Килиманджаро, Момбаса, next stop is hell. Часть1

Другие отзывы автора
  • Килиманджаро, Момбаса, next stop is hell. Часть 2
  • Предпоследний бросок на юг. 1
  • Предпоследний бросок на юг. 2
Все отзывы

Содержание:Часть 1·Часть 2·

Килиманджаро, Момбаса, next stop is hell

Введение...

Как я решил ехать в Кению и Танзанию? Да случайно, как собственно было принято и большинство моих других удачных решений. Кто-то когда-то сказал мне, что вот есть такая высочайшая вершина – Килиманджаро, на которую можно подняться без специальной альпинистской подготовки. Человек сказал – и забыл, а я вот не забыл… И несколько лет мысль о далеком Килиманджаро, где царство льдов среди жаркой Африки, будоражила мой мозг, пока я не понял – пора!

Изучив материалы, принято решение лететь турецкими линиями через Стамбул – самый бюджетный на сегодня (сентябрь 2009 года) вариант. В путь! Хочу поблагодарить тех, кто помог советами по маршруту – Jeita и конечно господина Винского, создателя лучшего в рунете форума по дикому туризму.

Добраться до места старта.

Вылет 7 сентября из Шереметьево-2. Турецкие линии в общем нареканий не вызывают – просто и невзыскательно. Пара часов стыковки в Стамбуле – на всей территории аэропорта Аттатюрка нельзя курить – вот это правильно! Рейс на столицу Кении – Найроби пуст процентов на 70 – а из немногих пассажиров треть составляют русскоязычные, причем не туристы, по делам малопонятным люди едут. Удивлен.

Прилетаем в районе 2 часов ночи. Визовые формальности много времени не отнимают, фотографий не требуется, мультивиза стоит 25 долларов. И мы ступаем на землю древней Африки. И очень странно – среди Африки ночью совершенно не жарко, наоборот, окружающие африканцы ходят разве что не в шубах. Так градусов 15 навскидку – для них видимо мороз. Коротаем время в портовой кафэшке. Аэропорт совершенно невелик, довольно убог, но нам некуда податься – все в один голос советовали нам не соваться ночью в Найроби.

У города очень плохая репутация, силен криминал, есть хороший шанс нарваться на ограбление. И мы пьем кофе чашка за чашкой в скромной, но единственной забегаловке аэропорта (в дъюти-фри есть другие точки – но мы уже на территории страны). Словно заботясь о нашем досуге, нас волна за волной атакуют портовые разводилы. Они обещают нам сафари за полцены, рисуют на грязных листках бумаги схемы маршрута, трясут пустыми портфелями, обещают немыслимые дисконты на скверном английском, и даже приводят человека в костюме (!).

Мы стойко отбиваем эти дерзкие, но в общем-то наивные набеги. Иногда в общении с этими персонажами я делаю вид, что не понимаю английского, иногда вдруг вспоминаю, что Барак Обама – он же тоже кениец, и повторяю эту простую мысль нашим визави – и разговор принимает несколько сюрреалистичный характер:

-- Сафари!! Дисконт!

-- Барак Обама!! Кения!

Но вот рассветает, подобно вампирам полчища дилеров сафари бегут от лучей солнца на поиски новых жертв. А мы садимся на автобус, который доставит нас к таинственному Килиманджаро. Автобус рейсовый, с местными жителями, 24-местный. Купили за 35 долларов билет, наверное можно было и еще поторговаться. Едем долго. Дорога ужасна. Во-первых она скверна сама по себе – грунтовка почти на всем протяжении, да разбитая вдобавок.

Во-вторых на ней совершенно неимоверное количество лежачих полицейских – причем на диво крупных, время от времени наш автобус задевает их днищем. Ну и в-третьих, стоит сухой сезон – соответственно автобус поднимает тучи пыли – и время от времени въезжает в тучи пыли от встречных транспортных средств.

