Крит: с запада на восток

Другие отзывы автора
  • Португалия: знакомство и теплая симпатия
  • Корфу: остров релакса
  • Сорренто и Амальфитанское побережье: наше открытие южной Италии
Все отзывыЕсть ли у вас план, мистер Фикс?

В этом году после долгих душевных метаний по поводу выбора места вожделенного отдыха мы остановили свой выбор на Крите. Аргументами выбора были недалекий перелет и обязательное теплое море в середине июня. Я уже один раз была на Крите, муж еще не был. Меня уже давно томила смутная ностальгия по этому чудному острову, а еще некоторая неудовлетворенность тем, что в прошлую поездку весь остров осмотреть не удалось по вполне понятным причинам.

В прошлое свое посещение я жила в местечке Элунда, на востоке острова. Крит по своей конфигурации растянут в длину на 300 километров, поэтому если живешь на востоке, реально обследовать запад затруднительно, и наоборот. Поэтому в своих поездках мы с подругой охватили восток и центр – провинции Лассити, провинцию Сития и провинцию Ираклион. Охватили – громко сказано, Крит – просто кладезь красот и достопримечательностей, и правильнее было бы сказать, что мы успели посмотреть только часть интересного на востоке и в центре, что успели за 2 недели, не ущемляя себя в загорании, морских купаниях и расслабленном состоянии души.

Я читаю много отзывов туристов, и меня всегда поражали такие высказывания: «Мы взяли машину и за 3 дня объехали Крит, посмотрели все достопримечательности». Ребята, ответственно заявляю, что это невозможно. К счастью, есть множество почитателей Крита, кто реально объехал весь остров и оставил замечательные рассказы, которые и помогли нам составить маршруты наших экскурсий. Как и всех, особо конечно впечатлили рассказы Андрея Гринева. Наверное, все, кто их читал, могут сказать, что объехали Крит по стопам Гринева. Присоединяемся к этим словам с благодарностью.

Побывав только на востоке Крита, мне было очень интересно хорошенько рассмотреть запад, тем более, все пишут, что восток и запад очень разные. А еще хотелось показать мужу полюбившийся восток. Потому мы решили-таки охватить неохватное, и разбить наш двухнедельный отдых на две части – 8 дней жизни на западе – около Ретимно и 6 дней на востоке – в Элунде около Айос-Николауса. Поскольку наряду с целью многое посмотреть мы поставили цель еще и отдохнуть с максимальным комфортом, базой дислокации мы выбрали отели сети Aquila – одной из лучших на Крите, Rethimna Beach 5* на западе и Elounda Village 5* на востоке.

Изначально я заказала 18-дневный тур, чтобы в промежутке между отелями поехать на 3 дня на Санторини (считаю, что имеет смысл ехать туда на несколько дней, либо не ехать вообще). Но представьте, турагент сообщил, что СОВЕРШЕННО НЕВОЗМОЖНО поехать на 18 дней, либо на 14 – либо уж на 21. Это при том, что самолеты на Крит летают не меньше трех раз в неделю из Москвы и еженедельно из Самары!

Т. е. туроператор Натали-турз наотрез отказался сделать хоть что-то выходящее за рамки стандартного турпродукта. Мы было хотели отказаться от услуг Натали-турз, когда оказалось, что именно этот туроператор обладает эксклюзивным правом на продажу облюбованных нами гостиниц в России. Менять отели не захотелось, поэтому отложили посещение Санторини на следующий раз.

Свое повествование в стиле «что вижу, о том пою» я для удобства разобью по дням и здесь же оставлю отзывы об отелях. Отели абсолютно разные, просто диаметрально противоположные, один – достаточно шумный, яркий, много семей с детишками, другой – тихий, чопорный, стильный бутик-отель для пар. Первый отель расположен на равнине у моря, другой спускается террасами к морю с горы. Оба отеля по-своему очаровательны, конечно, имеют и свои достоинства, и недостатки, но оба очень нам понравились. В результате было ощущение, что отдохнули 2 раза. Оба отеля с учетом их специфики рекомендую на 100 процентов!

Итак, завершаю длинное вступление и начинаю собственно рассказ об отдыхе с отзывами об отелях.

Погода

Июнь на Крите - самый прекрасный месяц! Еще не полная загрузка отелей, пик туристического потока - июль и август, еще нет одуряющей жары. Вечера радуют приятной прохладой. Уже совсем теплая вода. С 13 по 27 июня - ни одного пасмурного дня, температура днем держалась 28-30 градусов, вечером - 24-26, вода - 25-26 градусов. Весь остров утопает в цветах! Еще не выжжена растительность в горах - цветет тимьян - сиреневые горы и долины... сказка! Единственный минус – в июне относительно июля и августа больше ветреных дней, соответственно на открытых пляжах будет не очень комфортно. Во время нашего пребывания в Ретимно из 8 дней море было бурным 5 дней.

День первый, прилет и размещение. Отель №1 Aquila Rethimna Beach 5*.

Перелет авиакомпанией Трансаэро у нас нареканий не вызвал. Перелет тем Боингом (не разбираюсь в их типах и номерах моделей), где в ряду 7 кресел- 2 по бокам, 3 в середине салона. Этот тип самолета более комфортный, чем тот, где по бокам по 3 кресла – в том подлокотники кресел жестко зафиксированы и сидишь, как закрепленный в прокрустовом ложе, очень дискомфортно и утомительно.

Здесь можно поднять подлокотники и сменить немного положение тела. Полет занимал всего 3 с небольшим часа, поэтому измучиться в тесноте эконом-класса мы не успели. Задержек не было, единственным неприятным моментом перелета была очень жесткая посадка, пилот просто-таки шмякнул самолет о землю…шоковая терапия. Прибыли.

Услугами туроператора в части экскурсий мы не пользовались, и от приезда до отъезда с представителями славного Натали-турз не встречались, потому ничего сказать о качестве услуг туроператора на острове не могу. Общий трансфер нареканий не вызвал. В наш первый отель отправлялся целый автобус пассажиров нашего рейса, и сердце слегка заныло…

Первое впечатление от отеля: ребята, это просто греческий филиал Российской Федерации! Я ничего не имею против соотечественников, но когда на отдыхе за границей их вокруг так много, это не может не вызывать вопросов: "Мамочка, не попали ли мы ненароком в Сочи вместо Греции?". Но очень быстро оказалось, что все в порядке, народ приличный, кому – как, а нам большое количество сограждан прелести отеля не испортило.

Отель ориентирован на семейный отдых, все делается, чтобы и взрослые, и дети чувствовали там себя комфортно. Вообще, нужно очень похвалить команду этого отеля за отличную организацию всех сфер деятельности, питание, сервис в номерах, пляж, бассейны – все отлично, если специально не искать, придраться не к чему.

Про этот отель много написано, повторяться не хочется, он замечательный, можно его рекомендовать всем возрастным категориям, и семейным (особенно), и парам и одиночкам - там всем будет очень хорошо и комфортно, территория настолько большая, что можно найти места и развлечения на любой вкус - и тихие, и громкие. Многие ругают этот отель за то, что основной большой бассейн располагается сразу за забором отеля и там шумно от дороги, а также что у бассейна надо места занимать в 6 утра.

Про занимание лежаков – полное вранье, мало того, что там это просто запрещено и висят соответственные уведомления, я сама в силу того, что море по большей части было бурное, а я люблю по утрам купаться, ходила туда почти ежедневно часов в 8-9. Так вот: там просто никого еще не было, кроме парочки любителей утреннего плаванья! А про шум – господа, если вас это беспокоит, на территории есть еще два бассейна в тихих зонах, а еще протяженнейший пляж – выбор, где отдыхать, есть!

К слову, действительный реальный недостаток этого отеля – ужаснейший каменный сход в море. Чуть волнения – и можно переломать ноги. С тапками для купания чуть проще. Сход в районе бунгало (дорожка F) чуть-чуть лучше чем у корпуса.

Еще я слышала и имела случай убедиться, что в Rethimna Beach отлично поставлено развлечение детей.

В отеле присутствовал большой выбор питейно-едальных заведений – несколько баров, основной ресторан для завтраков-обедов-ужинов, таверна, вечерний ресторан аля-карт, кофейня, кафе-закусочная. Еда в основном ресторане качественная, завтраки просто замечательные – ежедневно присутствовало шампанское и малосольная лососина. На ужинах нам очень не понравилась жуткая толчея, шумно, народу - тьма тьмущая, носятся дети. Поэтому после первых двух раз мы в основной ресторан перестали ходить, ходили в таверну на тематические ужины и в ресторан а-ля карт.

В таверне почти каждый вечер проводились тематические ужины (с доплатой, а для публики, живущей в номерах повышенной категории – без доплаты) - барбекю, рыбный фестиваль, критский вечер, эгейский вечер, итальянский, лобстер-пати.. Ужины в таверне нам очень понравились, потому что выбор блюд был гораздо лучше, чем в основном ресторане и не было никакой толчеи. А-ля карт ресторан тоже оказался хорош - и еда вкусная и обслуживание ну очень заботливое и приветливое.

Номер у нас был в так называемом бунгало sea view waterfront - бунгало первой линии с видом на море. Номер выходил на лужайку, за ней был пляж и море. На лужайке свои лежаки, зонтик, можно было загорать около домика и ходить купаться в море. Чудо! Хочется рассказать о примечательном происшествии по нашему приезду в отель. Нас заселили в номер с выходом к морю, но еще и с собственным бассейном. Как люди порядочные, мы сразу сообщили менеджеру о том, что у нас был оплачен номер без бассейна, на что нам было сказано, отдыхайте спокойно, все в порядке, так и надо.

Мы, конечно, пришли в щенячий восторг от такого подарка и весь вечер и следующее утро как дети бултыхались в этом бассейне, благо и море было бурным. Не ожидая подвоха, распаковали вещи. На следующий день уехали кататься по острову, вернулись в отель поздно. Под дверью нас ждало послание с предложением зайти на рецепцию. Там нам сообщили (сюрприз-сюрприз), что произошла ошибка: нам в самом деле дали номер более дорогостоящий (во все виноват не отель, а туроператор), но если он нам понравился, мы можем доплатить 350 (!!!) евро за каждые сутки пребывания, или же – прямо сегодня же переехать в оплаченный номер без бассейна.

