Португалия: знакомство и теплая симпатия

Другие отзывы автора
  • Корфу: остров релакса
  • Сорренто и Амальфитанское побережье: наше открытие южной Италии
  • Крит: с запада на восток
Все отзывыНа сентябрь был выбран тур «Лиссабон плюс Мадейра» туристической компании Alto Sol. Цели преследовались следующие – хотелось побывать в новой европейской стране, и при этом отдохнуть на море.

Тур на сто процентов соответствовал поставленным целям: цивилизованная страна без напрягающих контрастов, отличный сервис, приятное с полезным совмещено в необременительной пропорции: 3 ночи в Лиссабоне и 12 ночей на Мадейре. Тур чудно подходящий для тех, кто хочет увидеть и узнать что-то новое не в ущерб отдыху на море, мечта о котором взлелеивалась на протяжении долгих зимних месяцев.

3 дня в Лиссабоне.

Перелет рейсом португальской авиакомпании TAP Portugal. Нормальная авиакомпания, только любит задерживать рейсы из России и в Россию. Мы попали на трехчасовую задержку рейса на обратном пути.

В Лиссабон прибыли что-то около 11 вечера в понедельник, во вторник и среду предстояло 2 полнодневных экскурсии по Лиссабону и его окрестностям, в четверг в 3 часа дня – вылет на Мадейру. При выходе из самолета в Лиссабоне сразу появилось ощущение отдыха – южный воздух пах морем, цветами и бог знает еще чем, плотно и с детства ассоциирующимся с югом. Очень утомительная после перелета процедура паспортного контроля заняла не меньше часа в душной и еле передвигающейся очереди.

Всю группу на 3 ночи разместили в отеле «Aсores Lisboa 4*». По городскому отелю выбора не давалось, Alto Sol, насколько я знаю, всех своих туристов селит в этот отель. Отель очень приличный, никаких нареканий не вызвал. Стандартная функциональная городская четверка. Просторные и уютные номера, отлично оснащенный санузел, кровать… всю жизнь бы на такой спала. Единственный минус с моей точки зрения – отсутствие балконов в стандартах. Любоваться, правда, в этом районе особо не на что, но я просто люблю, чтобы была возможность выйти подышать.

Ассортимент еды на завтраке вполне достаточный: омлет, бекон, сосиски, жареные фруктовый салат (из свежих фруктов, а не тех, что остались несъеденными со вчерашего, как практикуют большинство отелей), сухофрукты, 2 сорта сыра, ветчина-колбаса 2-3 сортов, разные булочки-хлеба, масло, джемы, сухие завтраки в ассортименте, выпечка в виде круассанов, кексов и белемских пирожных, нормальные соки-воды, чай-кофе-молоко. Все очень свежее.

Самый огромный плюс отеля: прямо у входа в отель – станция метро «Площадь Испании». До центра 5 остановок. Недалеко от отеля располагается музей Гулбенкяна (миллиардера и промышленника, оставившего в наследство Португалии обширную коллекцию предметов старинного и современного искусства, которую собирал на протяжении всей жизни.

Часть коллекции была приобретена им из собраний Эрмитажа, Русского музея и др. в темные 20-е годы, когда большевики распродавали коллекции музеев за рубеж). Для любителей шопинга отель также расположен неплохо – в 10 минутах ходьбы расположен торговый центр сети El Corte Inglez. Еще рядом лиссабонский зоопарк, над которым можно прокатиться на канатной дороге.

Вела наши экскурсии представитель компании Alto Sol Яна, и мы остались очень довольны ее работой. Все четко, все проблемы решались с улыбкой, после каждой экскурсии оставалась с туристами, чтобы ответить на все животрепещущие вопросы. Полнодневные экскурсии «Лиссабон, Синтра, мыс Року» и «Золотое кольцо Лиссабона: Баталья, Алкобаса, Назаре, Обидош» очень понравились.

Благодаря им мы смогли за два дня посмотреть максимум из возможного. Из 7 чудес Португалии мы увидели 5 – монастырь Жеронимуш, Белемскую башню, собор в Баталье, монастырь в Алкобасе и средневековый город-музей Обидуш. Очень понравилась нам Лиссабонская Ривьера – города Кашкайш и Эшторил. Это места для очень спокойного и размеренного отдыха, и городки, и само побережье сказочно красивые.

Этот курорт еще мало посещаем русскими туристами по ряду причин (место дорогое, океан холодный, в августе – 18-19 градусов, это максимум). Но если жить на Ривьере и взять машину, можно увидеть очень много интересных и красивых достопримчатльностей вокруг Лиссабона в сочетании с расслабляющим отдыхом..

В первый свободный вечер отправились гулять по Лиссабону. Конечно же поднялись на подъемник Санта-Жушта, посмотрели панораму центра города и реки Тежу, потом сели на трамвайчик № 28 и проехались по району Алфама. Выйдя наугад на одной из остановок, попали на живописную смотровую площадку, с высоты которой открывался великолепный вид на арабскую крепость. Там и встретили закат.

Во второй вечер мы предприняли довольно-таки авантюрную поездку в Синтру с целью увидеть дворец Пена. Посещение этого дворца не входит в стандартную экскурсию, и очень жаль, потому что дворец необыкновенно красив и увидеть его, приехав в Лиссабон, совершенно необходимо. Авантюрность нашей поездки заключалась в том, что экскурсия наша заканчивалась в 5 вечера, а вход в замок – до 6 вечера. Короче говоря, выйдя из автобуса, мы вызвали на ресепшене отеля такси, и рванули почти незамедлительно.

Задержка, правда, само-собой, случилась: таксишник после того, как мы ему сказали куда ехать, внезапно выскочил из машины и рванул на ресепшен. Мы сидели в недоумении, пока подошедший портье не разъяснил нам, что Синтра (и соответственно Пена) это уже загородная поездка (а то мы без него этого не знали), стоит соответственно недешево, и таксишник хочет убедиться в твердости нашего намерения туда ехать. Мы его обнадежили в своей платежеспособности и после этого двинулись. Конечно же в покои дворца мы не попали, опоздали..

Таксишник доставил нас ко входу в дворцовый парк, дальше проезда не было. Проехав Синтру, он еще довольно долго поднимался в гору, чтобы достигнуть ворот парка. Там мы и узнали, что доступ в покои дворца прекращается в 6 вечера, а парк и дворец снаружи можно осматривать до 7 вечера, чем мы и воспользовались.

