Черногорские хроники. Возвращение. Май 2009 года

Другие отзывы автора
  • Акуна матата, или даешь сафари! Часть вторая. Танзания. 12. 2010-01.2011
  • Акуна матата, или даешь сафари! Часть первая. Кения. 12.2010
  • Стамбул за три дня, или NO SHOPPING
Все отзывыПосле прошлогоднего вояжа по прекрасной Черногории (о чем можно прочесть тут ), мы с Ксю тешили себя надеждой, что может быть, как-нибудь мы еще куда-нибудь сможем выбраться. Холодной московской зимой хотелось тепла и солнца, и мы решили остановиться на Португалии. Но кризис снова внес свои коррективы в нашу и без того беспокойную жизнь, и оказалось, что на Португалию реально не хватает денег. А так как настрой был боевой, то мы, решив не искать от добра добра, быстренько сошлись на том, что относительно недорогая Черногория как раз вписывается в наши финансы и желания.

На этот раз мы решили больше времени посвятить Дурмитору, потому что это место заслуживает гораздо большего, чем полтора дня, которые мы провели там в прошлом году, и использовать Жабляк в качестве базы для поездок по северу страны, потом как вариант заехать в Биоградску Гору, а затем уже отогреваться на море. А что бы путешествие прошло еще веселее, то на этот раз Ксю решила взять с собой сына Макса, он же Джедай…

В этот раз самые дешевые билеты на нужные нам числа были у Montenegro Airlines, чем я и воспользовался, сгоняв в их офис, расположенный в аэропорту Домодедово. Машину (тот же Ситроен С4) забронировали через интернет в той же, уже проверенной нами конторе MNEauto, и стараясь не особо зацикливаться на том, сколько дней нам осталось до вылета, стали ждать этого счастливого дня.

День первый. Улет.

Небольшой Фоккер с белой головой орла на синем хвосте без приключений доставил нас в Тиват (очень красиво пролетев над побережьем), где нас встретил уже знакомый нам представитель прокатной конторы с нашей машинкой.

- Как будто и не уезжали, - обрадовался нам Юрий, и мы были полностью с ним согласны, как в тот момент, так и позднее, гуляя и проезжая по уже знакомым местам. Быстренько разобравшись с формальностями, Ксю упала за руль, я разложил карту, и мы отчалили в сторону долгожданного Жабляка. Судя по карте до него было около 240 км, и мы, выехав из Тивата в шестом часу, рассчитывали добраться до Жабляка часам к 11 вечера.

Несмотря на то, что по прилету было тепло и солнечно, еще не доезжая до Никшича, на небе сгрудились тучи, конкретно потемнело, и ливанул нехилый дождь. В результате, часа два с половиной-три мы кружили по серпантинам в полной темноте, при сильном дожде, периодически переходящем в снег, и с забортной температурой, стремящейся к нулю. Самое интересное, что за это время нам не попалось ни одной машины, ни в какую сторону…

- Ксю, мы с тобой одни в Черногории, тут больше никого нет… - в восторге говорил я.

- Ага, - соглашалась со мной Ксю, вписываясь в очередной вираж. Уставший Джедай при этом мирно спал на заднем сидении.

Вот в таком экстремальном режиме мы возобновили наше знакомство с незабываемыми черногорскими дорогами…

Около пол-одиннадцатого ночи мы все же добрались до Жабляка, и подрулили к тому же домику, где останавливались в прошлом году, в надежде, что комнаты все еще сдаются, и есть свободные. Надежды оправдались, по-моему, нас даже узнали. Было полное ощущение, что приехал к себе на дачу. Та же комната, тот же интерьер, та же кухня, тот же холод. Единственно, что изменилось – это цена, в прошлом году платили 15 евро, сейчас запросили 25, толи потому, что за троих, толи просто подорожало…

Попили чайку, и, стараясь не обморозиться, тут же вырубились…

День второй. В поисках развалин.