Мы сказали, спасибо большое, перекантуемся как-нибудь без бассейна. Переселились в свой номер, который оказался точно таким же, за исключением этого самого бассейна. Сбор вещей и их перетаскивание, конечно большой радости не вызвали, к тому же, конечно, имело место некоторое разочарование. Мы-то уже губешки раскатали на то, что все 8 дней будем так кайфовать! Самое смешное, что моя подруга, отдыхавшая с детьми в этом отеле 2 года назад, рассказала точно такую же историю: заселили в номер классом выше, на следующий день предложили доплатить или же переехать. Видать, такой «хитрый» промоушен дорогих номеров практикуют.

Вот такие удивительные сюрпризы. Но мы, конечно, особо не тужили - можно сказать в подарок получили 350 евро и кайф в наиприятнейшем личном бассейне на берегу моря в окружении цветов! Спасибо отелю за этот нежданный подарок, хоть и преподнесенный немножко неуклюже! Опять же в возмещение морального ущерба во втором номере нас снова ждал приветственный набор шампанского-вина-сладостей-фруктов. Очень это дело нам понравилось!

Отель второй год после ремонта и все номера в бунгальном городке и почти все в основном корпусе отремонтированы и очень симпатично оборудованы. Говорят, есть неотремонтированные номера – мы не видели. Мы ради интереса ознакомились и со стандартным номером в корпусе и со стандартным бунгало – нам понравилось и то, и другое. Единственное, в корпусе лучше брать вид на море - фронтальный или боковой. Вид на горы = вид на стоянку автомобилей.

Весь бунгальный городок утопает в цветах!... Ностальгия пробрала, ну почему все хорошее так быcтро кончается?! Номера в бунгало оформлены очень просто – в народном стиле, кованая мебель, полы – плитка, многим это не нравится, в этом случае – добро пожаловать в основной корпус с классическим оформлением номеров и ковровым покрытием. К нашему номеру прилагалась натуральная косметика на основе оливкового масла и трав – гель, крем для тела, шампунь и кондиционер для волос, очень классная, очень подходящая к природно-садовому стилю городка бунгало.

Про отель вроде как все.

День второй.

Программа: аренда машины, село Аргируполи –пресное озеро Курнас – городок Георгируполи.

После завтрака отправились на прогулку по близлежащим окрестностям с целью съема средства передвижения на 12 дней – не совсем уж маленького, с объемом 1,5-2л.. Обойдя контор 10, составили себе представление об изрядном разбросе цен. В первом от отеля заведении нам предложили новенький механический Форд-фокус за 800 евро. В четвертом был приглянувшийся нам новенький Рено-меган автомат за 650 евро, поторговавшись, нам понизили цену до 520 евро.

В шестом маленький Хёндай-механика был предложен нам за 650 евро нашим бравым соотечественником. В восьмом очень милая дама предлагала нам Тойоту-каролу-1,8, Хёндай-акцент-1,4, обе автоматы, за 500 и 450 евро соответственно. Там бы мы и остались, если бы не дотошность моего супруга, который сказал «А все-таки, давай еще пройдемся». В обмен на обещание вернуться, тетечка дала нам карту Крита, на которой пометила все сколько-нибудь достойные для просмотра достопримечательности не только запада, но и востока! Спасибо ей, этой картой мы пользовались всю поездку, но, коварные, так и не вернулись…

Результатом дальнейшей прогулки оказалось посещение еще парочки офисов, и последний, где на вопрос по поводу Рено-мегана-1,6- автомат пожилой дядечка, проницательно на нас посмотрев, сказал – 450 евро. После маленькой торговли он позвонил по телефону (крепкие попались орешки), пришли два владельца рент-а-кара, грек и грузин, и скинули нам цену до 415 евро. Мораль: терпение и труд – всё перетрут:-). Машина служила нам верой-правдой все 12 дней, пройдя по горным и не очень дорогам Крита 3 тысячи километров. Кстати автомат мы взяли за границей впервые, что сказать… «Большая разница»:-)!

Довольные и счастливые удачным приобретением, отправились в первую поездку на озеро Курнас. Маленько поплутали по сельской местности, но в результате подъехали к озеру с правильной стороны, со стороны горы, где есть видовая площадка на озеро, с которой расстилается очень красивый вид, озеро, а на заднем плане – море, видны все цветовые нюансы. Вода в озере смотрится бирюзовой по краям, а по центру темно-синей то ли от глубины, то ли от произрастающих там водорослей. Глубина озера, кстати, 26 метров, как мы там услышали.

Фотография этого озера размещена в каждом отзыве о Крите, я отставать не буду. Нам настолько понравилось это место – спокойный пляж у озера с бродящими там толпами гусей, что мы пробыли там почти до вечера! Вдоволь накупались в тихой, теплой прозрачной как слезинка воде – неприятно только заходить в озеро по острым камушкам. Кататься на катамаране под солнцепеком не захотелось, просто повалялись на бережку, я читала, а муж плавал с маской – видел несколько здоровенных красных рыбин, по типу тех, которые любят пускать в фонтаны и пруды, только больше в несколько раз. Рыбины завернули на глубину, а муж к берегу, неприятно, сказал, смотреть на эту глубину и не видеть дна из-за водорослей.

Там же мы пообедали в одной из таверн на берегу озера. Обслуживание было замечательное, какое-то очень домашнее, и еда вкусная. Там мной была съедена мусака №1 из всех многочисленных критских мусак, мною поглощенных. Это мое любимое блюдо, очень люблю сочетание баклажанов и мяса, в приготовлении довольно долгое и муторное, потому на Крите я отвела душу, хотя лично я ее готовлю вкуснее – без картошки:-). Мне даже очень хотелось вернуться на Курнас как-нибудь, пообедать, но не удалось…Так же как не удалось вернуться в Аргируполи (древне-римские водные акведуки с водопадами), мимо заворота на который мы со свистом проскочили, а возвращаться не стали – потом, типа, заедем как-нибудь.

Совсем в конце дня выехали в городок Георгиуполи, в котором есть прелестная церквушка, стоящая на малюсеньком островке мерах в ста от берега. К островку шла насыпь из здоровых камней, через которую перекатывались волны. Скользко, страшно, но перебрались. Зато снимки сделанные с этого островка оказались очень удачными – панорама горной цепи Лефка Ори.

День третий.

Программа: монастырь Аркади – пещера Сфендони (Зониана) – пещера Мелидони – городок Бали на берегу моря.

Море было бурное, купаться никакой возможности, выехали сразу после завтрака. В поисках монастыря Аркади, эх мы и поплутали по сельской местности, а причина была в том, что выезжая на национальную дорогу (выезжали налево от отеля), повернули налево (вроде как логично по карте), а не направо. Результатом явилось двухчасовое плутание по паутине сельских дорог и дорожек, занесло нас от монастыря на восток, возвращались, насилу нашли.

Опять же вспоминали отзывы путешественников, которые звучали так: «мы сели – и приехали в Аркади». Позвольте, господа, не поверить. Не имея хорошего навигатора (не Google) или очень подробной карты со всеми съездами с национальной дороги, сориентироваться, где съезжать, трудно. Наша карта, как мы поняли, была крупновата, но ничего, обошлись и этой.

Монастырь древний и живописно-запущенный. Чувствуется, монахов там немного, или те, что есть, в-основном молятся Богу, а не трудятся на территории и полях-угодьях. Угодий вокруг монастыря, собственно, и нет, а территория ОЧЕНЬ аскетичная, никаких дорожек, насаждений, рыжая каменистая почва двора, чуть цветов, вот и все украшения. За вход взимается плата.

Еще раз о более ранних отзывах: все пишут, что в монастыри их пускали бесплатно, услышав русскую речь, как братьев по вере. Так вот, в этом плане все изменилось. Единственное место, где так произошло, был монастырь Айя-Триада. Во всех остальных исторических монастырях – Аркади, Топлу, Превели, Хрисоскалитисас – взималась плата за вход 2-3 евро, (как мы не пытались привлечь внимание суровых сборщиков денег за вход к своей национальности – не прокатило:-)).

Про монастырь: примечателен он своим красивейшим старинным храмом и славной историей. Будучи главным очагом сопротивления против турок во времена трехсотлетнего турецкого владычества, монастырь укрывал в своих стенах и повстанцев и местное население. В середине сороковых годов, осажденные в этом монастыре критяне приняли решение не сдаваться, а подорвать склад боеприпасов, тем самым уничтожив себя и врага. Погибло около четырехсот человек – и военных и мирных жителей. Трагичная история. На территории монастыря есть маленький музей, создан мемориал в память о том событии, сохранили даже обгорелый ствол дерева, погибшего от того взрыва. Есть часовня, где хранятся черепа жертв.

Вообще вся история Крита – это история завоеваний и стойкого сопротивления. Никогда критяне (в отличие, например, от Корфу) не подчинялись завоевателям, никогда вплоть до освобождения от турок и присоединения Крита к Греции, не утихали на Крите освободительные войны, никогда не прекращали критяне исповедовать ортодоксальное - православное христианство.

От того есть у острова какая-то удивительная аура благословенности что ли, не знаю как это выразить… Ведь делались святыми люди, которые страдали за веру и не сдались, почему такого же не могло произойти с целым островом, который веками бился за веру и не сдался? Это моя догадка происхождения некоей ауры духовности этого острова, может быть кто-то посмеется… но я так чувствую.

Продолжаю после лирического отступления. Посмотрев на Аркади, мы поехали искать пещеры. Первым приехали к селению Зониана, около которого есть пещера Сфендони. Называется пещера по имени человека, который ее обнаружил. Зайти в пещеру без сопровождения нельзя, мы заплатили за вход и сели ждать пока накопится народ, чтобы провести экскурсию. Ждали недолго, минут 15. Экскурсия была на английском. В пещере 7 залов (если не запамятовала), из них оборудованы для посещения 4.

Сделана разноцветная подсветка сталактитов, навесные дорожки. Очень красиво, каждый зал имеет свое название. В последнем зале обнаружены останки ребенка, возраст останков – 8 веков, ребенок вероятно провалился в пещеру и не смог выйти. Тот зал так и называется - Зал мертвого ребенка. Возможно, когда-то пещера использовалась для отправления языческого культа, в ней нашли статуэтки культового назначения и древние орудия – ножи, топоры.

