Зимний Рим!!!

Другие отзывы автора
  • Сицилия - незабываемо!
  • День Рождения в Вене
  • Майские праздники в Киеве
Все отзывыУже несколько месяцев прошло, как я вернулась из Рима, но «вечный город» до сих пор не идет у меня из головы, так и тянет, уже в сотый раз, пересмотреть фотки, чтобы хотя бы на время воскресить это ощущение праздника!

Благополучно получаем все документы за два дня до вылета, и вот, 8.30 утра, Шереметьево-II, и рейс Аэрофлота Москва-Рим. Про перелет ничего особенного писать нет смысла, обычный международный Аэрофлот (3,5 часа полета). Январский Рим (31-е января!) встречает нас ясным голубым небом и 13-ю градусами тепла (в Москве при вылете было -10). Выгружаемся из самолета, едем по Sky Bridge (поезд, курсирует между терминалами аэропорта им. Леонардо да Винчи (Fuimicino)) на паспортный контроль, и уже через полчаса выходим из «зеленого коридора».

Выходим в полной уверенности, что нас давно ждет водитель заказанного из Москвы такси, но не тут-то было! Водителя нашего не было, и еще минут 15 мы грустно слонялись по зданию зала прилета. Потеряв терпение, я отыскала других водил, гужевавшихся у стойки Information, которые и предложили добросить нас до отеля всего…за 200 евро (притом трансфер стоил нам 100)!

Начиная верить в «барыжничество» итальянцев, вежливо отказываюсь, и еще полчаса мы болтаемся по залу. Тут распахивается дверь, и в здание влетает запыхавшийся маленький итальяшка, вылитый молодой Денни де Вито, с табличкой с моим именем в руке! Кидаемся к нему, он рассыпается в извинениях на забавной смеси «французского с нижегородским», и почти на руках несет нас вместе с чемоданами к машине. Надо сказать, свое опоздание он отработал – по дороге в отель провел нам мини-экскурсию по Риму, сделал небольшие остановки у Треви, Коллизея и Сан-Пьетро.

Отель Savoy****lux находится на пересечении Via Ludovisi и Via Venetto (т. е. сосредоточения той самой dolce vita – «сладкой жизни»), в самом центре Рима, в двух шагах от Испанской лестницы, виллы Медичи и площади Барберини. Здание 19-го века, как и большинство отелей в историческом центре города. Сервис отличный, уборка, смена полотенец/белья – ежедневно, номер просторный, но уютный, с сейфом, кондиционером и холодильником, завтраки тоже не оставляли голодными.

До метро Spagna и Barberini – по 5 минут пешком, так же в пяти минутах – Via dei Condotti (римская «улица бутиков»), а оттуда рукой подать до Via del Corso. Сказать честно, этот отель обошелся нам очень недешево! За те же деньги можно было бы, наверное, недели три жить в трешке у вокзала Термини, т. е. в районе, который в основном предлагают в составе групповых туров. Возможно, кому-то и нравится этот район, но мне он показался очень неуютным, грязным, неприятно было обилие…ну скажем так – нацменьшинств в худшем их проявлении, и я трижды порадовалась своей «расточительности»!

Почти все время в Риме мы ходили пешком. На метро ездили пару раз, плюс один день пользовались Roma Bus (ближайшая к нам остановка находилась на площади Барберини). Удобная, кстати сказать, вещь, опробованная еще в Барселоне – покупаешь билет за 18 евро, и сутки можешь кататься по кругу по всем наиболее известным достопримечательностям города. Выходить можно на любой остановке, а потом садиться на следующий автобус, сколько хочешь раз в течение суток. Фишка очень удобная, учитывая, что метро в Риме, из-за огромного количества древностей в земле, развито очень плохо (всего две линии), и этот автобус, особенно в первые дни – отличный выход из положения, т. к. проходит по всем значимым районам города. Неоднократно наблюдала в этих автобусах спящих японцев.

В первый день, побросав чемоданы в номере, ринулись в ресторанчик у Spanish Steps – аэрофлотовский «сухой паек» к этому времени окончательно выветрился из воспоминаний! И вот тут выяснилась презабавная особенность итальянского гостеприимства! Если взять кофе у бара и выпить его прямо там, залпом, то чашечка, например, капуччино обойдется в три евро (это у Испанской лестницы, а на Piazza Navona и у San Pietro дороже), а если сядешь за столик, то уже в пять. Плюс итальянцы имеют наглость сдирать за «накрытие стола» по четыре евро за каждого человека (т. е. за то, что вам принесут салфетки, вилку и нож!), а потом намекать на чаевые! И такая система – практически во всех ресторанах.

