еще озера и горы. В Уюни возвращаемся уже в сумерках. И с облегчением разминаем затекшие ноги...

В ожидании автобуса с гидом и англичанкой не без труда находим место, где можно было бы подкрепиться. Внешне кафешка выглядит неплохо, но приносят что-то совсем уж малосъедобное. Гид спрашивает англичанку, умеет ли она готовить. “Я, что, похожа на человека, которому нечем заняться? ” – обижается та.

Гид объясняет, мол, любой уважающий себя боливиец ест не менее пяти раз в день, поэтому у женщины со слабой кулинарной подготовкой очень мало шансов найти свою вторую половинку... Обратно автобус уже обычный, и это даже лучше. Поскольку он делает несколько остановок, где можно размяться, освежиться, хлебнуть горяченького чайку...

Очередная активность – трек Мария Йоко (Maria Lloco). Что я и говорю своему гиду, когда мы трясемся с ним в машине по дороге на исходную. Это оказывается для него неприятным сюрпризом: “Да? А я думал Кордильера Реал. Ну, ничего, сейчас узнаем дорогу.” И звонит в офис с просьбой зачитать ему маршрут... Схема та же, что и в предыдущем треке. Добираемся до затерянной в горах деревушки, ангажируем погонщика с парой голов вьючной силы, в этот раз мул и ослик, и вперед. Ну в смысле вверх...

Выглядит все это следующим образом. Местность напоминает букву Ш, только ножек больше. Основание буквы – это главный хребет с заснеженными шеститысячниками, вертикальные палочки – складки предгорий, между которыми укрываются небольшие каменистые долины с мелкими речушками. Почти каждая такая долина заканчивается ледниковым озером, чаще всего голубым или серым, но иногда лазоревым или салатовым.

На противоположной стороне, где горы постепенно сходят на нет, озер намного больше, местами все ими утыкано, но выглядят они уже не столь живописно. Маршрут проходит как бы поперек ножек буквы. Подъем, спуск в долину, следование к очередному леднику с озером, возвращение назад вдоль соседнего склона, новый перевал, новый спуск.

Сам хребет – камни и снег, это понятно, а вот примыкающие склоны, как не странно, покрыты сероватой почвой до самого верха. Трава уже не растет, а все равно идешь по земле. В отличие от перуанских треков, где ходишь больше по долинам и видишь шеститысячники в некотором отдалении, здесь оказываешься прямо у ледников, то есть каждую гору можно буквально руками потрогать.

Другое отличие - в горах пустынно. Народ только в районе базового лагеря Кондоири попадался, да на леднике Гуаяны Потоси несколько человек тренировалось. Зато лам и альпак не сосчитать, все ими вытоптано и загажено. Любопытные такие, стоит из-за поворота показаться, сразу все на тебя уставляются. Побаиваются, но не убегают...

Ослик попался исключительно пронырливый, траву у мула прямо из-под носа выхватывал. С местными обитателями у него, правда, такой фокус не прошел. Толстый черный альпак так в бок ему заделал, что ослика в момент сдуло... В принципе, трек несложный, перевалы, хотя и достаточно высокие 4700 – 5200 м, причем иногда по паре в день, но сами подъемы по большей части невелики – на 300-500 м, залезаешь даже без перекуров. Единственное, уж очень сильный и холодный ветер. Утром только тихо, а так все продувается им насквозь.

Если ветер поднялся, сразу можно перчатки и шапку одевать. Особенно некомфортно было за ужином. За день разогреешься, а тут, как солнце только спрячется, температура сразу резко падает, с камешка просто сдувает, вдобавок при еде мерзнешь еще сильнее. В общем, трясет даже в пуховике. Только и думаешь, побыстрее бы в спальник забраться.

За ночь в бутылке воды, стоящей в палатке, приличной толщины ледышка образуется. Один раз к вечеру какой-то циклон видно нашел, ветер стих, небо затянуло, и крупный снег повалил. Так аж жарко стало. Решил, что надо пользоваться моментом, и оперативно помылся в речке...

Незнание гидом маршрута в итоге все же сказывается, самое интересное озеро - лагуна Конгелада – так и остается за кадром, гид не знает к нему дороги. Видел только издалека. Вторую достопримечательность – ледниковое озеро Гуаяны Потоси со стороны какого-то древнего канала, весьма любопытная, кстати, конструкция, – нахожу я сам. Гид до последнего спорит со мной, мол, да нет там никакого озера, мало ли что ты читал.

