Отчёт: «Здравствуй, земля тверская или путешествие длиною в дождь». (Тверь, Торжок, Медное

Другие отзывы автора
  • Отчёт: «В Тулу не за самоваром, а за новыми впечатлениями». (Тула, Ясная Поляна)
  • Рождественское путешествие в Казань
  • Большой отзыв на тему: «Август 2009 года, путешествие по Венгрии и не только»
Все отзывыЛюбой россиянин в канун майских праздников как никогда пристально следит за прогнозом синоптиков. У всех людей, конечно, свои планы на эти майские деньки, но вот хорошая погода просто всем необходима… В нашей семье, по сложившейся доброй традиции, начало мая – это прекрасное время для открытия сезона автопутешествий. Безусловно, главная цель данных мероприятий – это смена обстановки и новые впечатления.

Порой полезно бывает съездить куда-нибудь, посмотреть на местность и на людей, в этой местности проживающих. Страна у нас, как известно, большая и интересностей в ней хватает. Однако с каждой нашей новой поездкой по близлежащим окрестностям, становиться всё меньше мест, куда мы еще не заглядывали. Круг городов постепенно расширяется, в конце путешествий на одометре нашего автомобиля появляются всё более внушительные цифры.

Вот и сейчас, 3 мая 2010 года, приборы нашего авто показывают цифру в «1020» километров. Именно столько мы намотали за два дня по дорогам Ивановской, Ярославской и Тверской областей. Вот об этом мне и хотелось бы поведать. Писать отчет о поездке можно несколькими способами. Например, писать обо всём увиденном в хронологическом порядке.

Однако у данного метода есть недостатки - легко можно упустить какой-то момент, да и повествование получается скучноватым. Автотурист свое время проводить весьма однообразно: дорога, достопримечательности, дорога, достопримечательности и так далее… Потому я расскажу о нашем путешествии разбив повествования на некие темы. Теперь всё по-порядку.

Дорога.

Наконец-то настал долгожданный день нашего путешествия. Дата – 2 мая, автомобиль – «Ниссан Х-Трейл», экипаж – 5 человек, маршрут – «Иваново-Тверь-Иваново». На часах - 5 часов утра, бензин залит в бак, шины подкачаны, компания в прекрасном настроении – значит пора в путь! Небольшое отступление от темы. Планировав наше очередное путешествие, выбирая из двух возможных направлений – Тула или Тверь, мы остановились на последнем. Поездку в Тулу и Ясную Поляну было решено перенести на летнее время.

Данное путешествие предпочтительнее совершить в тёплую и сухую погоду, а как вы уже поняли из названия моего отчёта, погода нас не баловала. Нет, было не холодно, но вот майское небо явно «прохудилось» - постоянно шёл дождь. К подготовке к поездке в Тверь я подошёл слегка расслаблено: купил карту Твери и области, решил проблему ночлега, скачал отчёты о путешествиях в Тверь с сайтов и

Кстати, хочу сказать большое спасибо всем тем, кто оставляет свои путевые записи на данных сайтах. Они здорово помогли мне не только в путешествии, но и в написание моего отчёта. Проблему с прокладыванием маршрута я впервые возложил на купленный мной буквально накануне поездки навигатор «Prestigio Geovision 4200BT Navitel». Программа поездки была так же приблизительной – добраться до Твери, а там уже на месте определиться с осмотром местных достопримечательностей.

Однако вернёмся к нашей дороге. Подробный наш маршрут оказался таким: «Иваново - Гаврилов Ям – Ростов – Борисоглебск – Углич – Калязин – Кашин – Тверь - Торжок – Медное – Тверь – Кашин – Калязин – Углич – Борисоглебск – Ростов - Гаврилов Ям - Иваново».

Про трассу.

Состояние дорог на всём нашем маршруте было различным. Поскольку в Тверь мы попадали не с московского направления, то отличный участок дорожного полотна был лишь один «Тверь - Торжок». Там нареканий у нас не было: прекрасный асфальт, широкий разделитель направлений, свежая разметка. А вот некоторые участки на перегонах «Борисоглебск – Углич» и «Кашин – Тверь» выглядели так, что порой нам казалось - дорогу просто разбомбили.

И война закончилась не 65 лет назад, а только вчера… После преодоления таких участков под названием «дороги жизни», начинаешь понимать почему всевозможные кроссоверы и «машины с увеличенным дорожным просветом» пользуются такой большой популярностью в нашей стране. Забавно было наблюдать, как наш автомобильный «Сусанин» делал прогнозы прибытия в конечный пункт проложенного маршрута, закладывая в программу движения скорость на данных участках в 30 км/час.

В остальном навигатор чётко и весьма точно делал свою работу: выбирал рациональный маршрут, показывал ограничение скорости, скорость движения, умело разбирался в организации городского движения в Твери, Торжке и Калязине. Да, забыл ещё одну мелочь, голос навигатора иногда вносил весёлую нотку в однообразную путевую обстановку. Его настойчивое «Вы ушли с маршрута» и постоянные попытки вернуть нас на путь истинный доставили немало весёлых минут.

В целом, навигатор в совокупности со спутниковой системой «Navitel» заслужил от нас оценку «5»! Трудность дороги добавлял и постоянно идущий дождь, «дворники» на нашем авто не отдыхали ни минуты. Не баловал нас выбранный маршрут и обилием придорожных кафе, хотя мы к этому были готовы. Поскольку в данных мероприятиях всегда руководствовались девизами «всё своё ношу с собой» и «запас карман не тянет».

А вот с бензозаправками проблем не было на всём нашем пути. Они были единственными очагами цивилизации в данных краях. Хотя такие «дикие» дороги всегда имеют два определённых плюса: малое количество машин и минимальное число засад гаишников. Хотя как я не старался ехать корректно, но угодил в один из капканов «тружеников полосатой палочки» - в деревне развил скорость аж в 73 км/час. За что и был наказан составлением протокола, предусматривающим наказание штрафом в 100 рублей.

Про городские дороги.

В самой Твери дороги по-моему неплохие, а вот по отзывам московских путешественников «ощутимо хуже московских, менее аккуратные…». Вообще, была бы моя воля, я бы запретил делать москвичам такие некорректные сравнения. Как можно сравнивать качество столичных дорог с дорогами любого областного города России. Это могу делать, например, я, житель такого же областного города, примерно с таким же количеством городского населения.

А вот город-государство под именем «Москва», где оседают колоссальные деньги на поддержание городских дорог, должны, просто обязаны, быть идеальными. Дорогие путешественники, выбравшиеся за МКАД, не надо сравнивать свой неповторимый город с рядовыми российскими городами. Тверские улицы и тротуары покрыты асфальтом среднестатистического качества, в меру приправлены ямками и трещинами. Порадовали городские светофоры, вполне современные.

Меня, как пешехода, такие светофоры приятно порадовали показом не только времени действия «зелёного цвета», но и отсчётом действия «красного». Как я успел заметить, водители в Твери довольно корректны, не озлобленны на других участников движения и пешеходов. На светофорах в стоящий на поворот ряд авто никто из соседнего ряда не лезет, не подпирает впереди стоящего.

Да и на перекресток толпой никто не выезжает, загораживая проезд остальным. Может из-за моих «неместных» номеров меня даже пару раз пропустили на перекрёстке, как говориться, в разрез правил дорожного движения. Как следствие всего вышесказанного мною, на мой субъективный взгляд, движение в Твери довольно спокойное. И в заключения темы дорог приведу слова Юрия Визбора: «Дороги трудны, но хуже без дорог…».

Тверь.

Про историю.

В любом нашем путешествии, подъезжая к новому городу, мы всегда устраиваем своеобразную «Познавательную историческую страничку». Всегда полезно узнать или освежить некую историческую информацию о том месте, где ты окажешься буквально через несколько минут. Рассказ об истории Твери начинался так: «Письменные источники о начале города Тверь темны и разрозненны: в частности, основание города относят и к 1127, и к 1181, и к 1208 году…».

Конечно, я не собираюсь подробно пересказывать историю тверской земли, эту информацию без труда можно найти в путеводителе или в Интернет-ресурсах. Однако пару фактов о Твери сказать всё-таки хочется: «Иногда рассуждая о том, кому больше подходит звание столицы нашего государства – Москве или Петербургу – мы вряд ли вспоминаем о городе, который в XIV веке вполне мог стать центром формирующегося Российского государства.

В те давние времена шансы Твери на «почетную должность» были даже выше, чем у конкурентки Москвы, поскольку в 1305 году права на великокняжеский престол от Золотой Орды получил именно тверской князь Михаил. Однако дальнейшая его участь была печальна. Когда в очередной междоусобице тверское войско разбило московскую дружину, в плен попала и жена московского князя Юрия, приходившаяся сестрой хану Золотой Орды. В неволе дама неожиданно умерла.

Михаила Тверского обвинили в её смерти и вызвали в Орду, где замучили до смерти, а ярлык на великое княжение перешел к москвичам. После этого в истории Твери, конечно, ещё случались подъемы, но объединить русские земли ей не удалось». Кстати, Михаил Тверской был канонизирован, а в 2008 году ему в родном городе поставили памятник.

Другой известный в Твери памятник установлен человеку, который прославил сей город не только в родном отечестве, но и далеко за его пределами. Афанасий Никитин, тверской купец, а по совместительству самый первый известный путешественник земли русской. Как и полагается человеку, стремящемуся в дальние страны, Афанасий Никитина застыл на берегу Волги, глядя вдаль. Шутка ли, добрался мужик из Твери аж до самой Индии.