Экскурсовод, заклинает туристов не прикасаться к сталагмитам, потому что от прикосновений теплых рук сталагмиты высыхают и умирают. Живой сталагмит – мокрый, мертвый - сухой.. Не знаю, правда, или экскурсовод прикалывался:-)… Еще нельзя снимать со вспышками, от которых впадают в шок и помирают пещерные обитатели, всякая мелкая насекомая живность, привыкшая к полной темноте.

После Зонианы поехали в пещеру Мелидони. Тоже красивая пещера, подсвеченная белым и зеленым, совсем иного плана, первая – памятник природы, вторая – больше памятник исторический. Один огромный и высокий зал, в эту пещеру можно заходить самостоятельно. В середине – мемориал в виде саркофага с крестом. В 60-х годах 19 века здесь погибли и были похоронены 260 мирных жителей – женщин, детей и стариков.

Местные жители прятались в этой пещере от турков под охраной десяти ополченцев. Когда турки подошли к пещере, началась стрельба, были застрелены нескольких турецких солдат. Разгневанный начальник турецкого гарнизона велел обложить вход в пещеру хворостом и поджечь. Все, кто был в пещере – задохнулись. Очень трагичное место.

Из пещеры Мелидони под впечатлением от всех этих печальных и величественных мест, мы поехали на побережье, в городок Бали. Из других отзывов я поняла, что он расположен в спокойной бухте с песчаным пляжем, а стало быть там можно будет покупаться и расслабиться. Место это нам не очень понравилось – маленький городишка, бухта наполовину открытая, волны довольно сильные, хоть и хороший вход в море, но в воде плавали водоросли и мусор занесенные туда со всех окрестностей. Очень грязное море…

Но раз уж приехали, мы остались – покушали (мусака №2) и покупались. Уже к вечеру вернулись в отель. Ужинали в таверне отеля – был вечер барбекю – все виды мяса, жаренные на углях, лосось, рыба-меч, крабы, креветки, перепела, овощи-гриль, все очень вкусно. Сопровождало это шоу африканских танцев, которое мы не досмотрели, слишком устали.

День четвертый.

Программа: Армении – Спили – ущелье Курталиотико – часовня и источники Св. Николая – монастырь Превели – Пляж Превели.

В этот день мы решили махнуть на южное побережье. Первым делом заехали в местечко Армени полюбоваться на минойские могилки. (Как в фильме по Джерому – любим могилки, склепики, гробики). Впечатлились древностью и безлюдностью рощи, изрытой ходами, часто с лестницами, ведущими в маленькие погребальные камеры. Удивительно маленькие – разве только собака влезет. Видать в те давние времена люди были маленькие, размером с собаку..:-). Кстати на самом деле – размер минойских глиняных саркофагов, которые можно увидеть в местных археологических музеях, говорит либо о миниатюрности тогдашних критян, либо о том, что их туда укладывали по частям. Тишина, никого, только поют цикады.

Пение цикад на Крите – это что-то особенное. Все время вспоминаю слова какого-то поэта из древности «Будь блаженна ты, цикада, в пенье ты богам подобна». Так оно и есть, божественно. По вечерам всё пространство пронизано их - не стрекотанием – а именно пением. Как-то гуляя по территории отеля, мы решили лично познакомиться с этой сладкоголосой мухой. Нашли ее на стволе оливы – совершенно сливается с серой корой. Крупная муха с узорчатыми крыльями. Чем поет – непонятно, крылышками, что ли, одно об другое? Пересадили на руку. Сидит, молчит, не убегает. Нашли еще одну – подсадили к ней. Первая на руке как застрекочет, видно забылась от радости, что увидела подружку, вторая аж испугалась и с руки слетела! Посмеялись.

Далее доехали до прелестного селения Спили. Знаменитые источники с львиными головками по сравнению с фотографиями выглядят так, как будто совсем недавно подверглись капитальному обновлению. Просто с иголочки беленькие. Очень там приятно – побродить по площади, выпить фреш в близлежащих кафешках. Покойно. Купила себе серьги с бирюзой в магазинчике рядом с источниками. Если кому-то интересно, в Спили есть несколько очень красивых церквей- и старинных, и совсем новых. Селение такое приятное, что пробыли там гораздо дольше, чем намеревались.

Курталиотское ущелье. Потрясает. Ни одна из сделанных там фотографий не отражает даже десятой доли природной мощи, которая там ощущается… Чувствуешь себя как в аэродинамической трубе – такой силы ветер там дует.

На выезде из ущелья – красивейшие виды, простор, пронизанный солнцем, глубоко внизу – долины, море. Чуть не проскочили мимо интересного местечка – источников Святого Николая. Чуть выедешь из ущелья, на обочине горной дороги слева видна каменная арка – с этого места круто вниз уходит лестница. Спускаемся вниз, палимые солнцем, обдуваемые семью ветрами. По легенде, Святой Николай, проходя по этому ущелью, испытал жажду, остановился в этом месте и ударил посохом по земле. Из скалы забили источники. В этом месте стоит маленькая часовня, а на месте, где Святой Николай ударил посохом, лежит огромный камень.

Можно в этом местечке помолиться, попросить о чем-нибудь насущном Святого Угодника. Говорят, сбывается, хотя у кого - как. В этом же месте по другой стороне ущелья с гор текут водопады и шумно сливаются в бурную речушку, если пройти еще чуть вглубь, то слева видно обрамленный в камень источник, тихо текущий прямо из горы, здесь горная речка в окружении рододендронов и инжирных деревьев течет тише.

Мелкий инжир падает в речушку и качается в заводях. Можно войти в эту речушку - вода прозрачная, ледяная, глубина по колено, по бедра. Очень хотелось там искупаться. Но не решились – пришлось бы с себя все снимать, а вдруг на подходе туристы? Очень портят вид в этом месте какие-то шланги и трубы, проложенные по дну и по берегу ущелья. Обратно подниматься по солнцепеку тяжко, конечно, но оно того стоит.

Приехав в монастырь Превели, обнаружили, что он закрыт, и откроется снова часа через 2. Решили не ждать, конечно, а ехать на пляж Превели – знаменитый пляж, окруженный пальмовыми деревьями, где та самая горная речка Курталиотико впадает в море. Как и все наши предшественники, сначала заехали на стоянку около монастыря, поглядели на пляж с горы и, представив, каково нам придется на обратном пути лезть в эту гору, решили, как и все, ехать искать объездную дорогу на пляж. Стояночные работники, когда мы пытались узнать о местонахождении объездной дороги, гнусно соврали, что такой дороги не существует. Но мы-то знали! Потому слушать их не стали, а поехали вниз, где по описаниям имелся древнеримский мостик, от которого и начиналась та самая дорога.

Все нашли без проблем, и мостик, и дорогу. Дорога и вправду оказалась ужасна. Грунтовка над пропастью. Ехать минут 20, в некоторых местах дорога такая узкая, что двум машинам не разъехаться, одна из машин ползет по краю пропасти и камушки вниз осыпаются. Однако, когда проехали, все показалось не так страшно. Страшно было другое – ровно внизу у нас загорелся индикатор, что пора заправляться. А мы-то совсем забыли! Дорога обратно была веселой, прошла в размышлениях, а не застрянем ли мы посередине этой чудной грунтовки без бензина? Обошлось.

Дорога спускается к морю, но не на сам пальмовый пляж, а на соседний, отделенный от пальмового горой. На этом соседнем пляже есть автостоянка и маленькая туристическая деревушка из двух домиков с тавернами. Сам пляж Превели – в соседней бухточке и до него надо перелезть по проложенной дорожке через небольшую горку (не такую жуткую как та, где автостоянка), переход занимает минут 5-10. Мы пообедали в деревушке (мусака №3) и тронулись. И вот пляж Превели. В самом деле, классное место, народу немного, приятный сход в море и речка Курталиотико, в устье метров 20 шириной, пресная, с заросшими пальмами берегами, с кувшинками.

По речке можно покататься на водных велосипедах – до того места, где полноводное устье переходит в мелкую и быструю каменистую горную речку, на велосипеде туда доезжаешь за 5-10 минут, что мы и сделали. В речке полно пресноводных черепашек – мой муж как малое дитя в восторге метался от берега к берегу, где черепашки грелись на солнышке, а среди кувшинок торчали змеиные черепашьи головки. Место чудесное, реально, там мы провели остаток дня. Таким образом, планы на завтра скорректировались – начинать дальнейшее путешествие по южному берегу с монастыря Превели.

В этой связи хочется опять же прокомментировать отзывы, где народ писал, что маршрут через юг с охватом Спили – Превели – переездом через Франкокастелло до Хора Сфакион -и возвращением через Имбросское ущелье с заездом в Араденское ущелье – этот маршрут преодолевался за день. Ребята, это реально, только если составить по-солдатски четкое расписание и следовать ему с холодной головой - везде, в красивейших местечках этого маршрута делать остановки не больше чем на полчаса и мчаться дальше. Нет, это не про нас. Нам надо везде поглазеть, позевать и порасслабляться. Если красиво – провести там часок-несколько. Обедать не торопясь. Вот тогда все классно. Потому вторую часть указанного маршрута мы проделали на следующий день.

Вечером в этот день таверна отеля порадовала нас ужином в греческом стиле.

День пятый.

Программа: монастырь Превели – Плакиас - Франкокастелло, Хора-Сфакион – ущелье Араденна – возвращение через Имбросское Ущелье.

С утра наконец успокоилось море. Решили маленько позагорать-покупаться на отельном пляже. Часов 11 тронулись, поздновато конечно, для такого громадья планов.

Сначала заехали в упущенный вчера монастырь Превели. Оказалось – ничего особенного, никакой особенной архитектуры, разве что виды из него красивые на побережье. Купили монастырского меда, углядев на подъезде к монастырю большую пасеку на горе. Для справки: по всему Криту мед продается исключительно тимьяновый (а-бал-денный), поскольку все горы Крита покрыты ковром из тимьяна.