В итоге, озеро, естественно, находится, зеленоватое такое, ледник нескольких метров до него не дотягивается. Гид радуется как ребенок, бегает с фотоаппаратом по берегу. Обалдеть, говорит, на саму гору только в этом году уже шесть раз поднимался, а что такая красота находится под боком, и не догадывался.

Действительно, обалдеть, кто кому здесь деньги платит... В общем, в Андах я уже бывал не раз, но впервые они произвели такое величественное, суровое, даже где-то недружественное впечатление. Красиво, но ты здесь лишний...

На смену холоду приходит жара – прилетаю в Руранабаку (Rurrenabaque), поселок в районе дождевых лесов национального парка Мадиди в часе лета от Ла-Паса на поршневом самолетике. Ничего крупнее там и не сядет – летное поле обыкновенная поляна. В самом деле, чего на бетон тратиться. В дождь все это раскисает, конечно, но ведь рано или поздно подсохнет на солнышке. Если взять билет на первый рейс, то, говорят, долететь в тот же день можно практически гарантированно...

После снега и камешков пальмы и апельсины воспринимаются особо экзотично. До поселка пассажиров довозит автобус авиакомпании. Сам поселок производит достаточно приятное впечатление, особенно на фоне увиденного ранее. Несколько улочек вытянуты параллельно реке Бени. Парочка центральных даже с твердым покрытием. С других сторон поселок поджимают холмы, а местами и горы. Довольно много зелени, приятный тенистый маленький парк на центральной площади.

Несколько портят эту сельскую идиллию мотоциклисты. Как тараканы, они в беспорядке снуют по улочкам, пыля и вдобавок беспрестанно бибикая. Соответственно, останавливаться в отельчиках, расположенных на центральных улицах, я бы настоятельно не советовал. Как и есть на открытом воздухе... А так по местным меркам место ну супертуристическое, встречаются надписи не только на английском, но и на иврите.

Последнее - в знак заслуг какого-то израильского путешественника, заблудившегося в местном лесу. Да так основательно, что неделю его искали. Взглянуть на место столь выдающегося подвига соотечественника потянулись другие евреи, что и дало старт местному туристическому бизнесу...

Внешне моя гостиница выглядит достаточно презентабельно – ухоженный садик на пару гектаров, спускающийся к реке, бассейн, шезлонги. Что еще надо для полного счастья? Поэтому отчасти понимаю недоумение на лице портье – какой еще кондиционер, зачем, вентилятор же есть. Да, слышал, бывают такие штуки, но никогда сам не видел. Короче вздремнуть с дороги получилось не очень, ставни откроешь (стекол в окнах нет, только сетка) – уличный шум мешает, закроешь – сауна...

Первая часть программы – стандартный 3-х дневный заезд в пампу, район болотистых низин, наиболее удобное место для осмотра местной живности. Выглядит это следующим образом. Сначала часа 3 трясешься по ухабистому лесному проселку в джипе. Потом остановка на ланч в каком-то захудалом городишке. Кормежка скудная, зато с элементом экзотики - под стол забирается и укладывается там на бок толстый довольный тапирчик. Еще часик дороги чуть получше, и затем погрузка в моторки, болтающиеся на мутной неширокой реке коричневого цвета.

Глинистые берега реки плотно покрыты зарослями кустарника, местами встречаются участки леса. Все это густо населено аллигаторами, кайманами, черепашками, капибарами, разными обезьянками и птичками. Время от времени гид замедляет ход нашего плавредства и подруливает к особо живописным зверюшкам. Одним словом, фотосафари для ленивых. Через час на берегу начинают появляться группки дощатых сараев. К одному из таких архитектурных ансамблей в конце концов пристаем и мы... Заселяемся в “лоджии”.

Лоджии напоминают большие кроличьи клетки – на метровой высоты помосте из неструганных потемневших с потеками досок кое-как сбиты хибары на 2 топчана каждая. Доски с изрядными щелями доходят где-то до пояса, остальное – сетка. Короче, крыша и противомоскитные пологи над кроватями есть – и ладно. Столовая – точно такое же строение, только побольше, с двумя длинными столами, обставленными скамейками. Есть даже душ, опять же дощатая конструкция, разделенная перегородками.

Тут доски идут уже до верха, правда, все так же с дырками. Одежду в душе вешать, собственно, и некуда, если только забросить поверх стенок. Тут же приткнулась единственная на весь лагерь раковина... Кормежка однообразная и примитивная – вареные овощи, рис или макароны, костлявые куски курицы или жареное мясо, жевать которое можно даже и не пробовать.