Сегодня было решено особо не напрягаться (да и вообще напрягаться не хотелось), погода не фонтанировала (тучи «того и гляди дождь» и холодно), поэтому решили доехать до Плевли, посмотреть, чем живут аборигены, и чего интересного нам попадется по дороге.

Первым нам попался мост через Тару, через который, собственно, и проходит дорога на Плевлю. Мы его уже видели в прошлом году, но тогда времени у нас было мало, успели только пофоткать панорамы сверху, а в этот раз мы решили спуститься вниз, благо там было какое-то жилье, и к нему вела дорога.

Природа радовала. Спрыснутые дождиком молодые листочки сверкали изумрудными оттенками, тут и там белыми пятнами были разбросаны цветущие яблони, а отара овец, пасущаяся на яркой траве долины на фоне бирюзовой Тары, была готовым сюжетом для картины. Наслаждаясь вкуснейшим горным воздухом, мы не спеша спускались вниз. Шумела река, пели птицы, и где-то впереди слышались крики Джедая, расправляющегося с очередной толпой дроидов. Совершенно не верилось, что где-то есть Москва, толпы народа, работа, какие-то заботы… Было чертовски хорошо…

Нагулявшись по долине, мы поднялись обратно, сели в машину, и через непродолжительное время уже подыскивали местечко, где в Плевле можно бесплатно припарковать машину. Место такое нашлось, и так как ничего конкретного мы в городе смотреть не собирались, мы просто пошли гулять, задирая головы на попадающиеся минареты, и глазея по сторонам. Городок небольшой, но показался нам весьма симпатичным. Красные черепичные крыши небольших домиков, теснящихся на склонах очередного холма тут и там пробивались острыми минаретами, во внутренних двориках цвели деревья и разнообразные цветы, люди никуда не спешили… Наконец, уже в который раз начавшийся дождь загнал нас в машину, и мы направились в обратный путь.

На карте, на выезде из города были обозначены развалины римского поселения под названием Камени, которые мы решили найти. Изрядно покружив по проселочным дорогам, мы ничего не нашли, поэтому я пошел пытать местное население. Первым из немногочисленных аборигенов там проживающих, мне попался веселый мужик, который, когда я потыкал в карту пальцем, очень развеселился, и позвал нас к себе на участок (или как у них там это называется), как будто место раскопок было у него на огороде.

Почти так и оказалось. К его дому была прислонена изрядная, похожая на могильную, плита с латинской надписью. На мой вопрос, где же он ее… ммм… взял, он начал нам что то очень быстро объяснять по-сербски, указывая рукой куда-то вперед. Мы поехали в указанном направлении, и несколько раз нам казалось, что вот они, развалины…но нет, это были не они, и это опять не они. Изрядно разозлившись на бестолковых римлян, которые не могли оставить нормальный указатель для туристов, я опять пошел в народ.

На этот раз это была древняя бабуля, которая абсолютно не понимала, о чем я ее спрашивал, а что написано на карте, она разобрать не могла. Тем не менее, она продолжала держать меня за рукав, что-то беспрестанно мне объясняя. Пообщавшись таким манером минут десять, она меня куда-то повела. По дороге мы выяснили, что я приехал из России, после чего бабуля заулыбалась еще сильнее. Пока я свыкался с давно забытой ролью хорошего пионера, переводящего бабушек через дорогу, мы подошли к чьему-то дому, где… о чудо!!!... жил чуть-чуть говорящий по-английски мальчик.

Однако чудо было неполным, так как его знаний не хватило, что бы объяснить мне интересующий меня вопрос. Поблагодарив его, и попросив сказать «спасибо» бабушке, мы плюнули на эти развалины, и поехали домой. В смысле, в Жабляк. Но просто ехать нам не интересно, поэтому, увидев неподалеку от дороги живописно расположенную на высоком холме церковь, мы не задумываясь, поворотили колеса в ее сторону. При ближайшем рассмотрении церковь оказалась храмом святого пророка Ильи. Серые каменные стены шикарно смотрелись на фоне серых туч, а от храма открывалась фантастическая панорама на долину.

День третий. Два озера.

