Рождественское путешествие в Казань

Другие отзывы автора
  • Отчёт: «В Тулу не за самоваром, а за новыми впечатлениями». (Тула, Ясная Поляна)
  • Отчёт: «Здравствуй, земля тверская или путешествие длиною в дождь». (Тверь, Торжок, Медное, Калязин)
  • Большой отзыв на тему: «Август 2009 года, путешествие по Венгрии и не только»
Все отзывыВместо вступления…

«Почему собственно на Рождество в Казань?» - спросите вы. Действительно этот город вряд ли воспринимается большинством россиян как место Рождественского вояжа. Ну, города Золотого кольца понятно, ну Питер, или скажем Финляндия либо Чехия – это как-то понятно всем… А тут Казань, что там собственно делать, да ещё зимой? Придётся объяснить всё по порядку. Итак…

Ну, во первых, конечно, огромное спасибо, судьбе в лице нашего дорогого правительства за Новогодние каникулы! Как известно, мнения об их целесообразности в народе бытуют разные. Однако все единодушно сходятся к общему мнению, что «… если сидеть перед телевизором все эти дни, не переставая жуя и попивая разнообразный алкоголь, то просто мозгами можно двинуться…». Мы тоже так считаем, поэтому нашу семью пятый год подряд начало января зовёт в дорогу.

И поскольку мы сторонники экскурсионного туризма, а не отдыха, то стараемся воспользоваться данной возможностью, чтобы посетить новые города. С заграничной рождественской поездкой (с теплотой в сердце вспоминаем прошлогодний рождественский круизный тур «Санкт-Петербург-Хельсинки-Стокгольм-Таллинн-Санкт-Петербург») в этом году не получилось, из-за набившего всем оскомину кризиса. Одно время нами рассматривали как вариант Рождественского путешествие поездка в «стольный град Киев».

Однако, подумав, мы отказались от этой затеи ввиду «украинской выборной лихорадки, угрозы свиного гриппа и возможных проблем с российским газом». Выбирая российский город для путешествия, решили остановиться на Казани. Посетить «третью столицу России» мы планировали ещё летом в рамках автобусного тура, но не получилось – турбюро банально не набрало группу. Теперь решили действовать сами – организовать «экономтур в Казань». С месяц ушло на подготовку данного мероприятия.

Сначала определился окончательный состав нашей «минитургруппы» – пять человек. Изначально состав «десанта в Казань» был несколько больше, но как говориться, «судьба-злодейка внесла свои коррективы». В итоге «брать Казань» решили наша семья из трёх человек и примкнувшие к нам наши постоянные друзья-попутчики в автопутешествиях по российским городам.

Может быть, это и к лучшему, ведь небольшой сплочёный коллектив – это всегда плюс. Дальше я, как инициатор данного мероприятия, купил ж/д билеты, забронировал гостиницу, заказал экскурсию у местного экскурсовода, забронировал билеты в один из казанских театров, скачал информацию о Казани из Интернета, посидел на форуме путешественников…

Вот в принципе и всё, но не обошлось и без непредвиденных «мелочей». Начну с того, что маршрут нашего путешествия в Казань мог вырисовываться в двух направления. Из нашего родного Иваново до столицы Татарстана можно было добраться либо через Москву, либо через Нижний Новгород. На общем совете, посмотрев на карту, решено было двигаться рациональным путём. Таким образом, наш маршрут выглядел так: «Иваново-Нижний Новгород (автобусом 300 км.); Нижний Новгород-Казань (поездом 9 часов) и так же обратно».

Впоследствии, из-за непредвиденных обстоятельств в расписании автобуса, этот пункт мы заменили арендой микроавтобуса. Предисловие закончено, теперь перехожу непосредственно к нашему путешествию. Лишь предупрежу читателя: не ищите в данном тексте подробную историческую информацию о Казани, поскольку для данного «эпоса» я выбрал стиль лёгких путевых зарисовок.

Оглавление:

Зарисовка №1 «Дорога и первые впечатления».

Зарисовка №2 «Знакомство с Казанским Кремлём».

Зарисовка №3 «Прогулка по центру, кафе «Халяль», посещение театра».

Зарисовка №4 «Экскурсия в Раифский монастырь и Храм Всех Религий. Поездка по городу, кафе «Дом чая».

Зарисовка №5 «Метро Казани, шопинг».

Зарисовка №6 «Музеи Казани, Казанский Богородицкий монастырь, кафе «Сытый папа», улица Баумана, Петропавловский собор, Никольский кафедральный собор».

Зарисовка № 7 «ул. Петербургская, кафе «Дом блинов», ул. Баумана, Старо-татарская слобода».

Зарисовка № 8 «Дорога домой. Выводы и впечатления о путешествии в Казань».

Зарисовка №1 «Дорога и первые впечатления».

Поскольку любое путешествие зимой как никогда зависит от причуд погоды, то этот аспект не мог меня не волновать. Отшумел Новогодний праздник с его мягким морозцем, а дальше столбик термометра неумолимо стал опускаться вниз. Прогноз погоды в Казани, периодически просматриваемый мной в интернете, рисовал нам безрадостную обстановку. А когда Гидрометцентр на Рождественскую ночь спрогнозировал -44С, то это у меня, честно говоря, вызвало нездоровый смех и желание пойти и сдать билеты.

Слава богу, данный прогноз не оправдался, но между тем Нижний Новгород встретил нас морозом в -17С, а вот уже рано утром в Казани на вокзале табло было уже -21С. Данный погодный факт плюс к этому практически бессонная ночь из-за жары в вагоне поезда и чрезвычайно неспокойных попутчиков не могли создать бодрое и прекрасное настроение первого утра в новом городе. Буквально вступив на перрон ж/д вокзала Казани, мы сразу заметили, что город практически завален снегом. Пройдя в здание пригородного вокзала, мы сделали привал.

В столь ранний час здесь было малолюдно, мы да ещё группа привокзальных таксистов. Один из них сразу предложил мне доехать до нашей гостиницы «Аурел» за 200 рублей. «А это далеко от вокзала? Как тариф, это дорого?» - спросите вы меня. Теперь небольшое отступление. Туристу, приехавшему в Казань впервые, сложно сориентироваться в миллионном городе. Надо сказать, что я любитель заранее подготовиться к знакомству с новым городом, пускай даже посредством туристической карты.

Поэтому благодаря всё тому же помощнику Интернету, у меня ещё дома была под рукой и карта Казани, и схема её исторического центра. Пришлась очень кстати и интерактивная карта Казани, скаченная мной с сайта Вкратце сообщу о Казани следующее: город стоит на реке Казанке, занимая оба её берега. Сам город разделен на две части, которые соединены между собой четырьмя обычными и одним понтонным мостом через реку. На правом берегу реки расположен так называемый «старый город», где и находятся все самые туристические места столицы Татарстана.

Это и Казанский Кремль, и пешеходная улица Баумана (местный Арбат), и Университет, и озеро Кабан, и, конечно, Старо-татарская слобода. Противоположенный берег Казанки, наоборот, не богат историческими объектами, но зато изобилует новостройками и всевозможными спортивными сооружениями. Ж/вокзал в Казани находится недалеко, как и от Кремля, так и от пересечения улиц Чернышевского и Баумана. Именно по этому адресу и располагалась забронированная мной гостиница «Аурел». Но вернёмся, однако, к казанским таксистам.

Нас 5 человек + вещи, значит нужно два автомобиля, проехать два квартала за 400 рублей, мне кажется дорого. «Дешевле машину не найдёшь, праздники, город весь завалило, дороги не чистят, никто не поедет…» - тараторил мне таксист с ярко выраженным местным акцентом, кружа вокруг меня как хищник, чуя добычу. На часах начало седьмого утра, торопиться нам прямо сказать некуда, так как ещё не известно, свободны ли наши номера. В гостинице, при бронировании, меня предупредили: «Будут свободны ваши номера – заселитесь сразу, а нет, то придётся оставить вещи на ресепшен и погулять до 12 часов (расчётный час)».

Надо ли говорить, что месяц назад при бронировании гостиницы, в целях небольшой экономии мы не планировали доплачивать за раннее заселение. В наших планах было убить время до расчетного часа прогулкой по утренней Казани, по территории Кремля и продолжительным завтраком в кафе… Однако погода внесла свои коррективы. Оставив своих «туристов» в здании вокзала, я вышел на привокзальную площадь. «Не найдёшь дешевле…» - не унимался представитель частного извоза. Осмотревшись по сторонам, я заметил чуть в стороне работающий УАЗик-«буханку».

Вот то, что нам нужно – «ульяновский минивэн для нашей компании». За рулём дремал пожилой водитель, я разбудил его, постучав в замёршее окно автомобиля. «Доброе утро. Вы нас не отвезёте на Баумана за 200 рублей?» - задал я свой вопрос прямо в лоб. «Привет! Зачем туда ехать, туда пешком близко» - последовал ответ всё с тем же колоритным говором истинного жителя столицы Татарстана. Однако параллельно с этими словами он сразу откинул специальные лавки в салоне УАЗика, и мы поехали к входу в вокзал.

Видели бы вы выражения лица моего несостоявшегося «извозчика», когда прямо к ступенькам, через завалы снега я подогнал зафрактованный мной вездеход. Другие машины из-за сугробов сиротливо стояли чуть дальше на кое-как вычищенной проезжей части. Наша тургруппа быстренько загрузилась в авто и отправилась по направлению к гостинице.

По дороге мы узнали последние погодные новости Казани: «Вчера начало морозить, завтра будет ещё холоднее. Была хорошая зима, а последние два дня постоянно валил снег, он засыпал весь город. Я последний день только и делаю, что езжу по друзьям и родственникам и выдёргиваю из сугробов их машины. Вот и сейчас ночью помогал, а потом к вокзалу приехал. Думаю, раз всё равно не сплю – может тут подзаработаю. А тут и ты подошёл… Слушай, вот мы и приехали». «Это точно нужный нам адрес?» - переспросил я нашего «Сусанина», глядя в окно.