В обед бывает еще какая-то баланда. Приличнее всего завтрак – омлет, ветчина, свежие лепешки, фрукты. Вдобавок единственный раз за день, когда можно выпить чай или кофе. В остальное время приходится довольствоваться или разведенным сухим соком, от которого щиплет язык, или водой...

Место само по себе неплохое - внизу в речке крокодильчики дремлют, наверху, в кронах деревьев маленькие обезьянки со смешными мордочками возятся. Короче, при лагере куча разной живности кормится... Делать, впрочем, тут особо и нечего, поплавали по протокам на моторке с перерывом на обед, еще посмотрели птичек и аллигаторов, пресноводные дельфины попадались.

На берегу уселось полукругом семейство капибар. Двое взрослых, двое подростков и штук 6 малышей. Взрослые настороженно смотрели на лодку, малыши озадаченно на взрослых, типа что это такое, и что будем делать. Наконец, глава семейства издал резкий звук, и зверюшки дисциплинированно гуськом протрусили в заросли. Папаша покинул позицию последним, прикрывая отход...

Еще прикольная была активность – поиск змей на болоте. Люди с опытом ее проигнорировали, а я решил съездить, подобрав предварительно резиновые сапоги повыше. Болота, как такового, не было, это скорее было похоже на поросший тростником заливной луг, местами подзатоптанный коровами. Змей, естественно, никаких мы там не нашли, пролазили как дураки по колено в грязи.

Жарища, духота, вонь и много-много мух... Напоследок сплавали на ловлю пираний. Для чего каждому выдали по мотку лески на дощечке с крючком больше напоминающим загнутый гвоздь. Как ни странно, даже что-то поймали. Правда, одну мелочевку...

Наконец-то, возвращаемся. Снова крокодилы и птички, правда, на этот раз уже никому особенно не нужные, все уже нафоткались. Единственное, вызвал всеобщее оживление заложивший над моторкой вираж тукан. Любопытный такой, на дерево сел, за ствол спрятался и выглядывает. Но это только ему кажется, что спрятался, куда такой нос спрячешь-то...

Прошел дождик, и машины на дороге попадаются заляпанные рыжей грязью аж по крышу. Зато посвежело ощутимо так. Пару раз забираемся в мокрый лес посмотреть на заторможено лазающих ленивцев...

Второе действие – лесной трек. Скажу сразу, на многое не рассчитывал изначально, но действительность превзошла все ожидания. В худшую, естественно, сторону. Толстый представитель местной турфирмы приводит меня на берег реки, где знакомит с двумя аборигенами, один - худой и молодой, второй - пожилой и пузатый. Подумал, что ослышался вначале, но нет, первый повар, второй гид.

Ну, пузатый и пузатый, может клиентов мало, правда, пару английских слов мог бы и зазубрить, хотя бы для приличия, но это все ладно, вроде речь еще о портере шла, я же не мазохист в такой парилке самому рюкзак тащить. 39 сегодня, к слову, обещали. Толстяк уходит в отказ, какой такой портер, впервые слышу. Звоню в Ла Пас боссу “моей” фирмы.

Тот извиняется, мол, его собственный гид сильно заболел, поэтому пришлось привлечь народ со стороны, не надо ничего нести, кто это сказал, передай-ка ему телефон. В итоге портер обещан. Но завтра, ибо портеры на дороге не валяются, а лодка уже отправляется. Так впервые прозвучало слово, которым смело можно было бы озаглавить отчет о сем бесславном походике - манана.

Компанию мне составляет бомжеватая пара из Германии, как и большинство встретившихся мне ранее местных туристов непонятно чем занимающаяся в свободное от путешествий время. Для начала лодка перевозит нас на другой берег реки, где в какой-то конторе приходится исписать листков 5 и отстегнуть сколько-то тугриков, чтобы получить разрешение на посещение парка.

На этот раз плавание проходит по самой Бени, река довольно широкая и быстрая, хотя и изобилует мелями, местами лодку экипаж проталкивает по гальке шестами. Пейзаж горно-лесистый, покрытые зеленью скалы то подступают вплотную к реке, то удаляются, оставляя прибрежную полосу пальмам и прочей тропической растительности. Картина этакого торжества круглогодичного лета...