С утра погода опять была невеселая, что отнюдь не помешало нам предпринять небольшую пешую экскурсию к двум озерам – Черному и Змеиному. На первом озере мы уже были в прошлом году, но опять-таки совсем недолго, так как мы пытались покорить Ледяную пещеру, о чем я уже рассказывал. Поэтому в этот раз мы не торопясь обошли озеро вокруг, благо там проходит очень цивилизованная тропинка, да и само озеро, с отражающимися в воде соснами и черно-белыми горами было великолепно. Неспешная прогулка вокруг озера заняла часа три с половиной. Ближе к концу маршрута начался дождь, поэтому было решено переждать его дома, а потом уже идти на второе озеро.

После пары чашек чая-пива дождь практически перестал, и мы с Ксю (Макс остался дома) упали в машину, и поехали ко входу в парк. Маршрут к Змеиному озеру начинается от Черного, и практически всю дорогу проходит вдоль Млинского ручья, шум которого оживляет темный и мрачный, высокоствольный сосновый лес. Прозрачный ручеек весело журчал по лесу, периодически срываясь маленькими водопадами, а мы потихоньку брели между деревьями, поражаясь огромным, заросшим серо-зеленым лишайником соснам и по-мультяшному правильным ёлкам настолько зеленого цвета, что он казался неестественным.

Озеро оказалось сказочным. Огромные, темно-зеленые ели росли, казалось, прямо из воды, и отражались в озере, как в огромном зеленом зеркале. За лесом панораму обрамляла гряда заснеженных гор. Вода в озере была очень прозрачная и очень зеленая. И полная тишина, за исключением щебета птиц. Полное ощущение, что ты попал в старый фильм, которые в свое время нам показывала тетя Валя в « В Гостях у Сказки», только снятого с голливудским размахом. Мы бы ничуть не удивились, если бы из-за дерева вышла Баба-Яга, а на противоположном берегу заголосили бы кикиморы.

Через несколько минут, когда мы немного пришли в себя от этой красоты, мы решили обойти это озеро тоже, отчасти потому, что отсюда совершенно не хотелось уходить, отчасти, что бы проверить, не живут ли все-таки на другом берегу кикиморы. Не смотря на то, что на карте была указана тропинка, ведущая вокруг озера, этот маршрут отнюдь не напоминал практически безмятежный променад вокруг озера Черного. В паре мест были реальные шансы проверить наличие в озере водяного, а в Жабляке травмпункта. Однако мало что может остановить нашу дурь и страсть к фотографированию, поэтому озеро было обойдено, и мы, под впечатлением побывавших в сказке детей направились обратно.

Эта экскурсия заняла всего около двух часов…

День четвертый. Очень красивый и экстремальный.

Сегодня у нас были планы доехать до Плужине, что бы посмотреть Пивский монастырь и одноименное озеро. Попасть туда из Жабляка можно двумя путями – ехать на юг до развилки с трассой, проходящей через Никшич, и потом на север до Плужине (больше 100 км), или по горной дороге, которая практически соединяет эти два города (около 30 км). Естественно нами был выбран второй вариант, тем более что карта обещала кучу интересного – дорога проходит через перевал высотой 1900 метров, и совсем рядом с горой Боботов Кук.

Дорогу мы нашли, она оказалась очень даже адекватной. Первые десять километров. Дальше мы сели в снег. Дело было в том, что горы были еще весьма заснеженными, и периодически, пласты снега, сходя со склонов, полностью перекрывают дорогу. Данный участок снега был немного раскатан, и в нем была пробита колея, но судя по тому, что наш Ситроен сел на брюхо, пробивали эту колею внедорожники. Ничего, мы нашли пару досок, и минут за 15 эффективной работы немного расчистили дорогу. Ксю попыталась взять препятствие с разгона, но застряла где-то на середине, и машину пришлось выталкивать вручную в одну туристическую силу.