Просто место, где мы остановились, мало напоминало мне центр большого города. Посудите сами: с правой стороны находилось огромное трёхэтажное здание с надписью «Гостиница Казань». Все его окна сияли зловещей пустотой, а само строение, обнесённое невысоким забором, больше вызывало ассоциации с уцелевшим зданием после артобстрела. (Как мы потом узнали, данное здание является главным долгостроем Казани. При этом оно является историческим памятником федерального значения. Старинное строение начали реконструировать много лет назад, внутренние перекрытия сломали, оставив лишь фасад.

На этом реконструкция и закончилась, а последние 5 лет к зданию, вообще, никто не подходит…) Напротив гостиницы «Казань» находилась часть пешеходной улицы Баумана, ведущей к Кремлю. Эта практически не освещённая часть самой центральной улицы Казани была под толстым слоем снега. Лишь узкая протоптанная дорожка намекала на то, что здесь все-таки ходят люди. Да, одним словом, смотря на карту города, это место мне представлялось совсем другим. Оставив своих попутчиков в машине, я отправился искать вход в гостиницу «Аурел».

Согласно адресу «с дробью», мне нужен был угловой дом. Вот и нужный мне дом, знакомое по фото крыльцо. Однако на снимке из Интернета я видел вход в гостиницу с соответствующей надписью на крыльце, а сейчас на этом месте красовалась вывеска «Ресторан». В последствии я понял, что надпись «Гостиница» выполнена на фото при помощи монтажа в Фотошопе. А сейчас лишь скромная светящаяся табличка сообщала мне, что гостиница «Аурел» находится в этом же здании, но на 4-ом этаже.

Поднявшись по крутым лестницам я оказался в коридоре, по обе стороны которого располагались номера гостиницы. За одной из таких дверей я нашёл так называемый «ресепшен». Заспанная дежурная сообщила мне нерадостную весть: «К сожалению ваши забронированные номера заняты, и они освободятся не раньше 12 часов. Можете, как я вам и предлагала оставить вещи здесь». Вернувшись к машине, я сообщим и без того поникшим туристам плохую новость. Расплатившись с водителем, мы отправились в гостиницу.

Пристроив вещи, стали рассуждать на тему «Куда пойти, куда податься…». Холла в гостинице нет, на улице мороз, а на часах лишь начало 8-го утра. На помощь пришла «хозяйка Аурела»: «Рядом на Баумана есть круглосуточный бар «50/50», посетите его, а часиков в десять возвращайтесь, я вас временно устрою в большой номер, там и дождётесь освобождения своих номеров». Хорошо хоть так обернулось, ведь гулять на морозе по Кремлю, как планировалось нами ранее, совсем не хотелось.

Покинув тёплую гостиницу, мы вновь оказались на холодной, заснеженной улице Баумана. Наш путь лежал в противоположенную от Кремля сторону. Единственные люди, которых мы видели по пути к бару, были одинокие казанские дворники. Эти мужественные люди со своими верными лопатами вышли на борьбу со снежным катаклизмом. Да, им придется нелегко, что бы очистить город от снега. Пройдя несколько минут по безлюдной улице, мы оказались у цели. У входа в заведение под названием «50/50» красовалась реклама «Мы ждём Вас всегда, потому, что мы работаем круглосуточно!».

С первых секунд пребывания в баре стало ясно, что здесь совсем не ждут ранних посетителей. Заспанная официантка, узнав о том, что мы собираемся позавтракать, нехотя провела нас за столики. Надо ли говорить, что в этот утренний час мы были единственными гостями данного места. Мы выбрали понравившийся нам большой стол с удобными диванами. «Вы нам меню и кофе, пожалуйста, принесите, мы у вас тут долго будем сидеть…» - сообщил я официантке.

Эта почти крылатая фраза Шарапова из к/ф «Место встречи изменить нельзя», сказанная им в ресторане «Астория», как никогда подходила для данного момента. Только Володя пил кофе и ждал рецидивиста Фокса, а мы – ждём наше время «Х». Замечу, что полноценно позавтракать нам не удалось, поскольку на каждый наш потенциальный заказ следовал ответ официантки: «Этого нет, это уже закончилось…».

Ограничились яичницей и чаем, а проблему со сладкой выпечкой нам помогла решить «палочка-выручалачка» - круглосуточный ларёк, находящийся через дорогу. Мягкие диваны, негромкая музыка, горячие напитки, последствия бессонной ночи – всё это настраивало нас на лёгкую сонливость. За неторопливым разговором время пролетело сравнительно быстро, расплатившись, мы направились обратно в гостиницу.

Вместе с солнцем, встретившим нас на улице, к нам вернулось и наше оптимистическое настроение. Ожившая улица Баумана больше не казалась такой унылой: прохожие спешили по своим делам, дворники убирали снег, продавцы сувениров раскладывали свой товар на прилавках. Вернувшись в гостиницу, мы расположились, как нам было и обещано, в огромном номере. Судя по спальным местам, он был рассчитан человек на десять.

Включенный в номере телевизор, «порадовал» нас очередным прогнозом погоды: «Температура воздуха в ближайшее время будет понижаться и составит днём -23-25С, а ночью до -29С». Да, похоже, придётся нам осматривать городские достопримечательности «мелкими перебежками». Что бы зря не терять время, я отправился в кассы Казанского академического русского драматического театра им. Качалова. Именно там нас ждали забронированные заранее по телефону билеты на вечерний спектакль «Великий комбинатор».

Хорошо, что и здание театра располагалось всё на той же улице Баумана. Кассы старейшего театра Казани встретили меня табличкой «На сегодня все билеты проданы». Однако наши билеты нас всё-таки ждали, за что хочется сказать большое спасибо билетёрше театра. Выкупив билеты (380р. за билет) и получив в качестве бонуса буклет с репертуаром театра, я возвратился в гостиницу. Здесь меня ждал ещё один приятный сюрприз в виде досрочного заселения в наши номера. Распаковав вещи, приняв душ и перекусив продуктами из дорожного сухпайка, мы постепенно возвратились к нормальной жизни. Теперь пришло время рассказать о нашей гостинице.

Для начала приведу описание из Интернета (), а затем прокомментирую увиденное. «Гостиница «Аурел» находится в самом центре Казани, в начале улицы Баумана. Соседство с Казанским Кремлем делает отель «Аурел» Казань поистине бесценной для гостей столицы, ведь наш Кремль - основная достопримечательность Казани. Гостиница «Аурел» - это настоящий оздоровительный центр, так как построена и отделана полностью из дерева. «Там дышится легко, уют и красота - нас сделают на миг богаче и моложе» - это про отель «Аурел».

В гостинице «Аурел» - самые огромные номера из гостиниц ее класса, там может разместиться целая компания. Номера очень просторны (75 квадратных метров), но незамысловаты по интерьеру. В каждом номере можно разместить до 10 человек. Отель «Аурел» Казань предоставляет следующие услуги: круглосуточное обслуживание, автостоянка, сейф у администратора, обслуживание номеров, для детей имеется детская кроватка». Может быть информация и правдивая, но тогда она давно устарела.

Я так понял, просторный номер в гостинице остался только один - именно в нём мы и коротали время перед заселение. Остальные номера совсем небольшие, вероятно они получились после некой перепланировки гостиницы. Поскольку гостиница расположена на последнем этаже здания, то часть жизненного пространства любого номера «съедает» покатая крыша. В крыше расположены и окна номеров, дающие яркий свет, но при этом лишают постояльцев какой-либо панорамы за стеклом.

Выбор вида отделки номеров деревянной «вагонкой», по моему субъективному мнению, направлен не на разрекламированную «экологичность», а на дешевизну косметического ремонта. Как известно этот простой и неприхотливый материал позволяет скрыть любые проблемы перепланировки. Однако самое плохое в номерах не это. Отвратительная звукоизоляция номеров – вот ОГРОМНЫЙ минус этой гостиницы. Строители даже не позаботились заполнить пустоты стен каким-либо звукопоглощающим материалом.

Представьте себе, вы находитесь в большом деревянном ящике и очень отчетливо слышите каждый посторонний звук отлично передающийся по дереву. Слышно всё, что творится в коридоре, в номерах (если люди даже при этом говорят, чуть повысив голос), а уж включенный телевизор в соседнем номере является для вас настоящим звуковым бедствием. Причём по закону подлости телевизор в соседнем номере будет установлен как раз напротив изголовья вашей кровати. И ещё один «сюрприз», который нас ждал по ночам.

После закрытия ресторана, который находился на первом этаже, загулявшие посетители поднимались в гостиницу и продолжали свой праздник уже в номерах. В этом случае нам удавалось заснуть лишь под утро. Об этом «минусе» данной гостиницы благодаря отзывам мы были предупреждены заранее, но не подозревали, что действительность окажется ещё более удручающей. Грешила реклама и по поводу уборки номеров: за трое суток бельё в нашем номере не меняли, а мусор убрали один раз и то только после нашей просьбы.

Однако, весь негатив об «Ауреле» описанный мной выше совсем не означает, что у данной гостиницы нет своих плюсов. Они есть и их два. Первый – это прекрасное местоположение данной гостиницы, 5 минут до Кремля и шаговая доступность до основных исторических достопримечательностей города. Второй – это невысокая стоимость номеров: двухместный номер стоил всего 1500 рублей, трёхместный – 2100 рублей, а двухместный с дополнительным местом – 1700 рублей. Лично мы выбрали последний вариант размещения в гостинице.

Нам был предоставлен угловой номер, в котором имелось: широкая двуспальная кровать, огромная надувная кровать (дополнительное место для дочери), телевизор, стол, стулья, тумбочка возле кровати, санузел с душем. В нашем номере было очень тепло, хотя на улице морозило не на шутку. Первую ночь даже было слишком жарко, пока я не догадался перекрыть подачу воды в одну из батарей. Замечу, что на случай летней жары в номерах имелась система кондиционирования.

Из приятных бонусов гостиницы были: вид из нашего окна на минареты мечети Кул Шариф и утренний звон колоколов близлежащих соборов. Про гостиницу, пожалуй, и всё, поверьте, я постарался быть объективным. Для потенциальных клиентов даю координаты гостиницы: гостиница «Аурел», г. Казань, ул. Баумана д.7/10, т. 8 (843)292-20-41, 248-05-61, электронная почта: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript . Звоните, узнавайте стоимость и возможность разместиться, а перехожу к своему дальнейшему повествованию.