Вообще, в плане еды Рим – город дорогой, на уровне Лондона (я говорю только о среднего уровня ресторанах, т. к. ни в забегаловках, ни в заведениях уровня Excelsior мы не были). Салат, паста и две чашки кофе обходились нам в 60-100 евро, в зависимости от района. Самые дешевые рестораны, по моему мнению, в Трастевере, самые дорогие – в районе Piazza del Poppollo. Размер порций так же варьируется – например, на Piazza Navona вместо моего любимого Penne d’Arabiatto принесли невнятное нечто, размером с ладонь, а у Испанской лестницы – полную огромную тарелку! Средние цены таковы – капуччино: 3-10 евро, bresaola (очень советую!): 12-20 евро, паста: 15-30 евро, пицца: 12-20, горячее: от 25 до бесконечности. На улице, в палатках, наверное, еда дешевле, но врать не буду, ибо не покупала.

После обеда прогулялись вдоль виллы Медичи, попытались сорвать апельсины, растущие прямо вдоль улицы, как у нас тополя, и, мимо знаменитой церкви Trinita dei Monte, спустились по Испанской лестнице на Piazza di Spagna. Здесь мы в первый раз порадовались, что приехали в Рим зимой – если уж в феврале там была такая толпа туристов, то, что же происходит летом?! Почти вся огромная лестница была запружена народом! Чтобы сфотографироваться самим на ее фоне, или хотя бы лестницу без голов и лысин в кадре, пришлось реально постоять в очереди, то же и с «фонтаном-лодочкой» у подножия лестницы…

Далее, у человека, в первый раз попавшего в Рим, есть два пути – от Spagna идти прямо по Via del Condotti или по Via Babuino на Via del Corso. Хорошо зная свой огромный недостаток – в первый же день за границей, особенно в период распродаж, тратить почти все деньги в первом попавшемся магазине, решила обойти Condotti стороной, и двинуться по Babuino. Эта улица, по большому счету, особой архитектурной/исторической/культурной ценности не представляет, кроме, пожалуй, древней статуи Водоноса.

Дело в том, что в Древнем Риме, естественно, СМИ и «периодической печати» как таковой не было, однако граждане Республики желали как-то выражать свое отношение к правителям и политической ситуации в целом. Выход был найден весьма забавный – на статуи (коих и сейчас полно по всему городу, а тогда было еще больше!) народ наклеивал что-то вроде листовок «Цезарь – дурак», вырезал похожие надписи ножичками и т. д. Власти, естественно, ругались, пару раз сбрасывали эти «стенгазеты» в Тибр, но, в большинстве случаев, они опять возникали на своих местах. Кроме Водоноса сохранился «Пасквино» (от имени этой статуи произошло слово «пасквиль», если верить путеводителю Афиши) у Piazza Navona.

Итак, по Via del Babuino попадаем на одну из главнейших (а может, и самую главную) улицу Рима – Via del Corso, сосредоточение бутиков, магазинчиков, универмагов и т. д. Она соединяет две из многих доминант города – Piazza del Poppollo и Piazza Venezia. В тот, первый день, мы пошли на Попполло.

Площадь, как и почти все в Риме, очень красивая, отсюда начинается знаменитый «трезубец» - Corso, Babuino и Ripetta. Между этими тремя улицами стоят две почти похожие церкви (одна из них работы Микеланджело), справа площадь ограничивает холм Pinco (почему-то не входящий в канонические семь холмов, оттуда открываются отличные виды на город), прямо – когда-то был захоронен Нерон.

Однако древние римляне настолько боялись воскрешения духа «великого пиромана», что выкопали его, сожгли еще раз, закопали на огромную глубину (а может и развеяли прах, точно не помню), а потом, при окончательном воцарении христианства, поставили на этом месте церковь. По обеим сторонам площади находятся два кафе – почти обязательных к посещению (оба – с отличной кухней!). В них, вроде как, сиживали различные исторические личности. Посреди площади, как водится в Риме, высится обелиск, привезенный из Египта.

Как следует осмотрев и пофотографировав Poppollo и древние Фламниевы ворота, двинулись по Via del Ripetta в сторону мавзолея Августа – крупного круглого здания, вернее, его фундамента. Напротив Мавзолея находится белое здание со стеклянной стеной, внутри – древняя арка, чуть ли не греческая, найденная при раскопках на этом месте. Арка эта уникальна отлично сохранившимися орнаментами, крошечными скульптурами и т. д. Внутрь мы не ходили, т. к. все было отлично видно сквозь стекло.