Надо видимо сказать об окружающей обстановке. Кругом лежит саванна. Что такое саванна в сухой сезон?? Совершенно белый пейзаж, белая пыль, в которой стоят абсолютно безжизненные деревья. Можно смело снимать фильм о последствиях атомной войны – настолько пейзаж навевает мысли об экологической катастрофе. Местами крутятся пылевые мини-смерчи. Да, а я то думал, что в Африке кругом будут джунгли…

И время от времени, не так чтобы очень часто, мы проезжаем селения местных африканцев. Что бросается в глаза – живут люди в целом бедно. Деревушки довольно грязные, но не сказать чтобы очень, погрязней, чем в России, почище, чем в Индии. Обилие ручного труда – вручную топором рубят деревья, на себе таскают дрова и возят тележки. Электрические столбы вкопаны под каким угодно углом к земле, в том числе вертикально стоит хорошо если каждый пятый столб. Та же картина и с многими домиками, и с прилавками местных рынков – сбиты вкривь и вкось.

Мы подъезжаем к Кенийско-Танзанийской границе. Граница бестолковая, ввиду обилия людей и медлительности чиновников толчемся на жаре с полчаса. И снова дорога. Чем ближе подъезжаем к Килиманджаро, тем густонаселенней становится местность. В Аруше меняем автобус – и едем дальше, к самому подножию горы, деревушке Моши. Дорога становится совсем хорошей. Весь переезд занял у нас 8 часов, до Моши добираемся к 16 местного времени, заселяемся в Киндороко-хотел, 35 долларов за дабл с завтраком. На крыше отеля – бар с видом на Килиманджаро – но гора сегодня в облаках, видим только подножие. Скоро на штурм! Настраиваюсь мысленно.

На другой день отправляемся договариваться о восхождении. Надо сказать, что в библии самостоятельных путешественников, Lonely planet, много-много написано про то, что очень много контор сафарийных кидают туристов, что надо требовать у турфирм свидетельства о государственной регистрации и прочее и прочее. Да и вообще среди советов этого почтенного путеводителя были откровенно страшные.

По улицам с фототехникой не ходить – отнимут, по сотовому телефону не разговаривать – отнимут, такси брать только в отеле – а то завезут и ограбят, путеводитель на улице не смотреть – а то поймут, что турист, заманят и ограбят. Короче ужас-ужас. Так что на покупку горного подъема выдвигались с некоторой опаской. А ну как накинутся злобные африканские гопники – а нас хрупкая девушка, да я – не карапуз, но в общем-то и не Арнольд.

Однако ж действительность на проверку оказалась не так трагична. Всю поездку ходил с полупрофессиональной (и отнюдь не маленькой) фотокамерой – и никто не покусился. Почти всегда была также крохотная видеокамера – и тоже благополучно вернулась со мной на родину. Всю поездку постоянно сверялись с путеводителем – в самых разных городах и странах. И опять таки криминал нас проигнорировал. Словом – не так все страшно.

Вот и с покупкой сафари – практически мы приобрели тур в первом же встретившемся агентстве, не спросив ни про госрегистрацию, ни прочих лежалых бумажек. И в общем не прогадали. На самый популярный маршрут, Marangu Route или Кока-Кола за 5 дней нам предложили заплатить всего 795 долларов с носа, причем в сумму было включено прокат спальных мешков и треккинговых палок (первоначальная цена была 830 долларов, чисто на автомате я отторговал еще 35 зеленых, хотя ценой и так был приятно удивлен).

А когда мы из России писали по агентствам, нам дешевле 1100 не предлагал. Предлагали 5 дней сафари за 650 с носа. Я поспрашивал потом, почему так недорого – говорят, кризис, туристов мало, бедствуют. Кстати – торгуются они легко, цены сбрасывают на раз, процентов 30 можно обычно без усилий выторговать, ну а дальше кто как умеет. И в целом народом африканцы оказались неагрессивным, беззлобным, и еще они очень любят петь песни. Словом – не афроамериканские бандиты из Гарлема, которых так старательно воспевает Голливуд, совершенно другой менталитет.