От ворот парка до дворца идти минут 10 по крутой дороге, передвигались почти бегом, в бесплодной надежде все-таки попасть внутрь дворца, сильно запыхались и взмокли конечно…А дворец стоит на самой вершине горы и продувается семью холоднющими ветрами, и нас там так «обдуло» в наших легких кофточках, что зуб на зуб не попадал (берите с собой ветровки туда). Тем не менее, мы весь дворец облазили по всем внешним закоулкам.

Ничего похожего вы больше нигде не увидите. Разве что в чем-то перекликается с Пеной замок Нойшвайштайн в Баварии – в ощущении сказочности. На вершине горы – желто-серо-розовый замковый ансамбль, состоящий из куполов, башен, зубчатых стен, мостиков, кажется декорацией волшебной сказки. Довершают впечатление причудливые лепные элементы отделки дворца – цветы и раковины, морские чудища и драконы, чего только нет…Стиль – слияние готики, византийского, ренессанс, мануэлино, восточного, в-общем - романтическия эклектика.

Построил дворец португальский король-консорт Фернанду II, супруг королевы Марии II Португальской, и позднее – регент. Строительство этого дворца оказалось целью (и идеей-фикс), и самым главным свершением жизни Фернанду, который приобрел земли разрушенного средневекового монастыря на вершине горы в 1838 году, и, начиная с 1840 года, больше 40 лет строил этот дворец, а построив его, почти сразу умер. Наследники Марии и Фернанду жили в этом дворце вплоть до 1910 года, когда была провозглашена республика и отменена монархия.

В настоящее время все интерьеры дворца, мебель, утварь сохранены совершенно неизменными со времени обитавшей во дворце королевской семьи, все очень роскошно, и очень интересно увидеть. Мы, к сожалению, смогли посмотреть только фотографии интерьеров в купленной в Синтре книге. А внешне дворец и вправду выглядит совершенно сказочно.

Недаром постройка этого дворца изрядно поистощила португальскую казну во второй половине 19 века. Возможно, строительство Пены и подвигло баварского короля Людвига II строить свой Нойшвайштайн, и тоже разорять баварскую казну на постройку каменной сказки.. Людвига II в результате объявили сумасшедшим, а Фернанду II счастливо избежал такой участи, несмотря на схожие последствия строительства…

Со стен дворца расстилаются великолепные виды на мавританский замок, и Синтру, с ее зелеными парками. Вокруг – парк, больше похожий на сказочный лес, с деревьев которого свешивается мох.. Когда мы вышли из парка, уже темнело, таксишник наш, конечно давно срулил, и мы долго, примерзшие, ждали местного автобуса, на котором доехали до Синтры.

Ужинали в Синтре в чудном старом ресторанчике. Решили попробовать мясо португальских черных свинок, которое оказалось просто превосходным, таяло во рту… Вообще тот ужин запал в память – рюмка мальвазии для разогрева, сухое домашнее красное вино с мясом.... Ужин в Синтре после вечерней прогулки во дворец Пена – весьма рекомендую!

Другой вариант проведения вечера в Лиссабоне – ужин с фаду – «тоскующим» португальским народным песенным фольклором. Но у нас настроение было приподнятое, тосковать повода не было, поэтому мы и предпочли Синтру.

Половину следующего дня до отлета мы снова потратили на короткий визит в фонд Гулбекяна и столь же краткую прогулку по Лиссабону, в тщетной надежде успеть прочувствовать город.. Но ощутить дух города за пару вечеров конечно же нереально, нужна хотя бы неделя, каковой у нас не было.

Но кое-что мы все-таки успели – посмотрели на город со всех возможных смотровых площадок и даже встретили на одной из них закат, обошли центр, прокатились на знаменитом желтом трамвайчике №28 и на фуникулере, полазили по старинным крутым улочкам с магазинчиками, открытыми в 19м веке, поели белемских пирожных и попили портвейна и кофе в уличных кафе, побывали в музее, не говоря уже о сказочном дворце Пена.. Наверное, вместе с полнодневными экскурсиями это максимум, что можно сделать за три дня.Часть вторая. Мадейра.Остров Мадейра.

Перелет туда из Лиссабона занял полтора часа. Перед приземлением самолет делает заход над морем и позволяет увидеть в иллюминатор панораму мадерьянского аэродрома. Этот аэродром примечателен тем, что зависает над морем на сваях – космическое зрелище. Летчики, летающие на Мадейру, сдают специальный экзамен, прежде чем допускаются к этим полетам, именно из-за сложности посадки на такую полосу. Посадка прошла с ювелирной точностью. Место нашей дислокации на Мадейре – отель Pestana Carlton.

Вообще, конечно, Мадейра - это что-то... Мы там не скучали, это уж точно... Объехали почти весь остров с запада на восток и с юга на север... Перечислю самые яркие впечатления.

Поездки в облаках и под облаками - захватывающе...

Подъем на плато Пауль-да-серра по горному серпантину над бездонной пропастью. Вообще бездонные пропасти – это то, чего на Мадейре вы найдете в достатке!

Прогулки по левадам, узеньким каналам, проложенным через горы, чтобы доставлять воду с вершин в долины. Вдоль каждой левады тропинка, изначально сделанная для того, чтобы смотрители левад могли их периодически прочищать, а сейчас по этим тропам проходят пешеходные маршруты.

Подъем на Пику Руиву - самую высокую гору острова 1896 м... Неописуемая красота, чувство, что ты не только над облаками – ты над всем миром!

Мирадор (видовая площадка) Эйру ду Серрадо по пути в Куррал даш Фрейраш (Долину монахинь) и мирадор Балконеш. Если вы их не увидите, вы не были на Мадейре.

Купание в лавовых бассейнах на берегу океана в городке Порту Мониж... Купание в океане заряжает, чувствуешь себя батарейкой на подзарядке, а океан - как мощный аккумулятор. Мы нашли песчанные пляжи на острове, где, как известно, отсутствуют песчаные пляжи. 3 штуки, если не считать того, который около отеля Орка Прайя. В местечке Prainha (Праинья), расположенном на самом востоке острова, в городе Машику на востоке и в городе Кальета на юго-западе.

Форелевое хозяйство в горной деревушке Рибейро Фрио, ресторанчики в этой деревушке подают свежайшую форель в разных видах.

Природа, ботанические сады, обо всем этом написано много, повторяться не буду - все потрясающе... Ездили на остров Порту-Санту на день. Попали там на праздник Колумба - пение, пляски, все в костюмах 15 века, в пиратских нарядах.... Песочные пляжи Порту-Санту великолепны. Апогей - всю неделю в Фуншале был праздник вина - это просто феерия, нам повезло его увидеть, потому что именно этот праздник кроме праздника цветов раскрывает душу острова и его обитателей.