С другой стороны от Мавзолея, ближе к Corso, находится «конгломерат» ресторанов под общим названием Gusto. К московскому Gusto, что в Камергерском, эти заведения если и имеют отношение, то весьма отдаленное, отличаясь в лучшую сторону и продуктами, и приготовлением, и ценами! В этот «конгломерат» входят ресторан, две пиццерии, кофейня и милейший магазинчик разной дизайнерской кухонной утвари.

Далее путь наш лежал к одному из многих символов Рима – фонтану Trevi. Это потрясающее…как его назвать-то…здание? Сооружение? Фонтан? Находится он совсем недалеко от Corso, но с первого раза найти его может быть проблематично – к площади непосредственно перед фонтаном ведут узенькие крохотные улочки-проходы. Но в этом и состоит прелесть Треви – когда, блуждая по лабиринту этих самых улочек, «вдруг» натыкаешься на площадь у фонтана, впечатление получаешь на всю жизнь!!

Красоту этой площади и самого сооружения расписывать нет смысла, все равно не получится на словах передать, так что просто поезжайте и посмотрите! Скажу только, что еще раз порадовалась нашему выбору времени для поездки: даже в конце января площадь была до отказа забита народом, и, как и у Spanish Steps, пришлось стоять в очереди для фотографии! Летом, думается мне, туда вообще не подойдешь.

Дальше по via del Tritone прогулялись до площади Barberini, поужинали в ресторанчике на Venetto и упали спать.

Следующий день решили посвятить Пантеону, Piazza Navona и окрестностям. Пешочком, по Corso дошли до Пантеона – «храма всех богов», довольно массивного круглого здания, внутри поражающего своим размахом (не San Pietro, конечно, но все-таки). Красота неимоверная, кроме того, в Пантеоне находятся могилы Рафаэля и Виктора-Эманнуила, того самого, чья конная статуя стоит у Алтаря Республики.

Вход в Пантеон, в отличие от всех остальных достопримечательностей города, бесплатный. Перед ним, кстати, находится очень милая маленькая площадь (Piazza della Rotonda), с очередным египетским обелиском и, как пишут путеводители, «кафе, где варят лучший в Риме (а значит, и в мире) капуччино». Какое это именно кафе (а их там три штуки), мы так и не вычислили, поэтому попробовали кофе во всех трех – везде очень вкусно!

После Пантеона пошли на знаменитую Piazza Navona, поклонникам, например, «Ангелы и демоны» известную по утоплению одного из кардиналов в фонтане Бернини «Четыре реки». Площадь эта разбита на месте древнеримского стадиона, как бы по его контурам, поэтому она и имеет необычно ровную, овальную форму. На площади – знаменитый фонтан работы Бернини «Четыре реки», расположенный перед церковью работы другого знаменитого итальянского мастера – Беррини. Вообще, все эти итальянские ваятели – склочный народец!

То и дело враждовали между собой, строили друг другу козни: то один другому мостки подпилит, когда тот расписывает стены церкви, то краски разольет, то еще что. Вот и этот фонтан, по легенде, был спроектирован Бернини таким образом, что одна из фигур, обращенная к церкви, загораживает лицо рукой, как бы прикрываясь от «ужасной» церкви Беррини. На этой площади много маленьких кафе, есть сувенирные магазины, уличные художники продают свои картины.

В торце площади стоит обломок древней статуи, знаменитый Пасквино – еще одна «говорящая статуя» наряду с Водоносом, до сих пор использующаяся по назначению, т. е. на нее наклеены стенгазеты и листовки. Пообедав на площади самым невнятным Penne d’ Arabiato в Риме и позлившись на начавшийся дождик, решили все-таки заняться одним из самых приятных дел в Риме – шопингом! Нам очень повезло, мы успели застать знаменитые распродажи!

Вообще, если ехать в Италию целенаправленно на шопинг, имеет смысл посетить загородные аутлеты и моллы. Например, недалеко от Рима, насколько я знаю, есть Castello Romano (что-то вроде этого), куда ходят автобусы с одной из городских площадей (с какой – врать не буду, не знаю). Нам жалко было тратить время на целенаправленные поездки по магазинам, поэтому довольствовались городскими бутиками.

Главные «магазинные» улицы – Via dei Condotti и Via del Corso, но почти в любом уголке Рима можно найти покупки по душе! Via dei Condotti – улица бутиков. На ней находятся Hermes, DG, Max Mara, Burberry, Dior, Kenzo, Jimmy Choo, Bally, Gucci и другие марки luxury. Надо сказать, что цены на эти радости существенно отличаются от московских, в лучшую сторону! Например, туфли Bally на распродаже обошлись в 200 евро, туфли Jimmy Choo – в 170 (такие же в Москве шли как новая коллекция и стоили в три раза дороже!), галстук Burberry – 45 евро, сумка Furla – 110 евро и т. д. Очень привлекательные цены были в Max Mara, Tod’s и других бутиках, единственное место, куда мы зашли и тут же вышли – Gucci.