Плюс к этому факту, он подобно мне и многим другим неугомонным людям, не только путешествовал, но и не ленился писать свои средневековые отчеты. Его путевые заметки получили название «Хождение за три моря» и сделала его фамилию буквально нарицательной. Теперь фамилия «Никитин» навсегда ассоциируется у нас с путешествиями.

В одном из отзывов я прочитал, что «…в Твери не перевелись шутники, которые периодически забираются на восьмиметровый памятник А. Никитину и вкладывают путешественнику в одну руку стакан, в другую – бутылку. Как говорится, «посошок на дорожку». И ещё одна мыслишка по поводу тверского путешественника. Так может быть стоит иногда побороть лень-матушку и все-таки писать о своих путешествиях? Пуская в той форме, в какой получается у вас получается, пускай коряво, но для души…

Про устройство города.

Поскольку древняя крепость, зачаток будущей Твери, появилась на том месте, где в Волгу впадает речка с весьма прикольным названием Тьмака. Чуть дальше по течению с Волгой сливается Тверца, вот поэтому и считается, что город стоит на стыке трех рек. Волжские берега в центральной части Твери соединены двумя красивыми мостами — Староволжским и Новым, а всего в Твери 4 автомобильных моста. С берегов Волги смотрят друг на друга две набережные.

Одна названа в честь Степана Разина, другая — в память об Афанасии Никитине. Чем прославил Тверь Стенька Разин, неизвестно, а относительно тверского купца Никитина я писал выше. Теперь переместимся в исторический центр. От древнего кремля ничего не осталось, валы заровняли при Екатерине II, а после пожара 1763 года центр Твери был перестроен заново по градостроительной моде эпохи Просвещения. Здания вдоль главных улиц встали плечом к плечу, без проулков – этот архитектурный принцип обозначают термином «сплошной фасад».

Именно тогда же Тверь обрела нынешнюю планировку – воплощение идеи царицы по планировки Твери, именуемой «словно нитка с бусами». Поясняю: центральная улица – это нитка, а круглые площади на ней – это бусины. «Архитектурным языком это называется «четыре площади на центральной магистрали или принцип последовательно открывающихся площадей».

Плюс к этому в планировке города была добавлена схема трезубца (3-х лучевая композиции). Центральной осью города является улица Советская (бывшая Миллионная). По одной из версий своё имя данная улица получила в честь суммы в миллион рублей, выделенной из казны на возведение украсивших её каменных домов. Поскольку в эту центральную улицу вливались с одной стороны Санкт-петербургский тракт, а с другой - Московский, то именно по ней через Тверь проезжали все путешественники.

По статусу ей полагалось выглядеть презентабельно и красиво, и недаром ведь город Тверь расценивался как «остановка на государевой дороге». Общий уличный стиль – ранний классицизм, ампир и барокко создавали известные петербуржские и московские архитекторы. На этой улице были сосредоточены всевозможные административные здания, гостиницы, магазинчики, ресторации и дома богатых горожан. А также главные ценности города – Спасо-Преображенкий собор и Путевой Императорский дворец.

Участь этих сооружений печальна: Спасо-Преображенкий собор был взорван в 30-е годы, а о нынешнем состоянии Путевого Императорского дворца я поведаю чуть позднее. Площадей в центре города было четыре – Полуциркульная (позднее Почтовая, Советская), Судебная (позднее Фонтанная, 8-гранная, площадь Ленина), Красная (сейчас здесь Городской Сад), Соборная (нынешняя площадь Революции).

Трёхлучевая композиция улиц идёт именно от первой площади Советской. Её пересекает нынешняя улица Советская, а от неё под углом в 30˚ расходятся улицы-лучи, которые отлично просматриваются с площади и как бы «распахивают, раскрывают перед вами город». Луч вправо - современная улица Вольного Новгорода, луч влево - современная улица Новоторжская».

Перпендикулярно улице Советской от моста через Волгу проходит Тверской проспект. Узнать его просто: широкая улица с трамвайным движением, именно по нему навигатор и проложил наш дальнейший маршрут по Твери.

Про ночлег.

С Тверского проспекта наш путь лежал на проспект Победы. Именно там нас ждали забронированные по телефону «апартаменты» в виде 2-х комнатной квартиры. Ранее в наших поездках мы всегда бронировали номера в гостинице, но вот в Твери нам захотелось поэкспериментировать. Это не потому, что в Твери мало гостиниц, нет. Интернет выдаёт целый список гостиниц, расположенных условно «в центре»: «Центральная», «Селигер», «Волга», «Заря», «Селигер», «Оснабрюк» и так далее.

Поскольку мы ехали в Тверь на один день, а в гостинице должны были провести не более 10 часов, то было решено выбрать самый бюджетный вариант. Критериев было два: удобное расположение + стоянка для машины и разумная цена на размещение пяти человек. Первоначально хотели забронировать два номера (2-й и 3-й местный) в гостинице «Заря», расположенной по адресу: улица Симеоновская, д. 30/27, т. (4822) 342129, 346443, 347134.

За 2-х местный номер без завтрака запросили 2100 рублей, а вот по поводу 3-х местного предложили разобраться при заселении, возможно в номере будет дополнительное место ценой в 800 рублей. Что-то стало немного жалко отдавать почти 5000 рублей за ночлег, тем более, что на сайте мне на глаза попалась реклама «Предлагаем квартиры-апартаменты посуточно в Твери».

Там было представлено описаний и фотографий нескольких двухкомнатных квартир в центре с хорошим ремонтом и по приемлемым ценам. Позвонили, договорились снять квартиру на улице Володарского. Однако за день до нашего приезда в Тверь нам предложили другую равноценную квартиру на проспекте Победы за 2900 рублей за сутки.

Туда мы и отправились по приезду. Правда, мы приехали несколько раньше, чем было оговорено. Поэтому вначале нам пришлось скоротать время близлежащей кофейне, которую мы нашли в развлекательном комплексе «Зеркало». Посидели в мягких креслах, попили кофе, заказали традиционный для наших «кофейных посиделок» яблочный штрудель. Тем временем за окном закончился так надоевший нам за длинную дорогу дождь. Солнце не вышло, но мы, честно говоря, были рады и такой погоде.

Забегая вперёд скажу, в этот день дождя больше не было. Видимо «небесная канцелярия» сжалилась над нами и дала возможность погулять по Твери «по сухому». Тем временем подошла пора нашего заселения. Встретивший нас у подъезда «хозяин», проводил нас на пятый этаж серого невзрачного дома. Скажу сразу, что поднимаясь по узким лестницам с объёмной сумкой, глядя на древние двери квартир, я невольно думал: «А не зря ли я тащу сумку, может сразу ехать в гостиницу».

К моему, нет, к нашему общему удивлению внутренняя обстановка квартиры оказалась на высоте. Судите сами: добротный и свежий ремонт, новая мебель. Особенно нас порадовал большой телевизор на стене. Теперь по поводу количества койка-мест. В спальне - спальный гарнитур, а в большой комнате — раскладной диван на два спальных места.

Одним словом - прекрасный вариант для четверых. Для неожиданного 5-го квартиранта в квартире имелась раскладушка с дополнительным комплектом постельного белья. Однако этот вопрос нас не волновал, так как в подобные путешествия мы всегда берём надувную кровать со встроенным компрессором. Кухня нас так же не разочаровала: холодильник, СВЧ печь, электрочайник, газовая плита, имелся комплект посуды на 4 персоны. В окнах квартиры, которые выходили во двор, были установлены стеклопакеты.

Небольшой балкон также был оборудован пластиковыми окнами. Подвожу итог: так называемые «апартаменты» нас вполне устроили. Договорившись по поводу завтрашнего раннего отъезда, мы распрощались с «хозяином». Затем я определил нашего верного железного коня на постой на территории автостоянки. У неё оказалось удачное местоположение – прямо через дорогу. Меня, как автолюбителя пользующимся данным видом услуг в различных городах, приятно удивил порядок на данной стоянке.

Признаться, я уже привык к безразличию и ленивости сторожей на данных объектах. В большинстве случаев ситуация на стоянках в основном типовая: деньги платишь не понятно кому, на руки получаешь подобие квитанции, затем сам стараешься удачно втиснуться между хаотично расставленными автомобилями. Как следствие этого уходишь со стоянки с немым вопросом: «Интересно, завтра я заберу свой автомобиль в целости и сохранности?». Здешняя стоянка оказалась эталоном порядка.

Трое охранников в форменной одежде, при въезде на территорию автостоянки попросили высадить пассажиров. Один из сторожей проводил меня до номерного места, помог правильно поставить машину. Когда же я вернулся к местной сторожке с турникетом, я был удивлён ещё больше. Представляете, у меня попросили техпаспорт на авто, переписали данные в пронумерованную и прошитую тетрадь, записали мой контактный телефон, выдали чек и правильно заполненную квитанцию.

Забыл сказать, что стоимость автостоянки легкового авто за сутки составляла 130 рублей, несомненно дорого по нашим, не столичным меркам. Хотя впервые в моей автомобильно-стояночной жизни денег было не жалко. Затем я вернулся на нашу «туристическую базу», мы слегка отдохнули с дороги и через некоторое время отправились на знакомство с Тверью, теперь ножками.

Про прогулку по городским достопримечательностям.