Немного ошеломленные, что вопрос с Килиманджаро решили так быстро (мы то предполагали обойти все агентства, сравнить цены), гуляем по Моши. Маленький и грязный маркет, на котором решительно ничего не привлекает внимания, скромные и достаточно наивные сувениры, две с половиной улицы. Чем тут заняться? Покушать да порелаксировать, набраться сил перед адским броском. Покушать – дешево, на двоих получается рублей 400 с 4 соками-фреш. Хрупкая девушка, моя спутница, буквально перед самым восхождением травится. Судьба? Или играет свою роль стресс – перелеты, чужые страны, далекие походы? Однако с маршрута не сходит.

Килиманджаро.

Итак, 10 сентября 2009 – день начала штурма. От Моши до места старта около часа на микроавтобусе. Перед стартом проверяем наличие спальников, палок, еды, команды. А то начитался при подготовке разных ужасных рассказов – у кого-то носильщики забыли при подъеме снаряжение, у кого-то еду, а у кого-то даже воду. Тут надо сказать, что на нас двоих было персонала 6 человек – 2 гида, и 4 носильщиков, один из последних был также поваром, а другой – официантом. Забегая вперед – у нас персонал ничего не забыл, ничего не потерял, наоборот – самые лучшие впечатления. Носильщики тащат твой рюкзак, спальник, еду-воду, ну и свои вещи тоже. Взять меньше носильщиков – вряд ли, местные правила таковы, типа дают своим работу.

Я на себе тащил в целях лучшей акклиматизации небольшой рюкзачок килограмм 4-5, хрупкая девушка – килограмма 3. Надо сказать, что к вопросу акклиматизации мы подошли научно, кушали капиллар и диамокс-диакарб. Последнее, помимо того, что от горной болезни помогает, также является мочегонным, так что имейте в виду. Еще сдуру купили на подъем в Моши шоколада, вроде быстрые углероды – не повторяйте нашей ошибки, шоколад у них совершенно лежалый и отвратительный, лучше издалека привезти. Также у места начала старта можно арендовать всякое походное снаряжение, при аренде можно и нужно торговаться!

Первый день считается самый легкий, подъем начинается с 1900 и надо дойти до 2700 – лагерь Мандара, по горизонтали это всего 8 километров. Подъем идет по тропическому лесу, довольно красиво. В прошлом мне доводилось уже по rainy forest восхождение совершать, поэтому дико боялся дождя, зная, насколько это может быть ужасно. Однако все обошлось, никаких дождей, и если б не тропическая удушающая жара, то подъем был бы легкой прогулкой. А так – устал очень сильно и неожиданно. Даже сомнения появились, что вообще дойду. Всего подъема было часа 3-4. Лагерь представляет собой маленькие деревянные домики со светом, но без возможности зарядить телефон (фотоаппарат).

Первый ужин в горах. Вообще при заказе трипа можно было меню немного обговорить, мы не подумали. Кормят всяким супом из концентратов, рис либо картошку с говядиной, овощей дают. Кушать можно, но с усталости обычно кусок в горло не особо лезет. Ну с другой стороны – желающие комфорта в такие треки и не ходят. Так что каждому свое.

После ужина-обеда делаем небольшую вылазку метров на 200 вверх – посмотреть какой-то там кратер, ну и в целях акклиматизации такие маленькие вылазки очень полезны. Прямо возле лагеря граница тропических лесов – удивительно, будто отрезало – только вот лианы и все дела – и сразу горные луга. В тропическом лесу встречаем мангустов, обезьян, ну и туристов конечно.

Второй день подъема. Наша цель – лагерь Хоромбо, 3750 метров, наш путь – 15 километров. Помятуя вчерашнее, оделся максимально легко, чтоб не сжарится, ну и приготовился к худшему. Однако ж, двигался на удивление легко (относительно легко, то есть пусть и медленно, но – голова не болела, отдышки не было, галлюцинаций тоже). То есть телепался бодрячком.

Правда вот форма одежды сыграла со мной злую шутку. Руки были открыты – и обгорели по ужасному, просто чуть ли не до ожога, ну и лицо общей участи тоже не избежало. Такого я не ожидал – вроде и не первый раз в экваториальной зоне, и кожа привычна, и кремом с фактором 15 смазался – а вот малое количество озона сделало свое дело. Так что имейте в виду – фактора 15 мало!! Бросок у нас занял 5 часов с небольшим, то есть в час мы проходили меньше 3 километров. Хрупкая же девушка, моя спутница, укутавшись лучше меня, обожгла только уши, и жаловалась на боль в груди.