На Корсо – магазины на любой вкус и достаток. От крайне демократичного Chopin до сети бутиков мужской одежды Fellini. Кроме того, по всему городу разбросаны невзрачного вида лавчонки с авангардной одеждой «все по 10 евро», однако неплохого качества (по крайней мере, купленные там вещи не потеряли ни формы, ни цвета после носки и стирок). Помимо знаковых марок, в Риме продается огромное количество одежда/обуви/сумок неизвестных за пределами Италии производителей.

В одном из таких магазинчиков (итальянская обувная мануфактура) купила туфли и сапоги по очень приемлемым ценам. В этих самых сапогах по приезде в Москву вляпалась в глубокую реагентную лужу, так с ними совершенно ничего не случилось (хотя в прошлом году примерно таким образом «потеряла» сапожки Sara Kent). За авторскими вещами лучше, на мой взгляд, ехать в Trastevere, там много магазинчиков с креативной одеждой и обувью. Много достойных для посещения бутиков в окрестностях Campo dei Fiore.

В общем, в тот день мы ограничились покупками на Via dei Condotti, и, попив кофе в знаменитом Café Greco на Spagna (эта кофейня знаменита тем, что в ней любили испить бодрящего напитка множество исторических личностей, в том числе и Гоголь), отправились в отель.

Следующий день решено было посвятить античному Риму, а именно Форуму, Палатину и Колизею. Как обычно, пошли пешком по Корсо до Piazza Venezia, полюбовались на дворец, с балкона которого выступал Муссолини, и, естественно, знаменитым Алтарем Согласия. Это гигантское белое сооружение с конной статуей Виктора-Эмануила посредине римляне называют «печатной машинкой» или «вставной челюстью» и между собой не любят. На его площадке перед самой статуей почти все время дул сильнейший ветер, нормальных фотографий, к сожалению, не получилось.

От Алтаря, если стоять к нему лицом, можно пойти направо, и тогда попадете на знаменитый Капитолийский холм (о нем – позже), или обогнуть его слева, тогда вам прямая дорога к остаткам античного Рима, в Forum Romanum. Это знаменитое «плато» находится между четырьмя холмами: Капитолием, Палатином, Квириналом и Эсквилином. Билеты на Форумы можно купить двойные, с посещением Колизея, что и советую сделать – это избавит вас от очередей к его кассам.

Любой уважающий себя римский император считал своим долгом воздвигнуть в городе если не собственный Форум, то хотя бы статую. До наших дней в «вечном городе» более-менее сохранились Форум Трояна (по левую руку от широкой улицы Via dei Fori Imperiale, прорубленной при Муссолини прямо по античным развалинам, от Алтаря до Колизея) и Форум Цезаря, а также Римский Форум (по правую сторону) и бесчисленное количество статуй императоров по бокам.

Оба форума интересны: Форум Трояна – хорошо сохранившимися развалинами торговых рядов рынка, а также неизменной колонной императора, а правый Форум – Аркой Тита, Храмом Весталок, развалинами Храма Сатурна, знаменитой Cloaca Maxima и т. д. Помимо этого, на Римском Форуме, посреди античных развалин, высятся несколько христианских базилик в отличном состоянии. Поразил «конгломерат» из переднего яруса античных колон (оставшихся от языческого храма) и пристроенного к ним фасада христианской церкви.

Вообще, среди развалин Форумов очень приятно и интересно гулять. По крайней мере, так было в феврале: народу немного, нежарко, но комфортно (+15), можно все спокойно осмотреть. Думаю, летом там все не так радужно – камни на жаре раскаляются до высокой температуры, а толпы народа вряд ли позволят спокойно походить! В кассе можно было взять аудиогид и план на русском языке, мы почему-то отказались и очень пожалели! Сходу разобраться, какие именно обломки колон относятся к храму Диоскуров, а какие, например, к храму весталок – достаточно сложно.

Например, гуляем мы по развалинам, и видим небольшое круглое, наполовину вросшее в землю сооружение, вокруг которого столпились туристасы с камерами и увлеченно этот домик снимают. Заглянув внутрь, не увидели ничего, кроме какого-то люка и наваленной на нем груды цветов. Как ни старались, так и не смогли понять, что сие сооружение из себя представляет (вывески-то на итальянском!). Только потом выяснили, что на этом месте в каком-то лохматом году было сожжено тело Юлия Цезаря!