Зарисовка №2 «Знакомство с Казанским Кремлём».

Немного отдохнув в гостиницы, наш дружный коллектив собрался на прогулку по Кремлю. Надо сказать, что программа нашего пребывания в Казани условно делилась на две части: обязательную и произвольную. Если первая включала мероприятие с точной датой и временем, то вторая полностью должна была оправдывать своё название. Итак, сегодня (4 января) в 18:00 нас ждал Казанский академический русский драматический театр им. Качалова, а завтра (5 января) в 10:00 мы должны были в рамках автобусной экскурсии посетить Раифский монастырь и Храм Всех Религий.

Всё остальное запланированное нами в Казани должно было полностью зависеть только от нас самих и корректироваться с поправкой на погоду. В наших планах значилось многое: осмотр основных архитектурных памятников Казанского Кремля, посещение Музея Татарстана и основных православных соборов Казани, осмотр мечетей Старо-татарской слободы, а так же посещение аквапарка «Ривьера» и торгового центра «Мега». Однако начать мы решили с самого сердца Татарстана - Казанского Кремля, и это не случайно.

Ведь «освещенный огнями Казанский Кремль, падающая башня Сююмбике, мечеть Кул Шариф с устремленными башнями в небо и все это обрамляющая, словно лента, белоснежная стена с башнями…» - такая захватывающая картинка всплывала в моей голове, благодаря фотографиям из Интернета, при слове «Казань». Пройти к Кремлю от нашей гостиницы мы могли двумя путями, как по улице Баумана, так и по улице Кремлёвской. Мы выбрали второй путь, поскольку именно Кремлёвская улица ведёт к парадному входу в Кремль.

Покинув гостиницу, мы вышли на ул. Чернышевского, поднялись чуть в гору и оказались на ул. Кремлёвской. Пройдя по ней пару минут, мы вышли на площадь им. Первого Мая. «Изначально площадь именовалась Спасской, с XVIII века - Ивановской (от названия монастыря), а после революции площадь приобрела современное название. На главной площади города зачитывали указы, совершали казни, ставили значимые памятники. Например, в середине XVIII века площадь украшала Триумфальная арка, в 90-е годы XIX века тут был установлен памятник императору Александру II.

В 1918 г. памятник снесли, и на его пьедестале установили скульптуру рабочего. Сейчас на площади находится памятник Мусе Джалилю, сооруженный в 1966 году к 60-летию со дня рождения поэта. Муса Джалиль – татарский поэт, работавший корреспондентом во время Великой Отечественной войны. Он попал в плен и скончался в тюрьме Моабит. Но стихи, написанные им в заключении, смог вывезти один из его друзей. Сборник стихов, написанных в неволе, прославился под названием «Моабитские тетради».

С холма, на котором расположен памятник Мусе Джалилю, открывается красивая панорама Ярмарочной площади и вид на авангардное здание Торгово-развлекательного комплекса «Пирамида». Поскольку мы оказались в историческом центре Казани, то без каких-либо, пускай минимальной исторической информации не обойтись.

Для тех читателей, которых интересует подробная история Казани и её основных достопримечательностей, для них даю несколько полезных ссылок: portal.com/content/view/7/34/; ; ; ; ; Всех остальных постараюсь не грузить фактами, и остановиться на тех моментах, которые заинтересовали меня, как обычного туриста, впервые посетившего Казань.

Однако предупрежу сразу, что часть моей информации о Казани может быть, мягко говоря, спорной и неточной. Поскольку я являюсь дилетантом в этом вопросе, и подобно губке впитал в себя разное: и информацию из Интернета, и рассказ экскурсовода, и факты из «Познавательного путеводителя по Казани» автора М. М. Шарипова. За что и прошу заранее прощение у профессионалов и знатоков истории.

Тем временем мы отправляемся к Спасской башне – парадным воротам Казанского Кремля. Пожалуй, это самая красивая из восьми башен Кремля, но таковой она стала сравнительно недавно – в XIX веке. Изначально башня была построена по псковскому образцу в 1556 году зодчими Постником Яковлевым и Иваном Ширяем. Свое название она получила в честь чудотворного образа Спаса Нерукотворного. За свою историю башня использовалась и как стрельница, и как колокольня, и как пожарная каланча. Когда-то именно здесь висел набатный колокол.

В XVIII веке на башне надстроили два восьмигранных яруса с шатром, и общая высота постройки стала 46 метров. Тогда же на башне были установлены часы, к сожалению, позднее утраченные. На их месте в 1963 году появились новые часы диаметром 4 метра. Ворота Спасской башни также неоднократно перестраивались: изначально проход был «Т–образным», чтобы в нем невозможно было развернуть таран. Затем он стал «Г-образным», наконец, в 1930 году в башне пробили прямой проход для автомашин.

Любого туриста впечатляет так похожая на рубиновые звёзды московского Кремля позолоченная звезда на её шпиле диаметром 2,7 метра. Перед входом в Кремль установлена позолоченная табличка, вещающая на трех языках о том, что казанский Кремль включен в список всемирного наследия Юнеско. Это приятное для казанцев, да и всех россиян событие произошло в 2000 году. Однако мне лично не понятно, как после постройки мечети Кул Шариф прямо на территории Кремля в 2004 году его из этого списка не исключили.

Сама по себе мечеть, конечно, очень красивая, но, по моему, ей не здесь место. Высокие минареты этого новодела, видного из всех частей города, определённо нарушают целостность Кремля как единого архитектурного объекта. Конечно, мечеть на территории была, но совсем в другом месте. «Поговаривают, что она стояла на месте нынешней президентской резиденции, а на месте, где сейчас стоит Кул Шариф, стоял Троице-Сергиев монастырь, правда, упраздненный еще в конце XVIII века.

При строительстве мечети было найдено много костей с маленького, но древнего монастырского кладбища. Позднее все останки собрали и перезахоронили на Зилантовой горе». Проходя сквозь Спасскую башню, я замечаю, что именно здесь сосредоточены «радости туриста» - сувенирные магазинчики и турбюро, где можно заказать экскурсию не только по Кремлю, но и по Казани. Лично нас это не интересует, ведь наша цель самостоятельно осмотреть Кремль. Не могу не отметить и тот приятный факт, что вход на территорию Кремля совершенно бесплатный. В Интернете же имелась устаревшая инфа о том, что вход в Кремль стоит 20 рублей.

Сразу при входе слева имеется стенд с подробным планом Кремля, который я советую сфотографировать и пользоваться этим кадром на мониторе как своеобразным навигатором по Кремлю. Тут же расположены и огромные фотографии Кремля в летнее время, а так же вид на Кремль с высоты птичьего полета. Именно здесь топтались пара тургрупп, а экскурсоводы пользовались этими растяжками как наглядными пособиями. «Существующий ныне каменный Кремль был построен при Иване Грозном. По крайнем мере, при нем он был заложен.

Из сооружений Казанского ханства на территории Кремля не сохранилось ничего, пожалуй, за исключением башни Сююмбике, но это также спорный момент…» - слышу я краем уха рассказ экскурсовода. Некоторым туристам долго стоять на морозе, слушая, пускай даже и интересный рассказ о Кремле, явно не хотелось. Самые нестойкие из них оставили свои группы и стали медленно двигаться к тёплым местам – экскурсионным автобусам и помещениям музеев. Наш же путь лежал к мечети Кул Шариф, расположенной в западной части Кремля.

И вот мы стоим у самого помпезного сооружения Татарстана за последнее время. Я уже говорил, но повторюсь - несколько неожиданно смотрятся минареты мечети Кул-Шариф внутри типично русского Кремля. Такое смешение исторических параллелей мы раньше не наблюдали нигде. Причина этого, пожалуй, скорее политика, нежели архитектура. Где-то я прочитал следующее: «При включении в Список всемирного наследия ЮНЕСКО было признано целесообразным строительство мемориальной мечети исходя из принципа баланса культур и религий.

Строительство Мечети в Казанском кремле сыграло немаловажную роль в консолидации двух основных народов, проживающих на территории Татарстана и в исполнении принципа баланса культур и концессий на территории Кремля. Мечеть Кул Шариф является также мемориалом памяти павшим защитникам города Казани. Своим названием она обязана имаму, возглавившего оборону одной из частей города Казань в октябре 1552 года против русских и погибшего при штурме вместе со своими сподвижниками.

По функции музея исламской мечеть призвана решить задачу исторической преемственности центра просвещения, каким являлась мечеть в комплексе с медресе в XVI веке, основанная имамом Кул Шарифом. Мечеть построена в 1996—2005 годах по проекту архитекторов фирмы «Татинвестгражданпроект». Проектом предусмотрено копирование двора мечети с учетом перепада рельефа на две платформы: верхнюю — для ритуальных, нижнюю — для музейно-экскурсионных мероприятий».

Эта официальная информация, но по поводу целесообразности строительства мечети бытуют различные мнения среди простых казанцев, как татар, так и православных. С одной стороны мечеть большая, красивая, новая, построена с размахом, но ничего общего со старыми мечетями Казани, увы, не имеет. В этом можно провести некую параллель с московским Храмом Христа Спасителя - есть красота, и грандиозность есть, а некой «душевности» в строении мало.

Описать здание и устройство мечети мне поможет мой помощник Интернет: «Мечеть Кул Шариф представляет собой 2 пересеченных под углом 45° квадрата в виде известного в мусульманском мире знака, означающего «благословение Аллаха». Стены представляют собой восемь пересекающихся стрельчатых арок, обрамленных высеченными в мраморе словами из Корана и орнаментальными косичками. В образовавшиеся участки стен вписаны высокие стрельчатые окна, заполненные цветными витражами.

Пространство центрального объема по центру перекрыто куполом с вершиной на высоте 36 метров. Купол прорезан окнами в форме тюльпанов. Входная группа двухэтажным полуцилиндром примыкает к основному объему с двумя псевдоминаретами, акцентирующими вход. Второй этаж нависает над входом, опираясь на круглые колонны. По углам основного объема расположены четыре основных минарета высотой 55 метров. Мечеть имеет также 2 малых минарета и еще 2 на углах главного входного портала.