Когда мы там были, он цвел, и все склоны гор были фиолетовыми от тимьяновых кустиков - на вид пушистых, а на ощупь – колючих, на которых деловито копошились мириады пчел. Красиво и благоуханно. Как-то на востоке, мы специально слезли в горах с дороги, чтобы осмотреть и понюхать эти тимьяновые кочки. Обалдели, когда увидели, что вся пустошь, покрытая тимьяном, затянута сетью тонких шлангов капельного полива… поливают его, этот тимьян дикий, критские селяне…

Около монастыря есть очень примечательный мемориал. В память об освобождении здешних мест от фашистов на горе поставлен памятник в виде большого камня и 2 статуи – английского солдата (остров освобождали англичане) и монаха с винтовкой наперевес. Вид второй статуи лично меня пробрал до глубины души. Какова у народа должна быть воля к свободе, чтобы представители самой мирной стези – монахи – дрались с оружием в руках в числе освободителей?

Извините за возможную патетику, но лично мне так показалось: именно образ монаха с винтовкой на фоне моря и неба – это квинтэссенция Критского духа. Духовность и воинственное свободолюбие. Крит – это десятки монастырей, сотни храмов, тысячи церквушек и часовен, и память о ранах, нанесенных завоевателями на протяжении сотен лет захватов и войн за эту благословенную землю.

Из Монастыря проехали через городок Плакиас (искупались в нем, городок – типично туристический – абсолютно ничего особенного) в местечко Франкокастелло. Вот там мы застряли надолго. Населенного пункта там нет – несколько таверн у крепости. Венецианская крепость 15-16 веков – пустые стены, камни, бурьян. Казалось бы, ничего особо примечательного, но у этого места, как справедливо писал Андрей Гринев, присутствует некая энергетика. Ходишь в этой крепости – ничего особенного, камни – и камни, а нравится чем-то это место, притягивает.

Около крепости есть пляж – лично мне из всех пляжей острова именно этот сильнее всего запал в душу. Очень красивый, с мелким золотистым песком и плавным спуском в воду. Вода – как слеза… Там мы пообедали (мусака №4), я залегла на пляже, муж с маской-трубкой ушел нырять. Не было его долго, я забеспокоилась. Оказалось – нашел осьминога, гонялся за ним, довел его до выпускания чернильного облака, загнал его в нору под камень и битый час пытался оттуда выудить, чтобы притащить его мне. Так и не выудил беднягу.

Уезжать оттуда не хотелось. Потому в дальнейшие пункты нашей экскурсии мы прибыли с большим опозданием, пришлось пожертвовать заездом в Хора-Сфакион, чтобы успеть посмотреть ущелье Арадена. Со стороны Хора показалась нам очень приятным, зеленым городком, жалко, что не заглянули туда.

Дорога на Арадену сначала идет вверх в горы. Когда-то эта дорога описывалась А. Гриневым как узенькая, страшноватая, со скачущими вокруг козами. Козы присутствовали. Порой было смешно увидеть лежащую на краю пропасти козу, свесившую туда ножки.. А вот дорога за 4 прошедших года трансформировалась в четырехполосную новенькую трассу с мощными отбойниками по краям. Ехать было не страшно, это точно, а вот прелесть дороги уже навсегда утрачена. Виды оттуда космические, когда доедешь до верха.

Поднявшись на гору, проехали через пару тихих селений к ущелью Арадена с навесным мостом. В одном из селений наблюдали картину подготовки жителей к вечернему застолью – во дворе хлопочущие женщины, на улице - кучка мужчин вокруг уже зарезанного и подвешенного на дерево барашка – кровь стекает, жестокая для нас, горожан картинка.

Так вот, когда мы увидели ущелье… Ух… дух захватило от этой картины! Вот это да…. без преувеличения. Провал высотой, наверное, с десятиэтажный дом, с вертикальными каменистыми стенами. Просто огромный.. Мощь природы, создавшей такую картину, потрясает - дно ущелья – глубоко внизу усеяно острыми валунами – это надо видеть, опять же не одна фотка этого не передала в полном объеме! Через ущелье – навесной автомобильный мост. По мосту переехали – с шумом, грохотом, и душой в пятках. Зайти на мост и поснимать оттуда просто даже в голову не пришло, потому что вид этого ущелья всколыхнул боязнь высоты и у меня и у мужа.

У ущелья – развалины деревушки Арадена – лабиринт из рыжих каменных стен и полуразвалившихся помещений - и малюсенькая церквушка 14 века со смешной яйцевидной башенкой и двумя белыми надгробиями рядом – так выглядело это местечко на фотках Гринева.. А. Гринев писал о том, как бродил по этой деревушке, подходил к церковке, чтобы сфотографировать ее, совершенная уединенность этого места ощущалась по его фоткам..

У нас посещение этого места сложилось иначе. Сразу после пересечения моста мы выехали на стоянку, около которой располагалась передвижная забегаловка, у которой сидели 3 неприятных с виду абрека – видать хозяева забегаловки. Абреки смотрят на новоприбывших с неприкрытой враждебностью, так что все мысли о том, чтобы выпить там фреш, либо фраппе, тут же улетучиваются из головы. Хотелось скорее уехать, но преодолев неприятные эмоции, пошли фотографировать ущелье и церковку.

На подходе к церковке наткнулись на колючую проволоку в 3 ряда. Подошли с вопросом к абрекам, как бы пройти к ней. Жестами и ломаным языком нам было указано, что подходов к церковке нет, подходить к ней запрещено, и вообще… во взглядах абреков читалось живейшее нам пожелание свалить отсюда подобру-поздорову. Но я девушка упертая – я хотела осмотреть церковку вблизи, мечтала о ней еще со времени прочтения гриневских рассказов. Проехав мимо абреков чуть дальше, мы обнаружили поворот на мертвую деревушку, завернули туда.

Там оказалось, что деревушка не совсем мертвая – наличествовал жилой домишка, где хозяйничали еще абреки (видать родня тех, что сидели в кафешке у провала). Эти абреки на нас отреагировали без агрессии, при вопросе о церквушке махнули рукой в ту сторону. Муж остался у машины, а пошла. Полазила по развалинам. Вышла к закрытой современной церквушке. Старинная скрывалась за ней. Но опять - не тут-то было. Все дальнейшие к ней подходы были опутаны колючей проволокой. Видать надоели местным селянам бродящие мимо их хижины туристы.

Стало понятно, что в этом месте доброжелательность и гостеприимство местных жителей стремится к нулю. Крит портится… Пришлось фоткать церквуху с изрядного отдаления и с чувством глубокого разочарования. Можно было бы конечно с помощью презренного метала подольститься к абрекам… если бы не их изначальная враждебность. Ну их, решили мы, и уехали.

Возвращались через Имбросское ущелье, заросшее лесом. Красивое, но не такое впечатляющее, как Курталиотское. На национальную дорогу выехали через долину, чуть выше Георгиуполи, в местечке Вриссес, в котором, как писал Гринев, надо непременно остановиться, чтобы поесть местного йогурта с медом. Мы останавливаться ради поедания йогурта не стали по причине того, что уже опаздывали на ужин. Кстати говоря, национальная дорога от Георгиуполи до Соуды идет над самой живописной долиной Крита.. При виде панорамы этой долины, у меня сжималось сердце и рождалось ощущение сказки, какое-то детское восприятие красоты. Так великолепны горы, так красива долина, вся засаженная садами и виноградниками..

Едва успели на ужин, кушали, когда уже совсем стемнело, в таверне предлагалась итальянская кухня.

День шестой.

Программа: утро – пляж отеля, днем – город Ханья, вечером – полуостров Акротири – монастыри Айя-Триада и Гувернетто.

Второй день спокойного моря. По этой причине остались после завтрака на пляже отеля, а к обеду поехали в Ханью, называемую греческой Венецией. Приятный городок, но лично мне почему-то больше по душе Ретимно. Венецию напоминает только кусочек набережной ведущий к крепости. В крепость не пошли – жара, побродили по улочкам и набережной, даже и не заметили, как подошло обеденное время.

Сели на набережной в ресторанчике в греческом стиле. Оказалось, ресторан этот содержат наши бывшие сограждане – представители славной Армении. Суровые такие дядьки. Но узнав в нас русских, они растаяли душой и приготовили нам лучший морской микс из всех, что мы ели на Крите. Кайфанули от души, поедая свежевыловленную рыбку и морских гадов.

После обеда пошли в археологический музей, расположенный в средневековой базилике. Музей в самом деле малюсенький, но отличается тем, что его экспонаты нигде не публиковались. По этой причине фотографировать там запрещено. Сразу после музея поехали на полуостров Акротири, знаменитый своими монастырями.

Заехав на полуостров через улицу Венизелу в Ханье, мы сначала заехали посмотреть на мемориал Венизелоса – самого почитаемого критянами соотечественника, уроженца Хании. Родился он во второй половине 19 века и всю свою жизнь положил на то, чтобы вывести Крит из-под турецкого владычества и присоединить его к Греции, в чем и преуспел. В течение долгого периода занимал пост премьер-министра Греции. Завещал похоронить себя на Крите, к которому на протяжении всей жизни сохранял горячую любовь. Похоронили его на вершине горы над Ханьей, откуда расстилается панорама всего города на берегу моря. Очень красивый мемориал, красивые виды.

Далее доехали до монастыря Айя-Триада (Святой Троицы), куда, как я писала выше, нас пустили бесплатно, как единоверцев. Красивый монастырь постройки семнадцатого века (пользовался большим авторитетом, его даже турки не трогали), в классическом стиле, очень ухоженный, весь в цветах. Интересна история постройки этого монастыря: начали его строительство члены богатой фамилии ханийцев еще во времена венецианского владычества.

После того, как Крит захватили турки, молодых критян стали массово забирать в турецкую армию, откосить от которой можно было только одним способом – стричься в монахи. В строящийся монастырь повалили молодые монахи, и он стал одним из мощнейших монастырей на Крите. Сейчас от его былой мощи мало что осталось, как я прочитала в путеводителе, живут там всего 3 монаха…В этом монастыре снимали оскароносный фильм по произведению критского писателя Казанзакиса «Грек Зорба», в главной роли в котором снялся великий Энтони Куин.

Кроме нас по монастырю бродила одинокая русская дама и парочка немцев. К нам подошел монах и жестами пригласил пройти куда-то, где, по его мнению, нам будет интересно. Завел в мрачное местечко - хранилище костей, уставленное стеллажами с черепами и сундуками с костями. Мне это место глубоко не понравилось, никакого желания оставаться там дольше одной минуты не возникло, а тем более шнырять там и разглядывать кости. Плохая энергетика, такое было ощущение.