После неспешной прогулки по Форумам, поднялись наверх, на холм Палатин, где в древности находились виллы и дома римской знати, в том числе и императоров, здесь же находились и Фарнезские сады. Сейчас это тихое место, с сохранившимися фундаментами домов и интересной растительностью. Больше всего нас, жителей Севера, впечатлил апельсиновый сад – аромат от него растекался на весь холм! Ну а после Палатина спустились вниз, и пошли к самой знаменитой в мире развалине – знаменитому Колизею! Вообще, к нему лучше идти по Via dei Fori Imperiale, тогда эта громадина будет как бы наплывать на тебя и ощущение во стократ усилится.

О Колизее написано великое множество книг, так что никаких исторических фактов от себя добавлять не буду, кроме одного: из мрамора Колизея, если верить книгам о Риме, построены многие и многие здания города. Стадион просто-напросто растаскивали на стройматериалы вплоть до XVII века, когда Папа Римский своей высочайшей волей запретил мародерство и Колизей был объявлен памятником. Так что первозданный Колизей был намного больше нынешнего, и, наверное, поражал человека времен Древнего Рима своей грандиозностью. Внутри здание менее интересно, чем снаружи – типичные развалины. Можно походить по нескольким ярусам, посмотреть на сохранившиеся клетушки под бывшей ареной – где держали диких зверей и гладиаторов. На меня это культовое сооружение произвело впечатление в первую очередь своей энергетикой – все-таки события, происходившие здесь, наложили отпечаток на ауру этого места.

В Колизее мы пробыли достаточно долго, а потом пообедали в неплохой ресторации под «оригинальным» названием “Colloseo” напротив стадиона. Прямо у подножия находится станция метро с одноименным названием (Colloseo, синяя ветка), от которой можно было проехать одну остановку до Цирка Максимуса (Circo Massimo) или доехать до единственной в городе пересадочной станции Termini (там находится одноименный вокзал), перейти на желтую ветку и двинуться в сторону Barberini, Spagna и т. д. Мы решили увидеть сразу Цирк Максимуса и Термы Каракаллы (метро Circo Massimo). К слову скажу, что метро в Риме – никакое, обшарпанное и грязное.

Цирк Максимуса когда-то представлял собой огромную арену, ипподром, наподобие олимпийского стадиона, и на нем проводились скачки на колесницах и прочие спортивно-увеселительные мероприятия. Сейчас же от былого великолепия осталось лишь поле. Действительно, только поле, с небольшими «валами», наверное, остатками трибун! И в этом все римляне – даже такие, на первый взгляд вызывающие недоумение, достопримечательности они показывают туристам как нечто особенное, и никому из градоначальников и в голову не придет застраивать это, в принципе, невыдающееся поле почти в центре города! У нас в Москве на подобном свободном месте уже давно высился бы очередной «торгово-развлекательный центр» или элитный дом. Римляне же до сих пор пытаются использовать это историческое место, например, устраивают рок-концерты.

Со стороны Цирка Максимуса хорошо видны развалины Базилики Максенция, получаются неплохие фотографии. Сразу за Цирком находится холм Эсквилин, и жилые районы. Мы же перешли несколько дорог по направлению к метро, и повернули налево, в сторону Терм Каракаллы. Кстати, именно отсюда начинается знаменитая Аппиева дорога, по обеим сторонам которой находится множество древних достопримечательностей, а также катакомбы первых христиан. К сожалению, в эту поездку у нас не хватило времени на Via Appia, но в следующий раз – обязательно! Кстати, пытаться дойти до катакомб пешком – не лучшая идея! По карте кажется, что там – рукой подать, но на деле ваш путь проляжет через совершенно не живописные районы, вдоль пыльного и загазованного шоссе, кроме того, идти довольно далеко!

Термы Каракаллы представляют собой развалины некогда огромного (как и все в античном Риме) сооружения – проемы окон находятся на уровне, как мне показалось, четвертого этажа! Размах строительства говорит сам за себя – внутри могли одновременно принимать водные процедуры 1 500 человек. Кстати, вопреки сложившемуся мнению, оргии в термах не устраивали, для этого существовали специальные дома. Термы же были чем-то наподобие современных фитнес-клубов: в них приходили не только для оздоровления, но и для общения. К сожалению, вход внутрь был уже закрыт (было поздно), поэтому пройти внутрь и посмотреть экспозицию музея мы не смогли.

Следующий день был целиком посвящен прекрасному – San Pietro и Ватикану с его музеями. Перед отъездом нас пугали огромными очередями на вход, поэтому встали мы в тот день рано, и были у металлоискателей на площади Святого Петра в 9 утра (на метро до Ottaviano, а дальше – минут 10 пешком, вдоль стены Ватикана). Никакой очереди в это время еще не было, и мы спокойно прошли досмотр и взяли напрокат аудиогид, очень приличный, всем советую. Если хотите действительно познакомиться с историей собора и понять, что за статуи и картины вас окружают, его стоит взять. В залог придется оставить паспорт.