Хоромбо – большой лагерь, тут живут и спускающиеся с вершины, и те, кто берет дополнительный день на акклиматизацию, ну и те, кто как мы времени на акклиматизацию не тратит. Поэтому лагерь переполнен, и в маленьких домиках с нарами в 2 яруса мы жили уже не одни – в крошечном помещении 4 на 4 набивалось 4 души. Конечно такая концентрация людей хороша в целях отопления – от нашего тепла температура утром в домике была аж +4 градуса, тогда как на улице замерзала вода. Как вы понимаете, спать без спальника при +4 не рекомендуется: -).

И в этом лагере перед ужином мы делаем небольшую вылазку наверх – на полчаса буквально. В лагере продают пиво и колу, мы не берем – не знаем, как подействует. Спутница моя на этой высоте заснуть не может, ночь проводит в бодрствовании, я же отрубаюсь – привычка с трудных времен еще.

Третий день подъема. Нам надо добраться до лагеря Кибо. Это 4700 высоты и 13 километров пути. До этого мой максимальный подъем был 4050 только, правда в сложных метеоусловиях. Волнуюсь перед выходом. Горные луга на каком-то этапе уступают место лунным ландшафтам. То есть безжизненная пустыня, только вулканический пепел и камни. Идти тяжело. Идем очень медленно. Сегодня упаковываюсь по полной – маску на лицо, горные очки, - ниндзя просто. Поначалу сильно болят вчерашние ожоги, а потом из-за усталости чувствовать их перестаю. Начинает пробиваться головная боль и боль в груди.

Вспоминаю теорию, боль – это спазм мышц и сосудов, стало быть если расправиться и расслабиться, спазм уйдет и боль уйдет. Помогает. Иногда читаю про себя простенькую мантру “Я как перышко лечу, я легко-легко лечу” – помогает тоже. Однако усталость все равно очень сильна. Сил с каждым шагом меньше и меньше. Но перед нами разворачивается во всем величии вершина со снегами Килиманджаро. Привет Хэмингуэю! Я должен там быть! Хрупкую девушку, мою спутницу, рвет, мутит и тошнит, сильно болит голова. А я ползу и ползу черепашьей скоростью к вершине. И вот после 5 часов мы добираемся до Кибо.

Горной болезни у меня нет, это хорошо. Все остальное скверно. Лагерь – капитальный шлакоблочный барак, холодный как могила (С). В 16 дня в нем +8 градусов. Нам выделают большую комнату-дормидори, с двухярусными нарами человек на 20. Есть не хочется совсем. Делать акклиматизационные вылазки сил нет абсолютно. В 18 укладываемся спать, в 24.00 мы должны выступить на покорение высочайшей вершины Африки.

Вершина.

Подъем в полночь. Температура в бараке 2 градуса. Прилаживаем фонарики на лоб. Неожиданность – даже от такого пустячного нажима резинки фонарика голова начинает сильно болеть, и фонарик со лба я снимаю, прилаживаю с помощью гида к руке. Так скверно, что кажется, будто даже шапка очень давит на голову. Начинаем подъем – хрупкая девушка, тигр вершин, то есть я, и два гида – африканца. И впереди, и за нами – другие группы, всего человек может 20. Кажется, что вершина совсем рядом, буквально в получасе хода!

Однако подъем очень труден – в сыпучий грунт из гальки и песка нога проваливается сантиметров на 15, тропы практически нет. Каждый метр дается с трудом. Сил нет, а если присесть хоть на минутку, то после в голове будто начинает кто-то долбить молотком. На 5000 примерно хрупкая девушка не выдерживает, и поворачивает. Я все уговариваю ее пройти еще чуть-чуть, мне все кажется, что вершина близка – хотя уже начинаю подозревать какой-то подвох, за битый час вершина не приблизилась ни на метр кажется.