Справившись с этой задачей мы сели перекурить, и подумать, что же делать дальше, так как ехать в объезд никому не хотелось. После перекура было принять волевое решение прорываться вперед, но к счастью, как только мы снова взялись за доски, из-за поворота вышел местный житель (оказывается, это его машина была припаркована неподалеку), и сказал нам, что все наши потуги бесполезны, так как дальше дорога совершенно завалена снегом, и проехать там будет невозможно еще дней десять.

На этот раз черногорская природа, которой мы так восхищались, выступила против нас. Но что делать, мы приткнули машину, и решили немножко прогуляться вперед, и посмотреть, что же там такое ужасное творится с дорогой. Пройдя немного вперед, я решил свернуть с дороги и забраться на ближайший холм, что бы посмотреть, что интересного есть внизу. Глянув вниз, я просто потерял дар речи. Пусть это прозвучит нескромно, но я считаю, что уже успел повидать некоторые интересные и красивые места, вне зависимости от того, создала их природа или же человек. Но то, что открылась моим глазам, однозначно могло претендовать на золотую медаль…

Склон холма, на котором я стоял, был покрыт короткой травой, и зеленый цвет травы был щедро разбавлен серым цветом камней различного размера, во множестве раскиданных по склону. Внизу склон плавно переходил в довольно сложной формы озеро с водой потрясающе синего цвета со множеством оттенков. Противоположный берег озера упирался в подножие отражающихся в нем черно-белых гор. Правее, уже большей частью каменный, чем травяной, щедро покрытый пластами снега, склон поднимался в сторону заваленной снегом дороги и плавно переходил в гору. Надо всем этим царило прозрачно-голубое небо с пушистыми белыми облаками. И тишина. И чистейший горный воздух. В общем, описать это невозможно ни словами, ни красками, это надо видеть и ощущать самому.

Когда я снова смог говорить, я позвал ребят, идущих по дороге, и мы, спустившись к озеру, просто просидели какое-то время на камнях на берегу, и только неутомимый Джедай кидал камни в прозрачную гладь озера. Однако время поджимало, потому что мы все еще собирались попасть в Плужине, и нам светило сто километров дороги. Поднявшись обратно на дорогу, мы тут же поняли, о чем нам говорил тот товарищ. Местами она была полностью скрыта снегом, а в том месте, где дорога граничила с горой, толщина снежного пласта была за метр. Вдоль дороги, на растаявших участках росли сотни крокусов (еще толком не распустившихся в лесу), мы помахали им, кинули прощальный взгляд на озеро, и пошли к машине.

Немного огорченные, что нам не удалось проехать дальше, мы развернули машину, и поехали обратно.

Где-то по дороге нам попался указатель, что в пяти километрах от дороги находится каньон реки Комарницкой. А почему бы и нет, подумали мы, и вот, мы опять едем в сторону от намеченной цели. Хотя, на мой взгляд, это и есть самое интересное в поездках такого рода. Однако еще до каньона на обочине был обнаружен очередной указатель, что совсем недалеко есть некая Васильева пещера. С черногорскими пещерами у нас сложились очень сложные отношения. В прошлом году мы упорно пытались покорить Ледяную пещеру, но завязли в снегу, потеряли все ориентиры и повернули назад, не дойдя до нее, как потом оказалось, всего ничего.

Уже в этом году на Черном озере мы пытались найти пещеру Тито (или Титову Печень, если на родном), но она оказалась настолько незначительной, что ее и выемкой называть было громко, не то, что пещерой. И вот, на склоне горы, прямо над дорогой, мы видим черную дыру настоящей черногорской пещеры… Каньон был сразу забыт (что мы, каньонов не видали?), и мы, ориентируясь на нарисованные на камнях и деревьях мишени, полезли в гору.

Поднявшись совсем чуть-чуть мы обнаружили, что вход в пещеру, так хорошо видимый с дороги, куда-то исчез, так что пришлось ориентироваться исключительно по мишеням, в чем несомненно есть свой, и немалый, интерес. Спустя какое-то время, в то момент, как я пытался выбраться из очень колючих кустов, Ксю издала победный крик, и я понял, что наша первая черногорская пещера взята. Вдоволь полазив внутри, и насладившись альпийскими видами, открывающимися от входа, мы спустились вниз, и решив, что какой-то паршивый каньон теперь нас уже точно ничем не удивит, развернулись, и опять поехали в сторону уже забывшего про нас Плужине.