Я ушла, утянула мужа, зато немецкая парочка страшно оживилась и принялась щелкать своими фотоаппаратами и расспрашивать монаха. В монастыре наличествовал магазинчик, в котором предлагалось красное вино и оливковое масло монастырского производства. Вино покупать не стали, памятуя о перевесе багажа, который наверняка случится, - эх жалко, что не купили! - а купили бутылочку оливкового масла.

После этого мы собрались рвануть к монастырю Гувернето, но очередной раз наткнулись на то, что со времени даже последних отзывов наших туристов, все изменилось. На дороге в сторону Гувернето красовался кирпич. Как объяснил нам местный житель, идти туда можно только пешком – 5 километров. Облом, на пеший переход в 6 вечера у нас оказалась тонка кишка.. Так что Гувернето, пещеру медведицы, и тем более развалины монастыря Католику не увидели. Кому интересно, читайте об этих местах у Андрея Гринева.

На ужине в этот вечер поняли, что дали маху. В таверне проводился «рыбный фестиваль», какой только рыбы и морепродуктов не было, и все так завлекательно и аппетитно!! А мы, после рыбного обеда в Ханье, даже смотреть на все эти морские деликатесы не могли… Обошлись салатом и десертом… вот такой облом.

День седьмой.

Программа: пляж Элафонисси – через тополийское ущелье и монатырь Хрисоскалитисас.

Снова бурное море! И двух дней не простояло спокойным!

Выехали часов в 10 утра. Ехать в Элафонисси реально далеко, в один конец что-то около 2,5 часов. 5 часов на дорогу – утомительно, но розовый песок Элафонисси и желание отметиться на самой западной оконечности Крита влекли в путь.

Тополийское ущелье немного похоже на Курталиотское. Мощная красота, дует сильный ветер, узкая дорога, проходящая через туннель. За туннелем часовня и пещера Святой Софии, мимо которой мы проскочили – решили заехать на обратном пути. Дорога до монастыря Хрисоскалитисса идет между гор через живописные деревеньки, очень ухоженные, засаженные цветами. А вот побережье там имеет совсем другой характер – продуваемое семью ветрами, пустынное, покрытое прижавшимся к земле, корявым от ветров сосняком. Очень суровый пейзаж, в который хорошо вписывается столь же суровый и одинокий монастырь со стенами, испещренными следами обстрелов… Видно этот монастырь тоже отличился в боях против захватчиков…

В этом монастыре случилось со мной небольшое происшествие. Монастырь знаменит лестницей, ведущей на его территорию. Последняя ее ступень якобы золотая, однако, видеть это могут только безгрешные люди, каковых не существует в природе, по моему убеждению. Даже самые святые люди, на пути к своей святости грешили. Ну да ладно, это лично мое мнение, и вообще - лирическое отступление. Смотреть в этом монастыре особо нечего, все закрыто, кроме одной кельи, которую можно осмотреть как образец монашеского жилья, и очень строгого и простенького храма.

Вообще монастырь имеет очень суровую ауру. При этом плата за вход оказалась самой высокой из всех монастырей - 6 евро за двоих. Прямо перед нами туда приехали 2 автобуса туристов из Немляндии. Поэтому мы немного помедлили, прежде чем заходить в монастырь, чтобы большая часть уже вышла. Полюбовались на бирюзовые воды лагуны под монастырем, зашли в храм поглядеть на описанное А. Гриневым око над алтарем, которое оказало на него мистическое воздействие. Никаких особых ощущений при взгляде на это око я не испытала – вот пример, как все по-разному чувствуют.

Пошли на выход. Я шла и собиралась спуститься по лестнице и снизу ее сфотографировать, а поскольку лестница достаточно крутая, сосредоточилась именно на том, чтобы спускаться очень осторожно. Обувка моя была абсолютно нескользкая. Как вышло так, что нога соскользнула со ступеньки – до сих пор не понимаю, как будто кто-то ногу подпихнул. Короче говоря, съехала я с этой лестницы на пятой точке. Ушиблась чуть-чуть, но стукнула фотоаппарат об камень и сломала 3 нарощенных ногтя. Ну и конечно напугалась.

Вся дальнейшая дорога до Элафонисси прошла под размышления – а что бы это значило, ведь не иначе – не просто так, в таком святом месте - и такое происшествие. Ну не настолько я неловкая раззява, чтобы на лестницах падать – первый раз в жизни, такое произошло (хотя все когда-то начинается)… Варианты были такие – или намекалось на то, что нехорошо святые места фотографировать. Или внушение, что пора бы не о красе ногтей, а о душе подумать.

Третий вариант – что настолько грешна, что… короче - из святого места пинком под зад. Но против этого варианта во мне все восстало – как-никак передо мной прошло там 2 автобуса немцев, половина – пенсионеры, и ничего подобного ни с кем не случилось. Или – таки лютеране не в счет в православных монастырях, до них не нисходят, чтоб еще и воспитывать? Или, может быть, это падение – результат долгого лицезрения мистического ока – и лицезрения совсем не с теми целями, которые предусмотрены, ради эксперимента (памятуя Гриневские впечатления), а не ради молитвы? В-общем, задумалась я…

Элафонисси слегка нас разочаровал. Ну да, красивая мелководная лагуна, по которой чудесно бродить по бедра в теплой прозрачной воде.. Кстати было очень забавно наблюдать за бродящими и сидящими на мелководье по шейку в воде людьми – все они очень походили друг на друга отсутствующим и самоуглубленным выражением лица… Наверное, впитывание красоты, моря и солнца временно отключают людей от действительности… Да, песок – реально розовый, на вид – как будто толченые ракушки, я даже нашла там несколько малюсеньких целых красно-розовых ракушечек, и вид этого розово-перламутрового песка очень необычный.

Но толпа людей – неимоверная. Место почти совсем дикое, если не считать передвижного магазинчика-кафе, зонтиков-лежаков с сопутствующими им сборщиками наличности. Соответственно, множество людей в почти диком месте – сами понимаете… место это очень ветреное, палящее солнце, почти никакой растительности, а та что есть – выжженная и выветреная, в-общем посмотреть надо, но возвращаться сюда – это на любителя.

Почти полный день пребывания на солнце очень нас очень утомил, и на обратном пути мы ехали не останавливаясь. Заметила по часам – из Элафонисси до нашего отеля – ровно 2,5 часа пути.

Ужинали в ресторане аля-карт «Древняя Элефтерна» в отеле. Обслуживание и еда – выше всяких похвал. Муж заказал виноградных улиток – свежеприготовленные они оказались совершенно другими, чем те, что продаются у нас в замороженном виде. По вкусу показались похожими на грибы.

День восьмой.

Программа: остров Грамвуса, лагуна Балос. Вечер – город Ретимно.

Получилось: отдых в отеле до вечера, вечер – город Ретимно.

В этот день на моем муже сказались последствия вчерашнего загорания в Элафонисси. Он обгорел весьма изрядно, несмотря на то, что мы весь день мазались кремом. Поездка на лагуну Балос накрылась медным тазом, потому что это был наш последний день на западе, а с востока ехать туда без ночевки нереально.

Кстати говоря, по моим наблюдениям примерно через 7-8 дней активных экскурсий наступает некоторая усталость и пресыщение. Потому перерыв в поездках был весьма кстати.

Отступление: Иногда, уезжая из отелей в очередную поездку по острову, думали о своей неуемности, что пожалеем потом о том, что так и не покайфовали на комфортных отельных пляжах. В результате получилось славно: полный день отдыха в Rethimna Beach и день загорания около бассейна и на пляже в Elounda Village. Не пожалели об это ни разу, хоть и упустили кое-что из чудесных достопримечательностей Крита.

Я целый день провалялась с книжкой на лужайке у номера с периодическим купанием в море, а муж, густо намазанный кремом after-sun проспал в номере весь день до вечера с перерывом на обед в таверне.

К вечеру уехали в Ретимно. Городок милый, приятный, старинные узкие улочки, куча сувенирных лавочек и ресторанчиков с местной кухней. До ужина шатались по городку, покупали сувенирчики. Я очень хотела найти магазинчик, запавший мне в душу в мою прошлую поездку на Крит в 2006 году. Магазинчик, оформленный в восточном стиле, торговал местной косметикой – на основе трав и оливкового масла, причем не дешевкой, а достаточно дорогой. Весь он был пропитан чудесными пряными и травяными ароматами.

В прошлую свою поездку я купила там несколько кусочков совершенно необыкновенного мыла – прозрачного, сваренного на основе натуральных ингридиентов, после мытья которым кожа просто благоухала и отличалась необыкновенной мягкостью. Например, одно мыло было миндально-медовое, с густым медовым ароматом, прозрачно-коричневое с густым вкраплением мелко-накрошенной миндальной скорлупы -получалось мытье с пилингом.

Другое было фиолетовое, с маслами лаванды, еще какие-то, до сих пор жалею, что большую часть раздарила. Когда моя подруга ездила в Ретимно в 2007 году, я попросила ее найти этот магазин. Но она не нашла. Я ужасно хотела найти, купить кремов и возобновить запас чудесного мыла, но увы. Мы прочесали весь городок, но ничего похожего не встретили. Много оливковой косметики в продаже, мыла, но всё очень дешевое, с не очень приятным запахом.

В этих поисках и не заметили, как стемнело. Пошли искать место, где поужинать. Сначала хотели сесть на набережной. Но когда вышли на набережную… ресторанчиков там тьма, но зазывалы этих ресторанчиков нас чуть не порвали на куски! Терпеть не могу такую навязчивость, в Ханье и Айос-Николаусе ресторанные зазывалы гораздо более сдержанные. По этой причине с набережной мы ушли и сели в тихом семейном ресторанчике, с двориком под платанами, выходящим на городскую площадь.

Западная часть отдыха удалась, за что и выпили. Основное впечатление от запада: Белые горы Лефка Ори – самые прекрасные горы, из всех, что я видела. Если вернусь на Крит, то только затем, чтобы снова их увидеть…

День девятый.

Программа: переезд в Элунду. По дороге – Ираклион, археологический музей, Кносс. Отель Elounda Village 5*

После завтрака не торопясь собрали пожитки, распрощались с гостеприимным Rethimna Beach и отправились в путь. До свидания, Западный Крит!!

Чтобы не посвящать отдельного дня Ираклиону-Кноссу было решено заехать туда по пути на восток.