Итак, она идет на спуск с одним проводником. Мы с другим гидом продолжаем восхождение. Не остается никаких чувств, кроме усталости. Рассвет застает меня на подъеме, гид предлагает сфотографировать сей момент, я молча отдаю фотик ему. И вот, всего лишь 6 с половиной часов спустя я дохожу до кромки кратерного конуса - Джиллманс Пойнт. Не хочется даже пить, настолько устал, гид чуть ли не уговаривает меня выпить глоточек.

В голове пустота. Нет ни усталости, ни голода, ничего. Смотрю с высоты. Я смог!

После короткого привала выступаем к вершине. Идти совсем не трудно, дорога легкая. А вот сил-то и нету. Поэтому идем медленно, на каждом шаге вверх делаю паузу. Гид торопит – по солнцу, по жаре будет труднее. А я скорости прибавить не могу. Мы выходим на пересечение маршрутов, тут довольно много народу, вершина буквально рукой подать. Сил фотографировать нет, я поручаю эту миссию гиду. А сам поднимаюсь шаг за шагом. Вот легендарные ледники Килиманджаро! Они красивы, но я экономлю силы и эмоции – мне нужен один бросок до вершины. И после полутора часов блужданий я достигаю заветного столбика!

Так хорошо на душе. Холодный ветер, обжигающе горячее солнце, ледники, облака, которые много ниже меня, горы – а может быть остаться здесь? Здесь я ближе к небу, здесь оно шепчет мне на ухо простые и вечные истины, которые так далеки внизу… Не знаю…

Поворачиваю. К вершине еще идут и идут люди, на встречу с прекрасным. Почти все еле ковыляют, а кое-кого проводники ведут под руки. Всего на вершине человек наверное 50-60. И я возвращаюсь с небес на землю. Спуск много быстрей подъема – мы съезжаем по пыли, как на лыжах. За полчаса я теряю в высоте километр. От резкого прилива кислорода сильно бьет в голову – шатаюсь, заплетаюсь, спотыкаюсь, последние сотни метров до лагеря гиды ведут меня под руки - и я как пьяный ору песни. Они говорят, мол гипоксия. В 13 часов, через 13 часов после начала подъема, я снова в базовом лагере. Обнимаю хрупкую девушку, мою спутницу. Мы вдвоем посреди огромной и незнакомой Африки.

Затем спуск до следующего базового лагеря. Я плетусь совсем еле-еле, дохожу за 4 часа – а подъем занимал 5! Совсем нет сил. Фотоприборы окончательно передоверил проводнику. В лагере встречаем семью россиян – первый и единственный раз за всю поездку. Другие все спрашивают в турбюро отели без русских – а мы вот за три недели на 6 локациях встречаем единственный раз. Вывод – если хочешь меньше соотечественников увидеть, отличайся от них чем-то, хотя бы маршрутом: -). Впрочем, я рад этой встрече с африканскими бродягами, нам есть, что рассказать друг другу.

На следующий день бодро доходим до подножия, раздаем чаевые команде – гидам плотим хорошо, главному гиду аж 200 долларов – молодцы мужики потому что. Остальным правда существенно меньше – повару 50 долларов, портерам по 35. Арендуем такси в Момбасу – вроде дешевле, чем на самолете (да и стыковки неудобные), а на автобусах ехать больше не хотим. В первоначальных планах у нас стояло сафари, просмотр львов и зебр, однако усталость говорит свое слово – мы жаждем отдыха у моря. Заселяемся в отель! Чистая (и теплая) постель, горячий душ, вкусная еда. Мы этого достойны! Кто не мерз на 5-тысяных высотах, тот не поймет.

На следующее утро пробегаемся по сувенирам. Пока хрупкая девушка закупает разную шнягу, я успеваю поиграть на барабане, и пою с местными красивую африканскую песню. Прощай, Танзания!
Опубликовано: 9 Ноября 2009





Дополнительно


Copyright © 2010-2017 AtlasMap.ru. Контакты: info@atlasmap.ru При использовании материалов Справочник путешественника, ссылка на источник обязательна.