Приведу, как водится, нашу десятидневную программу с впечатлениями, может кому-то пригодится и наш опыт исследования острова.Часть третья. Первый-пятый день на МадейреПервый день на Мадейре.

Прилетели, разместились в отеле уже к вечеру. Прошлись по дороге вдоль порта до центра Фуншала, поняли, что этот путь не самый привлекательный, дальше ходили только по Avenida Do Infante. Обнаружили, что в столице идет фестиваль вина, были впечтлены красочностью оформления центральной улицы, первый раз ощутили дух Мадейры…

С этого дня все вечера до ночи проводили на праздничных улицах (фестивать шел 6 дней из 10, которых мы были на Мадейре), гуляли, смотрели на танцующих девушек, в нарядах гортензий, на огромные гирлянды из цветов и винограда, украшающие улицы повозки с винными бочками, глазели на местных мастеров, демонстрирующих ремесла, распространенные на острове, слушали выступление фольклорного ансамбля, пробовали вино в винных павильонах, сидели в полюбившемся нам Café de Paris около памятника первооткрывателю острова Зарке. Попивая чай или мадеру, мы в свое удовольствие глазели на нарядную разноязыкую толпу, дефилирующую по бульвару….

Второй день.

Полдня расслаблялись на пляже отеля. Потом отправились на поиски проката автомобилей. Решили, что в центре города точно найдем искомый. Ошибочка! Дошли по Avenide до рынка и не встретили НИ ОДНОГО проката. Первый раз насладились красочностью и самобытностью фуншальского рынка, такого в Европе, наверное, больше нигде не увидишь. Горы самых разнообразных тропических фруктов.

Сразу оговорюсь, мы перепробовали всю экзотику, но нам не понравились ничего, ни хваленая маракуйя, состоящая из кисленькой слизи и косточек в твердом панцире, ни знаменитые бананасы, ароматные, но крошащиеся и полные противных колючек, ни помеси разнообразных овощей и фруктов с маракуйей – помидор/маракуйя, дыня/маракуйя, яблоко/маракуйя и т. д. и т. п., все это экзотично, дорого, но совершенно не оправдывает.

Выбирайте и кушайте вволю привычные и почти привычные нам фрукты, на Мадейре они великолепны – манго, персики, груши, нектарины, сливы - крупные и безумно вкусные. Подивились на цветочные ряды, очень долго не могли оторваться – это неописуемо, смотрите фото, словами не передашь. Чтобы поглазеть на рыбный рынок надо приходить туда спозаранку. Во второй половине дня там почти пусто, только «ароматы» витают.

Прокат мы нашли буквально в двух шагах от отеля на Avenida do Infante, заказали на завтра новенький Opel Corsa с типтроником. Далее пообедали и двинулись на прогулку на запад Фуншала. Вот там, в туристической зоне, и сконцентрированы большинство прокатов, будем знать теперь, и вы знайте. Весь вечер мы гуляли в туристической зоне, увидели все отели, предлагаемые турфирмой, и лишний раз убедились, что наш выбор был оптимален со всех точек зрения за вычетом вопроса парковки. Посмотрели на общественный пляжный комплекс Лидо, который совершенно нам не понравился – бетон, открытое море, волны. Наш отельный «пляж», защищенный мысом, на котором располагается Reids Palace, несравнимо приятнее и уютнее этого комплекса.

Третий день.

В полдень получили машину и поехали ее опробовать. Первым направлением выбрали Долину монахинь – Куррал даш Фрейраш. Поплутали по крутеньким (мягко говоря) улочкам Фуншала, но дорогу на нужное направление нашли.

Неоднократно во время поездок радовалась, что взяла автомат. Постоянно приходилось трогаться с крутейших подъемов, и без сноровки, конечно, ездить на механике на этом острове очень трудно. Другой разговор, что сноровка появилась бы быстро, но какое-то время пришлось бы помучиться – кругом сплошные подъемы, а мучиться не хотелось ни разу. Дома у меня машина с автоматом, потому я радовалась маленькой автоматической Corsa.

Мощности для езды по горам хватало.. с натяжкой… с большой натяжкой, на крутых подъемах машина тянула с трудом. Так что на Мадейре автомат хорош, но желательно помощнее. Чем хорош типтроник – он позволяет в любой момент превратить автомат с механику, и где-то на третью поездку я научилась с успехом использовать это и уже избегала рева мотора, который неизбежен, если ехать в крутую гору на тупом автомате, который не соображает, когда самое время переключиться на пониженную передачу (не смейтесь надо мной крутые водилы, вот так уж).

Сам поселок Куррал даш Фрейраш ничем особо примечателен, кроме красивой старинной церкви и каштанового хлеба, который изготавливается в этом поселке, скорее даже это сладкий кекс, чем хлеб. Обязательно нужно заехать на мирадор, поворот на который располагается перед тоннелем на Куррал. До мирадора от автостоянки придется минут 5 пройти в гору по живописной дорожке, туристов там всегда полно.

Если вам повезет и не будет тумана, который стоит в этом ущелье частенько, вы увидите впечатляющую панораму ущелья и селения, расположенного глубоко внизу в долине. Около этого мирадора мощная туристическая инфраструктура – отель, большая автостоянка, ресторан с террасой и лучший на мой взгляд сувенирный магазин острова. Он огромен, там есть ВСЁ, что вы захотите увезти с Мадейры. Например, мягчайшие меховые сапоги (для домашней носки) из овечьей шкуры в большом ассортименте цветов и размеров есть только там.

Еще встречали такие в магазине на мирадоре Пика Арейро, но выбора почти не было. Также еще одно: если вы захотите повезти с острова старую мадеру, покупайте ее в Куррале, она там изрядно дешевле, чем в любых других местах острова. Например, Серсиал 1937 года, который я покупала для отца, в Фуншале был куплен мной за 250 евро, а в Куррале он стоил 215. Выбор старого вина в магазине этого мирадора не хуже, чем в винных магазинах Фуншала, а разница в цене, как видите, существенная.

Еще раз повторюсь, ассортимент сувениров в этом магазине самый широкий, цены умеренные – закупайтесь сувенирами там. Поэтому еще совет – планируйте экскурсию на этот мирадор под конец поездки, мы побывали там в начале, ничего не купили в этом магазине, в надежде, что еще посетим кучу подобных. Ан нет, такого больше не видели нигде, и потому все равно туда в результате поехали во второй раз, а это хорошенький заезд в горы, надо специально туда ехать.