Общее число полумесяцев составляет 8 — по числу минаретов исторической мечети Кул Шариф, существовавшей, согласно описаниям, в XVI веке на территории Ханского Кремля. Внутренний объем здания имеет 5 этажей, включая цокольный и технический, и несколько промежуточных площадок-уровней, вспомогательного и технического назначения. В трех надземных этажах расположен вестибюль главного входа с группой помещений имама, молельный зал и балкон-галерея для женщин. В цокольном этаже здания запроектированы женский вестибюль, помещения для омовений, гардеробы и Музей ислама.

Вход в мечеть организован с главной молельной площади, с северной стороны здания, вход в музей ислама — с нижней, южной платформы». Именно с этого входа мы вошли в мечеть через рамку металлоискателя. Вход в мечеть бесплатный, но нужно иметь бахилы. За 3 рубля покупаем бахилы, одеваем их и по специальной лестнице поднимаемся наверх. Далее мы оказываемся на просторном балконе, на котором организована некая смотровая площадка для нас туристов и простых зевак. Замечу, что таких балконов в мечети два и находятся они по разные стороны огромного зала.

Нам тепло, хорошо, стоим и любуемся убранством Кул Шарифа. «Внутреннее пространство мечети рассчитано на 1500 верующих, а на площади перед ней для совершения религиозных обрядов во время крупных мусульманских праздников смогут разместиться еще 10 000 человек. Молельные залы освещает чешская люстра с хрустальными элементами высотой 9 и диаметром 5 метров». В мечети фотографировать запрещено, но это и понятно, хотя в некоторых мечетях которых мы посещали ранее, такой запрет отсутствовал.

Однако если, например, внутри мечетей Евпатории, Хургады, Каира, Бахчисарая и смотреть принципе не на что, то тут другое дело. Внутренняя отделка мечети Кул Шариф как-то не вписывалась в каноны ислама, проповедующего, насколько мне известно, скромность и аскетизм. Как мне показалась в данном случае, по замыслу авторов, новая мечеть должна поражать вошедшего своим внутренним великолепием.

«Для этого в отделке здания применены уникальные отделочные работы, соответствующие рангу этого здания, такие как: керамические панно и росписи, выполненные по технологии XVI века, римская мозаика, ручная резьба по дереву и камню, классические витражи и цветные стекла по технологии запекания, позолотные работы и золотое шитье, облицовка фасада мрамором и гранитом. В отделке интерьеров применены естественные каменные материалы — гранит, мрамор разных цветов, мраморный оникс, змеевик.

Паркетные полы мужского и женского зала устланы персидскими коврами». Ковров в мечети я не заметил, но в остальном, денег явно не пожалели, всю супер! Однако есть одна незадача - молящихся в мечети совсем мало. Стоя на балкончике, я насчитал всего 7 человек, причём женщины находились в одном с мужчинами зале, лишь отошли максимально в сторону. Одним словом и пяти минут мне хватило, чтобы сделать вывод: «Люди приходят в Кул Шариф по большей части поглазеть, а не помолиться».

Наверное, правоверному мусульманину более удобно и комфортно посетить одну из «намоленных» мечетей Старо-татарской слободы, чем Кул Шариф. Опуститься на коврик, и забыться вдали от суеты и назойливых взглядов туристов. Покидаем мечеть, выходим на улицу. Рядом с мечетью установлен Памятный камень, посвященный закладке мечети Кул Шариф 21 февраля 1996 года. О начале строительстве было объявлено Указом Президента Республики Татарстан Минтимера Шаймиев: «В целях сохранения исторической преемственности воссоздать здание мечети Кул Шариф...»

Именно этот текст указа и размещен на камне. Далее наша группа обходит мечеть по периметру, при этом я вспоминаю ещё одно мнение о мечети. «Говорят, что когда Казань была столицей Казанского ханства, у неё главной мечети было восемь минаретов. Это был знак «самой главной мечети». Так вот, многие историки считают, что эти 8 минаретов можно отнести к легендам и мифам древней Казани, срочно придуманным к её 1000-летию. Впрочем, и само 1000-летие Казани тоже из разряда казанских мифов». Однако по поводу этого позднее.

Далее прогуливаясь по территории Кремля, мы осмотрели комплекс Присутственных мест и здания бывшего Юнкерского училища. Затем мы выходим к Благовещенскому собору. Благовещенский собор был первым, что построили в Кремле после взятия Казани. Его строителями были 80 псковских мастеров-каменщиков, присланных в Казань царским указом, во главе со всеми теми Постником Яковлевым и Иваном Ширяем. В скверике справа от собора в 2001 году был открыт памятник, увековечивший по разным версиям толи псковских и татарских мастеров, толи самих зодчих Постника Яковлева и Ивана Ширяева.

Мимоходом замечу, что именно в скверике, где установлен памятник, я заметил единственные на территории Кремля скамейки. Конечно в нашем случае «посидеть и отдохнуть» было совсем не актуально, но вот летом лишняя скамеечка на площади в 14 гектаров была бы далеко не лишней. Благовещенский собор заинтересовал меня своими куполами. Центральный золотой купол окружают четыре синих, усыпанных звездочками. Такие синие купола сразу мне напомнили купола церквей Суздаля и Боголюбово.

Интересно, а ведь эти соборы разделяют даже по нашим современным меркам приличные расстояния. «Благовещенский собор, как и множество других церковных построек нашей страны, имеет типовую биографию времён СССР. В советское время внутри собора размещался госархив ТАССР, а на цокольном этаже было расположено овощехранилище. С 1996 по 2005 год за счёт денежных пожертвований была проведена реставрация храма, его освятил Патриарх Алексий II.

Большую помощь храму оказал и лично президент Татарстана Шаймиев. Об этом факте есть специальная табличка со словами благодарности Шаймиеву за деньги, выделенные из бюджета на восстановление храма». Сам я этот документ в бронзе не наблюдал, но мне почему-то кажется, что сумма пожертвований меркнет на фоне затрат на постройку мечети Кул Шарифа.

Далее мы отправляемся ещё к одному бренду Казанского Кремля - падающей башне Сююмбике. Интересна история данного сооружения, поэтому не могу, вкратце не изложить её суть. «На протяжении многих лет самой большой интригой казанского Кремля является башня Сююмбике. Поскольку ни имена строителей, ни точная дата постройки башни не известны. Существует множество точек зрения, кем и когда она была построена, и каждый рассуждающий на эту тему приводит кучу доводов в пользу своей версии.

Вначале то, что сомнению не подвергается. Высота башни – 57 метров, её шпиль увенчан полумесяцем. Строение имеет семь ярусов, где первые три имеют четырехгранную форму, а четыре верхних – восьмигранную. В нижнем ярусе – ворота и ажурная решетка. Башня падающая, кренится от оси почти на 2 метра под собственной тяжестью. Интересен и тот факт, что Казанский вокзал в Москве построен по образу и подобию именно данной башни. Теперь по поводу названия башни.

Сююмбека – личность в истории Казани одиозная, была женой двух последних казанских ханов, регентшей при своем сыне, последнем хане. Известно, что после взятия Казани царица с сыном попала в плен и была выдана замуж за касимовского хана Шах-Али, лояльного Москве. Могила Сююмбеки находится в городке Касимов в Рязанской области. Факты – вещь упрямая, и таким образом, все красивые легенды, коими обильно закармливают свои группы местные гиды, полная ерунда.

В частности, те, что Иван Грозный потерял покой и сон и раз за разом собирал казанские походы, чтобы добиться расположения красавицы-татарки, когда город был взят, она поставила условие – построить за несколько дней высокую башню, а когда условие было выполнено, гордая царица бросилась с неё вниз. Итак, в пользу версии, что башня было построена еще до взятия Казани, говорят следующее: явный восточный колорит башни, она нетипична для русской архитектуры того времени.

Затем как-то непонятно зачем было строить в Кремле новую дозорную башню, ведь ханство побеждено, национальные восстания на местах подавлены. А сохранилась башня после захвата Казани лишь потому, что для Ивана Грозного она служила лишь удобной дозорной башней. В пользу другой версии о том, что башня была построена в конце XVII века говорят следующие факты: башня отсутствует на гравюрах в книге заезжего голландского путешественника Витзена, посетившего Казань в 1693 году. Он подробно описывает увиденный город, но о башне там нет ни слова.

Надо не забывать и тот факт, что после взятия Казани все постройки ханского двора были уничтожены – об этом повествуют многочисленные источники. Почему башня не разделила их участь, если тогда она существовала? Любопытно и то, что в фундаменте башни были обнаружены монеты, имевшие хождение при первых Романовых. Однако те же историки, что подтвердили 1000-летие Казани на основании каких-то древних монет, продолжают упорно игнорировать монеты, найденные в фундаменте башни, как доказательство того, что построена она была не раньше середины XVII века.

Все же версии в пользу татарского происхождения башни – всего лишь очередная попытка самоутвердиться во мнении, что татарское ханство было великой цивилизацией, коварно порушенной московскими войсками. И показная шумиха по поводу 1000-летия Казани – тому самое яркое подтверждение. Как бы там ни было, но татарский народ, обладающий «хорошей исторической памятью», относится к башне с почтением. Ежегодно здесь собираются люди, чтобы почтить память защитников Казани (читай – врагов Москвы), погибших в 1552 году.

Если в данном вопросе пойти дальше, то можно отмечать и взятие Рязани или Козельска, и огромного количества других сожженных татарами русских городов. А ещё дальше, то и принять свою удобную версию, что ига-то вообще не было…». Вот такое мнение я выудил из Интернета. Конечно история очень «скользкая» и не объективная наука, но меня данный рассказ не мог не заинтересовать.

Далее за башней Сююмбике высится зеленый Губернаторский дворец, возведенный, на месте ханского дворцового комплекса. Туда мы и отправились. До 1917 года в этом здании располагалась резиденция Казанского губернатора, а после революции он перешёл в руки Временного революционного комитета. Сейчас это здание резиденции президента Татарстана. Интересен и тот факт, что Губернаторский дворец соединен переходом с дворцовой церковью. Напротив расположен Пушечный двор, построенный на месте арсенала ханской гвардии.