Собор начинает поражать, если можно так выразиться, еще с улицы Via della Concilliazone, проложенной во времена Муссолини. Даже пока не видишь знаменитую грандиозную площадь с колоннадой Бернини, громада Собора восхищает своими размерами и гармонией (уж простите за пафос, но это именно так!). Колоннада состоит из нескольких рядов колонн, поставленных в шахматном порядке и спроектирована таким образом, что, если встать на определенные точки на площади, они сольются в один ряд. В центре площади, ну куда же без него, стоит египетский обелиск, привезенный Калигулой из Гелиополя. По легенде, в золотом шаре на его вершине хранится прах Юлия Цезаря (хотя, такую же легенду я слышала о куполе Собора). Этот обелиск остался от цирка Нерона, который здесь когда-то и находился.

Историю строительства Собора пересказывать нет смысла, о нем написаны сотни книг, стоит рассказать о впечатлении, которое он производит изнутри. Я, вообще-то, не склонна к экзальтации, излишней впечатлительности и прочим проявлениям чувств, но, войдя в San Pietro, очень захотелось немедленно распластаться ниц от огромных внутренних размеров Собора и его убранства! Посетила мысль, уже обдуманная в Колизее – я, человек XXI века, летающий на самолетах, поднимающийся на небоскребы, пользующийся Интернетом, мобильником и прочими девайсами современности, была настолько впечатлена этой громадой, что же чувствовали люди времен Микеланджело?!

Внутри очень помог аудиогид. Самостоятельно подробно изучить Собор почти невозможно, слишком много там могил Пап, картин, скульптур, и каждая символизирует определенную интересную историю, на прослушивание которой не жалко потратить время. Жемчужина Собора, на мой взгляд, Pieta («Пьета») работы Микеланджело. Эта статуя, ввиду высокой ценности, расположена за пуленепробиваемым стеклом, поэтому, к сожалению, фотографии получились не самые лучшие.

Кроме Pieta, в Соборе находится множество интересных скульптур, изображающих понтификов, а также, например, древняя бронзовая статуя, предположительно апостола Петра (естественно, "по традиции" к ее ноге надо прикоснуться и загадать желание. Нога, как вы понимаете, натерта до блеска). Кроме художественных сокровищ, в San Pietro хранятся четыре великие христианские реликвии: голова апостола Андрея, частицы креста Господнего, копье Лонгина, пронзившее Христа, и часть мощей Иоанна Златоуста.

После San Pietro, естественно, пошли в музеи Ватикана. Туда можно пройти беспрепятственно, купив билет, но это единственное место в «государстве», куда пускают. Ни знаменитые сады Ватикана, ни внутренние дворы увидеть не удастся. Более того, в музеях были открыты окна, выходящие в Сады, и через них я пыталась сделать пару кадров, чем вызвала бурю возмущения в рядах охраны! Очень жаль, т. к. это действительно красиво. В музеях этих, в принципе, не грех провести по возможности пару дней – подобных экспонатов нигде больше не увидеть!

Картины, скульптуры, гобелены веками собирались понтификами и складировались в зданиях Ватикана (библиотека насчитывает какое-то невообразимое число томов, но вход туда закрыт для простых смертных). К сожалению, времени на осмотр всей этой красоты у нас не было, поэтому мы ринулись, естественно, в жемчужину Ватикана – Сикстинскую капеллу, место проведения папского Конклава. К слову, незадолго до отъезда, по совету подруги, я прочитала очень хорошую книгу Ирвинга Стоуна «Муки и радости» (в оригинале «The Agony and the Ecstasy») о Микеланджело. Всем ее рекомендую, особенно перед поездкой в Рим!

По легенде, изначально капеллу должен был расписывать Рафаэль, но он, желая насолить и подставить Микеланджело (который был в то время более признан как скульптор, нежели как художник), передал роспись ему. Что получилось в итоге, знает весь мир. Капелла с пола до потолка покрыта потрясающими росписями на библейские темы, особенно выделяется знаменитое полотно «Страшный суд» в торце. К огромному сожалению, фотографировать там нельзя, за этим тщательно следят, так, что удалось втихаря сделать пару кадров на мобильник, да и то без вспышки. К тому же, в капелле просят долго не находиться, т. к. толпа накапливается достаточно быстро, и в помещении становится тесно.