Что сказать про Ираклион? Мне он просто – не нравится. В результате постоянных войн от старой части Ираклиона остались рожки и ножки, по большей части это город, застроенный современными безликими 2-3 этажными зданиями с плоскими крышами. Весь какой-то пыльный, постоянно в стройках-перестройках, изрыгающих в жаркий воздух щебеночную и цементную пыль. Зелени почти нет, та что есть – серая от пыли. Когда я 3 года назад ездила сюда, весь центр – улица магазинов Дедалу, центральная площадь с красивым венецианским фонтаном, были перерыты и затянуты лесами.

За три года ничего не изменилось…Заехали сюда с целью посещения археологического музея. Оказалось, что и музей на ремонте. Есть временная маленькая экспозиция, состоящая из самых известных экспонатов, фотографии которых есть во всех путеводителях – фрески: Принц с лилиями, Парижанка, игры с быками, фестский диск, самая известная керамика, кулон в виде пчел, несущих каплю меда, модели минойских домов, печати и украшения, несколько саркофагов… несколько римских статуй, вот и все. Мой план еще раз подробно посмотреть всю экспозицию, сконцентрировавшись на том, что не опубликовано в книгах, не осуществился.

Потом поехали в Кносс. Муж составил себе впечатление, а я там уже была. Рядом с Кноссом пообедали (мусака №5).

Переезд на восток оставил такое впечатление: путеводители и экскурсоводы в один голос говорят – запад красивее. И вот, по дороге на восток я все ждала, когда станет менее красиво. Не дождалась. Пейзажи сменялись, менялись ощущения, но ощущение красоты оставалось неизменным. Вот теперь, побывав на востоке и западе Крита я могу сказать – нельзя сказать, где красивее. Нельзя сравнивать. Восток и запад разные. Красота востока более сдержанная что ли.. не знаю. Запад более яркий и пышный своей растительностью, а лично мне больше по душе все-таки восток…

Отель №2 Elounda Village 5*

Напишу подробно про отель со всеми достоинствами и недостатками. Расположение - 30 минут ходьбы до небольшого курортного поселка Элунда. Вообще, как сказано выше, без машины в этом отеле останавливаться не стоит - либо сидеть безвылазно, либо все время кататься на такси. Отель на горе, постоянная ходьба вверх-вниз. Совершенно неудобно расположены парковки отеля под горой, на которой находится рецепция. Непонятная здоровенная пустая площадь перед входом в рецепцию, раскаленная от солнца, на которой запрещено парковать автомобили. Идти от парковки в отель приходится в гору под палящим солнцем.

Отель позиционируется как бутик-отель для пар, соответственно очень тихий. Посещение детей в этом отеле ограничено. Одиночкам там вообще делать нечего.

Плохих номеров в отеле практически нет, отовсюду приятные виды. Нет, пожалуй есть - небольшой новый одноэтажный корпус, балконы которого выходят аккурат на эту пустую раскаленную площадь перед рецепцией. Внутренняя территория отеля ухоженная, красивые растения, террасами спускается к морю. Основной корпус и бунгало с видом на сад и море. В первый свой приезд в этот отель я жила в номере в основном здании с видом на сад - очень понравилось, номера отличные, по большому счету даже и не стоит переплачивать за все эти номера-делюкс... Во второе посещение, правда, разорились на номер с бассейном и видом на море.

Отель обновлен в 2008 году, когда была выстроена эта самая рецепция на горе, обновлены зоны общего ресторана и лобби-бара и выстроены несколько верхних ярусов делюкс-бунгало с общими и частными бассейнами. Зона лобби-бара великолепно оформлена, есть бесподобная терраса с видами, окруженная подсвечиваемыми бассейнами. Но жадность хозяев отеля, установивших бешеные расценки на бар, привела к тому, что эта зона полупустая - очень жалко - позор жадности!, потому народ предпочитает попивать вино из супермаркета на своих террасах в атмосфере интима и романтики. Впрочем, стиль этого отеля именно таков - интим и романтика для пар. Плюс некоторая пафосность общественных зон.

У нас был номер с бассейном, как раз из разряда свежепостроенных. Вид из него был замечательный - на залив Мирабелло, хотя этот вид частично закрыт рядами нижестоящих бунгало. Полный вид на море только в бунгало нижнего яруса и в крайних бунгало каждого яруса. Чем дальше номер расположен от ресторана - тем лучше вид на море (если он есть).

Номер оснащен нормально - плазменная панель, очень удобная кровать, гомеопатическая натуральная косметика в ванной. В плане санузла - немножко забавно - претендовали на роскошь и удобство, получилась ерунда. Санузел так называемой открытой планировки - с одной стороны ванная и умывальник, с другой - унитаз и душевая кабина. Душевая кабина устроена негерметично с частичной перегородкой к туалету - так, что когда принимаешь душ, вода щедро заливает пол туалета, да и в основную часть, где ванна и зеркало, льется прилично через щели. Когда мы заехали, сантехника ванной и душевой кабины работала плохо - пришлось вызывать мастера, который привел ее в относительно рабочее состояние.

Терраса нашего номера одной стороной выходила в общий на 4 номера бассейн, другой - к личному бассейну - повезло, имели, можно сказать, выбор бассейнов. На террасе 2 лежака с матрасами, столик, 2 кресла, все из тика. Спуск к морю - 5 минут через бунгальный городок, минуя открытый бассейн и аля-карт ресторан Мирабелло.

Номер достаточно удобный, хотя мелкие недостатки конечно наличествовали - неудачно устроенный санузел, полное отсутсвие вешалок и в комнате, и в ванной. Использованные полотенца приходилось складывать на полку под раковиной, где они и прибывали в мокром состоянии. Халаты и часто используемые вещи повесить было некуда - опять же либо кидать их на мебель, либо вешать в шкаф, что неудобно. Отсутствовал стол, который обычно всегда есть в стандартных номерах. Вместо него был высокий комод, на котором стоял телевизор и ваза под фрукты. Все это, конечно, мелочи, хотя и досадные.

3 российских канала. К нашему номеру прилагались услуги Мифика-класса, основная из которых - выбор ресторанов для ужина без доплаты – вообще не работает в этом отеле, поскольку таверна закрыта. Ужин в ресторане аля-карт для всех одинаков - для тех, у кого полупансион, дается скидка 12 евро на человека за ужин, если вместо основного ресторана идешь туда. Мы один раз опоздали в основной ресторан и пошли в аля-карт. Ужин, состоящий из одного салата на двоих, двух горячих, воды и бокала вина обошелся в 76 евро, за вычетом 24 евро скидки - в 52. неслабо для Греции.

Ужины в основном ресторане были хорошие - упор не на большой выбор, а на качество еды. Завтраки тоже нормальные. Но после отеля Rethimno Beach выбор блюд на завтраке и ужине показался более чем скромным. Выбор фруктов был небольшим - арбуз, киви, апельсины, яблоки-груши, абрикосы. Никаких тебе излишеств виде свежих ананасов, черешни и клубники. Шампанское на завтраке - раз в неделю, как в четверке. Но всё обставлено пафосно.
Другие услуги Мифика-класса по сравнению в Rethimna Beach оказывались как бы с неохотой. Шампанское принесли через час-два после приезда, вино было теплым, фруктовая корзина и набор греческих сладостей не отличались щедростью и изобилием, как в предыдущем отеле, воду приносить забывали, газету в номер вообще зажали, не приносили. Вечернее обслуживание (расстилание постели ко сну, шоколадка, сухие полотенца) - все это делалось через раз, без особого рвения. Да и Бог с этим всем, мы не загоняемся по мелочам, просто у меня мнение, что если эти услуги рекламируются, то их надо делать хорошо, или не делать никак.

ДА, контингент отеля, в отличие от Rethimna Beach, очень мало русских, если кому это важно. Народ настолько тихий, что определить национальную принадлежность гостей почти нереально, все негромко говорят. Кроме нас русских было еще 1-2 пары, вроде бы.

В отеле хороший дайвинг-центр. Пляж отеля, на мой вкус, отличный. Приватный - только для постояльцев отеля. Можно сразу нырять на глубину с мостков, можно под прикрытием насыпного молла по песочному заходу в море. Вода чистейшая. Вид опять же - сногсшибательный - на остров Спиналонга. Пляжи залива Мирабелло отличаются тем, что никогда н бывает больших волн как в центре и на западе острова, местечко Элунда вообще находится под прикрытием острова Спиналонга, там вообще – райское спокойствие моря, особенно по утрам – гладь. Короче, для кого главное – это комфортное купание выбирайте отели залива Мирабелло.

О чем еще написать - веселой молодежи не сюда, загнетесь от скуки. Отель идеален для тех, кто на недельку- другую хочет скрыться от шума и суматохи больших городов, помедитировать, глядя на чудесные виды, просто уединиться с любимым человеком.

Получилось, что я перечислила все недостатки отеля подробно, а достоинств как-то вскользь коснулась. На самом деле за меленькими вычетами отель очень хороший, лично мне понравился, я в нем уже бывала в 2006г. - тогда он относился к сети Грекотель. Но он тогда не позиционировался как Бутик-отель, был менее пафосным, более домашне-уютным каким-то... и на мой взгляд смена стилистики - таки отелю плюсов не прибавила. В первое посещение впечатления были прямо радужные, а в этот раз просто хорошие.

День десятый.

Программа: пляж отеля, обед в Айос-Николаусе, пляж Аммудара.

В этот день муж занимался снорклингом – обозревал дно моря в окрестностях нашего пляжа. Вода как слеза, тучи рыб, но ничего из ряда вон.

На обед мы поехали в Айос-Николаус. Город знаменит глубоким пресным озером Вулизмени, расположенным прямо в центре города, вокруг которого располагаются многочисленные ресторанчики, магазинчики и сувенирные лавочки – вся прелесть и самобытность этого городка заключается именно в этом озере. До совсем недавнего времени глубина озера была неизвестна, а местные жители считали его бездонным (название озера именно так и переводится – бездонное), сейчас его глубину измерили – 80 метров до начала слоя ила, насколько глубок ил неизвестно.