Без приключений (не считая периодического дождика) мы умудрились добраться до Пивского монастыря. Монастырь XVI века в веке двадцатом в связи с затоплением каньона был перенесен со своего исконного места на то место, где он находится сейчас. Небольшой и строгий снаружи (как и большинство черногорских храмов), внутри монастырь расписан потрясающими фресками. Полное отсутствие народа как внутри, так и снаружи только улучшили наше впечатление об этом месте. Далее наш путь пролегал по берегу Пивского озера. Озеро, скажу я вам, было еще то… Местами, размером и цветом воды, оно напоминало Боко-Которский залив. Огромная синяя гладь чуть-чуть морщилась под легким ветерком и блестела на солнце, а ярко-зеленые деревья спускались по стенам каньона до самой воды.

А вот дальше мы попали в засаду. Мы хотели выехать на ту же горную дорогу, где не смогли проехать из-за снега, только с другой стороны, и проехать по ней сколько будет возможно, в надежде найти еще пару-тройку красивых горных панорам. Карта совпадала с местностью (за 2000 проеханных по Черногории километров, эта карта больше ни разу нас не обманула), дорога мило крутила в полуметре от высоченного обрыва в озеро с одной стороны, и под осыпающимися скалами с другой, и ничто не предвещало беды, пока мы не доехали до маленькой деревушки, которую, дабы не впадать в сложности сербского языка, мы обозвали Борщи.

Дорога уперлось в небольшое кладбище на холме, где внезапно кончился асфальт. Уже потом мы предположили, что на этом кладбище хоронят тех туристов, которые умудрились сюда добраться. Дальше шла грунтовая разбитая дорога, хотя, если верить карте, она должна быть асфальтированная. Мы решили проверить степень проходимости у гордости французского автопрома, и двинули дальше. С трудом проехав несколько километров через пару неопознанных деревушек, и разогнав пару-тройку отар овец, мы увидели, что дорога после резкого выворота (поворотом это не назовешь) уходит в гору.

Тут бы нам и повернуть обратно, но в этот момент в отношения штурмана и водителя вмешались темные силы, и мы, газанув, устремились в гору. Дорога стала совсем никакой, поперек дороги валялись здоровенные камни, осыпавшиеся со склона, повороты стали такими узкими, что поворачивать приходилось в несколько заходов, а на таком уклоне хорошо могли себя чувствовать только высокогорные черногорские овцы. Ксю напряглась, а через еще один поворот машина наглухо забуксовала на камнях.

Дорога в тот момент была если и шире машины, то не намного, слева обрыв, справа осыпающиеся скалы. Не буду рассказывать, как Ксю пятилась назад, а я оттаскивал с дороги наиболее крупные камни, как мы разворачивались на крохотном пятачке между скалой и обрывом, и как мы ехали по этой дороге обратно до Борщей. В общем, в тот вечер, уже в Жабляке, пришлось немного злоупотребить ракией…

От Борщей, мы, решив, что приключений на сегодня достаточно, дунули до дома практически без остановок, единственно что поймав красивый закат где-то в районе Шавника.

День пятый. Горы, каньоны, дороги.

Сегодня в районе обеда мы планировали покинуть ставший родным Жабляк, и ехать в Мойковац с целью посещения национального парка Биоградска Гора. Выезжать планировали в районе обеда, а с утра хотели покататься по жабляцким окрестностям, посмотреть, что есть тут хорошего. Буквально через двадцать минут езды по лесной дороге (после вчерашнего мы решили ездить только по асфальту) мы выехали на большую поляну, где правее дороги обнаружился огромный каньон. Как мы впоследствии узнали, это снова был каньон Тары, и от того места, где мы стояли, до дна было около километра…

Перед нами открылось очередное фантастическое зрелище, на которые так богата эта маленькая страна. Подковообразный каньон был огромен и глубок. Слева и справа от того места, где мы стояли, облака цеплялись за макушки гор, прямо под нами облака парили в каньоне, а на километровой глубине, зажатая горами, извивалась и блестела на солнце Тара. Практически отвесный склон у нас под ногами был покрыт огромными елями, и если смотреть вниз, то были видны верхушки многометровых деревьев.