По поводу городских достопримечательностей, могу дать один проверенный совет. Если вы не знаете, что посмотреть в незнакомом городе, то смело отправляйтесь к местным продавцам сувениров. Внимательно посмотрите на сувенирные магниты, которыми мы так любим украшать свои холодильники. На них будут изображены основные «визитные карточки» города: памятники, соборы и панорамные виды. Вот эти городские бренды и должны являться целью ваших познавательных прогулок по незнакомому городу.

А где сосредоточены все сувенирные лавки? Правильно в историческом центре, чаще всего на пешеходной улице. Мы так и сделали, отправились на местный Арбат - Трехсвятскую улицу. На этот раз мы вооружились не только картой-схемой Твери, но и взяли с собой навигатор. Проверка его функций как пешеходного лоцмана выявила следующее. Как организатор маршрутов для пешехода он никудышный, ведь он руководствуется широкими улицами с автомобильным движением, но вот как определитель вашего текущего местоположения на подробном плане города он незаменим.

Ведомые навигатором мы сделали небольшой крюк, и вышли Трехсвятскую улицу с Тверского проспекта. Заметив этот «спутниковый косяк», я убрал навигатор в карман и дальше мы отправились, уже руководствуясь туристической схемой Твери. Ещё через автомобильное стекло, мы приметили, что Тверь - город контрастов. Например, на пересечении Тверского проспекта и улицы Советской нами был замечен очень красивый Вознесенский храм, построенный в «петербуржском стиле» с колоннами и ступенями. Рядом же с ним располагались современные невзрачные дома перемешенные частной застройки.

Тем временем, дойдя до стеклянно-бетонного Торгового центра «Олимп», мы оказались на Трехсвятской улице. Это место оказалось идеальным для тех, кто желает неторопливо прогуляться и прикупить сувениров. Обещанных отзывами художников и музыкантов мы не наблюдали, может из-за не совсем комфортной погоды. Погуляли по вымощенной улице, посмотрели на красивые фонари, на интересные с точки зрения архитектуры, домики, на вывески магазинчиков и кафешек, на старенький красный трамвайчик.

Сейчас этот раритет, переделанный под офис МТС, является немым напоминанием о том, что когда-то по этой улице бегали трамваи. По вечерам, в чём мы лично успели убедиться, эта чудесная улочка превращается в место городской тусовки тверечан. Теперь по поводу сувениров. Помимо нескольких сувенирных магазинов, замеченных нами по обоим сторонам Трехсвятской улицы, этот вид товара предлагают лотки сувенирной ярмарки, расположенная прямо посередине улицы.

Сувенирные магниты, как и предполагалось мной, давали полнейшую палитру тверских достопримечательностей: памятники Афанасию Никитину, А. С. Пушкину, М. И. Калинину, князю Михаилу Тверскому, Михаилу Кругу, панорама на Староволжский мост через Волгу, вид на площадь Ленина и церковь Вознесения так далее...

Вот они наши будущие городские ориентиры, значит, нам туда дорога… Несомненно стандартной и обязательной программой для любого туриста в любом русском городе является посещение соборов и музеев, но вот в Твери есть одно своё «но». Поскольку город расположен на Великой русской реке, то мы первым делом отправились на набережную Волги.

По пути к «главной артерии России» мы оказались на площади Ленина. Площадь Ленина – главная, самая отреставрированная и задействованная городская площадь. Дома вокруг площади составляют собой бывший и настоящий городской административный центр. Раньше в одном из четырёх двухэтажных исторических особняков с лепниной располагалось Губернское правление.

Здесь же в должности губернатора Твери М. Салтыков-Щедрин прослужил два года. Над зданием городской администрации замечаю развевающийся флаг города Тверь. Может быть, я бы и не обратил на него внимания, если бы не услышал рядом с собой громкие комментарии по данному факту. Группа туристов из Москвы (поверьте мне, их легко узнать из общего числа туристов в любом российском городке), увидев сей факт, сразу прокомментировали: «Смотрите, Тверь объявила свой суверенитет – флаг повесили. Куда же вы без нас, кто же кормить вас будет…».

Боже мой, оказывается - это Москва кормит всю страну, а я наивный думал раньше, что всё совсем наоборот. Да ладно, бог с ними, им мозги не переделаешь. Возвращаюсь к достопримечательностям. Ещё в одном из зданий, расположенных на площади Ленина, находится детский театр. К достопримечательностям данного места можно с натяжкой отнести и растущие на площади огромные ёли и, конечно, памятник Ильичу.

Как и полагается вождю мирового пролетариата, памятник не маленький, но вот воплощение классическое: одна рука за пазухой, а другой – протянута. Хотя, замечу я, иногда бывает, что фигура В. И. Ленина удивляет как формой, так и материалом. Тверской Ильич вполне зауряден, хотя про данный памятник я где-то прочитал, что «…во время недолгой оккупации Твери фашистами зимой 1941 года практичные немцы хотели переплавить данный памятник в нужный им металл, но рабочие одного тверского завода каким-то образом уволокли Ильича и спрятали…».

А ещё площадь Ленина является как бы сменой направлений пути к основным городским достопримечательностям. Повернув налево, пройдя по Советской улице, мы могли выйти к Городскому саду, Императорскому Путевому дворцу, Реальному училищу, Дворянскому собранию и так далее…

Однако мы пошли прямо и совсем вскоре вышли к Волге, на набережную имени Степана Разина. Конечно, ввиду пасмурной погоды панорама реки выглядела слегка мрачноватой, да и не совсем ещё зелёные берега не добавляли радости, увиденной нами картине. На противоположном берегу мой взор привлёк оригинальное здание Речного вокзала и Успенский собор Отрочного монастыря, единственная оставшаяся от разрушенного монастыря постройка.

Информация с сайта : «Здание речного вокзала сооружено в 1938 году на месте разрушенных построек Отрочного монастыря, представляет собой трёхэтажное здание с башней и шпилем, симметричными крыльями с арками и балконами. Речной вокзал принимает экскурсионные и прогулочные суда, в том числе и дальние. До конца 1990-х годов действовали пассажирские линии, соединяющие Тверь с городами на Волге от Ржева до Углича, к началу 2000-х остались только пригородные теплоходы.

В настоящее время причал используется экскурсионными и прогулочными теплоходами, но по прямому назначению оно не используется». Забегая вперёд скажу, что к нему мы не попали, но не жалеем, так как по отзывам туристов знали, что данное строение находиться не в лучшем состоянии. Печально, но из-за ветхого состояния издалека Речной вокзал выглядит лучше, чем вблизи. Кстати общая обветшалость исторических строений – это, как мне показалось, один из минусов моих впечатлений от Твери. Теперь далее об впечатления про Волгу.

Если есть река, то должны быть и мосты через неё. Как уже писал выше, в Твери заслуживают внимание туриста два моста: Староволжский мост (старый мост) и Новый (Николаевский) мост. Сначала мы смогли лицезреть с нового ракурса, уже знакомый нам по передвижение в Твери, Новый мост. Пару слов из истории данного архитектурного сооружения: «…Новый (Николаевский) мост - это своеобразный подарок Твери от города на Неве – Ленинграда-Питера, поскольку данный мост имел первоначальную петербургскую прописку.

Он строился как мост через Неву в 1850 году и был первым постоянным мостом через Неву. Мост имел несколько названий: Благовещенский, Николаевский, после 1918 года - Шмидтовский (Лейтенанта Шмидта). В 1938 году он был демонтирован и заменен новым, но старые чугунные конструкции моста не были уничтожены. В блокаду они были частью уличных баррикад, к счастью, не пригодившихся, а в 1953 - 1956 годах мост был смонтирован в Калинине (Твери), хотя и в уменьшенном виде (из первоначальных семи пролетов в Твери было использовано пять).

Сейчас тверичане предлагают переименовать этот по сути безымянный мост (ну что за название - Новый), либо восстановить его историческое имя - «Николаевский мост». Далее мы отправились к кинотеатру «Звезда». Это оригинальное строение с двумя башнями, украшенными сверху шестигранными колоннами, построено в 1937 году. Данный памятник советскому авангарду выглядит как нечто среднее между восточным дворцом и творением конструктивиста. Глядя на данное здание, в голове всплывают слова песен типа «Эх, хорошо в стране Советской жить!».

Затем наш путь лежал в Городской сад. По пути ещё раз бросаем взгляд на противоположный берег Волги, туда, откуда на нас взирает Афанасий Никитин. Через мощный зум своего фотоаппарата мне хорошо видно, что какая-то группа людей беспрерывно фотографируется на фоне высокого памятника. Памятник действительно интересен. Бронзовый тверской купец стоит на гранитном сером пьедестале в центре высокой круглой площадки, стена которой обыграна архитектором очень необычно – из неё выдаётся нос старинного купеческого корабля-челна и направлен в сторону Волги.

Мы же решаем отдать дань памяти нашему «брату-путешественнику» завтра, при выезде из города. Между тем мы вышли к элегантному памятнику А. С. Пушкину, установленному на брусчатой набережной вблизи Городского сада. «Что делал Пушкин в Твери?» - спросите вы. На помощь, как всегда приходит цитата из очередного отзыва: «Да много чего. Хотел вызвать молодого тверичанина графа Сологуба здесь на дуэль из-за Натальи Николаевны. А до встречи со своей «мадонной», он через Тверь ездил в Торжок к «гению чудной красоты» - Анне Керн».