Сейчас в одной части корпусов двора находится президентская резиденция, а в другой – музеи. На этом наш первый осмотр территория Кремля был окончен. Я говорю первый потому, что впоследствии мы ещё бывали в Кремле вечером и любовались прекрасной подсветкой строений комплекса Кремля. Поскольку лично я являюсь любителем фотографировать архитектуру, то в плане разнообразных фоторакурсов Казанский Кремль, безусловно, прекрасен.

Раз уж я затронул тему фотосъёмки, то позвольте дать несколько советов человеку с фотоаппаратом в руках. Любому туристу, стеснённому временем, всегда хочется увидеть всё самое интересное в новом городе. И не просто увидеть, а обязательно запечатлеть на фотокамеру. Одни снимают себя родимого на фоне чего-либо, другие предпочитают фотографировать сами достопримечательности, а третьи - любят делать фотозарисовки нового города. Как бы там ни было, но всем фотолюбителям интересно, вернувшись из путешествия домой, просматривать кадры Казани.

Казанский Кремль – это один из самых «фотогеничных» мест столицы Татарстана. Большинство видов Кремля, растиражированного на всевозможных сувенирах - это фоторакурс со стороны Ленинской дамбы. Именно оттуда виден толерантный дух Татарстана и мечеть и православный соборы. Если вы любите панорамные снимки, тогда вам нужен вид, открывающийся с кремлевской стены.

Однако зимой, особенно в морозную погоду лучше отказаться от данных затей. Лучше ограничьтесь фотосъёмкой внутри Кремля. Там тоже масса прекрасных видов, это и мечеть Кул Шариф со стороны сувенирных лавок, и ракурс решетчатых ворот башни Сююмбеки, и купола Благовещенского собора и так далее… И, конечно, не забудьте о центральной башне Кремля — Спасской. На её фоне лучше фотографироваться с внешней стороны Кремля, с площади им. Первого мая.

Покидая территорию Кремля, с радостью замечаю тот факт, что снегоуборочная техника и многочисленные дворники продолжают бороться со снегом, и в большинстве случаев – одерживают победу. Один минус – после уборки под ногами становиться скользко, а дорожки Кремля ни чем не посыпают. Оно и понятно, ведь наличие песка не сделает белоснежную территорию краше, но ведь есть ещё и солевые реагенты. Новые туристы, вошедшие за стены Кремля, начинают неслабо скользить, спускаясь к мечети. Оказавшись вновь на площади им. Первого Мая, замечаем, что в городе дворникам работы не на один день.

Подведу некий итог об увиденном: архитектура Казанского Кремля очень красива и органична, если бы… не было современного здания мечети. Однако даже в современном виде исторический комплекс Кремля, безусловно, прекрасен!

Зарисовка №3 «Прогулка по центру, кафе «Халяль», посещение театра».

После осмотра Кремля в наших планах значилась прогулка по ул. Кремлевской и ул. Баумана, обед, возвращение в гостиницу, отдых, а вечером – посещение Русского Драматического театра им. Качалова. Однако едва мы покинули Кремль, как морозная погода загнала нас в первое попавшее нами на пути, кафе. Им оказалось заведение, расположенное на пересечении улиц Кремлевская и Чернышевского, под непонятным нам названием «Халяль». Кафе оказалось простым, внутренний интерьер без каких-то намёков на оригинальное дизайнерское решение.

Ряд больших столов, накрытых скатертями, потолок и стены украшены вьющимися искусственными растениями. В зале негромко играла восточная музыка, народу было совсем немного. Раздевшись и устроившись за одним из свободных столов, мы стали изучать меню. В нём присутствовали блюда как восточной, так и русской кухни. Подошедшая официантка со 100% татарской внешностью, помогла нам определиться с заказом. В данный момент нам было не для каких-то специфических изысков, нам просто хотелось горячей и сытной пищи, и мы её получили.

Горячая шурпа, мясо, плов и ароматный чай нас просто вернули к жизни. Сидя в тёплом кафе, мы принялись обсуждать увиденное в Кремле. Поскольку вести разговоры на морозе не хотелось, а за столом за чашкой чая вести неторопливый разговор самое то. Забавно было наблюдать, как в открывшейся входной двери в клубах пара появлялись новые посетители кафе. Большинство из них заходили в «Халяль» не столько для того, что бы поесть, сколько погреться. Однако многие оставались, а другие сразу проходили во второй зал кафе, который был расположен в подвальном помещении.

По всему было видно, что они постоянные посетители данного заведения. Официантка принесла нам ещё один чайник чая и сладости. Я поинтересовался у неё по поводу названия кафе. «Халяль – это для мусульман, еда и всё остальное…» - последовал невнятный для меня ответ. Позднее в рекламной листовке мясных деликатесов, взятой мной в одном из супермаркетов Казани, я прочитал следующее: «В переводе с арабского «Халяль» - значит «разрешённое» для употребления в пищу мусульманина.

Эти требования прописаны в Священном писании, заветы которого чтит и уважает каждый верующий. Процесс убоя животного проводится с тщательным соблюдением определённых норм: сначала читается молитва, затем перерезается сонная артерия, которая обеспечивает полное удаление крови из туши. Благодаря этому мясо животного, забитого по канонам Ислама, приобретает приятный утончённый вкус и становится намного полезнее для организма».

Теперь понятно, почему в данном кафе одно «меню-халяль» для верхнего зала, а совсем другое для нижнего. Наверху вам, например, не предложат спиртного или блюда из свинины. Не знаю, как там было приготовлено, по канонам ли «халяля», или нет, но мясо в кафе было действительно вкусным. Таким образом, если вам нужно быстро, сытно, вкусно пообедать по разумным ценам, то кафе «Халяль» - это то, что надо. Расплатившись, мы покидаем кафе и вновь оказываемся на морозном воздухе.

Слегка разморённые теплом и обедом, мы решаем изменить намеченный нами план дня, и отправляемся в гостиницу. Ещё раз отмечаем тот замечательный факт, что близкое расположение «Аурела» от Кремля – это огромный плюс в морозный день. Первоначально я планировал забронировать номера в гостинице «Татарстан». Она находиться в самом конце ул. Баумана, вроде бы тоже недалеко от Кремля. Однако это летом, в хорошую погодку приятно прогуляться минут 15-20 после сытного обеда, но только не тогда, когда на уличном термометре -24С.

В нашем случае - красота, буквально 3 минуты и мы уже входим в нашу гостиницу. Что ж через пару часов у нас начнётся спектакль, поэтому есть ещё время немного отдохнуть. Приятно всё-таки вытянуть ноги в тепле… Между делом читаю путеводитель по Казани. Оказывается Кремлевская улица, где мы обедали, за свою историю носила много названий.

«С XVI по конец XVII века она называлась Спасской (по Спасской башни Кремля), затем носила название Воскресенская по имени Воскресенского собора (на его месте сейчас стоит один из корпусов Университета), в 1917 году стала Чернышевской, с 1960 года – Ленина, и, наконец, а с 1996 года – Кремлевской». Да, только по смене названий одной этой улицы можно проследить основные вехи в истории нашей страны.

Пришло время отправляться в театр. Несколько слов о Казанском академическом русском драматическом театре им. Качалова. «219-й сезон в театре им. Качалова открылся долгожданной премьерой. На суд зрителей был представлен спектакль «Великий комбинатор» по культовому произведению Ильфа и Петрова «12 стульев». Эту информацию я взял с очень информативного сайта театра: www/teatrkachalov.ru. Там есть буквально всё: история театра, его репертуар, пресса о спектаклях. Мне остаётся лишь ещё раз озвучить визитку театра: «адрес: г. Казань, ул. Баумана, д.48, тел. (843) 2923483.

В театр мы пришли заранее, что бы осмотреть интерьер театра и посетить буфет (как же без этого). Народу в театре было много, как-никак на сегодняшний спектакль все билеты были проданы. Приобрели программку и отправились в буфет на второй этаж. Посидев немного за столиками с неотъемлемым набором театрала (кофе, коньяк и эклер), мы отправились осматривать холлы и зал театра. В центральном фойе театра с высочайшим потолком был установлен памятник человеку, чьё имя носил данный храм искусства.

Все другие помещения не отличались простором, и показалось мне, имели последствия неких перепланировок. Сам зрительский зал был устроен в классических традициях русского театра: просторный партер, балкон и несколько полукруглых лож бельэтажа. Цветовая гамма зала была выдержана в бело-серых тонах. Оттеняла эту невыразительную палитру тёмно коричневые занавески, и такого же цвета кресла. Темно-серый занавес лишь добавлял мрачноватости зрительному залу.

Буквально недавно мы посетили старейший театр Поволжья – Театр им. Волкова в городе Ярославле. Там был похожий по размеру и компоновке зал, но вот в оформлении, наоборот, использовались яркие цвета и детали покрашенные «под золото». Такое цветовое решение в совокупности с бардовым занавесом делал интерьер ярославского зрительного зала торжественно нарядным. Не порадовал нас зал Качаловского театра и удобными креслами. Часть нашей группы сидела в партере, там кресла, по их мнению, были узкие и совсем не удобные.

А нас в свою очередь в ложе бельэтажа так же ждал неприятный сюрприз в виде простых мягких стульев. Каждая ложа имела 5 мест, три – это первый ряд и два – это второй. Поверьте мне, сидеть на простом стуле, без подлокотников, вытягивая шею, выглядывая из-за голов впереди сидящих зрителей и смотреть действие на сцене просто крайне утомительно. И если в ваших билетах написано «ложа бельэтажа», то знайте – вам повезло только с красивым названием ваших зрительских мест.

Между тем раздался последний звонок, мы занимаем свои места, изучаем программку. Из неё мы узнаём, что нас ждёт 4-х часовое театральное действо, где занято почти вся труппа театра – без малого 50 актёров. «Режиссер-постановщик: Народный артист России, Лауреат Гос. премии РТ им. Г. Тукая - Александр Славутский, главные действующие лица и исполнители: Остап Бендер – заслуженный артист Татарстана - Илья Славутский; Ипполит Матвеевич Воробьянинов – народный артист Татарстана, лауреат Гос. премии РТ им. Г. Тукая Михаил Галицкий.