Еще на дороге в Куррал в эвкалиптовом лесу есть несколько ресторанчиков, где готовят традиционное мадерьянское блюдо – эшпетаду, мясо на шпагах, советую поесть это мясо именно там, воздух эвкалиптового леса десятикратно увеличит ваше удовольствие от обеда.

После обеда мы спустились в Фуншал и поехали вдоль моря на запад, чтобы подняться на самый высокий утес острова – Кабо Жирао. Мы попали туда к вечеру и все окрестности были затянуты туманом, который периодически сдувался ветром в море, с тем, чтобы новая его порция снова сползла с гор. Но высота головокружительная, море где-то глубоко-глубоко внизу… И все в гортензиях.

Очень красиво, особенно когда ветер сдувал туман, и становилась видна панорама Фуншала. После Кабо Жирау мы заехали в знаменитый рыбацкий поселок Камара ди Лобуш, где проводил свои преклонные годы сэр Уинстон Черчилль. Он очень любил это место и часами рисовал пейзажи поселка с террасы ресторанчика на горе, расположенной над гаванью. Сейчас этот ресторанчик так и называется – «Черчилль», и в нем очень приятно попить чая или кофе, любуясь закатным солнцем, окрашивающим крыши поселка и многочисленные рыбацкие суденышки во все оттенки розового.

Четвертый день.

Это было воскресенье, и мы в этот день решили поехать на фуникулере на гору Монте, чтобы посетить парк Монте, кафедральный собор и ботанический сад. Обратно мы хотели спуститься на тобоггане, этом Must Have посещения Фуншала. Вот наш опыт. Не ездите на Монте в воскресенье, если хотите все посмотреть и прокатиться на тобоггане. По воскресеньям труженики тобоггана заканчивают свою работу в два часа пополудни, а в будние дни катают народ часов до шести вечера. Стоимость этого удовольствия немаленькая, 25 евро на двоих, а удовольствие сомнительное.

Плетеные сани со смазанными салом полозьями, толкаемые сзади двумя бегущими, пыхтящими мужиками:-). Хотя, мы, конечно, жалели, что не прокатились, все-таки чисто мадерьянское развлечение. Собор Монте - место упокоения последнего императора династии Габсбургов, Карла I, умершего на Мадейре молодым после отречения в 1922году.

У входа в собор его статуя. На Мадейре также чтится память его двоюродной бабки императрицы Элизабет (Сисси), которая сбежала сюда от своего мужа императора Автро-Венгрии Франца-Иосифа. С Мадейры начались ее блуждания по миру, которые длились почти всю ее жизнь. Памятник Элизабет – около Pestana Park Hotel, недалеко от Казино Мадейры.

Набродившись по саду Монте, мы на тобогган опоздали, а второй раз за этим тащиться на гору в душном фуникулере не захотелось. Фуникулер реально – душегубка, день был солнечный, закрытая кабина раскалилась так, что мы не чаяли поскорее из нее выбраться, тем более что наши соседи, два дюжих англичанина, своими телами воздух не озонировали. Сад Монте расположен на крутой горе, осматривая его, спускаешься вниз.

Осмотрев весь – все выставки, китайский и японский сады, сад гортензий, орхидейную оранжерею, и вернувшись наверх, мы буквально свесили языки за плечо, и ни в какой ботанический сад идти нам не захотелось, а захотелось поскорее спуститься вниз и засесть в рыбном ресторанчике в старом центре Фуншала. Поэтому мы вместо тобоггана съехали вниз на такси.

Похоже, таксист решил возместить нам утрату и несся по крутейшим улочкам на такой скорости, что у нас душа ушла в пятки, а желудки наоборот переместились куда-то под ложечку. Ух. В этот день нам больше никуда не захотелось, экскурсия на Монте очень энергозатратная, и мы остаток дня после обеда провалялись на пляже.

В этот день в первый раз попробовали эшпаду – рыбу-шпагу, которая кроме мадерьянских вод, водится еще только около Японии. Это не рыба на самом деле, а настоящее зубастое страшилище. Полюбоваться на нее вы можете на рыбном рынке Фуншала. Телом она представляет из себя нечто среднее между здоровым угрем и сомом, но башка ее – это нечто, здоровая, огромные телескопические глазищи и пасть, усеянная острыми как иголки зубами. Водится она на большой глубине, бывает черная и белая, у нее очень и очень нежное мясо.

Готовят ее во всех видах, но самый знаменитый вариант, который фигурирует во всех путеводителях – эшпада с бананами, и в каждом ресторане, как мне кажется, имеется свой рецепт приготовления этого блюда. Я ела его два раза, первый раз, в дорогом ресторане в Фуншале, эшпада была сготовлена на гриле и залита соусом из тушеных бананов с приправами. Второй раз в простеньком туристическом ресторанчике с пластиковой мебелью эшпада была незатейливо поджарена, а рядом приляпан столь же незатейливо зажаренный банан.

И это, должна вам сказать, было не менее, если не более вкусно, чем в первом, изысканном варианте. Но при этом эшпада, при всех своих замечательных вкусовых качествах, очень быстро пресыщает русский желудок. После двух раз я на нее просто уже смотреть уже не могла. На Мадейре очень много разнообразной морской еды – я старалась пользоваться этим, дабы насытить организм йодом не только снаружи, но и изнутри, но уже дней через пять капризный организм настойчиво запросил мясца и больше уже не подавал никаких признаков аппетита при виде огромных витрин ресторанов, загруженных всевозможными морскими деликатесами…

Да запивать морскую пищу рекомендую только зеленым вином, которого вы ни попьете вдоволь нигде, кроме Португалии. Зеленое вино на самом деле вовсе не зеленое, а обычное - белое или красное. Зеленое в данном случае означает не цвет вина, а его возраст, оно- молодое. Настолько молодое, что даже чуть-чуть газует, как шампанское, и вкус соответственный, легкий, фруктовый, немножко кисловатый, неоформившийся, но в этом и есть его прелесть. Очень легкое и освежающее, мы все время его пили на Мадейре. Попробовали и белое, и красное зеленое вино, в каждом есть своя прелесть, но мне белое понравилось больше, в красном как-то сильнее заметна нотка брожения.

Пятый день.

После обязательного утра на пляже двинулись. Решили съездить на северо-восток острова, в Санта-Круж и Сантану. Выбрали дорогу через селение Камаша, чтобы посетить фабрику плетеных изделий. В самом деле, весьма любопытно, не пожалели, что заехали. Магазин при этой фабрике велик, там есть множество вещей и вещиц, нужных и не очень, изготовленных из лозы –очень красивой плетеной мебели, абажуров, корзин, всевозможных шкатулок, коробов и ваз.