А ещё мне, как человеку, родившемуся в один день с «солнцем русской поэзии», всегда интересны воплощения образа великого поэта с камне или металле. Тверской Александр Сергеевич мне, безусловно, понравился – памятник в лучших традициях питерских изваяний. Великий поэт весьма органично смотрелся в сюртуке и цилиндре на самом краю набережной, слегка облокотившись на фрагмент кованого парапета моста.

Да и Староволжский мост, похожий на развернутую рыбацкую сеть, за спиной поэта выступает прекрасным фоном и своеобразным дополнением к скульптурной композиции. Про этот мост в Интернете я нашёл следующую информацию: «Староволжский мост (старый мост) сооружен в 1897-1900 гг. по проекту В. Точинского, Л. Машека. В декабре 1941 г. мост был взорван, а полностью восстановлен лишь в 1947 году.

В 1985 г. Староволжский мост реконструирован: установлены новые несущие конструкции пролетных строений, деревянное покрытие заменено асфальтобетонным, проезжая часть расширена до 9 м, сооружены береговые подземные переходы, обновлены фермы. Консольные фермы «цепного вида», использованные в композиции моста через Волгу в Твери, своими общими контурами напоминают очертания цепных висячих мостов. Подобные решения применялись и за рубежом (мост Сабадшаг, Будапешт)».

Вот, а я то сразу понял, что где-то подобное уже видел. Летом 2009 года мы отдыхали в Венгрии, и мост Сабадшаг (или мост Свободы) в Будапеште нам понравился больше всего из всех столичных мостов. Данный мост, построенный чехом Машеком, действительно очень красив, недаром считается лучшим творением чешского инженера, а также символом и гордостью Твери. Однако вернёмся к нашей прогулке.

Прежде, чем отправиться в Городской сад, а затем дальше от Волги, нам в голову приходит одна мысль. Быть в городе на реке и не совершить водную прогулку, - это не в наших правилах. Поэтому, как только я увидел речную пристань, совмещённую с кафе под вывеской «Купец Никитин», то сразу же отправился туда на разведку. Оказалось, что примерно через полчаса пришвартованное у причала прогулочное судно отправляется в очередной свой 45-минутный круиз по Волге.

Купив билеты на речную прогулку (200 рублей), мы оказались на борту «тверского «Титаника». Корабль имел довольно уютный салон-кафе и открытую палубу под навесом. Дата его постройки и срок эксплуатации на речных просторах мне, конечно, остались не известными, но был один красноречивый факт проливающий свет на данные аспекты. При входе на верхнюю палубу мной был замечен плакат со схематичной картой рек центральной части нашей страны. Вверху него красовался гордый лозунг: «Отдых на судах Речного флота – залог здоровья и хорошего настроения».

Ниже, на фоне синих лент рек, были обозначены основные города-порты. Среди них значились такие, как - Ленинград, Куйбышев, Жданов и Брежнев. Как говориться, комментарии излишни. Между тем наша компания разделилась, женская её часть устроилась за столиком в кают-кампании, а мужская – отправилась на открытую палубу снимать видео и фото панорамы Твери и Волги. А поснимать я вам скажу было что. Во всех годах России и Европы, где мы совершали водные прогулки, я заметил, что город «с воды» выглядит иначе.

Водная прогулка открывает не виденные с берега детали. Так было и в Твери, например, с борта корабля была отчётливо видна архитектурная идея единого городского фасада. Ровный ряд примерно одинаковых фасадов домов, плотно прижавших друг к другу, действительно создавали иллюзию одного длинного строения.

В объектив моего фотоаппарата попали и надпись «Мы любим Тверь», уже почти высаженная цветами, пришвартованный у причала Речного вокзала теплоход «Сергей Абрамов», который снимался в нашем любимом фильме «День выборов», рисунки граффити под мостами и на набережной, видемые только со стороны воды и так далее.

Проплывая мимо различных сооружений и зелёных берегов, было заметно, что тверечане стосковались за зиму по отдыху на природе. То там, то здесь нам встречались компании людей различного возраста, устроивших пикники на траве. Оживление речного пейзажа добавляли рыбаки с удочками, резиновые лодки с бесстрашными покорителями водного простора и отчаянные водители гидроциклов, открывших в это время свой сезон.

Далее наш корабль изменил своё движение и лёг на обратный курс. Мы спустились в кафе и присоединились к нашим дамам. Оказалось, что у них шло импровизированное застолье, посвящённое «приезду в Тверь». Внеся свою лепту в виде коньяка и бутербродов, мы с удовольствием к ним присоединились. На этом наша прогулка не закончилась, поскольку наше судно гордо прошло мимо причала, и взяло курс в противоположенную от него сторону. Раз так, то я вновь беру фотоаппарат и отправляюсь на открытую палубу.

В объектив вновь попадает любопытный объект – это необычное по своей архитектуре бетонное здание. Про него я так же читал в одном из отзывов: «…есть в Твери и весьма необычные архитектурные творения. Представьте себе высокое бетонное здание, имеющее довольно узкий цоколь. Затем к верху это сооружение как бы расширяется и всем своим общим видом здорово напоминает перевернутую и зарытую в землю прямоугольный штоф-бутылку.

Именно из-за такого сходства тверские юмористы в перестройку называли данный дом «памятником Горбачеву», в память по пресловутой антиалкогольной компании. Как ни странно, данный советский небоскреб неплохо вписался в облик Твери, поскольку у архитекторов хватило мозгов не впихивать его в самый центр города. Судьба дома печальна, поскольку построенная к олимпиаде 1980 года, как гостиница, она так до сих пор и не введена в эксплуатацию.

Как любое необычное сооружение, данный дом имеет местное предание. Согласно ему под зданием находится огромная пещера, в которую в любой момент бутылка может провалиться…». От себя добавлю лишь следующее: вечером того же дня в рамках нашей прогулки по Твери мы всё же дошли до данного «шедевра архитектуры». Увидев данное строение вблизи, я полностью согласился с народным прозвищем данного дома.

Однако, глядя на него, меня не покидал один вопрос: «Для чего нужна такая форма, чем руководствовался архитектор, что он хотел выразить своим бетонным детищем?» Не знаю, но одно могу сказать точно, на фоне «домов-коробок» тех времён его творение и теперь притягивает взгляд любого прохожего. Однако вернёмся к нашему речному круизу.

Сделав очередной разворот, наш корабль взял окончательный курс к родному причалу. Покидали мы борт в хорошем приподнятом настроении, виной тому был толи свежий речной воздух, толи вовремя появившийся в кают-компании коньяк.

Оказавшись вновь на берегу, наш дальнейший путь лежал в Городской сад. Небольшая историческая справка: «Городской сад находится территории разрушенного Тверского кремля, образован в 1931 году в результате объединения Дворцового сада (1776), Губернаторского сада (1831), Общественного сада (1851). Во время Великой Отечественной войны был уничтожен, а после войны перепланирован и посажен заново».

То, что это место пользуется среди горожан большой популярностью было заметно сразу. Дорожки парка, площадь у фонтана, скамейки в сквере и аттракционы городка развлечений были заполнены гуляющими людьми. Мы также прогулялись к поклонному кресту, установленный в Городском саду в память князя Михаила Тверского. Затем вспомнив совет туристов, что «…интересные виды открываются с колеса обозрения, находящегося в городском саду...», мы решили посетить данный аттракцион.

Купив билеты (70 рублей), постояв в очереди минут пять, мы оказались в кабинке «чёртового колеса». Поскрипев несколько минут, наша мини смотровая площадка оказалась в верхней точке. Оттуда открылся вид на город и Волгу. Жаль, что высота колеса обозрения была не велика, но даже благодаря ей, а так же фотозуму мне всё-таки удалось сделать несколько удачных панорамных снимков. Смотря с данной высоты вниз, на Городской сад, мне было трудно представить, поскольку и намёка не осталось, что когда-то именно в этом месте и располагался Тверской Кремль.

Опускаясь вниз, мне почему-то вспомнился забавный случай, произошедший с нами в Муроме. Там, мы тоже решили прокатиться на местном колесе обозрения. Купив билеты, мы оказались единственными пассажирами данного аттракциона. Для нас специально запустили механизм, он со страшным скрипом и каким-то треском поднял нашу кабинки на самую высоту, и вдруг неподвижно замер. Вначале мы с интересом взирали на шикарную панораму Оки, на берегу которой и располагалось колесо обозрение.

Через пару минут неподвижности, понимая, что-то сломалось, нами стала овладевать некая паника. Ветерок слегка раскачивал нашу кабинку, а вот внизу работника данного аттракциона мы не наблюдали. Что делать, кричать? Но вдруг механизм колеса вновь пришёл в движение, пару минут яростного скрипа, и мы вновь стоим на земле. Из небольшой будки вышла женщина и спросила прямо в лоб: «Как вам, понравилось?»

И только я набрал воздуха, что бы выразить свой «неописуемый восторг», как она добавила: «А что, я смотрю больше кататься желающих нет, вот и остановила колесо, что бы вы всё лучше посмотрели…». Немая сцена… Я лишь смог процедить сквозь зубы «спасибо», и пошёл догонять своих попутчиков, на ходу проклиная такую заботу…

Дальше мы отправились по направлению к Императорскому Путевому дворцу. По пути прочитали информацию из путеводителя о данном сооружении: «Дворец с двумя павильонами был построен в 1764—1766 годах в стиле классицизм с элементами барокко по проекту М. Ф. Казакова. Дворец предназначался для отдыха членов императорской семьи по пути из Петербурга в Москву, откуда и получил своё название. 12 февраля 1767 года в Тверской путевой дворец впервые прибыла императрица Екатерина II и дала обед для местных дворян.