Левый склон горы плотно зарос разноцветным лесом – еще не распустившиеся лиственные деревья были розовато-коричневыми, распустившиеся – салатовыми, а ели были темно-зеленого и очень темно-зеленого цвета. А из-за того, что расстояние до этого склона было не маленькое, то все это напоминало огромный пушистый ковер, который расстелил на горе какой-то великан. На дне каньона были раскиданы крохотные домики, и змеились дорожки. Уже в который раз мы убедились, что Черногория как ящик фокусника – из ниоткуда может появиться не только кролик, но и что-то более неожиданное…

Покидав вниз камни (завораживающие действо), мы поехали искать другую дорогу. Скоро она была найдена, и в этот раз привела нас на вершину горы, где находился длиннющий, уходящий в сторону Жабляка, фуникулер. К великому сожалению, он не работал, так что нам оставалось только наслаждаться не надоедающими горными пейзажами, находящимися вокруг, да карликовыми соснами, с которыми у нас не сложились отношения еще в прошлом году, когда мы застряли в их зарослях по пути к Ледяной пещере. По дороге с горы мы завернули еще в пару уже не столь интересных мест, и, полностью удовлетворенные, поехали домой, собирать вещи, и к нашему великому сожалению, покидать эти удивительные, и крайне красивые места.

Дорога на Мойковац обещала быть интересной, что и случилось. Сначала, уже по проторенной трассе, мы снова доехали до моста через Тару, повернули направо, а потом дорога вела уже почти «по прямой» до города вдоль реки. В одном месте дорога спускалась прямо к реке, чем мы и не преминули воспользоваться. Вблизи Тара оказалось еще более фантастического цвета, чем когда смотришь на нее сверху.

Вода была густого цвета бутылочного стекла (бутылки с широким горлышком, в какие когда-то разливали кефир), водная пена на перекате сверкала на выглянувшем солнце, ярчайшая зелень покрывала стены ущелья… Проведя на перекате около часа, мы поехали дальше. Дорога то поднималась вверх по ущелью, то спускалась к самой реке, но практически постоянно по левую руку внизу мелькала бирюза воды. Даже если нет необходимости ехать в ту сторону, эта трасса достойна того, что бы проехать по ней километров 10-15 ради сказочных видов.

Спустя некоторое время из-за очередного поворота показался Мойковац. Мы планировали остаться в нем на одну ночь, сегодня в оставшееся время посмотреть город, а завтра посмотреть, что это за Биоградска Гора такая. Однако, покрутившись некоторое время по городу, мы, к нашему удивлению, не обнаружили ни одной собе. Странно, потому что везде в других местах комнаты сдавались на каждом углу. Попавшаяся по пути гостиница на бюджетную явно не тянула, поэтому мы где-то остановились, и устроили военный совет.

С одной стороны нам хотелось посмотреть, что интересного есть в этом национальном парке, с другой стороны, мы уже изрядно намерзлись в Дурмиторе, и откровенно говоря, уже хотелось упасть на пляж. Была и еще одна причина, с которой раньше я никогда не сталкивался. Наступило пресыщение увиденным, и наши слабые мозги уже не могли адекватно воспринимать информацию. Воспринималось только то, что было не более получаса назад, а то, что случилось утром, казалось, было в прошлом году.

Слова «вчера» для нас вообще больше не существовало. Может это было от постоянной смены климатических поясов (сидим сейчас в машине в жарком и солнечном Мойковаце, а всего несколько часов назад мы ходили по снегу на высоте более полутора километров, и температура была всего +5 градусов), может от того, что буквально каждое увиденное место, каждый проеханный километр загружал нас таким количеством информации, что она не успевала оседать и усваиваться, не знаю… В общем, после недолгих размышлений, мы решили, что пока с новыми впечатлениями можно завязать, плюнули на Биоградску Гору, и двинули в сторону моря.

