Дикарем по Эквадору

Другие отзывы автора
  • Адыгея: через горы к морю
Говорят, все страны Латинской Америки похожи. Как отмечает «Вояж и отдых», начать познавать ее с Эквадора – хорошая идея. Горы, джунгли, океан плюс доброе отношение к туристу – что еще нужно дикарю? Ах, да! Немного испанского…

На экваторе ночь наступает быстро. Ведь солнце проходит свой круг точно над головой. Даже солнечные часы здесь - вертикальные. Подобных часов вдоль экватора много. Каждый отель, заявляющий о своей высокой «звездности», считает долгом держать первобытный солнечный таймер во внутреннем дворике, наряду с мини-фонтанчиком, бассейном и шезлонгами.

Самые знаменитые часы находятся в местечке под названием Mitad Del Mundo (Середина Мира), недалеко от Кито, столицы республики Эквадор. Двадцать лет назад на точке, определенной французскими географами XVIII века как «середина мира», воздвигли пафосный монумент. Сквер, аллеи, музей, памятники, выставки-павильоны, сувениры, кафе, мороженое - любые приманки для иностранного туриста, желающего перешагнуть линию экватора. Вот только истинный экватор оказался на 230 метров южнее. Это выяснилось, когда появились gps-навигаторы. И предприимчивые эквадорцы открыли второй музей, поменьше.

Берегите уши - вы в Андах!

Мое путешествие по Эквадору началось в компании русских альпинистов. В день прибытия мы обратились в расположенное неподалеку турагентство. На следующее утро за нами приехал проводник, немного говоривший по-английски. С ним мы прошли стандартные акклиматизационные маршруты - восхождения на вулканы Пасачоа, Илинисас и Котопакси.

В Эквадоре спасательных служб нет в принципе. Зато каждый гид обязан иметь лицензию, и заслужить ее непросто. Турагентства предоставляют любое снаряжение напрокат, так что тащить тяжести в самолете не имеет смысла. Кстати, в магазинах Кито продают одежду, обувь и прочие туристско-альпинистские принадлежности тех же брендов, что и у нас. Да и цены такие же.

У местных проводников не принято брать с собой аптечку. Так что лекарства от головной боли и желудочных колик - обычных спутников горной акклиматизации, лучше иметь с собой. В почете здесь иное средство - кока, в изобилии растущая на Сьерре.

Большинство природных достопримечательностей Эквадора заключено в колючие ограды национальных парков. Вход для иностранцев - $10-12. Обычно местные турагентства не включают эти деньги в стоимость тура. Причина: часто удается въехать в заповедник «зайцем», из-за отсутствия егеря. Если же егерь (гуардапарко) заметит вас уже на заповедной территории, то издалека может «прокатить» старый билетик, купленный в другом национальном парке - дизайн государственного образца везде одинаковый.

Чем выше в горы - тем свирепее солнце. Если уши не намазать защитным кремом, они обгорают внутри. С высотой меняется климат. Рощи бамбука и эвкалипта уступают место «волшебному лесу» - что-то среднее между тундрой и прерией. Здесь можно встретить зайцев, волков, ящериц и колибри, увидеть огромного кондора, парящего над «лунным» пейзажем. В мировых рейтингах альпинистов (в Андах их зовут андинистами) Котопакси (5.897 м) - неоднократная победительница конкурса красоты «Мисс Гора». Единственная конкурентка - японка Фудзияма.

На рефухио (ночлежка для альпинистов) перед восхождением царит оживление и интернационал. Слышится английская, немецкая, французская речь. Но язык международного общения - испанский. Двухъярусные нары, дождевая вода, тусклое электричество от ветряков. Однако работает международный телефон-автомат. И это на высоте 4.800 м!

Восхождение начинается в полночь. Нужно с рассветом подняться на вершину, посмотреть вулканический кратер и успеть вернуться до того, как снежная тропа станет влажной от солнца. Примерно 800 м спуска можно с ветерком катиться по леднику на собственном «трасеро», (то есть на пoпe).

После восхождений наши дороги с альпинистами разошлись. Они отправились прожигать деньги и оставшиеся дни отпуска на пафосной яхте, курсирующей вдоль Галапагосов. А мой путь лежал в джунгли, или как их зовут в Южной Америке - сельву.

Баньос

Пожалуй, этот город - самое популярное курортное местечко в Эквадоре. По статистике 9 из 10 туристов, прибывших в Эквадор, его посещают. И на это есть причины.

Котловина между горами. Джунгли. Гигантские водопады и сказочные ущелья в окрестностях. Можно покататься на лошадях и велосипедах, опробовать рафтинг на бурной реке, пройтись по навесному мостику над ущельем или пролететь на канатке над пропастью. Можно даже в эту пропасть прыгнуть, подстраховавшись специальным ремнем. Есть здесь забавный зоопарк и серпентарий.