В этом магазине можно прикупить и стандартные сувениры в нестандартной форме, например бутылочки с мадерой там продаются, упакованные в маленькие корзиночки, либо в плетеных зверушек и птичек. Если спуститься на этаж вниз, вы увидите мастеров за работой и там же выставку работ, которые не продаются. Например, там есть Ноев Ковчег и звери в комплекте к ковчегу – каждой твари по паре. Дети будут в восторге.

Налюбовавшись на чудеса плетения, тронулись дальше. Дорога на север идет через влажные реликтовые леса, по дороге вы найдете разнообразные прогулочные маршруты по левадам. Чем севернее мы продвигались, тем туманнее и дождливее становилось. Северо-восток острова, как мне кажется большую часть года укрыт облаками и туманами, и потому растительность там действительно буйная. Порто-Круж, милый городок с очень живописным гористо-скалистым побережьем.

Пляжа там нет – огромные зеленые валуны, вид океана суровый, но эта картина, конечно, имеет свою прелесть.. Проехать из Порто-Круж в Сантану можно двумя путями – через тоннели – быстро, и по побережью, дольше. Мы поехали по побережью, по старой дороге, очень живописной. В Сантане тоже стоял туман и брызгал дождь, обязательно, отправляясь туда, берите дождевики, зонтики и ветровки.

Ничем особенным Сантана нас не потрясла, в самом деле, там сохранились треугольные расписные домики, часть из них превращена в туристические объекты, можно зайти внутрь и полюбопытствовать, как там все устроено, и как жили в таких домиках местные жители, начиная с первопоселенцев.. Очень тесно, очень.

Мы не поленились, побродили по Сантане и нашли такие домики, которые до сих пор применяются для жилья. Наверное, имея определенную долю наглости, вломиться можно и туда, и не прогонят, но мы этого делать не стали, просто сфотографировали снаружи. Вообще, Сантана – очень тихий городок, тишайший, там ничего нет, кроме этих самых домиков, даже ресторана мы не смогли там найти, чтобы пообедать.

Весь городок утопает в буйной зелени, и просто пропитан водой, как губка. Совершенно не представляю, как люди живут в такой сырости и не квакают. Мы, пока бродили по этому царству сырости, тоже порядком отсырели, и потому рванули назад, на юг. Да, кстати, если вы захотите подняться на Пику Руиву, самую высокую точку острова, дорога туда проходит как раз через Сантану.

Поскольку поесть в Сантане не удалось, остановились за этим в горах, в местечке Рибейру Фриу, известном своим большим форелевым хозяйством. Обязательно зайдите в это форелевое хозяйство, очень любопытно. Кроме множества крытых и открытых резервуаров с чистейшей горной водой, в которых плавает форель, отсортированная по размерам, от мальков, до взрослой крупной рыбы, в хозяйстве есть еще симпатичный садик во французском стиле.

Все селение растянуто вдоль дороги и там есть несколько ресторанов и совсем маленьких, и побольше. Мы два раза обедали в этом местечке, и я рекомендую тот ресторан, который располагается около часовни. Там форель была очень свежая. А в этот приезд в Рибейру Фриу, мы остановились в первом придорожном ресторанчике, если ехать с севера на юг, и форель, которую там подали, нам не понравилась, она явно была не сегодняшнего, а вчерашнего отлова, что весьма сказалось на ее вкусе

После обеда мы пошли по одной из местных левад к смотровой площадке, под названием Балконеш. Сначала пришлось подняться до левады в гору минут 10, мимо домиков и удивительных садов, покрытых от постоянной сырости мхом. Яблони и груши оплетены цветущими лианами, похожими на клематисы, покрыты нежно зеленым мхом, среди зелени краснеют яблоки… После подъема по леваде до Балконеш уже рукой подать. Этот мирадор – это нечто… Бездонная пропасть, над ней балкон, учитывая туман, создается впечатление, что ты стоишь на краю мира… Еще одно незабываемое впечатление..

Из Рибейру Фриу берут начало несколько маршрутов по левадам, самый извстный – на Портеллу.Часть четвертая. Шестой-одиннадцатый день на МадейреШестой день.

С 9 до 12 обязательный пляж. Далее решили рвануть в Порто Мониж через плато Пауль-да-Серра.

Дорога из Фуншала на запад через селение Рибейра Брава, далее поворот на север на Сао Виченте. Примерно с полдороги надо повернуть снова на запад и дорога пойдет серпантином в гору. Путь пройдет мимо мирадора Энкумеада, обязательно там остановитесь – панорама стоит этой остановки. Далее дорога в сторону плато идет по местам, которые оставят одно из самых ярких впечатлений от острова. Эта дорога буквально выдолблена по краю пропасти… Поднимаясь к плато вы пробьете облака, и далее путь будет проходить уже над облаками.

Плато расстилается на высоте 1500 метров, и это яркий контраст после зеленой гористой местности. Степь, натурально. Растительность на плато скудная в силу прохлады, постоянного солнца и ветров. В этом месте расположены ветряные электростанции, снабжающие энергией весь северо-запад острова. Я множество раз видела эти громадные ветряки, но всякий раз они производят на меня громадное впечатление своей мощью. Потрясающие сооружения, и при этом они – сама чистота, никакого отрицательного воздействия на окружающую среду, в отличие от наших тепловых, гидро- и атомных станций.

У нас ветряная энергетика не развита совсем (наверное эти мастодонтические ветряки – жутко дорогие и технологичные, мы еще не доросли), хотя, я уверена, и у нас есть много мест, где дуют стабильные ветра, где они бы пригодились. Ну да ладно, я как говорится, в этом деле не копенгаген. Еще на плато, насколько я помню, есть водохранилище, откуда вода подается вниз, на побережье, но это охраняемый объект, и проезд туда запрещен.

После плато дорога идет вниз через знаменитые реликтовые леса, лаурисильва, покрывавшие Европу в реликтовые времена и сохранившиеся на Канарах и Мадейре. Изначально, Мадейра была вся покрыта этими лесами. Первооткрыватели-португальцы, впервые ступив на Мадейру, ужаснулись, подожгли Мадейру с нескольких сторон и отбыли на 7 лет. За семь лет леса выгорели на 30%, стало можно жить, португальцы заселили остров и принялись устраивать на Мадейре сахарные плантации.