До 18 века озеро отделялось от моря полоской суши, когда некий не очень умный венецианский градоначальник повелел прорыть канал, соединяющий озеро с морем, что, наверное, навсегда изменило экологию этого озера. Однако рыбы в нем дополна – с горы над озером видны здоровущие рыбины типа карпов, рассекающие туда-сюда. К сожалению, местные жители на полную катушку используют озеро Вулизмени как туристическую достопримечательность, но при этом не очень-то заботятся о чистоте его дна – видно, что оно засорено, и это, конечно, изрядно разрушает его прелесть…

Из-за очень сильной жары мы надолго не задержались в Айос-Николаусе, поехали на пляж Аммудара, расположенный сразу за развилкой на Иерапетру и Крицу, по дороге на Иерапетру. Пляж мне понравился еще в 2006 году – с хорошим песком, инфраструктурой и очень плавным входом море. В этом году все осталось неизменным, удивила только какая-то двухслойная структура воды – сверху теплее, снизу очень холодная. При том, что во всех местах на Крите, где мы купались, вода была гораздо теплее – даже в Ливийском море.

В 2006 году в августе такого я тоже не заметила, может быть, какое-то течение сделало воду в этом месте такой холодной. На этом пляже мы провели время до вечера, причем к вечеру ветер и волняшки разбили двуслойность воды, она стала просто полосатой – плывешь и попадаешь то в полоску теплой воды, то в полоску ледяной. Ощущения интересные, контрастные ванны, но не скажу, что мне понравились.

День одинадцатый

Программа: Пляж Ваи. Монастырь Топлу. Закрос.

В этот день мы отправились на крайний восток Крита – на знаменитый пальмовый пляж Ваи. Дорога туда очень живописна – проезжаешь самые знаменитые видовые площадки на залив Мирабелло, город Сития. Восток острова более засушлив, там больше незасаженных деревьями и виноградниками пустошей, но все эти пустоши покрыты тимьяном, и я уже писала, что при ближайшем рассмотрении выяснилось, что и тимьяновые пустоши поливаются с помощью капельной системы орошения. Множество пасек. Очень много оливковых и виноградных плантаций. На северо-востоке, где расположен пляж Ваи, высоких гор уже нет, немного недоезжая пляжа, есть ответствление на монастырь Топлу 14в. – самый богатый, влиятельный и крупный монастырь-землевладелец острова.

Монастырь в отличие от некоторых других, где проживают по 2-3 монаха, реально действующий, монахов там много, монастырь очень ухоженный. Укрепления этого монастыря заслуживают того, чтобы обратить на них внимание –мощные стены, ворота и прочие укрепления на случай нападения врагов. Нынешние его здания построены в венецианский период, когда монастырь был укреплен на случай пиратских набегов. Монастырь был назван так в турецкое время. Турецкое название "Топлу" связано со стоящей здесь пушкой.

Сохранившиеся фрески, свидетельствуют о том, что он существовал уже в XIV ст. Монастырь располагает великолепной коллекцией икон. Самая известная икона "Чудны дела твои, Господи", написанная Я. Корнаросом в 1770 г. На фасаде церкви помещен камень с надписью о решении суда Магнезии в 132 г. до н. э., которое решало спор между городами-государствами Иерапинта (ныне Иерапетра) и Итаносом о правах на храм Зевса Диктеоса в Палекастро. До того как эта надпись была обнаружена, камень использовал в качестве надгробия. В небольшом монастырском музее собрана коллекция гравюр и икон 15-18 вв.

В 27 км от монастыря в долине между двумя холмами растут 5.000 пальм, которые тянутся амфитеатром вплоть до золотистого песчаного пляжа. Здесь находится единственная в Европе плантация пальм - Ваи. Согласно мифу, пальмы здесь начали расти после посещения финикийцев, которые разбрасывали на своем пути косточки съеденных ими фиников. Постарайтесь приехать на этот пляж пораньше, потому что часов в 11-12 туда прибывают несколько автобусов, набитых туристами, и от спокойствия этого местечка не остается и следа.

Лежак и зонтик на этом пляже – одни из самых дорогих на острове – девять евро с двух человек. Можно расположиться у моря, или в тени пальм, выходящих на самый пляж, тогда собственно и зонтик не нужен. Чтобы сфотографировать пляж, можно забраться на гору, возвышающуюся над ним. Вся инфраструктура на пляже наличествует вплоть до ресторанчика.

От Элунды до Ваи мы ехали не меньше двух часов, а то и больше. Пробыли на пляже часов до четырех дня, решили, несмотря на уже поздноватое время, доехать до местечка Като Закрос, раположенного ровно на востоке острова и знаменитого тем, что там был открыт четвертый из минойских дворцов Крита, давший большое количество экспонатов критскому археологическому музею. Муж, не любитель развалин, ехать туда не хотел, но я его уговорила, о чем не пожалела. Дорога туда заняла у нас еще около 40 минут через живописное селение Палеокастро – и дальше в горы. В горах проехали через 4-5 сел, и в селении Закрос свернули к морю к Като Закрос.

Место, я вам скажу, какое-то волшебное. Красота расстилающихся вокруг диких гор, почти лишенных растительности, уходящих в синее-пресинее море неописуема. В этом месте между горами пролегает так называемое Ущелье Мертвых, выходящее в долину Като Закрос. В этом ущелье испокон веков находили минойские скальные захоронения – потому оно и получило свое название. Дорога через ущелье не проходит, но и со стороны вид его совершенно потрясающий, мрачный и величественный - такой вид, как будто оно уходит в подземное царство, а долина – это место, где души расстаются с земными заботами и погружаются в вечный покой, перед тем как навеки исчезнуть в этом ущелье.

Долина окружена рыже-коричневыми горами, покрытыми тимьяном, а море имеет глубокий оттенок синего цвета. Пляж в Като Закрос практически безлюдный, галечный. Селение состоит из нескольких домиков, пары таверн на самом берегу и морской баржи, похоже, нашедшей в этой гавани свой последний приют. Глядя на панораму этой долины, моря и селения, можно ощутить, что вот именно так же в этом месте синие волны разбивались о гальку и сто и двести и тысячу лет назад… и все здесь с тех пор неизменно (кроме баржи конечно:-))…

Мы сходили поглазеть на развалины дворца (он открыт для посещения с 10 утра до трех часов дня, потому на сами раскопки мы не смогли зайти, смотрели из-за забора), а потом зашли в одну из таверн попить кофе. Еще раз повторю – место магическое, воздействует потрясающе. Там тебя охватывает совершенно неизъяснимый покой, уезжать оттуда совершенно неохота. Забавная картина – на безлюдном пляже на гальке лежала парочка туристов в одежде. Положив под головы рюкзаки, они оба увлеченно читали свои книги и ничего вокруг не замечали… например того, что сами служат прекрасным дополнением расстилающегося вокруг умиротворенного пейзажа…

Очнувшись от сна, навеянного этим местом, вспомнили, что уже почти семь, а нам еще предстоит проехать километров двести до Элунды… И решили ехать не тем путем, которым приехали, а рвануть по второстепенным дорогам напрямик от Закроса через горы и долины востока острова к Ситии. Дорога до Ситии заняла у нас часа полтора, и это была самая безлюдная, живописная и нетуристическая дорога, которую я когда-либо проезжала. Дорога шла через покрытые виноградниками и дикими травами горы и долины, воздух был пронизан заходящим солнцем и ароматами трав. Периодически встречались маленькие тихие селения с церквями. Мы часто останавливались и выходили из машины, чтобы надышаться этим воздухом… А потом мы попали на закатный залив Мирабелло… Спасибо, господи, тебе за этот день..

День двенадцатый

Программа: Фест. Монастыри Каливиани и Кардиотисса. Пляж Матала.

Последняя длинная экскурсия.

Дорога до Ираклиона по национальной трассе, с национальной трассы, чтобы попасть в Фест, нужно свернуть по указателю на Mires. Не промахнитесь, как промахнулись мы, и потом долго выезжали обратно по очень неудобным развязкам Ираклиона.

Дорога на Фест идет через самый сельскохозяйственный центр Крита – там выращивают ВСЁ, от цитрусовых и бананов до пшеницы и картофеля. После того, как вы проедете городок Айя-Варвара, начнется серпантинный спуск в долину у гор Кофинас – панорамные виды оттуда – закачаешься. После спуска мы довольно быстро доехали до местечка Гортис, где находятся развалины древне-римской Гортины.

От огромного в прошлом города мало что осталось, но осталось место, где когда-то заседало городское собрание, и до сих пор сохранилась стена с выбитыми на ней законами города. Эти выбитые законы являются одним из самых ценных памятников римского права, и можно точно сказать, что они являются прародителями нынешних законов. Город был известен еще Гомеру, с храмами Аполлона, Артемиды и Зевса. Гортина вела долгую и упорную борьбу с городом Кноссом за владычество над Критом и была при римлянах главным городом острова.

Эти места были заселены впервые в каменном веке, потом, уже основательнее с минойской эпохи. Сюда превратившийся в быка Зевс привез на спине из Финикии прекрасную Европу. Их союз, породивший Миноса, состоялся под платаном у небольшого ручья (платан стоит до сих пор, ручей, правда, похоже, высох). На этом платане приколочена табличка с надписью по-гречески, сообщающая о подробностях этого славного события.

Жители Гортины были в дружеских отношениях с ахейцами, затем встали на сторону римлян, в то время как Кносс был их противником, это спасло городу жизнь. Римляне не разрушили город, как другие города Крита, а наоборот, начали строить свои дворцы и дома рядом с греческими постройками. Поэтому сегодня Гортина представляет собой смесь памятников критской и римской архитектур. В римский и византийский период Гортина достигла наибольшего расцвета.

Еще Гортина была первым городом на Крите, который принял христианство и где были построены первые христианские храмы. Развалины христианской базилики святого Тита до сих пор возвышаются среди оливковых деревьев (возраст некоторых насчитывает много сотен лет), покрывающих почти всю территорию древней Гортины, и являются самой наилучшим образом сохранившейся развалиной древнеримского города.

Город был полностью разрушен во время завоевания Крита арабами. Видать, арабы, очень старались… но сравнять с землей, тем не менее, город не смогли. Тех арабов уже нет, а Гортина до сих пор существует, и до сих пор в нее приезжают люди, чтобы посмотреть на великий некогда город, который даже будучи разрушен практически до основания, не потерял былого величия. Мы тоже в этом убедились… Жаль, сейчас власти Крита мало финансируют раскопки – мы за свое посещение всех памятников не видели ни одной экспедиции, а Гортина, кстати, производит впечатление того, что там откопана весьма малая часть города.