Но главная достопримечательность - вулкан Тунгурагуа. Периодически он забрасывает пеплом город и поливает лавой шоссе. А еще снабжает целебной термальной водой бассейны Баньоса, которые открыты для посещения с 4 утра до 10 вечера. Освежиться после горячей ванны лучше прямо под холодной струей из водопада Virgen (что значит «девственница»). Торчать в «термах» можно весь день всего за $1-2. Неудивительно, что кругом расплодились SPA-отели. Каждую пятницу их заполняют сами эквадорцы - большие любители путешествий и развлечений.

В Баньос я повстречалась с веселой компанией чилийских студентов. Следующим утром разноцветный автобус с индейцами и надписью «Амазония» увез нас в Пуйо - последний оплот цивилизации на пути в глубокую сельву.

В гостях у дона Хуана

Кабаньос - это индейская хижина из тростника и бамбука. Она похожа на избушку на курьих ножках. Внутри плетеные лежанки, покрытые антимоскитной сеткой.

К жилищу многодетного индейца Хуана мы пробирались по бурной реке на каноэ. Наскоро перекусив солеными банановыми чипсами, двинули в лес, к водопаду. Хуан время от времени расчищал тропу с помощью мачете, заодно демонстрируя диковинки сельвы: травы, коренья, деревья, плоды. Их можно есть, пить, лечить раны, готовить яд. «В сельве есть все, что нужно человеку!» - заверил нас предводитель.

Он сел на землю, засунул руку в гнилой ствол и достал пригоршню черных жуков. «Любимое лакомство индейских женщин», - сказал он и с хрустом раскусил одного. Надкушенный жук продолжал судорожно дергать ножками на губах у Хуана, пока не был окончательно разжеван и поглощен. Индеец расплылся в улыбке и предложил присоединиться к трапезе. Мы несколько минут молча глазели. Шок прошел на четвертом или пятом жуке. Я решилась попробовать. Деликатес напомнил по вкусу пресное печенье.

На следующий день я уже ничего не ела. Готовилась к приему айяуаски - галлюциногенного напитка индейцев Амазонки. Вечером пришел шаман. Он сорвал с дерева волосатый плод, ковырнул его ногтем и принялся выводить красной краской замысловатые узоры на лице. Мы расселись у костра, постучали в маленькие тамбурины, призывая духов реки и леса. Так начался мистический обряд. Выпили по глотку мутной травянистой жижи и застыли в ожидании. Шаман продолжал взывать к духам. Морщинистое лицо то приближалось, то удалялось, скрываясь в белой пелене табачного дыма.

И снова меня окружили насекомые! Мириады голосов заполнили весь звуковой спектр и превратились в сплошной звон. В ушах... В голове... Я растворилась в этом звоне. Стала его частью. И вот уже мой собственный голос нащупывал место в гармонии сельвы. «Надо же, я - насекомое?» - восхитило видение. Вместо рук в мерцающем свете костра блестели подвижные зеленые клешни, мерно вздымалась панцирная шкурка на груди.

Именно она была источником исходящего из меня пронзительного пения. Шаман выдохнул тяжелый дым в стакан с остатками рома, пробормотал невнятное заклинание и влил этот адский раствор в мои жабры. Видение исчезло. Я вышла к свету костра из темноты леса, разглядывая других участников пира. Они мучительно извергали из организма остатки воды и пищи. Шаман шипел: «Так изгоняются злые духи!» Я улыбнулась: «Наверное, ребята узнали рецепт приготовления айяуаски!»

От дона Хуана я вернулась другим человеком. Свежий загар, яркий топик, индейские бусы, многочисленные фенечки на запястьях и удобные кеды. В городе уже никто не сомневался, что я - чилийская студентка. Этот образ гораздо выгоднее, чем «девушка из Европы», а тем более «гринго» (так здесь называют туристов из США). Цены на рынках стали значительно ниже, да и в гостиницах «латиноамериканке» давали хорошие скидки!

Город - рынок

Торговаться в Эквадоре надо обязательно! Самый известный рынок – «Отовалло». Текстиль, кожа, керамика, сувениры и многие другие товары свозятся сюда со всей страны и распродаются оптом прямо на улицах. Услышав первоначальную цену, смело уменьшайте в два, а то и в три раза. Сойдетесь, в конце концов, на середине.

Вечером в многочисленных ресторанчиках национальной кухни звучит живая музыка Анд. Исполняют те же длинноволосые индейские парни, что днем торговали на рынке. В это позднее время их подружки, одетые в колоритные индейские наряды, усердно сидят за компьютерами в соседних интернет-клубах.
Европейцев здесь уважают, гринго не любят. Туриста-гринго воспринимают, как денежный мешок на ножках. Берегите сумки! Грабеж туристов - дело обычное. В автобусах процветает воровство. Там лучше не спать - обчистят. Да и вообще, Эквадор - место беспокойное. На городских улицах после полуночи нет прохожих. Заборы украшены колючей проволокой и битым стеклом. А в центре Кито даже в обеденное время двери дорогого ресторана отпирает ключом полицейский.