Мойковац соединяет с Подгорицей очередная «прямая» дорога, ну а от столицы и до Будвы рукой подать. Плечо Мойковац-Подгорица (сейчас вы удивитесь) проходит по очередной очень живописной дороге. Дорога идет вдоль каньона Морачи, причем то и дело пересекает его по узким и высоким мостам (если не сбился, то раз восемь), и то и дело ныряет в тоннели. С любого моста открываются шикарные виды на каньон и бутылочно-синюю реку, а высоченные серые с яркой зеленью горы сопровождают вас почти до столицы.

Не успели мы въехать в город-герой Подгорицу, как расслабившаяся на пустынных горных дорогах Ксю совершает не очень удачный маневр, и нас тут же принимают столичные менты. Долго ли, коротко ли базарила Ксю с ментами, но вместо того, что бы до завтра оставлять им права и платить через банк штраф, она навсегда оставила им 10 евро (все-таки братья-славяне), а уже после этого, добраться до Будвы было парой пустяков.

Не смотря на столь насыщенную поездку, мы добрались до города еще засветло, безошибочно нашли домик, где жили в прошлом году, и без проблем договорились с узнавшей нас бабулей на счет комнаты. В этот раз платили 24 евро, на евро дешевле, чем в прошлом году.

День седьмой. Ульцинь и Бар.

Сегодня мы решили добраться до самого южного города на побережье – Ульциня и посмотреть Старый Город в Баре, единственные места на побережье, куда мы не добрались в прошлом году. Ульцинь оказался довольно большим городом с многочисленными минаретами, и узенькими крутыми улочками, спускающимися к пляжу. Старая часть города, стоящая на берегу моря, огорожена огромной, внушающей уважение, крепостной стеной. Со стороны моря стена резко обрывается в яркие воды Адриатики.

Город реставрируют американцы, но делают это так, что он выглядит как-то очень искусственно, как декорации к фильму. На входе в город есть маленький музей с горой ржавых пушечных ядер, обломками колонн и прочими артефактами, остальные здания заняты под гостиницы и рестораны. С одного места со стены открывался вид на пляж, куда мы и отправились после недолгой прогулки по Старому Городу. Вода в небольшом заливчике несмотря на песчаное дно, была совершенно прозрачная, пляж покрыт мелким серым песком.

Повалявшись пару часиков на пляже и разок окунувшись (все-таки, вода еще холодновата в это время года), мы отряхнулись от песка, и поехали в сторону Бара. Однако мы немного запутались на выезде из города, и спустя некоторое время обнаружили, что едем к границе с Албанией. Что ж, в Албании мы еще не были, так что посмотреть на нее показалось нам не самой плохой идеей. Через некоторое время из-за деревьев показались деревянные домики КПП.

Припарковавшись неподалеку, мы прогулялись до КПП, и ничем не привлекая к себе внимания, сделали несколько фотографий этого явно стратегического объекта. Стоявшие там пограничники никак на нас не среагировали, так что свою миссию мы посчитали выполненной, и поехали в сторону Бара по какой-то еще не обследованной нами дороге. Справа от дороги высились очередные горы, слева, внизу, блестело на солнце море и краснели крыши Ульциня.

Следующим пунктом были развалины крепости в Старом Баре, который стоит выше нового, портового Бара, в четырех километрах от побережья. По дороге к крепости мы увидели сначала вывеску, а чуть позже с саму Старую Оливу. Территория с деревом огорожена, и за вход туда деятельные черногорцы берут по евро. Дерево, которому по утверждению вывески и прочей информации, было более 2000 лет, впечатлило не очень (огромный когда-то ствол большей частью выгорел), а может, в этом были виноваты две заплаченные евры.