Дворец был перестроен К. И. Росси в начале XIX века. В это время здесь жила сестра Александра I, Екатерина Павловна, бывшая замужем за тверским губернатором, которая превратила дворец в один из центров светской жизни страны и модный литературный салон, где собиралось высшее общество Твери и куда приезжали многие выдающиеся люди из Москвы и Петербурга.

В здании путевого дворца работали советы рабочих и крестьянских депутатов, а также губернский исполнительный комитет. Осенью 1941 года здание частично разрушено фашистами, в 1942—1948 годах восстановлено. В настоящее время в Путевом дворце расположена Картинная галерея и историко-архитектурный музей. С конца 1990-х годов Путевой дворец находится на реконструкции».

Увиденное нами, было, мягко говоря, для нас полной неожиданностью. Великолепный дворец, самое известное историческое здание в городе, но запущено до предела! От увиденного здесь у меня сложилось ощущение, что реконструкции, начатая «в конце 1990-х годов», просто застыла… Я даже не заметил на дворце строительных лесов, о который читал в предыдущих отчётах. Все фасады дворца облезлые, за исключением здания, где расположен Тверской краеведческий музей.

Кстати в него мы тоже не попали из-за его какого-то не туристического, на мой взгляд, графика работы: с 11 до 17 часов, выходной - понедельник, вторник. Прошлись по территории перед дворцом. На ней причудливым образом уживаются символы разных эпох. На фасаде - слегка затёртая памятная доска, свидетельствующая о том, что именно здесь Николай Михайлович Карамзин читал главы рукописи «История государства Российского» и впоследствии передал её императорской семье.

Рядом - обелиск с надписью «Павшим борцам за мировой Октябрь», чуть дальше - монумент «всесоюзному старосте» М. И. Калинину. Справа от последнего следы проявления уже современного времени в виде построенной небольшой деревянной часовенки. И фоном для всего этого выступает облупившийся фасад дворца. Подвожу итог увиденного нами: несомненно, Императорский Путевой дворец достоин лучшей участи. Очень жалко и обидно, что администрация города не хочет отреставрировать такой красивый памятник архитектуры.

Видно не хочет видеть руководство Твери в своем городе дополнительных туристов и сдвинуть данный процесс с мёртвой точки может, как только у нас в стане бывает, некий толчок сверху. Вот соберётся в Тверь с визитом наш президент или премьер, вот тогда всё чрезвычайно быстро образуется. Раз так, то скажу одно: «Добро пожаловать нашим правителям в Тверь!».

Затем мы вновь вернулись к входу в Городской сад, но только через дорогу. Там мы осмотрели грандиозное здание Филармонии и расположенное за ней ещё одно интересное здание – Дворянское собрание, в котором сейчас расположен Дом офицеров с прекрасным колонным залом. Когда-то М. Салтыков-Щедрин, будучи вице-губернатором Твери, приглашал разных знаменитых людей для участия в благотворительных вечерах в пользу неимущих чиновников.

Следующей нашей целью было посещение памятника музыканту-шансонье Михаилу Кругу, открытому на бульваре Радищева в 2007 году. Замечу, что я лично, не страстный любитель шансона, не по мне слушать сборники такой музыки типа «Ништяк, браток» или «Тюрьма и Воля». Однако Круг – это редкое исключение, его многие песни мне очень нравятся, особенно мелодии.

Неоднократно слушая его песни «про наш любимый город» - его родной город Тверь, который он очень любил. Я, не побывавши в этом городе, знал, что в нём есть и «Горсад, где свистели соловьи», и районы «Пролетарка и Нефтебазы», где у «народа сушняк». Именно за любовь к Твери, на добровольные пожертвования людей, тверечанами и был создан памятник своему известному земляку. Оказавшись на бульваре Радищева, мы увидели скорее всего не памятник, скорее всего некую садово-парковая скульптура.

Певец в пальто и шарфе сидит на скамейке, облокотившись на стоящую перед ним гитару, рядом лежит шляпа, а взор его устремлён куда-то вдаль. Если спорить на тему «похож - не похож», то моё мнение похож, но не очень. Может, неудачна сама композиция памятника, но на экране Михаил выглядел совсем иначе. На руках Круга лежали свежие гвоздики, проходящие мимо люди подходили, присаживались на лавочку рядом с фигурой, фотографировались. Неоспоримый плюс таких демократичных и не помпезных изваяний в том, что они всегда в гуще городской жизни, а значит – не обречены на забвение.

Неожиданно у нас наступило время, которое рано или поздно наступает у любого туриста - время, когда организм требует съестной «подпитки». Сначала мы хотели «быстро и вкусно поесть» в кафе под вывеской «Али-баба», но потом передумали, так как на поверку оно оказалось завуалированным заведении фастфуда. Его полной противоположенностью оказалось, посещённое мною, кафе под ретро вывеской «Калинин». Имя и портреты «всесоюзного старосты», чьё имя довольно долго носил город Тверь, здесь было повсеместно.

Стилизация обстановки в духе 30-40-х годов, раритетные вещи той эпохи, названия блюд, всё в совокупности даёт понять посетителям, что в данном месте Калинин – герой и кумир. Да и каждая цифра в меню кафе «Калинин» как бы говорила посетителю: «А что вы хотите, за антураж и бренд нужно платить!» Выбирали кафе, двигались дальше по городским улицам, и неожиданно для себя перекусили в «Чайной ложке». Заведение данной сети нам понравилось еще в Питере за вкусные блины, борщи и прочие блюда по вполне демократичным ценам.

После ужина было решено перейти к вялотекущим прогулкам по городу, совмещённым с редкими посиделками на лавочках. Погода, как говорится распогодилась на все 100%, и как следствие этого, дала нам возможность ознакомиться с различными уголками Твери. Мы побывали среди стареньких деревянных домов постройки начала прошлого и конца позапрошлого века, дошли, как я писал выше, до «дома-бутылки», посетили бывшую Сенную площадь, а затем отправились посмотреть на вечернюю Трехсвятскую улицу.

По пути мой фотоаппарат фиксировал любопытные городские сюжеты. То в объектив попадёт забавная вывеска магазина типа «Сам себе кутюрье», то памятник-самолёт, то древний дом, глядя на который в голове возникает только один вопрос «как он не рухнет, на чём он держится» и так далее и тому подобное. Между тем мы пришли на пешеходную улицу, посидели на лавочках, понаблюдали за местной жизнью. Хотели дождаться включения фонарей, но, как говориться, «не досидели».

Накопившаяся в организме усталость погнала нас ближе к «дому». По дороге мы посетили ряд продуктовых магазинов, особенно запомнилась нам своим ассортиментом булочная под вывеской «Горячий хлеб». Прикупив съестных продуктов и бутылочку так разрекламированной в отзывах продукции Кашинского ликероводочного завода, мы отправились «домой» на вечерние посиделки. Уже поздно вечером, за ужином мы подводили некие итоги и строили планы на завтрашний день.

Решили в 8:00 отправиться в Торжок, по пути посетить посёлок Медное. А если успеем, то при выезде из Твери посетим ещё некоторые городские достопримечательности. Конечно, за неполный день в Твери, мы успели увидеть не мало. Однако было желание ещё кое-что посмотреть, но не судьба. Например, не удалось нам посетить древний собор «Белая троица», датируемый серединой XVI века, который в советское время был главным собором Твери. Не увидели мы здания католического костела и мечети.

Не побывали ни в одном из тверских музеев, хотя среди них есть судя по названиям, совсем не тривиальные, - Музей вагоностроительного завода или Музей тверского быта. Да ладно, как-нибудь в следующий раз…

Торжок.

Про историю.

В Торжок мы выехали в точно назначенное время, навигатор чётко проложил нам маршрут по Твери и по трассе, дорога также радовала своим асфальтовым покрытием. Однако был один минус – с ночи опять начался дождь, небо затянуло свинцовыми тучами, погода совсем не радовала. Именно по причине сильного дождя, проезжая мимо памятника Афанасию Никитину, мы даже не вышли из машины. Оставалось надеяться, что в 60-ти километрах от Твери нас будет ждать совсем другая погода.

По дороге пришло время «полезной информации про Торжок»: «Существует некий вопрос «на засыпку»: как следует называть жителей Торжка? Торжане, торжцы или торжичи? Оказывается, что они предпочитают именоваться странным словом «новоторы». Дело в том, что данный городок впервые упоминающийся в летописи 1139 года, когда-то был Новым Торгом, а еще раньше — просто Торгом.

Отчего его решили «подновить» и почему Торг превратился в уменьшительно-ласкательное Торжок — тайна, зато по названию ясно, что основали населенный пункт купцы. Место они выбрали хлебное: по Волге и реке Тверце везли зерно из южных регионов страны. Возможно, как раз зерно и привлекло на городской герб сразу шесть голубей. Хотя значение герба объясняют по-разному: есть версии, что голуби символизируют шесть городских ворот, шесть дорог, ведущих отсюда в другие русские города.