После капеллы до самого вечера гуляем по музеям – залам со скульптурами цивилизации этрусков, с античными скульптурами времен римских императоров, полотнами эпохи Ренессанса и т. д. И все равно времени нам не хватило – музеи закрываются в 18.00, мы обошли хорошо, если четверть экспозиции! Но самое главное, удалось посетить Бельведер и увидеть две всемирно известные скульптуры – «Лаокоон» и «Аполлон Бельведерский». Вообще-то, я всегда считала, что «Лаокоон» - огромная скульптура, а на деле она оказалась довольно миниатюрной!

Следующий день решили так же посвятить прекрасному, и пошли в Капитолийские музеи. По пути решили все-таки рискнуть, и попить воды из знаменитых римских фонтанов. Рим - город южный, летом там, мягко говоря, тепло, поэтому без воды никуда, и по всему городу устроено множество фонтанов с питьевой водой. Вода в эти фонтаны до сих пор поступает по древнеримским акведукам (!!!), но, несмотря на это, ее без опаски можно пить (проверено!).

Вход на Капитолий находится справа от Алтаря Согласия, если смотреть на него со стороны Via dei Corso. Капитолий – сердце древнего Рима, именно отсюда когда-то начинался город (хотя холм – самый невысокий и небольшой по площади из канонических «семи холмов»). Во времена Ромула и Рема подняться на холм можно было только по отвесной скале, сейчас же на Капитолий ведут три лестницы: слева – высокая, на 122 ступени (вроде как входящий на нее должен был, во время подъема, прочувствовать и осознать свои грехи) лестница к церкви Santa Maria in Aracelli, справа – спроектированная Микеланджело лестница Cordonata (впрочем, Буонаротти спроектировал весь холм!), а в глубине холма есть еще одна неприметная лестница, со стороны Форумов.

При входе на холм по обеим сторонам Cordonata стоят статуи Диоскуров - Кастора и Поллукса, персонажей греческой мифологии. На самом холме взгляд сразу привлекает конная статуя Марка Аврелия (копия, подлинник хранится в Капитолийских музеях, в Palazzo Nuovo). Статуя эта уникальна тем, что она – одна из немногих античных статуй императоров (именно императоров как таковых, а не какого-нибудь «Нерона в образе Геракла» и т. д.), сохранившихся после падения имперского строя и воцарения христианства, причем сохранилась она только потому, что Марка Аврелия приняли за императора Константина!

С трех сторон площадь Капитолия обрамляют дворцы – Palazzo Nuovo, Palazzo dei Conservatori и Palazzo Senatori (украшенный скульптурами работы Микеланджело). Там же, на холме, находилась когда-то древнейшая тюрьма Рима, от которой ныне осталась только стена. По легенде, в этой тюрьме был когда-то заточен апостол Петр.

Обязательно стоит сходить в Капитолийские музеи! Очень многие сокровища мировой культуры находятся именно там, а сами музеи, по крайней мере, зимой, не так набиты народом, как в Ватикане, и можно спокойно и не торопясь все осмотреть. Стоит увидеть «Капитолийскую волчицу» (раньше знаменитая скульптура стояла на улице, но после того, как в нее ударила молния, ее перенесли в помещение), «Мальчика, вытаскивающего занозу», а также остатки гигантской статуи Константина на первом этаже Palazzo dei Conservatori, а на втором этаже этого же дворца сходите в Пинакотеку – там выставлены подлинники Тинторетто, Тициана, Караваджо, Ван Дейка и других всемирно известных мастеров.

В Palazzo Nuovo тоже стоит зайти, увидеть коллекцию классической античной скульптуры («Умирающий галл», «Венера Капитолийская», «Дискобол» и др.), Зал Императоров с бюстами правителей, собранным по всему Риму и, естественно, подлинник статуи Марка Аврелия. Между двумя дворцами есть подземный ход, и, если идти к нему со стороны Palazzo dei Conservatori, можно увидеть каменную кладку храма Юпитера, находившегося на холме во времена седой древности.

Тот день мы почти полностью провели на Капитолии, ну и завершили его, по традиции, шопингом. Поскольку ассортимент бутиков Via dei Condotti мы изучили уже вдоль и поперек, решили пройтись по Corso до La Rinascente, огромного универмага наподобие El Corte Ingles в Барселоне. Так вот, в Барсе намного лучше, все-таки Риму больше идут небольшие бутики, чем крупные торговые центры, в них не чувствуется духа города, что ли.…В общем, ничего нам там не понравилось (кроме тотальной распродажи мужской одежды класса luxury), и часа полтора еще просто болтались по окрестностям Корсо.