Премьера спектакля - октябрь 2009 года». Погас свет, спектакль начался. Не буду вам пересказывать «христоматийный» сюжет, он и так всем прекрасно известен. Лучше попробую написать маленькую рецензию об увиденном мною на сцене. Сразу скажу, что сценическая версия романа получилась очень подробной, даже слишком подробной (ведь недаром спектакль с антрактом идет 4,5 часа) и весьма неоднозначной. Если вы помните, события в романе «12 стульев» развиваются весьма стремительно, место действия постоянно меняется.

В художественном фильме проблем с частой сменой антуража нет, а вот поставить такое на сцене совсем непросто. Режиссёру здорово помог большой крутящийся круг, помогающий менять мизансцены и обыгрывать появления новых персонажей. Теперь по поводу декораций. В качестве них на сцене Качаловского выступал огромный многоуровневый и многослойный «забор». Закончился эпизод, поднимается одна из его частей - и герои уже в другом месте и в другое время.

На этих «заборах» вперемешку с узнаваемыми вывесками из романа - погребальная контора «Милости просим», одесская бубличная артель «Московские баранки», вегетарианская столовая под названием «Не укради» - изображены условные приметы времени: гипсовая девушка с веслом, один рубль образца 20-х годов. Всё увиденное на «заборах» помогало нам, зрителям почувствовать эпоху. Между тем мне достаточно было взглянуть на фотографии других спектаклей театра, размещённых на его сайте, чтобы понять одну простую вещь.

Как оказалось, минимизированные декорации – это вообще традиционно для всех постановок качаловского театра. Далее про музыку. В вначале меня приятно порадовала остроумная режиссерская находка: вариация на тему народной песни «Слышу звон бубенцов издалека», ставшей лейтмотивом всего спектакля. Однако потом данная мелодия стала, честно говоря, слегка утомлять. Она исполнялась в разных музыкальных стилях и обработках, её пели многие персонажи данного действа, причем, иногда, совсем не к месту.

Потом стало предсказуемо – если актёр на сцене начинает петь или напевать, то жди «песню про бубенцы». Продолжу, теперь про костюмы. С точки зрения дилетанта могу сказать следующее: они соответствуют годам НЭПа, но при этом вполне могли вписаться в реалии сегодняшнего дня. И в заключение, немного о сценических образах спектакля. Казанский Остап Бендер не похож на привычный образ Великого комбинатора, знакомый нам по фильмам. Он далеко не тот человек, которого играли Миронов, Юрский, и уж далеко не гайдаевский Гомиашвили.

Местный Бендер предстал перед нами не в белоснежном шарфе романтика, а скорее всего в кожаной кепке человека частенько конфликтующего с законом. А вот его напарник, Ипполит Воробьянинов, получился, по моему, весьма убедительным. Глядя на страдания и лишения предводителя дворянства, ему веришь и сочувствуешь. Определённо понравилась мадам Грицацуева, её колоритность затмила многих других персонажей спектакля. А персонажей было много, как я уже говорил выше, в спектакле занята фактически вся труппа театра, а также студенты.

Теперь резюме. Как мы не пытались, но центральные образы романа – Остап, Киса Воробьянинов, мадам Грицацуева, отец Фёдор будут стойко ассоциироваться у меня с их воплощениями в кино: Гомиашвили, Филиппов, Крачковская, Пуговкин... Наверное, нам, простым зрителям, трудновато отвлечься от данного факта. Мы снова и снова ждём в спектакле Качаловского театра схожих киношуток и киногэгов. Только что из этого получиться, это другой вопрос. Можно и данную постановку наполнить этими всемилюбимыми и всемиузнаваемыми «кадрами», но тогда это будет совсем другой спектакль про совсем другого товарища Бендера.

Скажу честно, такие выводы для себя я сделал под впечатлением просмотра лишь только первого акта спектакля. Объясню: прошло 2 часа 10 минут, первый акт закончился и начался антракт. Мы воссоединились в холле театра и после непродолжительного совета решили покинуть театр и отправиться в гостиницу. Не столько из-за того, что нам не понравился спектакль, сколько из-за совокупности событий долгого дня.

Сказалось всё: и бессонная ночь, и утреннее ожидание расселения в гостинице, и морозная погода, и пешеходные прогулки, и неудобные стулья и кресла в зале, и, конечно, затянутость спектакля. Одним словом, организм устал, он просит отдыха. Получая одежду в гардеробе, замечаю, что мы такие не одни, кто решил закончить знакомство с «Великим комбинатором». Таких зрителей было немного, человек десять, но из песни, как говориться, «слов не выкинешь».

Вновь оказавшись на улице, держим свой путь к «Аурелу». По поводу ужина решили не заморачиваться, зашли в продовольственный магазин, который очень кстати оказался на нашем пути. Затем в номере устроили поздний ужин с дегустацией местных продуктов и настойки «Доктор Перцофф с лимоном». Содержимое бутылки, изготовленной «Татспиртпромом» в городе с непривычным нашему уху названием «Бугульма», оказалось как никак кстати. Признаюсь сразу, у нас есть старая добрая традицияв подобных путешествиях - вечерняя дегустация местных алкогольных напитков.

«Доктор Перцофф с лимоном» оказался совсем не плох, напомнил мне украинскую горилку «Немиров с перцем», только с более мягким вкусом. Рассматривая рисунок на этикетке местной минералки, я читаю знаковое для нас название - «Раифский источник». Почему знаковое, да потому, что завтра именно туда мы отправляемся на экскурсию. После окончания ужина, отнесли остатки продуктов в огромный холодильник на ресепшен и мягко отдались в объятия бога сна – казанского Морфея. Впереди нас ждал второй, не менее насыщенный день в Казани.

Зарисовка №4. «Экскурсия в Раифский монастырь и Храм Всех Религий. Поездка по городу, кафе «Дом чая».

Второй день нашего пребывания в Казани по запланированным мероприятием не уступал первому. Именно сегодня нас ждала экскурсия в Раифский монастырь. (О Раифском монастыре есть прекрасный сайт: ). Посетить это крайне интересное место можно различными способами. Первый – это самостоятельно, использую городской и пригородный транспорт. Второй – в составе тургруппы, которые организуют многие турбюро Казани. Третий – в рамках сопровождения персонального гида. Именно третий вариант и был выбран нами.

На туристическом форуме Отзыв. ру, в разделе отзывов о путешествиях в Казань, я наткнулся на несколько хвалебных ссылок на некого казанского гида по имени Марат. Далее написал на почту одному из автора этих ссылок. От неё получил быстрый ответ с положительными отзывами о Марате и его координаты для связи с ним (электронка Марата: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript ; т. 89172878943, (843)292-59-72). Далее уже было дело техники – написал ему по электронке, узнал о возможности посетить с ним Раифский монастырь.

Замечу, что он в свою очередь предложил нам целую трёхдневную экскурсионную программу в Казани. В ней была и обзорная экскурсия по городу, тематическая прогулка по Кремлю, осмотр основных казанских достопримечательностей, поездка в город Свияжск и конечно посещение Раифского монастыря. Я забронировал лишь экскурсию в Раифу на утро 4 января. Почему так мало, спросите вы меня. Отвечу вам честно: мы хотели по большей части самостоятельно знакомиться с Казанью, да и цены на предлагаемые услуги Марата переводили наше путешествие из разряда «экономтура» в «индивидуальный туризм».

Теперь по поводу стоимости. Экскурсия в Раифу стоила 3500 рублей на группу из 6 туристов, именно столько мест имелось в микроавтобусе, который Марат арендует для данных целей. В результате моей переписки с гидом, в обозначенную сумму вошл и осмотр Храма Всех Религий, находящийся также в пригороде Казани. Ориентировочно выезд на экскурсию был запланирован на 10 часов. Проснулись разбитыми, однозначно не выспались – ещё раз спасибо «прекрасной» шумоизоляции в гостинице.

Затем перекусили прямо в номере, поскольку идти завтракать в какое-нибудь кафе с утра по морозу нам, прямо сказать, не хотелось. За полчаса до намеченного времени, раздался звонок Марата. Он сообщил мне, что нас ждёт микроавтобус «Опель» у дверей гостиницы. Этот факт нас, безусловно, радовал, огорчал лишь телевизионный прогноз погоды «днём температура воздуха в Казани -24С». Уже буквально в дверях нас остановил очередной звонок Марата. Он сообщим мне, что у «Опеля» от мороза потекли тормоза» и он сейчас найдёт другой транспорт.

В тот момент мне показалось, что наша экскурсия «накрылась медным тазом», или, по крайней мере, отложилась на неопределённый срок. Ведь быстро найти другой транспорт для поездки загород, да ещё в мороз… Наша группа тормознулась в номере, а я в свою очередь отправился на улицу для встречи с Маратом. Перейдя от заочного знакомства к очному, мы обсудили нашу возникшую проблему. Надо отдать ему должное, он уже предпринял всевозможные шаги для её решения. «Минут через 20-30 у нас будет новый транспорт» - клятвенно меня заверил меня Марат.

Мы поднялись в номер и обсудили дальнейший план дня. Марат вышел с предложением к нам соединиться с ещё одной группой туристов и совместно совершить сначала автобусную экскурсию по городу, а затем - пешеходную, но уже по территории Кремля. Мы вежливо отказались, мы хотели ехать в Раифу.

Со своей стороны я предложил Марату организовать нам небольшую обзорку по новой Казани, по её современный достопримечательностям. Нам это было бы это крайне интересно, ведь в свете сегодняшних погодных явлений мы бы вряд ли добрались до них самостоятельно. «Нет проблем, чуть-чуть доплатите, рублей 500 и мы проедем специальным маршрутом, там всё самое интересное и увидите» - пообещал Марат, на тот с ним и порешили.

Спустя полчаса мы уже сидели в тёплом микроавтобусе «Фольксваген», который взял курс к окраинам Казани. Пересказывать путевой рассказ гида я не стану, скажу лишь одно – Марат старался. В его информации было всё: и история Казани, и её сегодняшняя жизнь, и планы города на ближайшее время. Рассказ был живой, не грузил обилием цифр, был вполне лаконичным и чётким. Сразу было видно, что перед нами был человек, знающий своё дело. Выехали из Казани и взяли курс на город Зеленодольск.