Местные жители не только торговали и принимали дорогих гостей, но и успешно сдерживали неприятелей. Зимой 1238 года войска хана Батыя несколько недель штурмовали крепостные валы и стены Торжка, которые защитники облили водой, чтобы укрепления обледенели на морозе. Когда форпост пал, захватчики уничтожили практически все население и спалили большую часть построек». Из более поздней истории города замечу, что «…расцвет приходится на начало XIX века, когда этот уездный город и его окрестности были застроены со столичным размахом архитектором Н. А. Львовым».

Про прогулку по Торжку.

По плану дня на знакомство с Торжком мы отвели для себя час-полтора. Конечно, древний Торжок заслуживает того, чтобы погулять по нему подольше, однако плохая погода и обратный путь почти в 500 километров не могли дать нам больше времени для знакомства с городом. Въехав в Торжок по бывшему главному тракту «Москва – Петербург», мы переехали через реку Тверца и оставили машину на площади Пушкина. Выйдя из машины, я сразу понял, что запаковался в «правильном туристическом месте».

На меня сверху взирали три огромных плаката-стенда, гордо демонстрируя названия: «Что у нас посмотреть», «История города Торжка», «Посетите музеи Торжка». Вот это правильный подход к автотуризму – ехал человек мимо, остановился отдохнуть, про город почитал, а потом, может быть и что-нибудь из городских достопримечательностей посмотрел.

Нас приглашали посетить следующие музеи Торжка: «Всероссийский историко-этнографический музей» (на территории Борисоглебского монастыря), музей «Торжокские золотошвеи», музей А. С. Пушкина и «Архитектурно-этнографический музей под открытым небом» (на территории усадьбы Василёво). Спасибо, конечно, за приглашение, но в музеи –это как-то в другой раз. Хотя погодка была «самая музейная» - шёл моросящий дождь. Да ладно, не растаем, ведь Торжок ждёт…

Кстати, раз мы оказались на площади имени А. С. Пушкина, не могу сказать пару слов на тему «Пушкин и Торжок». Именно пребывание в Торжке А. С. Пушкина составляет особую страницу культурной истории города. На торжокской земле жили родственники и друзья поэта. Сам А. С. Пушкин во время поездок из Петербурга в Москву и обратно останавливался в Торжке более двух десятков раз. «На досуге отобедай у Пожарского в Торжке. Жареных котлет отведай и отправься налегке» - писал он в 1826 году своему другу С. А. Соболевскому о трактире Дарьи Пожарской.

Отсюда – самая популярная, но при этом научно не доказанная версия происхождения знаменитых «пожарских котлет». Из всего вышесказанного видно, что название площади «имени А. С. Пушкина» вполне органично для Торжка. Чего не скажешь о названиях других площадей города, имена которых так или иначе связаны с революционными моментами в истории нашей страны. Что-то я не припоминаю бурных революционных событий в данных местах. Вот наш родной город – это совсем другое дело, ведь «Иваново – Родина первого совета».

Отсюда и центральная площадь города – имени Революции и большое количество улиц носит имена революционеров, как местного, так и всесоюзного уровня. Из ивановских курьезов – улица Боевиков (не подумайте, что чеченских) и улица Громобоя (партийная кличка одного из бойцов Революции). Куда более уместны в Торжке были бы старые названия площадей – Дровяная, Сенная, Конная и Торговая.

Любому туристу сразу ясно, что поскольку Торжок всегда и много торговал, то названия специализированных городских рынков и дали впоследствии имена площадям, на которых располагались. Однако вернёмся к нашему знакомству с городом.

Далее мы подобно многим россиянам, останавливавшимся в Торжке, среди которых были и весьма знаменитые люди – это А. Н. Радищев, В. А. Жуковский, Н. В. Гоголь, В. Г. Белинский, С. Т. Аксаков, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой начали знакомство с Торжком с набережной. Стоя на мосту через реку Тверца, я рассматривал архитектурные достопримечательности города через видоискатель своего фотоаппарата, зум которого выступал в роли бинокля. А посмотреть было на что, вы уж мне поверьте, ведь недаром же в Торжке насчитывается около 300 памятников архитектуры.

Вот список наиболее значительные из них: соборы и церкви - «Спасо-Преображенский собор – главный храм города (1822г., архитектор К. И. Росси), Климентовская (1885г.), Георгиевская (1692г.), деревянная Вознесенская (1653г.), Васильевская (1733г.), Успенская (1746г.), Ильинская (1822г.), Михаилоархангельская (1864 г.); памятники гражданской архитектуры - здание магистрата (1768 г.), Путевой дворец (1770-е годы), Дом городничего и казначея (1777 г.), Торговые ряды (1864-1913 г. г.)».

Однако сразу бросилось в глаза, что не ко всем памятникам архитектуры в Торжке подход одинаковый. Вот к зданиям на набережной, что при въезде в город остаются по правую сторону администрация приложила руку и основательно. Сразу видно, что Тверецкая набережная - это лицо и визитная карточка Торжка, поэтому в этом месте города здания отреставрированы и выглядят красиво. Здесь видна стилизация под старину: соответствующие вывески магазинов, круглые фонарики на усиках и чугунные кружева парапета - всё органично, в стиле начала прошлого века.

Вообще, забегая вперёд, я замечу, что данный район города самый ухоженный и чистый из всех, что мы увидели в Торжке. А по-другому и не может быть в современной России, ведь даже с дороги видна на одном из аккуратно отреставрированных зданий большая вывеска «Единая Россия». Кому-кому, а нам россиянам постоянно вдалбливают в голову мысль: «там, где эта партия – там чистота и порядок».

Жаль, что мы не наблюдали присутствия «Единой России» у стен прекрасного Спасо-Преображенского собора, который расположен на противоположенной набережной, возле автомобильного моста. Именно к нему мы и отправились дальше, невзирая на порядком поднадоевший моросящий дождь. Величественное здание в стиле ампир, построенное в 1822 году, сразу притягивает взгляд любого человека, который едва въезжает в центр Торжка. Подойдя ближе, нам открылась неухоженная, почти заброшенная территория вокруг построек Преображенского собора.

Мусор, разбитые фонари, давно не подстрижены кусты – всё это как-то не совсем вяжется с табличкой, установленной на облезлой стене собора: «Памятник архитектура охраняется государством. Повреждение памятника карается законом». Замечу, что и сама табличка почти стёрлась и нуждается в косметическом ремонте, как и здание в целом. Так что вот мой совет потенциальным гостям Торжка – лучше любоваться великолепным творением архитектора К. И. Росси, что расположено по адресу: улица Медниковых, д.5, чуть на расстоянии.

Затем мы отправились, на этот раз на авто, к стенам ещё одной местной достопримечательности Торжка - Борисоглебскому монастырю. Коротенько, но ёмко о данном монастыре я прочитал в одном из отзывов: «Одна из древнейших российских обителей основана в 1038 году боярином Ефремом. Его брат служил князьям Борису и Глебу и вместе с ними был убит Святополком Окаянным. Боярина все это безобразие так расстроило, что он удалился от мира и создал монастырь, назвав его во имя первых русских святых.

В конце XVIII – начале XIX века по проекту известного русского архитектора Н. А. Львова на территории монастыря были возведены ныне существующий Борисоглебский собор и Надвратная церковь». При входе на территорию монастыря в объектив моего фотоаппарата попадает плакат следующего содержания: «Экскурсии по монастырю проводит Паломнический центр «Торжок» Борисоглебского монастыря. Обращаться в церковную лавку на втором этаже Введенской церкви». Здорово, конечно, но не для нас и не сегодня.

Пройдя за ворота монастыря, я на минутку остановился у схемы построек, сделал как всегда фото и отправился дальше. Такие информационные фотокадры служат для меня хорошей подсказкой при написание подобных отчётов. Так получилось и в данном случае, но с небольшим отклонением. Позднее добравшись при просмотре «фоток из Торжка» до данного кадра я только теперь увидел, что плакат-схема Борисоглебского монастыря обклеен различными объявлениями. Увеличив масштаб фото, и прочитав их, я сразу стал больше знать об укладе местной монастырской жизни.

Вот только некоторые из них: «Братия и Сестры! Мусорить на территории и в помещениях монастыря – ГРЕХ!!!», «Без благословения наместника монастыря и разрешения администрации города торговля у стен Борисоглебского монастыря СТРОГО ЗАПРЕЩЕНА!!!», «Осторожна секта! Помните, «Свидетели Иеговы» рядом! Будьте бдительны!» Вот так, подобно проблемам мирской жизни, всё смешалось на монастырском щите: и вопросы культуры поведения, и проблемы бизнеса, и противоборство религиозных взглядов.

Однако нам пора двигаться дальше. Мы быстренько прогулялись по территории Борисоглебского монастыря, постояли на крутом склоне старого крепостного вала, откуда открывались великолепные панорамы городка. Ещё из-за не большого количества листвы на деревьях не успели спрятаться от нашего взора разнообразные домики на другой стороне реки.

Видно, что монастырь потихоньку реставрируется: многое еще стоит в развалинах, но кое-что уже восстановлено. Например, часть стены и позолоченный купол примыкающей к ней башни, выглядят весьма парадно на общем фоне строений монастыря. Вообще, остатки былой красоты Борисоглебского монастыря видны даже в таком неприглядном виде. Например, интересна своей архитектурой колокольня с острым, как игла, шпилем. Когда-то на ней имелись даже часы, от которых сегодня остался лишь облезлый циферблат.