От оливы было недалеко до крепости, где с нас взяли еще по два евро, но вот этих денег было совсем даже не жаль, так как развалины были несказанно хороши. Старая часть крепости была построена в Х веке, впоследствии ей владели и венецианцы, и турки, и каждый привносил туда что-то новое. Около сорока лет назад крепость была сильно разрушена землетрясением, так что вся территория крепости завалена серыми камнями, использовавшимися для постройки, однако есть много частично сохранившихся и полностью восстановленных зданий.

Поднимаясь вверх, можно дойти до сохранившейся цитадели, а там уже подняться на крепостные стены, с которых открывается красивая панорама на развалины с одной стороны, и на горы с ущельем с рекой с другой. Многие сохранившиеся здания, да и основное количество руин заросли плющом с ярко-зеленой листвой, которая очень оживляет серый камень, из которого была выстроена крепость, а растущая повсюду трава щедро разбавлена разноцветными цветочками. При наличии времени, там без проблем можно провести два-три часа, так как территория довольно обширная, и есть много красивых и интересных мест. На наш взгляд, это то место, которое обязательно надо посетить.

День шестой, и все остальные. Здравствуй море, небо, облака.

Все оставшееся время было посвящено валянию на пляже и прочему релаксу, так что рассказывать тут нечего, все это проходили.

Из общих впечатлений о Будве.

По сравнению с прошлым годом, в Будве сильно прибавилось народу. В основном русские. Сербская речь уже воспринимается как иностранная, а какая-нибудь французская – вообще как инопланетная. Практически весь персонал говорит по-русски, в большинстве кафешек и ресторанов меню на русском, в том числе и в тех, где этого совершенно точно не было в прошлом году. На приморских дорогах полно машин с московскими номерами. Немного жаль, по моему мнению, страна теряет свою аутентичность.

Из пляжных развлечений мы воспользовались двумя – прогулка на катере по маршруту: Будва- вокруг острова Св. Николы – Свети-Стефан – вдоль побережья - Будва. По времени около полутора часов, стоит 20-40 евро в зависимости от крутизны катера. Вторым был водный велосипед – 5 евро в час. Из Бечичей катера таскали народ на парашютах, надутых камерах и прочих бананах, но по цене ничего не скажу.

Как и год назад, вся Черногория (как минимум, приморская) – это одна большая стройка. Особых неудобств это не вызывает, в конце концов, главное что там есть – это природа, но вот одна из многочисленных строек немного подпортила нам ощущения, и может их испортить тем, кто собирается туда в ближайшее время ехать. Из Бара в Будву тянут водопровод.

В результате, в нескольких местах и без того неширокий Ядранский тракт раскопали, и есть несколько мест, где движение циклическое, причем если неудачно попасть, то простоять можно минут сорок. В результате, пятнадцатиминутная поездка из Будвы в Петровац может запросто вылиться в минут сорок-час. Именно по этой причине мы торчали на будванском пляже, вместо петровацкого, который по ряду причин нам нравился гораздо больше. Так что имейте это ввиду, не похоже, что стройка закончится в ближайшем будущем.

Бензин подешевел, год назад платили 1,20, а сейчас 0,91 евро, хотя в рублях это одно и то же.

Заключение.

И в этот раз Черногория полностью оправдала наши ожидания, на мой взгляд, даже больше, чем в первый раз. Потрясающая природа, чистейший воздух, замечательные люди – это ли не то, что хочется получить человеку, уставшему от бесконечной московской суеты? Постоянный восторг от бесконечно разнообразной и прекрасной природы. Тишина и покой в малонаселенных районах. Можно долго перечислять (чем я и занимаюсь) все чудеса этой маленькой, но совершенно волшебной страны.

Снежные горные вершины и глубокие зеленые долины, прозрачная, фантастических цветов вода в озерах, реках и море, белые цветущие яблони, яркие красные розы и нежные фиолетовые крокусы, голубое небо и яркое солнце – все это поможет продержаться до следующего, пока еще очень далекого отпуска.

Фотографии:
Опубликовано: 27 Мая 2009





Дополнительно


Copyright © 2010-2017 AtlasMap.ru. Контакты: info@atlasmap.ru При использовании материалов Справочник путешественника, ссылка на источник обязательна.