По дороге на Фест заехали в монастырь Каливиана – очень крупный и богатый женский монастырь. Старины, правда, мы там не обнаружили – монастырь новенький, просто с иголочки и весь утопает в цветах. В монастырский комплекс входит больница, школа, детский сад и странноприимный дом, более похожий на современную гостиницу. Чувствуется у монастыря очень богатые жертвователи.

После Каливиани мы намеревались найти монастырь Кардиотисса, который описал в своих Непутёвых заметках нынешний главный российский путешественник Крылов. Будучи на Крите, нам попалась его передача, посвященная Криту. В передаче Крылов рассказал о женском монастыре Кардиотисса, в котором хранится знаменитая икона Богоматери Кардиотиссы, которая, несмотря на многочисленные похищения, неизменно возвращалась на свое место в монастыре. Последнее похищение произошло в 19 веке, когда ее вывезли в Константинополь турки и приковали там цепями в одной из мечетей. Оттуда икона снова ушла на Крит, после чего турки в знак своего уважения к этой иконе, передали в монастырь столб с цепями, которыми была прикована икона.

Очень хотелось посмотреть на эту икону, помолиться и приложиться к ней, но так мы и не нашли монастырь, сколько не плутали. Вроде как точно нашли тот отрезок дороги, где должен был быть монастырь, но ни одного указателя на него не нашли… расспросы местных жителей тоже почему-то нас не вывели… какая-то мистика. Видать наша ленивая жизнь на Крите не способствовала этому пути. Может быть, в следующий раз найдем, если не пошло, то и не надо упираться, так мы решили, поэтому и не стали упорствовать в поисках, уехали. Может быть, были неправы…

Далее мы заехали на второй после Кносса минойский дворец-город Фест, знаменитый найденным там неразгаданным диском с иероглифами, расположенными по спирали. Вообще название Фест очень часто встречали в истрических трудах люди, увлекающиеся историей древнего мира. Это был очень большой и значимы город минойской и более поздних эпох. Пожалуй, на меня он произвел более глубокое впечатление, чем Кносс, именно тем, что там нет навязанного Эвансом представления о тогдашней архитектуре. Можно включить свое воображение…что гораздо интереснее.

Из Феста рукой подать до чудесного пляжа Матала, расположенного у горы, испещренной пещерами скальных захоронений. Очень живописный пляж, всем советую его посетить, тем более, что там очень хорошо развитая туристическая инфраструктура – множество ресторанов и магазинов. Единственное, конечно, очень много там народу, именно в силу этой живописности.

Отсюда уже близко до городка Айя-Галини, до которого я доехала в 2006 году, в этот раз не успели. Городок весь расположен на горе – крутые такие улочки, полные ресторанчиков, отелей и сувенирных магазинов. Отобедав (мусака №6) на пляже Матала, дозагорали там оставшиеся до вечера часы, и пустились в обратный путь.

Вот такой был день.

День тринадцатый

Программа. Аквариум Крита. Аквапарк Анополис.

Любому взрослому пойдет на пользу временное впадение в детство, если иногда и ненадолго. День был посвящен этому впадению.

Аквариум Крита против моих ожиданий оказался очень неплох. С удовольствием посмотрели на морских обитателей вместе с детишками их папами-мамами. Самое смешное, но самым аншлаговым оказался аквариум, где мужик в гидрокостюме, акваланге и ластах занимался чисткой стенок – вот там скопилась неимоверная толпа народу, и публика была в восторге – фотографировала, снимала на видео.:-):-):-) Ни один из других аквариумов с рыбой, медузами, акулами, омарами и муренами не привлекал такого бурного внимания!

Аквапарк нам понравился, хотя он вряд ли отличался от любого другого европейского аквапарка. Мне в новинку была горка, где надо было спускаться вдвоем, и после трубы выносило в большой круглый резервуар, по стенкам которого проносило еще пару кругов, а после этого выкидывало в «дырку в полу».

Ради интереса в этот вечер сходили на так называемый "Вечер омара" в аля-карт ресторане отеля. С человека - 55 евро с учетом скидки плюс стоимость напитков. Не стоило таких денег ни разу. Претенциозное до ужаса меню из 7 блюд и совершенно невкусно. Холодный суп из дикого цикория "Мартини" дико зеленого цвета видимо приснился шефу в кошмарном сне. Суп представлял из себя холодный горьковатый травяной отвар с добавлением мартини и сока лайма, был подан в бокале для мартини, а вкушать его полагалось маленькой ложечкой. Народ срывался на питье супа через край:-))).

Лососевый мусс по вкусу вызывал ассоциации с тем, что его уже предварительно один раз съели...:-)... Даже фишка вечера - омар - по вкусу как-то не впечатлил, особо в сочетании с гарниром из тыквенного пюре и помидорного мармелада… Вывод - либо не доросли мы до высокой кухни, второй вариант - в этом ресторане просто не умеют вкусно готовить – больше похоже на истину. Оформляли блюда, правда, красиво. Тем и удовлетворились. В виде бонуса к этому ужину был вид на закатные горы залива Мирабелло, переливавшиеся всеми оттенками розового и сиреневого... Боже! Спасибо, что я это увидела!

День четырнадцатый

Программа. До обеда – отдых в отеле. Иерапетра. Айос-Николаус.

Почти до обеда муж почивал, а я оттягивалась на нашей террасе в компании бассейнов. Поскольку этот день был последним предотъездным днем, решили поменять ужин в отеле на обед и устроить прощальный гала-ужин в Айос-Николаусе. Днем заехали в Иерапетру. Городок особо ничем примечательным не отличается, кроме отличного песчаного пляжа и очень приятного, но короткого променада вдоль моря. Читала, что а этом городке останавливался Наполеон во время своей экспедиции в Африку. Музея нет, но есть некий дом, где он ночевал, принадлежащий частным лицам. Мы поленились, конечно, пускаться на поиски этого дома, посвятив время тому, чтобы накупаться напоследок в теплом Ливийском море.

На дороге из Иерапетры еще раз столкнулись с тем, что на дорогах Крита у водителей существует такая же традиция предупреждать друг друга о стоящих впереди работниках автоинспекции, как и у нас на родине (вот похожи мы с греками, ничего не попишешь). Перед перекрестком на Айос-Николаус дорога шла вниз, и никого не было, кроме большой фуры c сеном, которая почем зря сигналила нам фарами. Срочно снизили скорость. Доехали до перекрестка – так оно и есть – стоят с камерой. Спасибо водителю фуры за то, что вовремя нас предупредил – а не то в последний день спознались бы с критскими неподкупными гаишниками…

Не успели мы заехать в живописнейшую горную деревеньку Крица, недоезжая которой есть трехнефная церковь 13 века Панагия Кера, расписанная прекрасно сохранившимися фресками 13-15 веков. Церковка как будто распласталась своими тремя нефами по земле, прижалась, спряталась, чтобы не нашли, не сломали – такая интересная, просто потрясающе! Я там побывала в 2006 году, мужа, вот не свозила, но ничего, он по старине не западает, в отличие от меня. Но всем, кто будет отдыхать в окресностях Айос-Николауса, настоятельно рекомендую поехать туда, и обязательно в Крицу – там столько чудесных магазинчиков народных промыслов… и отличные магазинчики, не ширпотреб, стоят того, чтобы заехать.

Вечер мы провели в Айос-Николаусе за покупкой сувениров для родных и друзей и чудесным прощальным ужином на берегу озера Вулизмени.

Что покупать в память о Крите:

1. ОБЯЗАТЕЛЬНО покупать в монастырях оливковое масло и мед монастырского производства – они великолепны. В некоторых монастырях также продают свое вино – может быть, везти и не стоит (на чартерах теперь ограничения по весу багажа, 20 кг для эконом-класса), но купить и выпить – обязательно. Мы взяли в Айя-Триаде бутылку оливкового масла – сейчас просто обливаемся слезами, настолько оно обалденное, а бутылка маленькая… Не повторяйте нашу ошибку – берите большую, не пожалеете!

2. Критские травы, приправы, чаи, – весят немного, но целый год вы сможете добавлять эти травы в салаты и мясо, заваривать чай и вспоминать ваш чудесный отдых. Я купила в Ретимно маленькие расшитые вышивкой и кружевами подушечки, а в Айос-Николаусе наборы сушеных ароматных трав и цветов – горной лаванды, маленьких розовых бутонов. Такая подушечка, набитая лавандой или розами – чудный сувенир для женской половины. А запас приправы для греческого салата сделала года на 3..

3. Критские рукоделия – в деревнях Лассити, к примеру, можно купить чудесные расшитые вручную местными старушками скатерти тончайшей работы. Чехлы на подушки вручную шитые шелком, шерстяные коврики-панно с критскими мотивами очень хороши. Расшитые тапочки из овечьей шерсти с большими помпонами на носиках в греческом стиле – очень классные для наших холодных зим – порадуют детишек и их мам и бабушек.

4. Золота-серебра множество на любой вкус, но в некоторых небольших горных селениях, типа Спили на западе, Крицы на востоке, можно увидеть и купить украшения, сделанные в местных традициях.

5. Критская еда - сладости – баклава, катаифи, оливки, местный сыр – все это весомая добавка к багажу, но дома за семейным столом будет столько радости..

6. Косметика на основе оливкового масла – пробуйте, пробуйте, пробуйте, а не то нарветесь на что-нибудь не очень ароматное...

День пятнадцатый.

Финал

Из отеля уезжали в 10-40. Только во время группового трансфера поняли свою БОЛЬШУЮ ошибку. Автобус на маршруте трансфера забрал нас первыми, а потом на протяжении трех часов колесил по окресностям, собирая туристов из отелей всего округа Лассити. Люди, кто собирается отдыхать в Elounda Village – не берите групповой транфер, добирайтесь из этого отеля самостоятельно! Это аут, мы выползли из автобуса полуживыми. В остальном переезд прошел хорошо, мы даже успели бегом перепрыгнуть в Домодедово на свой самолет в Самару.

Вот и закончился отдых. Все 14 дней – провал в другой мир, временной провал … Время пронеслось неуловимо. Вот только что я ждала и не могла дождаться отдыха, и





Дополнительно


Copyright © 2010-2017 AtlasMap.ru. Контакты: info@atlasmap.ru При использовании материалов Справочник путешественника, ссылка на источник обязательна.