За 400 лет они еще процентов на 10 пощипали эти леса, но большая часть осталась до наших времен. Остатки лаурисильвы сейчас превращены в заповедник, охраняются и сохраняются со всем тщанием и заботой. Именно отсюда, из местечка Рабасал, начинаются два самых распространенных левадных маршрута, на водопад Ришку и в долину 25 Фонтанов. Но об этих маршрутах позже.

Мы несколько раз останавливались, чтобы сфотографировать порясающие пейзажи этих мест… Необыкновенно, и опять же, совершенно не похоже на другие пейзажи острова. Мадейра многолика…

Порто-Мониж – миленький городок на северо-западе острова, знаменитый своими вулканическими бассейнами на побережье океана. Остров, как и Канары, имеет вулканическую природу, и в этом месте остатки старого извержения образовали на берегу подобие натуральных бассейнов. Местные жители немножко дополнили работу природы своим трудом, сделали удобные сходы в воду, достроили и выровняли часть барьеров, отделяющих бассейны от океана с тем, чтобы волны попадали в эти бассейны и не давали воде застаиваться, но так, чтобы волнение в них было минимальным. И теперь эти купальни стали одной из основных достопримечательностей острова, около них организована инфраструктура – рестораны-магазины-отели, вход в купальни платный, но стоит какие-то смешные деньги.

Обязательно искупайтесь в этих бассейнах! Это непередаваемое удовольствие. Океан на севере совсем другой, чем на юге, более суровый что ли, более мощный, энергичный, даже устрашающий, я бы сказала. И более холодный конечно. Нам повезло, в тот день, когда мы приехали в Порто Мониж ветра почти не было, и несмотря на облачность, купаться было очень приятно и комфортно. В этом месте ощущается, что с энергетикой океана впитываешь и вулканическую энергию. Сходное ощущение было от купания в лавовых каналах в Гарачико на Тенерифе. Сходное, но не такое же. На Мадейре – класснее...

Возвращались через Сао Висенте, тихий городок, туристов 0. Из достопримечательностей – церковь. Вообще, мне показалось, что кроме Фуншала, все населенные пункты Мадейры почти не носят следов приспособленности под туристов. На юге туристическая инфраструктура чуть лучше развита (я имею в виду все кроме Фуншала), а север – это полная патриархальность. Но дороги при этом – чудо…

Дорога в Сао Висенте шла через сплошные туннели, вообще сейчас вся Мадейра изрыта туннелями в силу своей гористости, ехать через них очень быстро, удобно, но красоты конечно никакой не видно. Вдоль северного побережья проходит еще старая, открытая дорога. Я читала, что она очень красивая, но ехать по ней надо очень осторожно, много воды и целых водопадов, стекающих на дорогу с гор, скользко, а проходит она по самой кромке горы, занесет – и прямиком в океан. Я очень хотела проехаться по этой дороге от Сао Висенте до Сантаны, но не хватило времени. В следующий раз.

Седьмой день

На этот день планов было громадье. Освидетельствовать пики Мадейры – заехать на мирадор Пику Арейро и подняться пешком на Пику Руиву – самую высокую точку Мадейры, 1896 метров над уровнем моря.

Как водится, тронулись в полдень, накупамшись вдоволь в океане. Дорога на Пику Арейру – через Монте и на Сантану, где-то на полдороге к Сантане есть указатель – и поворот на запад, в горы. Автомобильная дорога идет до самого Пика Арейру. Красота там невообразимая, тоже проезжаешь облака и дальше над облаками… Ну словами не опишешь, смотрите фотографии. От Пику Арейру, к Пику Руиву проходит пешеходный маршрут по гребням гор, пройти по нему – это моё большое желание, если еще вернусь на Мадейру.

Но смысл идти есть только если этот поход организован – т. е., привезли на Пик Арейру, Забрали с Пика Руиву. А нам с машиной пришлось бы топать туда, а потом еще обратно. Можно было бы, конечно пройти хотя бы часть пути, а потом вернуться, но, грешны, поленились. Да и времени у нас как-то на все было в обрез. Осмотрелись на мирадоре, покопошились, конечно, в сувенирном магазине, и поехали обратно. Пока доехали до Рибейру Фриу – вроде уже 3 часа, обеденное время. Остановились и откушали второй раз форели, на этот раз суперсвежей и отлично приготовленной. Запили форель зеленым вином.

Часа в четыре выехали в Сантану. Пока добрались до отправной точки пешеходного маршрута на пик Руиву уже завечерело. А идти где-то минут сорок в гору. В-общем, так получилось, что мы оказались последними посетителями Пику Руиву в этот день. Пока шли туда нам встретились несколько групп туристов, которые возвращались оттуда. А потом мы оказались одни и ползли вверх в гордом одиночестве. Немного не доходя до вершины встретился домик- приют, судя по наличию рыжего кота, мирно храпящего на завалинке, обитаемый.

Это один из 40 приютов в заповедных зонах Мадейры, где ночевать можно, только получив разрешение местных властей. Соответственно там никто не ночует, смотрители ничем особым не обременены и живут в свое удовольствие. Пока отдыхали перед последним рывком, увидели хозяина этого приюта, дяденька с мешком за плечами тихонько поднимался вверх по тропинке, в мешке обозначалась провизия и бутылки прохладительных напитков. Вот жизнь, каждую мелочь надо чуть не час тащить на себе в гору, интересно кота он тоже принес, или он сам пришел:-)?

Что ещё хочу сказать: не пейте вина перед этим подъемом. Всё!:-).

Как там красиво!.. А еще мы были одни, и чувствовали себя королевами мира над облаками! Там и встретили закат. Спускались уже в ранних сумерках. В машину сели в поздних сумерках. Вниз по лесному серпантину ехали в полной темноте и в туманище, свет фар этот туман пробивал метров на 5….. Вот это я вам скажу, острые были ощущения – спуск в Сантану. После Сантаны мы, правда, нырнули на скоростную туннельную трассу и донеслись до Фуншала очень быстро.

Такой контраст, час назад мы были над миром в двух тысячах метров над землей, и вот уже совсем рядом мурчит прибой… Вообще Мадейра – это сплошной контраст.. Все десять дней в Фуншале светило солнце, было очень тепло и замечательно. А там куда ездили чего только не было – и туманы, и дожди, и ветра, и солнце, и заоблачное поднебесье…

Восьмой день

Экскурсия на восток.

Мыс Гаражао. Если в этом месте съехать с трассы и немножко поплутать, то можно увидеть уменьшенную еще одну копию тех статуй Христа с раскинутыми руками, которые стоят на реке Тежу в Лиссабоне и на горе над Рио-де-Жанеро.