За три недели моего пребывания в стране произошли две забастовки, одно политическое убийство и инаугурация президента. Слава богу, события обошли меня стороной. А вот казусы на дорогах случались.

Байки из автобуса

Эквадорский автобус может запросто опоздать на полчаса или уехать раньше, свернуть с дороги на заправку или к «механику» (так здесь называют автосервисы). Или вообще на полпути передумать ехать в пункт назначения. Правда, в таком случае вас все-таки пересадят в другой. Но безусловное преимущество передвижения по стране с помощью обычных автобусов - дешевизна. Ну и, пожалуй, колорит! Начну с того, что ездят они с открытой дверью.

Из нее торчит зазывала и громко выкрикивает пункт назначения. Если он тебе подходит - запрыгиваешь на ходу. Автобус лишь слегка сбавляет скорость. Совсем остановится он лишь перед пожилым пассажиром. Стоянка на 10-15 минут предусмотрена в транзитных городах на междугородних рейсах. В этот момент салон наполняется торговцами колой и съестным, заходят музыканты и коммивояжеры.

На входе в автовокзал стоит только сказать, куда собираешься ехать, как какие-то молодцы подхватывают твои вещи и вносят в автобус. Все происходит очень быстро. Едва успеешь сориентироваться в обстановке, как уже мчишься по очередному шоссе. Попутчики-эквадорцы с удовольствием рассказывают о стране, советуют куда поехать и как туда добраться.

Качество дорог здесь столь же разнообразно, как и на родине. Есть платные - по ним носятся большие грузовики, яркие и пестрые, как в американских фильмах 70-х годов. Много маленьких пикапов. Это очень эффективный транспорт – проверено на практике, что кузов вмещает одновременно 12 человек и одного осла.

Хорошая альтернатива автобусу - самолет. Так переезд Кито - Манта стоит $8-10, перелет - $40-50. Длительность 9 часов и полчаса. Есть разница?

Самые криминальные районы Эквадора - на побережье. Места тут дикие. А сухопутные потомки морских флибустьеров все еще жаждут легкой наживы. Поэтому все транспортное движение вдоль Косты на ночь полностью останавливается. Зато днем тут в изобилии бегают цветные мототакси - забавная смесь кареты и мотоцикла.

Песочный кампус

Утром из модерновой Манты я отправилась в пляжный поселок свободолюбивых серферов и хиппи. Про Монтаниту можно сказать, что это Гоа в Эквадоре. Всю ночь работают дискотеки и бары. Жилье по пять-шесть долларов за койко-место напоминает студенческий кампус. Тут можно заплести косички и дреды, сделать оригинальный пирсинг, приодеться у пляжного дизайнера. Шмотки, сувениры и лица заметно отличаются от всего, что встречалось мне до сих пор в городах и селах. Изображения Кришны и Боба Марли теснят всеэквадорский культ Че Гевары - главного супермена Латинской Америки.

Гринголандия - так зовут Монтаниту местные. Но настоящих гринго тут немного. В январе-феврале в Эквадоре больше туристов из Южной Америки. Ведь там лето, каникулы. А время Европы и гринго настанет в июле.

Позавтракав традиционной колониальной яичницей со свежевыжатым соком, я влилась в компанию студентов из Аргентины, с которыми познакомилась раньше, в другом пристанище хиппи - на «Носу у дьявола» (Nariz del Diablo) - старинной железной дороге, вьющейся серпантином в андских каньонах. Семь часов три ржавых вагончика тащили замерзших туристов вдоль диких индейских поселений высокогорья. Архаично, но по впечатлениям - сильнее знаменитой сибирской Кругобайкалки.

Тут и мосты над обрывами, и узкие желоба, где приходилось уворачиваться от нападающих кустов и деревьев. А главное - жители землянок и лачуг, трижды в неделю наблюдающие шоу - торжественный проезд разномастных туристов на крыше поезда. Индейские бабушки в национальных одеждах весело махали руками, а дети на лету ловили конфеты. Иногда тепловоз останавливался в какой-нибудь деревне, чтобы принять в грузовой отсек мешок с картошкой, осла или кобылу.

После «прогулки к Дьяволу» мои аргентинцы уехали в Куэнку - археологическую Мекку Эквадора, хранящую руины империи Инков, чтобы сравнить ее с Мачу-Пикчу (Перу). Я же разыскала информацию в интернет-офисе, села на автобус и через 10 часов достигла Косты. И снова на пути возникли «курьи ножки», только вместо речек-амазонок был Тихий океан, а вместо сельвы - песок и сушеные кактусы.

Ольга ЧИЖКОВА

статья была опубликована в журнале "Вояж и Отдых"
Опубликовано: 8 Февраля 2010





Дополнительно


Copyright © 2010-2017 AtlasMap.ru. Контакты: info@atlasmap.ru При использовании материалов Справочник путешественника, ссылка на источник обязательна.