После довольно продолжительной дороги (вроде бы всего 25 км от города, но вот Казань оказалась протяжённым городом), мы подъезжали к Раифе. «Раифская пустынь была основана в середине XVII века иеромонахом Филаретом, выходцем из Московского Чудова монастыря. В 1613 году Филарет покинул Москву и подался в низовья Волги. В поисках уединения монах часто удалялся в окрестные леса и однажды набрел на удивительно красивое озеро, там, на берегу он сделал хижину и жил, молясь Богу. Вскоре сюда потянулись и другие иноки.

Так образовалось новое братство, а на берегу озера появилась скромная деревянная часовня. После смерти Филарета в 1661 году скитники спросили благословения Казанского митрополита Лаврентия на основание здесь монастыря. Своё название монастырь получил от места на берегу Красного моря, где в IV веке от рук язычников погибли христианские монахи. После революции 1917 здесь располагалась колония для малолетних преступников. В самом большом соборе монастыря – Троицком были установлены станки, что привело к значительному ухудшению его акустики.

Лишь в 1991 году территория была возвращена церкви, а вместе с этим началось и восстановление монастыря». Сейчас это место взято под охрану ЮНЕСКО. Между тем наш микроавтобус въезжает на территорию Волжско-Камского заповедника. Он состоит из двух частей: одна из них находится у слияния Волги и Камы, а другая часть – окружает поселок Раифа. Это место примечательно тем, что здесь происходит естественный переход хвойных лесов в лиственные. Как и положено, в заповеднике запрещено собирать грибы и ягоды, охотиться и ловить рыбу.

Упавшие деревья из леса не вывозят, не используют для хозяйственных нужд, а оставляют для сохранности естественности леса. Мы воспринимаем сей факт с нескольким удивление. Как-то чудно: заповедник, а посередине его территории проходит оживленная автомобильная трасса, плюс к этому расположены поселок и монастырь. Марат комментирует дальше: «поселок всё же отгорожен от заповедника заборчиком, а в проходе имеется табличка с примерно следующим содержанием: «Проход запрещен. Проход разрешен только местным жителям».

Видимо местные жители считаются частью уникальной экосистемы». Вот мы почти и приехали. Даже через слегка замёрзшее стекло авто было видно, что леса здесь действительно заповедные, лес сказочный, да и воздух я думаю в нём чистейший. Справа от дороги виден памятник погибшим во время Гражданской войны – монахам и красноармейцам.

Спустя пару минут мы покидаем микроавтобус, запарковавшийся на специальной площадке, и отправляемся к монастырю. За стоянкой слева по дороге ведущий к монастырю стоит резной бревенчатый домик. В нём расположен сувенирный магазин и кафе, перед входом в которые три медведя приветствуют туристов и паломников. Чуть дальше, по той же стороне, обращает на себя внимание новая добротная двухэтажная гостиница «Дом паломника», скорее напоминающая курортный мини-отель на берегу Раифского озера.

Конечно, приятно видеть это новое здание с синенькой черепичной крышей многочисленным паломникам, но лучшим для них подспорьем, на мой взгляд, было бы регулярное автобусное сообщение между городом и монастырем. Конечно, впечатление от увиденного здесь нами зимой, резко отличалось от летних фотографий, виденных мной в Интернете. Хотя солнечный морозный день для восприятия архитектуры монастыря пошёл ему только на пользу. Сразу наше внимание привлекли несвойственные для православной архитектуры механические часы под куполом колокольни.

Именно это строение народ окрестил Раифская свеча. «Эта колокольня (1903г.) высотой 60 метров превосходит все остальные постройки монастыря вдвое, один только крест ее имеет в высоту 7 метров, хотя на такой высоте это незаметно. Когда его снес ураган 1999 года, заново его устанавливали с помощью вертолета. Часы в верхнем ярусе работают по принципу обычных «ходиков», с тихим тиканьем - это самые большие часы подобного устройства из всех, что зарегистрированы в мире».

Монастырский комплекс имеет форму пятиугольника, обнесенный традиционной белоснежной оградой в виде ласточкиных хвостов. Этот орнамент стены чрезвычайно схож с кремлевским. По углам стен стоят башни, угловые - круглые, а другие, являющиеся продолжением стен,– прямоугольные, проездные. Пройдя через центральные ворота, мы встречаем монаха, рассказывающего какой-то группе людей историю монастырю и о наиболее значимых иконах. Комплекс Раифского монастыря, прежде всего, примечателен собором Грузинской Божией матери с чудодейственным списком соответствующей иконы.

Её оригинал IV века побывал в Грузии, Персии, а ныне хранится в Черногорском монастыре в Архангельской области. Именно ради этой иконы многочисленные паломники каждый год устремляются сюда. Сам же образ благоволит к людям искусства, поэтому здесь регулярно можно встретить известных российских артистов и политиков. Где-то я прочитал, что «именно здесь венчался бывший главный налоговик А. Починок, купался в озере Б. Ельцин, молилась А. Пугачева.

Также монастырь посетили Б. Березовский, Г. Зюганов, А. Чубайс, Г. Боос (крестился зимой в озере), В. Рушайло, И. Кобзон, О. Газманов, В. Леонтьев, А. Калягин (венчался и крестился), С. Говорухин, Ю. Шевчук и многие другие. О этих многочисленных гостях монастыря сообщают мемориальные доски, установленные в Святых вратах. По рассказам через эти самые Святые ворота не смог пройти «маг и целитель» Алан Чумак, а третья попытка окончилась для него госпитализацией».

Монастырь очень ухоженный: расчищенные дорожки, свежевыкрашенные храмовые стены, одним словом - порядок во всём. А летом, согласно рассказам в Интернете, территория монастыря буквально утопает в цветах. Есть и ещё одна особенность: территория обители наполнена разнообразными ляповатыми памятниками и китчевыми скульптурами на библейские темы. Все эти несколько странные для православного монастыря статуи высекает местный инок.

Вот и сейчас они причудливо выглядывают из-под снега то здесь, то там. Да и большие скульптуры под шапками снега смотрятся совсем не строго, а даже несколько забавно. Летом, по рассказу Марата, мы бы увидели их ещё больше. Например, у озера, прямо за стенами монастыря есть замечательная разноцветная лягушка из камня. В платье в горошек, с ярко накрашенными губами.

«Замечу, - продолжал Марат, эта отнюдь не единственная немая лягушка в здешней округе. Здешняя легенда гласит, что давным-давно усердно квакавшие на озере лягушки мешали монахам молиться. Те помолились по этому поводу, и лягушки навсегда перестали квакать. Любознательные французские учёные пытались узнать, что это за аномалия: может вид особый. Привезли обычных, выпустили их местное озеро, но и те со временем так же замолчали…»

Теперь пора кратко рассказать про основные храмы обители. «Нас встречает церковь святых Отцов в Раифе и Синае избиенных (1708 г.), с бело-голубыми квадратиками на барочном куполе. Справа от неё, высится грузноватый, с синим куполом собор во имя Грузинской иконы Божией Матери (1835-1842г. г.), построенный на месте старой церкви (1670г.). Здесь хранится точная копия чудотворной иконы Грузинской Божией Матери, и еще несколько чудотворных, менее известных. В центре монастыря – Троицкий собор с пятью зелеными куполами (1904-1910г. г.) в псевдорусском стиле со стилизацией форм под кирпичное узорочье XVII века.

Раньше на этом месте стоял более древний Троицкий собор (1690г.), он обветшал и был разобран. Рассказывают, что в этом храме поразительная акустика, и пение четырех монахов слышно за несколько километров. В глубине монастыря прячется небольшая, но изящная Софийская церковь (1795г.). За часовенкой с источником - корпус с братскими кельями, так называемые «Алексеевские покои». Кстати, это единственный в Татарстане монастырский комплекс, выдержанный в стиле барокко. В глубине монастыря мы наблюдаем настоящие солнечные часы.

Марат рассказывает, что как-то раз он сделал замечание о неточном времени одному из монахов. В ответ он услышал следующее: «А кто тебе сказал, сын божий, что в миру правильное время. Ведь только бог ведает о точности времени, ибо он сотворил и землю, и небесные светила». Да, крайне неожиданный ответ, я бы тоже слегка растерялся от такого заявления. А ещё нам Марат рассказал про так называемый Детский корпус монастыря, в котором около 50 детей-беспризорников содержится на деньги спонсоров.

У Детского корпуса отдельный от монастыря счет в банке. Да и со спонсорами детям повезло, они оплачивали им путешествия в разные города и страны. Монахи не имеют право ходить в детский корпус без разрешения настоятеля. Детей в школу возит утром автобус. После окончания школы воспитанники самостоятельно выбирают свой путь в жизни, но их связь с монастырём не обрывается.

Однако, не только храмами в стиле барокко, причудливыми памятниками и чудодейственной иконой знаменит Раифский монастырь. Здесь есть ещё великолепная природа, уникальное озеро, чистый воздух. Конечно, зима – это не лето, но не пройти к озеру мы просто не могли. На берегу озера построен настоящий ледяной дом с длинным забором. Подойдя к нему, я замечаю и большую ледяную горку. Чуть дальше от неё, прямо на озере - с десяток ледяных скульптур разной тематики. Были среди них и фигуры на библейские темы.

Конечно до громкого названия «ледяной городок» тут ещё далеко, но, и комплекс ещё не достроен. Возможно срок «сдачи данного объекта» - Крещение, ведь сюда в это время приезжают многие. Думаю, что желающих окунуться в прорубь с видом на какого-нибудь сияющего ангела, в Раифе будет достаточно. Затем мы прошли немного дальше по замёрзшей глади озера. Скрипящий под ногами снег, яркое солнце, мороз, ледяные фигуры – прямо живая картинка из сказки «Морозко». Обернувшись назад, замечаю, что именно отсюда открывается очень красивый вид на монастырь.

А уж с противоположенного берега Раифского озера, наверное, ну просто прекрасная панорама. Чуть вдалеке, слева я замечаю надводную часовню, в которую летом попадаешь по специальному понтону. В ней, как я понял, проходит таинство крещения, а в обычное время она выполняет функцию парковой беседки с видом на озеро. Возвращаемся к берегу, проходим мимо проруби, над которой висит белая дымка. После того как мы вдоволь нафотографировались возле ледяных фигур, мы отправились погреться в кафе.