Местечко Канисо – еще одно место на южном побережье, где сконцентрированы отели. Я рассматривала вариант отеля сети Riu (достойная сеть) в Канисо, и не пожалела, что все-таки остановилась на Фуншале. В Канисо у отелей начисто отсутствуют пляжи. И в Канисо всегда ветрено в то время, как в Фуншале тишь, да гладь.

Санта Круж. Там есть аква-парк. За Санта Круж трасса проходит под гиганскими сваями, на которых покоится взлетная полоса аэропорта Мадейры.

Машико – очень милый городок, там есть небольшой песчаный пляж, я там выкупалась, очень приятно. Еще там есть рыбные рестораны.

Каникал. Мы, собственно, ехали туда, поглядеть на антураж портового рыбацкого городка, где снимали Моби Дика, плюс соблазнились путеводительскими обещаниями рыбных ресторанчиков в этом порту. Это реально совершенно портовый и промышленный город. Никакой красоты и романтики – краны, доки, контейнеры, горы щебня и всякое такое, сунулись туда, и вся эта картина настолько нам не понравилась, что даже не стали останавливаться и выходить из машины.

Восточнее Каникала, не доезжая до мыса Сао Лоуренсу есть местечко Праинья, там тоже есть песчаный пляж, совершенно естественный. К пляжу надо спуститься в ущелье с горы, там замечательный сход в море, белый песок и прозрачная вода. Но инфраструктуры там нет, пляж дикий.

Начиная от Каникала пейзаж в корне меняется, зеленые горы, покрытые влажной растительностью отступают, теперь горы низкие, лысые, растительность скудная, а мыс Сао Лоуренсу голый, скалистый и насквозь продуваемый ветрами. Тут тоже есть ветряки. А сама оконечность мыса примечательна необыкновенными цветами горной породы – переливы охры, серых, красных, черных расцветок скал и утесов мыса оставляют сильное впечатление. По мысу проложен пеший маршрут, мы было пошли по нему, но дул такой противный и неуютный ветер, что наш экскурсионный пыл мигом сдуло, мы ретировались в машину и остаток дня провели, гуляя по Машико.

День девятый.

Полдня в этот день мы провели в Фуншале, гуляя по рынку, магазинам, закупая сувениры, а потом, как я писала выше, поехали в сувенирный магазин на мирадоре Эйру ду Серрадо. В Фуншале сходили в кафедральный собор 1508 года постройки и церковь коллегиума около муниципалитета, изукрашенную изнутри азулежу, в бывшее францисканское аббатство, где сейчас расположен музей производства мадеры, винные погреба, а также зашли в магазин при фабрике вышивок, который находится напротив рынка.

Эта фабрика знаменита своими изысканными, тончайшими вышивками на дорогом полотне. В этой фабрике закупают постельное и столовое белье представители европейской элиты, даже королевских домов. Поэтому всё там ОЧЕНЬ дорого, несмотря на кажущуюся простоту – изделия очень высокого качества. Красиво, стоит зайти даже просто посмотреть, что мы и сделали.

Стоит в Фуншале сходить в два музея – этнографический музей Фрейташ и музей «Кинта Даш крузеш». Собрания этих музее позволяет узнать эволюцию жизни на Мадейре, посмотреть интерьеры, познакомиться с ремеслами острова, увидеть вещи, которые составляли быт мадерьянцев на протяжении нескольких веков.

Что можно привезти с Мадейры?

- вино, конечно, мадеру – которая существует четырех видов в зависимости от процентного содержания сахара. Сухая мадера – серсиал, полусухая – вердельо, полусладкая – боал, и сладкая – мальвазия. Можно прикупить недорогое вино 3-5 летней выдержки или дорогое старое вино, на бутылке которого вы увидите год урожая и год разлива. То есть вино урожая, к примеру пятидесятого года хранится в бочках и может разливаться в разные годы. Конечно, вы не найдете вина тех лет, которые считаются самыми удачными для вкусовых качеств мадеры.

Урожаи таких лет разбираются по коллекциям за большие деньги. То, что есть в свободной продаже – это урожаи средних и посредственных по условиям лет. Но все равно – очень интересно прикупить бутылку вина своего года рождения, или в подарок купить своим близким. Я бы купила несколько бутылок, если бы со мной был муж, а так купила только одну для отца, проблема в перевозке, объем багажа и силы ограничены, к сожалению.

Кстати старость этого вина не гарантирует каких-то особенных вкусовых качеств, это скорее интересный сувенир, не ждите ничего потрясающего. Опять же, кто какой уровень сладости любит. Мне, например, было гораздо вкуснее пить боал пятилетней выдержки, чем серсиал 1937 года…

- поншу – мадерьянский специалитет, крепленая настойка – смесь пальмовой водки, меда и лимона, очень вкусная, кстати, штука.

- медовые коврижки;

- домотканые и домовязанные изделия – красивые хлопковые и шерстяные пледы, свитера;

- плетеные из ивовых прутьев изделия;

- вышивки.

День десятый.

В этот день с утра спозаранку мы отправились на соседний остров архипелага Мадейры – остров Порту-Санту. Этот остров является пляжем для жителей Мадейры, на которой песчаных пляжей раз-два и обчелся, и потому для мадерьянских семей выезд на пароме на Порту-Санту на выходные, это что-то вроде нашего выезда на дачу или на пикник на речку.

Дорога на пароме занимает часа полтора, или два. Билеты на паром мы купили в порту Фуншала, в павильончике паромной компании – вы его легко найдете, на нем нарисован морской котик, так же как и на паромах этой компании. Покупать билеты прямо у паромной компании гораздо дешевле, чем у распространителей и турагенств.

Билеты бывают двух классов – первого и второго, отличие их состоит в том, что в билеты первого класса включена еда в виде шведского стола. Мы покупали билеты за два дня и первого класса на нас не хватило, о чем мы не пожалели. Все равно перед выездом позавтракали в отеле, а на обратном пути вполне можно перекусить в платном буфете, еда на этом пароме все равно не бог весть какая, не стоит и переплачивать за нее.

Паром выходит из порта Фуншала (в 8 утра) и проходит вдоль всего южного побережья Мадейры на восток. Уже для того, чтобы посмотреть на Мадейру с моря стоит съездить на эту экскурсию. Качки никакой не было, в смысле лично я не уловила ничего такого, что можно было бы назвать качкой, потому добрались мы вполне комфортно.