Конечно, большая территория монастыря имеет вид не ухоженной и заброшенный, а признаки жизни видны только за деревянными заборами с табличками «Вход на братскую территорию строго воспрещён!». Там среди почти, что развалин корпусов монастыря, проложены аккуратные деревянные мостки-дорожки. Остаётся только верить, что совсем скоро в монастыре будет всё будет красиво. Так же красиво, как, например, выглядит белая с синими куполами ухоженная церковь Михаила-Архангела, что расположилась недалеко от монастыря на пригорке.

Как я понял этот, по-видимому, основной действующий храм города, уже пережил чёрную полосу в своей истории. Далее мы отправились в церковь, поставили свечки и вскоре вновь оказались под дождём. Зная, что в одном из корпусов монастыря находится местный краеведческий музей – туда мы и отправились. Там нас встретила наглухо закрытая дверь с объявлением: «Заказ экскурсий. Внимание: третий четверг каждого месяца - один день бесплатного посещения музейных экспозиций (для школьников и студентов)».

Признаюсь честно, нас интересовал не сам музей, а сувенирная лавка при нём. Однако и она, к нашему огорчению, оказалась закрытой. А вот другого места, где бы велась подобная торговля в этом уголке Торжка, мы не наблюдали. Честно говоря, я уже подумал, что уедем мы без сувениров, но помог случай.

Ещё от стен Борисоглебского монастыря мы заметили чуть дальше по берегу реки купол деревянной церкви. Решили туда съездить, хотя бы на несколько минут, ведь время нещадно поджимало. Как позже выяснилось, что приехали мы на улицу Грузинская не зря, ведь деревянная Старо-Вознесенская (Тихвинская) церковь ХVII века – безусловно, является одним из символов Торжка.

Оставив автомобиль около неогороженного и закрытого на навесной замок храма, мы отправились на его осмотр. Церковь похожа на свечку, устремленную в небо. Постройка храма состоит из нескольких ярусов, увенчанных куполом-маковкой. Скажу сразу - нам не везло, мала того, что церковь была закрыта, так вдобавок к этому большая её часть находилась в строительных лесах. От стен церкви Вознесения, высоко стоящей над Тверцой, открывается превосходная панорама Торжка: отсюда видны изгибы Тверцы, Новгородская и Тверская набережные, купола соборов на противоположном берегу реки.

Сделав панорамные снимки, я вновь вернулся к входу в храм. Тем временем подъехала ещё одна парочка автотуристов, сделав круг вокруг храма, они также как и мы, собирались уезжать, но вдруг приехали смотрители данного объекта. Они смели веником мусор при входе в церковь, открыли храм и, извинившись перед нами (я так и не понял за что), пригласили вовнутрь церкви.

Внутренние размеры церкви оказались совсем не велики, но вот высокий расписанный купол меня просто восхитил. Под его сводами сохранились выполненные в редкой технике старинные росписи — они напоминают не столько иконы, сколько лубочные картинки. Данный храм нам запомнился ещё и тем, что именно его церковная лавка дала нам возможность не остаться без «сувениров из Торжка».

Здесь продавались разнообразные подарки на память о городе: всевозможные колокольчики, магниты, керамические тарелки с видами Торжка, а так же изделия мастеров золотошвейной фабрики, в частности, перчатки. Видя последний из названных мною сувениров, на душе стало немного радостнее от того, что традиции золотого шитья в Торжке всё-таки живы и по сей день. Поскольку в нашей семье уже сформировалась коллекция сувенирных колокольчиков из разных городов, то не обошли мы данная и Торжок.

Здесь я купил керамический колокольчик ручной работы с видом Старо-Вознесенской церкви. С этим сувениром я и покидаю Старо-Вознесенскую церковь. Проходя мимо машины местного такси, я решаю узнать, как нам лучше проехать в посёлок Медное. По дороге в Торжок я лично насчитал три указателя съезда с трассы «на Медное». А поскольку нам нужен был «Мемориал вблизи Посёлка Медное», то я всё-таки решил прибегнуть к помощи местного «Сусанина». К моему удивлению за рулём пятёрки с «шашечками» сидела женщина.

«Не повезло» - подумал я – «женщина–водитель мне сейчас будет объяснять дорогу…». Правда, я на этот раз я ошибся со своими предположениями, поскольку я получил довольно чёткий ответ, на вполне водительском языке. Поблагодарив её за нужное нам направление, я сел за руль, и наш экипаж вновь отдался на откуп нашему навигатору.

Теперь уже по традиции, моё субъективное мнение об мной увиденном в Торжке. Конечно, о былом величие данного города напоминают большое количество церквей и монастырей по обоим берегам реки Тверцы, которая в те времена делала его крупным судоходным торговым городом. Моя дочь так, например, выразила своё мнёние о Торжке: «Я раньше, услышав слово «Торжок», думала, что это городок типа Гороховца. Ну, небольшой старинный городишка с низкими деревянными купеческими домами.

А оказалось, что Торжок по своей архитектуре круче многих губернских городов». Безусловно, Торжок красив и теперь, благодаря тому, что сохранил свою самобытность. Например, в подобных Торжку городах режиссеры любят снимать фильмы из-за их нетронутой первозданности. Однако сегодня, на мой взгляд, этот милый городок с множеством интересных объектов, выглядит несколько неухоженным.

Несомненно, данных факт будет больше заметен поздней осенью или ранней весной, поэтому советую приезжать сюда лучше летом или зимой. В эти времена года унылость местного пейзажа умело камуфлирует зелень или снег. Однако я считаю, что если бы восстановить в Торжке всё то, что заслуживает второй жизни, то поток туристов в город увеличился бы в разы, невзирая ни на какое время года.

Медное.

Про историю.

Покинув Торжок строго по намеченному в нашем плане времени, наш туристический экипаж взял обратный курс на Тверь, а затем и в Иваново. Однако по пути мы хотели заехать на полчасика в Медное. Если попытаться поискать информацию о посёлке Медное Тверской области в интернете, то можно узнать следующее: «Медное - одно из древнейших сел Верхневолжья (конец XIV).

Ему посвящена глава в «Путешествии из Петербурга в Москву» Радищева. До наших дней сохранилась Казанская церковь Михаила Чудотворца (1764 год) и часть здания бывшей почтовой станции (конец XVIII)». Из современных достопримечательностей значилось также «Ферма итальянских сыров». По отзывам туристов данная «так называемая ферма - это очередной аттракцион для вытягивания денег у туристов посредством организации обеда на фоне некой итальянской экзотики».

Нас лично в Медном интересовало не архитектура и не обеды. Нашей целью было посещение Мемориального комплекса «Медное», воздвигнутого на месте расстрела поляков войсками НКВД в 1940 году. Поскольку в нашем минитургруппе были два историка, то нас вполне убедил их короткий, но ёмкий совместный довод: «Это наша история, ее нужно знать». Подстёгивал, если это уместное в данном случае слово, и событие произошедшее совсем недавно. Я имею ввиду катастрофу польского самолёта под Смоленском.

Находившиеся на его борту члены польского правительства и общественные деятели, направлялись на траурные мероприятия на мемориал «Катынь». А здесь в посёлке Ямок, что находиться в трёх километрах от Медного, есть своя маленькая, но при этом не менее траурное место, как Катынь. На сайте Мемориального комплекса «Медное» имеется совершенно полная информация о данном месте. Я лишь, как говориться, для общего развития приведу краткую информацию.

«Мемориальный комплекс «Медное» в Тверской области на берегу реки Тверцы – это место «социальной катастрофы», где в 1930-х годах на месте дачного поселка Управления НКВД по Калининской области тайно производились захоронения жертв Большого террора 1937-1938 годов В 1940 году здесь также тайно захоронили останки более 6000 военнопленных польских офицеров, расстрелянных в этом же году в подвалах здания НКВД Калининской области. С 2000 года территория Мемориального комплекса «Медное» открыта для посещения.

Родственники жертв политических репрессий 1930-х годов приезжают сюда на могилы своих близких, расстрелянных в годы сталинского Большого террора 1930-х годов. Граждане Польши приезжают сюда на польское воинское кладбище, где покоятся останки расстрелянных в 1940 году польских офицеров. Сегодня МК «Медное» - это не только мемориал на месте захоронения жертв политических репрессий, но и музей, так как на территории комплекса открыта постоянно действующая экспозиция «Постановили: расстрелять!».

МК «Медное» подготовил и издал 3 тома «Книги Памяти жертв политических репрессий Калининской области в 1930-х годов». Если про сталинские репрессии знают все, то вот про судьбу поляков, боюсь не многие. Кратко это выглядело так: «1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война. 23 августа 1939 года в Москве был подписан пакт Молотова- Риббентропа - соглашение о ненападении между СССР и Германией. К договору прилагались секретные протоколы, согласно которым два диктатора – Гитлер и Сталин – поделили между собой Восточную Европу.

При этом западная часть переходила в сферу влияния Германии, восточная же – в сферу влияния СССР. Оказавшиеся на территории влияния СССР свыше 63000 польских офицеров - пограничники, служащие суда, прокуратуры, тюрем, жандармы, полицейские работники - были отправлены в Осташковский лагерь на озере Селигер. В 1940 году Политбюро ЦК ВКП (б) принимает решение расстрелять польских военнопленных. Нарком внутренних дел Берия в тот же день подготовил письмо Сталину, где написал, что «все они являются заклятыми врагами советской власти, преисполненными ненависти к советскому строю».