Так кстати нам пришлись и горячий чай и различные пирожки. Далее отправляемся в соседнее с кафе помещение, где организована продажа сувениров. Выбор большой, цены приемлемые, два продавца – всё говорит о том, что туристов тут ждут. Покупаем сувениры и направляемся к микроавтобусу. Уже в микроавтобусе делимся между собой впечатлениями.

Раифский монастырь нам определённо понравился, но поскольку сюда возят почти всех туристов, приезжающих в Казань, то и монастырь постепенно меняет свой облик. И, к сожалению искренне верующих людей, чрезмерная посещаемость обители сделала это место скорее туристическим центром, нежели местом уединения и общения с Богом.

Далее мы отправляемся в поселение под названием «Старое Аракчино». Именно там расположен один объект, который с недавних пор стал ещё одной туристической достопримечательностью Казани. Это так называемый Храм Всех Религий или Вселенский храм. Однако в Старом Аракчино нас ждал отнюдь не религиозный объект, а скорее – культурно-просветительный. Туристам в первую очередь интересна архитектура данного творения. Представьте себе: над небольшой территорией, обнесенной забором, находится буквально нагромождение творений, присущих разным мировым религиям.

Здесь и византийские купола, и православные кресты, и готические шпили, и звёзды Давида, и мусульманские полумесяцы и буддийские гонги. Основал Храм Всех Религий художник и философ Ильдар Ханов на частной территории, на месте своего фамильного дома. Перед тем как поехать в Казань, я поинтересовался в Интернете по поводу Ильдара Ханова и его архитектурного творения. Скажу вам, там есть разные и противоречивые мнения по данному вопросу. Подробный рассказ о Храме Всех Религий и его читайте на сайте: S4/zemla/ildar_xanov.htm.

Я же в свою очередь попробую кратко изложить прочитанную мной информацию. Храм Всех Религий – это место не для молитвы, а место для раздумий. Это не храм какой-либо веры, а храм культуры и истины. Ильдар Ханов считает, что его задача не объединить различные религии (пусть они самостоятельно развиваются), а собрать все религии, все культуры, чтобы найти кратчайший путь для сохранения мира, добра и человечности. Никаких обрядов в Храме Всех Религий не проводится, и проводиться не будет.

Тем не менее, очередь из страждущих побеседовать с целителем (коим себя Ильдар Ханов безусловно считает) не исчезает. Люди надеются, что выпускник Суриковского художественного училища излечит их от алкоголизма и головных болей, причём совершенно бесплатно! Несколько наркоманов, приехавших на Волгу лечиться от наркозависимости, работают с ним на бесконечной достройке храма. Методика целительства Ханова основана на лечении добром души человека (а поговаривают, что не без помощи электротока).

Ильдар Ханов полагает, «это человеку только кажется, что у него болит рука, нога или сердце. На самом деле болит душа, и именно её непременно нужно лечить». Планов у Ильдара Ханова множество. Как главный архитектор он хочет довести количество куполов до 16, каждой религии - по куполу. Сделать под центральным вращающимся куполом настоящую обсерваторию с телескопом, а в залах установить немецкий орган, православный иконостас и золотого Будду.

В планах «учителя Ханова» на базе Храме Всех Религий всячески развивать близлежащие территории. Создать тут различные детские студии, конноспортивную школу, нарколечебницу, гостиницу, театр и, конечно, философскую школу. Именно последняя должна готовить немного, ни мало, а «учителей человечества». Из соображения толерантности оставлю вышесказанное без собственных комментариев.

Между тем наш микроавтобус привёз нас Старое Аракчино. Затем мы пешком оправились к Храму Всех Религий. Его местоположение своеобразно, вроде бы на берегу Волги, но прямо перед ним проходит оживлённое шоссе. Машины носятся по нему туда-обратно, да и с противоположенной стороны тишины не жди, так как там проложены железнодорожные пути. Теперь собственно про само строение. Скажу честно, что безразлично пройти или проехать мимо данного сооружения просто невозможно. И всё потому, что такой архитектурной постройки, лично я, раньше не встречал.

Оригинальность и непохожесть на что-то другое – только этим и осталось удивлять нашего брата туриста. Пускай не эту цель преследовал автор данного творения, но как бы там ни было не мы только мы приехали посмотреть этот «шедевр». Вместе с нами перед храмом (вообще, лично я бы назвал бы его домом, ведь богослужения в нём не производятся, да хозяин сам в нём живет) стояли несколько небольших групп людей. Кто они были, я не знаю, то ли туристы, то ли просто случайно попавшие сюда люди, но не поддельный интерес в их глазах точно был.

Их, как и меня, заинтересовал этот архитектурный салат из буддизма, христианства, ислама и прочих религий. Ещё по дороге сюда мы с Маратом договорились, что информацию о Храме Всех Религий он даст в микроавтобусе, а потом мы сами походим, посмотрим, пофотографируем. Однако Марат не мог прокомментировать появление на здании новой таблички. Она гласила: «Вселенский Храм. Международный культурный центр духовного единения. Памятник архитектуры охраняется государством». «Вот теперь понятно, какой статус получило данное место.

И сразу становиться всем ясно, что без помощи правительства Татарстана здесь не обойдётся. Жди больших перемен» - прокомментировал сей факт Марат. Я в свою очередь отправился фотографировать данный объект с разных сторон. Поверьте мне, ракурсы получились весьма колоритные. Дошёл я и до «заднего двора» Вселенского Храма (теперь так правильно будет называть), потом по узкой тропке вышел на ж/д пути.

Именно отсюда отчётливо было видно, что стройка продолжается. У Вселенского Храма строится еще одно крыло, причём не маленькое. А это значит, что «религия будущего», которая должна объединить все стороны Света, дан очередной импульс. Спустя некоторое время я возвращаюсь к микроавтобусу, в котором все ждут только меня.

Далее мы отправляемся на обзорную путевую экскурсию по современным достопримечательностям Казани. Я сразу попросил Марата забыть на время, что он профессиональный гид и постараться познакомить нас с Казанью как обычный житель данного города. «Хотелось бы поменьше истории и официальности, а побольше живых городских зарисовок» – попросил я его. Марат, вместе с нашим водителем, проложил маршрут к центру города так, что мы смогли взглянуть на многие интересные объекты Казани. Именно в этой части нашей экскурсии я понял, что название города «казан» («котел») как никогда соответствует бурлящему ритму жизни города-миллионника.

Когда же Казань выиграла право быть местом проведения Всемирной Летней Универсиады 2013 (студенческого аналога Олимпийских игр), то это, конечно, не могло не отразится и в облике города. Повсеместно строятся спортивные объекты, висят спортивные лозунги и растяжки. Увидели мы и многие уже построенные казанские сооружения. Не могут не впечатлять, даже через стекло авто, например, ледовый дворец «Татнефть арена» или аквапарк «Ривьера». Поверьте мне, и архитектурных амбиций у Казани ничуть не меньше, чем у Москвы.

Чего стоит лишь один мост под названием Миллениум с гигантской буквой «М» в центре. Проехав по нему, мы вновь оказались в «старом городе». Конечно, жаль, что мы пересекли реку не по Кировской дамбе, а то бы увидели бы Памятник русским воинам, установленный в память о взятии Казани в 1552 году. Историки предполагают, что здесь захоронено несколько тысяч человек, а всего во время сражений погибло более 50-ти тысяч воинов. Памятник представляет собой двадцатиметровую усеченную пирамиду, с четырех сторон которой находятся входы в здание.

Под храмом располагался склеп, в котором покоились останки погибших. Однако в ходе реконструкции стало известно, что основная их часть находится внутри холма, занимая многометровое пространство в глубину. Не попали мы и к Зилантову мужскому монастырю, расположенному на одноименной горе. Раньше он размещался около братской могилы русских воинов, но из-за того, что это место часто страдает от наводнений, его перенесли. Название монастыря, построенного в том же 1552 году, происходит от имени дракона, якобы обитавшего на горе.

Кстати, именно огнедышащий дракон Зелант изображен на гербе Казани. Пару слов и по этому вопросу. Посмотрите на герб города Москвы: Георгий Победоносец против змея-дракона Зиланта. Понятно, что у Москвы с Казанью старые счёты. В 1552 булгарский форпост Золотой Орды был завоёван Иваном Грозным, и Казанское ханство было присоединено к России. Далее была Казанская губерния, Татарская АССР, Республика Татарстан, грозившая в начале 90-х годов, вообще, суверенитетом... «Был такой термин «внутреннее зарубежье».

Таковыми территориями после распада СССР являлись Татарстан и Чечня. Как и Чечня, Татарстан осенью 1990 года принял Декларацию о суверенитете, в которой не было указано членство республики ни в составе РСФСР, ни СССР. Позже Татарстан с такой же формулировкой даже сумел войти в СНГ, провёл свой референдум, принял свою конституцию. Однако в отличие от силового захвата Чечни, Татарстану повезло больше: в 1994 году Россия добилась договорного объединения с суверенным Татарстаном.

Тем не менее, подписанный первым Президентом РФ договор с Республикой Татарстан подтвердил верховенство татарских законов над российскими. Власти республики получили такие функции, как предоставление и лишение татарского гражданства, самостоятельное установление дипломатических отношений с иностранными государствами. Татарстан получил в собственность предприятия ВПК, нефтегазовый комплекс, химическую и лёгкую промышленность. Республика стала самостоятельно распоряжаться добытыми на ее территории нефтью и газом, на несколько лет прекратила платить федеральные налоги в бюджет России.

Лишь с началом путинской административной реформы полномочия «суверенного демократического государства в составе РФ» удалось сделать более адекватными. По крайней мере, на 10 лет, именно на такой срок подписан федеративный договор». Может быть именно отсюда «растут ноги» бурного развития Казани. Марат этого вопроса на касался, лишь дал информацию, что «по оценкам зарубежных экономистов Казань является вторым в нашей стране городом после Краснодара городам по привлекательности инвестиций в промышленность».

Далее мы проехали по центру, посмотрели и послушали рассказ Марата и про многие местные достопримечате





Дополнительно


Copyright © 2010-2017 AtlasMap.ru. Контакты: info@atlasmap.ru При использовании материалов Справочник путешественника, ссылка на источник обязательна.