Сразу, как сошли с парома сели на рейсовый автобус в основное поселение острова Вила Балейра. На конечной остановке автобуса есть киоск, где можно приобрести билеты на туристический маршрут по острову. Мы эти билеты и приобрели. Приехали на остров мы что-то около десяти, а автобус отправлялся на двухчасовую экскурсию в час дня. Время до экскурсии мы провели на чудном золотом пляже, загорая и купаясь.

Что на Порту Санту есть: домик Колумба, который прожил на этом острове весь остаток свой жизни. Тут он осел после путешествий, женившись на дочери губернатора острова. Собственно, от настоящего домика Колумба остался только кусок стены, все остальное реконструкция. Внутри есть маленький музей путешественника, которого очень почитают на острове, поскольку больше особо не кого. Больше на острове нет НИЧЕГО примечательного))). Только золотистые пляжи. Говорят, песок на острове лечебный, туда ездят лечит артриты. В самом деле приятный песок, бархатистый какой-то.

Кстати, приехав на остров, мы попали прямиком на фестиваль Колумба, островитяне праздновали бог знает какую годовщину его прибытия на остров. По набережной бродили ряженые, периодически разыгрывая разные сценки из жизни пятнадцатого века – то бой пиратов, то встречу Колумба с губернатором и его дочерью. На сцене выступал совершенно потрясающий фольклорный коллектив, живописно одетые музыканты, играли на старинных инструментах и танцевали пиратские танцы.

Музыка была очень причудливая и ритмичная, полуарабская, полуевропейская, со скрипкой и волынкой, костюмы тоже очень причудливые, наверное, пираты и путешественники пятнадцатого века представляли из себя очень разношерстный сброд авантюристов. Подруга очень долго не могла оттащить меня от сцены.

В час поехали на экскурсию. Экскурсионный автобус на Порту-Санту – это что-то, древний, сто раз отслуживший крытый автобус со спиленной крышей. Их, собственно два, оба ржавые и зачуханные. Зачем спилили у них крыши – не знаю, наверное они прогнили от старости. Потому 2 часа мы ехали под палящим солнцем и у меня обгорели руки и лицо, не говоря о том, что я боялась, как бы солнечный удар не шарахнул. В принципе остров из себя мало что представляет, весь пустынный, песчаный почти без растительности.

Отдых на этом острове, наверное, заинтересует разве что серферов (кроме страдальцев от артрита), из-за наличия пляжей и прибоя. А так, там на второй день с ума сойдешь. Провезли вдоль южного побережья до местечка Понта с великолепным пляжем и видом на дикий островок Илейу-ду-Байшу. Потом на другую, северную, по большей части дикую сторону острова, где есть живописный кусок берега, потом завезли на местную горушку, дабы обозреть панораму, и всё. Меня не впечатлило, подруга осталась довольна.

Когда вернулись в Вила Балейра, там уже дым стоял коромыслом:-), насколько это возможно в таком тишайшем, Богом забытом уголке. Все население собралось на набережной, губернатор острова толкал какие-то речи, вокруг расхаживало куча ряженых, готовясь к представлению, местные умельцы раскинули свои прилавки с кораблями Колумба всевозможных размеров, маленькими моделями ветряных мельниц и прочей всячиной. Мы маленько там потолкались, и решили найти какое-нибудь заведение с целью пообедать.

На набережной почему-то ничего не работало, пошли вглубь селения. Бродили, бродили по окрестным улицам, зашли в церковь по пути и в домик Колумба, потом нашли две жалобные кафешки, которые и до звания кафе с трудом дотягивали. Еда оказалась соответственная, не отравились, и спасибо. Может, там где-то и есть что-то приличное, но это надо знать. Насколько я видела, мадерьянские семьи с собой на паром тащили провизию в сумках. Видать население Порту-Санту не утруждается такой низменной материей как общепит для приезжих.

Остаток дня купались. В-общем остались довольны, что там побывали, расширили свой кругозор. Обратно на Мадейру паром отплывал в 7 вечера, в порт пришел около девяти, в это время на широтах Мадейры темень уже.

День одиннадцатый и последний.

В этот день мы собрались на экскурсию по левадам к водопаду Ришку и 25 фонтанов, маршрут начинается в местечке Рабасал на плато Паул-да-Серра. Что хочется сказать про эти маршруты. Там просто толпы народу, не то слово. Всех людей, которые приезжают на остров, туда волокут первым делом. Сейчас я уверена, если озаботиться этим вопросом заранее, можно пройти по гораздо более интересным и не таким затоптанным маршрутам – например от Рибейра Фриу до Portela.

От основной дороги на плато, где нужно оставить машину, к началу маршрутов надо топать вниз минут 20, дорога, если идти назад пешком, обратно займет уже 40 минут, потому как сильно в гору и очень утомительно. К счастью, там ходят маршрутки. Вниз мы спустились пешком, обратно доехали, иначе не быть бы нам живыми. До водопада Ришку идти недалеко, где-то полчаса в одну сторону. В долину 25 водопадов – дольше, часа полтора, народу встречается по пути много, постоянно приходится соображать, как бы разойтись на узкой дорожке, это напрягает, забываешь любоваться красотами… Но в общем-то очень красиво, стоит сходить. Обратно возвращаться тяжело, потому как наверх, в гору.

Ну вот, в-общем-то и всё. Вылетали с Мадейры ранехонько, семичасовым самолетом, а в Лиссабоне застряли на 3 часа из-за задержки рейса. На свой самарский рейс из-за того опоздали, меняли билеты, нервничали…

Хочется упомянуть еще об одном нюансе, касающемся аэропорта Лиссабона. Когда вы прилетите с Мадейры, не торопитесь проходить в терминал отлета через паспортный контроль. В этом терминале нет ничего – ни порядочного дьюти-фри, ни нормальных кафе. Если вы пройдете через паспортный контроль в этот терминал, а у вас, как у нас, задержат рейс, вы там с ума сойдете, не говоря о том, что не купите ничего, из того что планировали купить в дьюти-фри на обратной дороге. Дождитесь объявления о посадке, тогда проходите. В этот терминал через паспортный контроль нет очереди, пройдете за 5 минут.

Ну вот. Вывод такой: поездка здоровская. Португальцы – очень теплый и гостеприимный народ. Страна, поскольку относится к отстающим странам Евросоюза, не очень дорогая, не дороже Испании, а может и дешевле. Лиссабон – замечательный город. А Мадейру надо увидеть хотя бы раз, это я вам точно говорю!
Опубликовано: 1 Марта 2010





Дополнительно


Copyright © 2010-2017 AtlasMap.ru. Контакты: info@atlasmap.ru При использовании материалов Справочник путешественника, ссылка на источник обязательна.