Из Осташкова военнопленных везли в Калинин, где в подвалах здания НКВД на улице Советской расстреливали. Затем их тела ночью вывозили несколькими крытыми машинами под Медное, где хоронили в специально подготовленных накануне ямах. Поляков хоронили в обмундировании, с документами и личными вещами. СССР долгое время отказывался признавать факт расстрела польских граждан. Лишь в 1990 году был признан как сам факт расстрела, так и причастность к нему НКВД.

В 1990 году М. С. Горбачёв во время официального визита в Москву Президента Республики Польша В. Ярузельского передал копии снимков репрессированных в Тверской области поляков и копии других материалов Главного управления по делам военнопленных НКВД СССР. На основании принятого в 1991 году закона Российской Федерации «О реабилитации жертв политических репрессий» появилась юридическая основа для изучения закрытой ранее темы расстрелов, проводимых на территории СССР в 1930-х годах».

Про увиденное.

Признаться найти данное место оказалось проще, чем я думал, поскольку едва свернув с трассы, везде стояли большие яркие указатели. Всё шло хорошо, дождик стих, под колёсами авто находился прекрасный асфальт, пожалуй это была самая качественная дорога за всё наше путешествие. Дорога вывела нас к большой заасфальтированной стоянке у мемориала. Я выключил ругавший нас последние 10 минут навигатор, за то, что «мы сбились с маршрута» и призывающий нас при этом «развернитесь, вернитесь на маршрут», и мы покинули автомобиль.

Территория Мемориала была обнесена невысоким металлическим заборчиком с несколькими входами. Народу рядом не души, машин нет… В эту минуту я подумал, что всё закрыто и нам придётся уезжать ни с чем. Однако, не смотря на выходной день, вход был открыт, символизирующий этим фактом, что у данных мест не должно быть «режима работы». Из того же Интернета мы знали, что территории мемориала есть российская и польская части.

Сначала мы прошли к российской, через «Аллею памяти», туда, где в 1995 году был установлен «Памятный знак» - в память о советских гражданах, жертвах тоталитарных репрессий. Там же не далеко находился и Музейно-выставочный центр Мемориала «Медное», открытый в 2005 году. Затем мы отправились к польской части Мемориала. Войдя через центральный вход на территорию польского военного кладбища, между двумя обелисков с гербом Республики Польша, мы буквально упёрлись взглядом в стену с фамилиями расстрелянных поляков.

Она была частью алтаря сооружённого в форме открытой часовни, состоящей из списка расстрелянных, огромного высокого креста в центре и подземного колокола. Любой, пришедший сюда, может ударить в этот поминальный колокол, почтить тем самым память погибших, что мы и сделали. Слегка раскачав тяжёлый колокол, я дождался, пока он издал глухой и пронзительный звук. Через несколько секунд раздался следующий, затем опять и опять. Мы отправились осматривать мемориал дальше, а звук колокола ещё долго преследовал нас, добавляя трагичности видимой нами картины.

За алтарём находятся 25 массовых могил, на которых поставлены высокие 8-метровые кресты. Вокруг могил проходит аллея, вдоль которой размещены памятные таблицы с фамилиями погибших. Прошлись по аллеям и мы, скользя взглядом по бесконечной веренице табличек с фамилиями людей. Асфальтовая дорожка проложена специально ниже грунта, поэтому все таблички находятся как бы под землёй, при этом как бы говоря нам своим видом: «Все эти люди лежат здесь, в этой земле – помните об этом».

Идёшь и думаешь – разные люди, разные семьи, разный возраст, но всех их собрала здесь вместе простая и роковая для них цифра «1940», стоящая напротив каждой фамилии. Поверьте мне - ощущения сложные… При этом не понятно, почему такая разница между нашими захоронениями и польскими. Здесь нет горящего вечного огня, нет венков, но то, что это действительно место скорби чувствуется во всём. Огромные, кажущиеся ржавыми кресты между высоких корабельных сосен смотрятся очень по-особенному – тихо и печально.

Описывая данное место просто не уместны простые путевые эпитеты «красиво – некрасиво». Ведь мемориал – это не дворец, не усадьба и не храм – это символ памяти людей. И чем больше это место врежется в людскую память, тем будет лучше. Моё мнение таково: поляком это удалось на все 100%. Так, что вот вам мой совет: будете проезжать мимо – не поленитесь, сверните с главной дороги, заверните на полчасика, пройдитесь по аллеям, почтите помять погибших людей. Как не крути - это страница нашей истории, её страшная страница, но её необходимо знать и помнить.

КАЛЯЗИН.

Про историю.

Как известно, обратная дорога всегда короче, поэтому покинув Медное мы вскоре уже подъезжали к Калязину. Наша семья раньше уже посещала Калязин и Кашин, мы специально ездили в эти города. Посетили музеи и местные достопримечательности, а поскольку поездка состоялась в июле, в прекрасную тёплую погоду, то в ту поездку на Волге мы прекрасно провели время.

Однако сегодня погода была «не лётная» - шёл дождь, а при подъезде к Калязину он перешёл в настоящий ливень. Поэтому решили заскочить в Калязин «лишь на минутку», что бы показать нашим попутчикам главный бренд города – затопленную колокольню. Пришло время краткой исторической информации: «Калязин расположен на правом берегу Волги, где река делает крутой поворот, принимая в себя речку Жабню.

К сожалению, при планировании Угличского водохранилища центральная часть города оказалась варварски затоплена, а разрезающая город река Жабня широко разлилась. В результате этого под водой оказались многочисленные деревни. Так же был взорван и затоплен крупный Троицкий монастырь, находившийся на противоположном низком берегу Волги».

Про увиденное.

Именно к колокольне Троицкого монастыря, которая стоит посредине водной глади мы и направились. Прямо к реке идет бывшая центральная улица старого Калязина - Московская (ныне Карла Маркса), представляющая наибольший исторический интерес. На ней ещё остались старинные дома, уцелевшие при затоплении в силу того, что часть улицы был довольно высоко расположен.

Начало этой улицы было на городской площади у Никольского собора начала XIX века. При строительстве водохранилища собор и начало улицы были уничтожены. Свидетельством того, что здесь когда-то была мостовая, является несколько десятков метров каменной мостовой у самого спуска к Волге. Именно здесь мы оставив машину и, открыв зонтики, отправились к воде. В хорошую погоду здесь бывает многолюдно: туристы, продавцы сувениров, местные мастера и ещё несколько суровых мужиков в высоких резиновых сапогах.

Дело в том, что помимо стандартного набора развлечений для заезжих туристов, в Калязине имеется местный аттракцион под названием «Поездка на моторной лодке к колокольне». Мы в своё время так же совершили подобную водную прогулку, а я с дочкой даже умудрился подняться на колокольню. Вы спросите меня: «Как это с лодки подняться на колокольню?». Дело в том, что первоначально из воды виднелась лишь часть колокольни, а позднее вокруг неё насыпали песок – получился небольшой островок.

А ещё позднее построили небольшие мостки, типа маленького причала. Теперь именно там швартуются небольшие катерки и лодки. А вот большие многопалубные теплоходы проходят мимо, лишь слегка сбавляя ход, давая тем самым туристам на борту полюбоваться местной достопримечательностью. Даже, невзирая на плохую погоду, нам и сегодня предлагалась поездка на моторке. Нет, мы, конечно, любим необычные водные прогулки, но только не в дождь и сильный ветер. Поэтому сегодня мы ограничились лишь покупкой сувениров у единственного продавца и фотографированием колокольни.

Постояв ещё пару минут на набережной, мы возвращаемся к машине, я завожу мотор, и вновь отправляемся в путь. Выезжая из города, я выступаю в роли экскурсовода, рассказываю о местных достопримечательностях, которые мы посмотрели в Калязине в прошлый раз. «Вот, там» - рассказываю я – «находится вполне благоустроенная набережная, а там - расположены две церкви.

В одной из них и размещается местный краеведческий музей, перед входом в который стоят старинные орудия. В музее интересны лишь материалы про затопление города, да про исчезнувший Троицкий монастырь». С этим мы и покидаем Калязин, наша туристическая программа выполнена, остаётся одно – благополучно добраться до дома.

Вместо эпилога.

Ну, вот и закончилось ещё одно наше автопутешествие. Оно в очередной раз доказало, что есть у нас в России интересные города, причём ближе, чем думалось раньше. Нужно только поискать, посидеть в Интернете, почитать отчёты автопутешественников. И вот он наш итог: за два неполных дня нами пройдено 1020 км, затрачено около 100 литров бензина, и получено большое количество впечатлений. Минусов только два: надоевший дождь и слишком малое количество времени на осмотр достопримечательностей.

Наша программа получилась по большому счету ознакомительной, а не экскурсионно-музейной. Несомненно, города нашего маршрута заслуживают большего к ним внимания. Для любителей основательных, вдумчивых путешествий я бы рекомендовал выделить на такое путешествие минимум три дня с двумя ночёвками. А то, что совершили мы, я бы назвал поездкой, прогулкой.

А так всё отлично, нам эта прогулка очень понравилась, и это самое главное. Спасибо всем тем, кто дочитал мой отчёт до конца! Прошу прощение за возможные орфографические ошибки и исторические неточности. Желаю и вам новых, интересных путешествий.

С уважением, Дмитрий.

02.- 03.05.2010 года.
Опубликовано: 31 Мая 2010

Дополнительно


Copyright © 2010-2017 AtlasMap.ru. Контакты: info@atlasmap.ru При использовании материалов Справочник путешественника, ссылка на источник обязательна.