Высаживаемся среди здоровых валунов и в короткий бросок по лесу. Взгляду открывается полянка, на которой располагается застройка описанного ранее типа. Правда, лес уже настоящий, мощный, наши сараюшки в нем теряются как какой-то мусор. Лоджии здесь, кстати, более экономичны, есть, правда, и пара 2-х местных, но это что-то типа ВИП зоны, один я занимаю, второй пустует, а так публика размещается всем скопом в паре бараков.

Естественно без всякой дискриминации по полу или возрасту. Юнисекс, так сказать. Идти в поход желающих больше нет, остальные занимаются тем, что называется Jungle Тour, то есть каждый день водятся в лес на 2-х разовые прогулки. В чем глубинный смысл этого действа, никто не понимает, поэтому самые несознательные стараются закосить. Впрочем, для подписавшихся на 4-х дневную программу есть бонус – подъем в последний день на какую-то гору.

Короче, до обеда я болтаюсь по лагерю, знакомлюсь и сочувствую, а во второй половине дня доходит очередь и до меня. В мою хижину заваливает гид, пойдем, мол. Нет, рюкзак одевать не надо, это манана, сегодня налегке. Надо было, конечно, послать его и вздремнуть. Но как-то сразу портить отношения не хотелось, поэтому поплелся. Ну, послонялись по лесу часика 3 и вернулись назад. Типа размялся после неубедительного обеда. На утро двинулись в путь опять. Рюкзак не нужно, портер захватит. Захватит, но только после обеда, к которому мы и возвращаемся...

Итак, наконец-то, сложились и тронулись. Надо же, как оперативно, не прошло и двух суток. Что смутило, с рюкзаком оказался я один. Остальные тащили барахло в больших пластиковых мешках, как из-под картошки. И, соответственно, останавливались отдыхать каждые полчаса. Подумалось, что далеко мы так не уйдем.

А далеко, как выяснилось, и не надо. Через пару часов петляния по чаще оказались на месте для стоянки. Из нескольких жердей сбито что-то типа каркаса для домика. Сверху накинул пленку, ниже привязал москитные сетки, и все, место для ночлега готово.

Настроение моих спутников улучшилось, типа отмучались, мое, соответственно, изменилось в обратную сторону. Но чем-то заняться все равно нужно, аборигены отправились на рыбалку, я же решил просто покупаться в протекающей рядом речке. На вид довольно соблазнительной, метров 20 в ширину, с песчаным дном, а на деле мелкой и с даже не теплой, а просто горячей водой.

Ну, место поглубже я, допустим, нашел, но расслабиться не удалось. Все что торчит из воды, атакуют мошки, а в воде кусаются мелкие, похожие на пескарей, рыбки. Кожу не прокусывают, но щиплют крайне неприятно. Короче, вроде песочек, водичка, пальмы, почти пляж, но удовольствие минимальное... Рыбы местные, кстати, наловили прилично, особенно для такой лужи, на вид и вкус сазана напоминает...

Ночью температура если и понижается, то совсем немного, спал в одной футболке и нисколько не замерз... Утром гид ведет меня на прогулку... Вообще-то лес совсем неплох, экзотическая растительность разная, местами невообразимой толщины и высоты, ручьи, речушки, пересохшие и действующие. На каждом шагу встречаются животные: стайки небольших черных волосатых хрюшек, тапиры, разнокалиберные и разномастные обезьяны, попугаи.

Полно следов ягуаров, ночью метрах в 100 от стоянки один орал. Совсем как кот, только много басистее. То ли конфликт у него был с кем, то ли просто выражал неудовольствие вторжением на свою территорию. У местных, квасивших до этого под рыбку, сразу хмель и веселье куда-то улетучились...

Но на трек все это как-то похоже мало. Ни движения, ни цели. Поэтому, когда возвращаемся с моциона на стоянку, я предлагаю завязать со всем этим цирком, собраться, и вернуться назад в лагерь. Там хоть не нужно спать под кустом, как зайчик. Предложение не прошло. Гид разорался, что он тут главный, и он решает куда и когда идти. Короче, манана. Ну, манана, так манана, я решил так его и звать дальше.

Правда, совсем уж откровенно забить на, так сказать, контрактные обязательства, гид все же не решился. Поэтому мы все же совершаем переход часика на полтора до следующей точно такой же стоянки. А в наказание за плохое поведение вечером я лишаюсь своей порции рыбы и получаю один рис... Утром, наконец, возвращаемся в лагерь.

Повар с портером отдельно, напрямую, гид же со мной кружил часа 4. Я думал, он помрет под своим мешком. Ибо по сельве ходить действительно тяжело. Ветер не пробивается, висит тяжелая влажная духота, сверху сыпется какая-то черная липкая дрянь...

В общем, как пришли, с неописуемым удовольствием минут 15 стоял под холодным душем. Только вытерся, гид заскочил в соседнюю кабинку. Ну и на здоровье, воду-то я всю уже слил, жди теперь... Поднялся сильный ветер, посыпались сухие ветки, и почему-то впервые за столько времени стало так комфортно...

До обеда валялся на койке и смотрел на раскачивающиеся вершины деревьев... В этом лагере впервые за все свои поездки удалось поговорить по-русски. С австрийцем, зачем-то изучавшем русский, и с поляком-газовиком. Поляк, кстати, единственный встретившийся мне в Боливии турист, который путешествовал с семьей. Да, место явно не для семейного отдыха...

Так привык к жаре, что на ветру в лодке теперь мерзну. Лодка причаливает к горе, на склоне которой находится контрольный пункт. Учет входных билетов. “Тите, тите,” – призывает Манана польское семейство достать эти самые билеты. Но поляк даже и не собирается снизойти до лингвистических проблем моего спутника. “Стоп, так не пойдет,” – говорит он. “У тебя три опции – английский, польский, русский. Или свободен.” Приходится выступить в роли переводчика...

Рано утром вылетаю в Ла-Пас. Уже рассвело, когда пролетаем над Андами. Самолетик летит довольно низко, так что горы можно рассмотреть во всех подробностях. Очень красиво, пытаюсь найти проделанный мной ранее маршрут... Итак, Ла Пас, опять сухо и холодно. Осталась пара резервных дней, которые и занять толком нечем.

Покупаю сувениры, приобрел бы что-нибудь и из обычных вещей, но все какое-то неуклюжее и непрактичное. В итоге ограничиваюсь шарфом из шерсти альпаки, и то потом дома сказали, зачем такой дурацкой расцветки взял. Если бы видели, какие тут предлагаются расцветки...

С культурной программой вышел облом, удалось попасть только в музей при соборе Сан-Франциско, очень хорошая подборка аксессуаров монастырской винодельни, полазить там опять же можно. Остальное все было почему-то закрыто, хотя таблички с расписанием и говорили об обратном. Впустую прошлепал по местным горкам... Главную улицу запрудила толпа народа явно из провинции. Музыка, пиротехника. Думал, праздник какой-то. Почти, демонстрация в поддержку горячо любимого президента Моралеса...

Вечером менеджер принимавшей меня фирмы зовет в ресторан. Почему бы и не сходить, делать все равно нечего, заодно и узнаю, что он думает о такого уровня “лесных треках”. Как ни странно, менеджер оказался вполне адекватным мужиком лет 40, долговязым и с длинными волосами, что крайне необычно для местных мужчин, долго извинялся за накладки, жаловался на острый дефицит гидов, на то, как тяжело работать в условиях практически полного отсутствия инфраструктуры.

Ни приличных дорог, ни гостиниц, большая часть клиентов – экономящие каждый доллар бездельники... В общем, у всех свои трудности...

В итоге. Природа красивая, местами даже очень. С благами цивилизации настолько неважно, что отчасти это даже можно занести в плюс, будто переносишься, условно говоря, в 30-е годы.

С сервисом как повезет: автобус может сломаться, а может доехать, вода из раковины может уходить в трубу, а может и на пол, оставленный в сейфе гостиницы пакетик с ценными вещами может вернуться к тебе в целости и сохранности, а можешь и недосчитаться в нем пары-тройки сотен баксов как, например, в вышеупомянутой La Brisas, гид может оказаться фанатом своего дела, а может и просто случайным человеком...

Если хочется расслабиться, то Боливия, наверное, для этого не слишком подходящее место, а вот если есть непреодолимое желание попробовать чего-то нового и необычного, если полно энергии, но непонятно, куда ее потратить в мирной жизни, то это весьма и весьма неплохой вариант...

P.S. Специально опустил мелкие технические детали, которые, может, и интересны, но только тем, кто собирается съездить сам. Лучше отвечу в частном порядке...
Опубликовано: 27 Июля 2010





Дополнительно


Copyright © 2010-2017 AtlasMap.ru. Контакты: info@atlasmap.ru При использовании материалов Справочник путешественника, ссылка на источник обязательна.