На следующее утро были планы съездить на родину Микеланджело, во Флоренцию. Поезда отходят от главного вокзала города – Termini, но, приехав туда часам к 9, обнаружили, что билеты на скоростной Eurostar (идет до Тосканы 3 часа, остальные поезда – больше 3,5 часов) стоят аж 175 евро в одну сторону. Как следует подумав – ближайший Eurostar отходит в 10, в 13 мы там, в 17-18 надо уезжать (темнеет-то рано, зима!), т. е. всего 4-5 часов в городе, ничего толком не увидим, зато отдадим 700 евро за билеты – решили оставить Тоскану на следующий, более предметный приезд в Италию, и пошли бесцельно гулять по району Termini.

Район этот достаточно большой, и там находятся две очень интересные церкви – Santa Maria Maggiore и San Pietro in Vincoli. Последний храм знаменит, помимо хранящихся там цепей апостола Петра, статуей Моисея на гробнице папы Юлия II работы Микеланджело, где на голове пророка четко вырисовываются рога! По легенде, Микеланджело поручили изобразить «лучи небесного света», исходящие от головы Моисея, но, так как по-древнееврейски «луч» и «рог» пишутся одинаково, вот и произошел такой казус. В Santa Maria Maggiore стоит сходить ради потрясающих мозаик.

Вообще, римские церкви производят странное впечатление. С одной стороны – красота и монументальность, потрясающие по исполнению скульптуры, мозаики и т. д., а с другой – обилие символов смерти вокруг - скелеты, косы, черные погребальные одеяния, мрачновато.

Постепенно прогуливаясь по городу, добрели до Колизея, а оттуда решили съездить к San Angelo – Замку Святого Ангела, находящемуся на противоположном от Ватикана берегу Тибра. Замок этот построен на фундаменте мавзолея императора Адриана, который виден до сих пор, позже его обнесли хорошо сохранившимися крепостными стенами, и, уже во времена христианства, на основе всего ранее построенного был воздвигнут замок. Статуя Ангела появилась на нем после того, как, во время чумы, папа Григорий Великий прошел по городу крестным ходом, и на мосту, ведущему к Замку, ему явился ангел, после чего болезнь отступила. Современная скульптура появилась в XVIII веке. Во времена всяких римских междоусобиц в замке периодически прятались

Замок оставляет неоднозначное впечатление. Тяжелый, приземистый, мрачный – но мост на подходе к замку украшен эстетичными фигурами ангелов, внутри обнаруживаются симпатичные террасы, переходы, статуи, богато украшенные комнаты и т. д. При входе за крепостные стены есть магазинчик, в котором можно взять аудиогид (советую!). Сразу при входе в замок начнется крутой подъем наверх, узким тоннелем, все выше и выше. Сделано это было для облегчения задачи обороняющим замок, в случае проникновения туда врагов.

Наверху можно попасть во внутренний двор с фигурой архангела, там же – комнаты с гобеленами, картинами, мозаиками, внутренние галереи, с которых открывается отличный вид на San Pietro и Рим (нам не повезло, в это время пошел дождик, но в хорошую погоду, думаю, там очень красиво!). По длинным и запутанным переходам можно попасть на крышу замка, к огромной фигуре ангела (его хорошо видно и снизу). Потом мы спустились на нижние ярусы и погуляли по периметру ограды. Кстати, в кафе на среднем ярусе варят очень неплохой кофе!

Следующий день мы провели в районе Trastevere и на запутанных улочках вокруг Campo del Fiori и Largo Argentina. Трастевере – это самобытный район, что называется, «Рим для римлян». Здесь не бывает толп туристов, нет (по крайней мере, нам не попадались) дорогих сверкающих бутиков и парадных фасадов, в ресторанах персонал если и говорит по-английски, то очень плохо. Зато именно здесь можно увидеть Рим таким, каким его «чувствуют» сами римляне, понять изнанку города. С набережной у Синагоги хорошо видно Trastevere, но, чтобы попасть туда, нужно перейти через Тибр, минуя крошечный Isola Tiberin (остров Тиберин). Остров этот по форме похож на перевернутый корабль. Когда-то на нем располагалась чумная больница.

С моста Cestia мы прошли немного по центральному проспекту района, Viale de Trastevere (довольно уродливого), а с него углубились в переплетения улочек и переулков. В Трастевере, помимо всего прочего, находится древнейшая в городе церковь, посвященная Мадонне – Santa Maria in Trastevere, стоит туда зайти – внутри древнейшие мозаики. Там же, на маленькой площади у базилики, находятся множество симпатичных пиццерий, таверн и т. д., с неожиданными (в хорошем смысле) для Рима ценами!

Campo Del Fiori – площадь, где когда-то был сожжен Джордано Бруно, и где теперь стоит ему памятник. Два дня в неделю эта площадь превращается в сельскохозяйственный рынок, похлеще наших «ярмарок выходного дня»! Фермеры со всей Италии привозят сюда овощи-фрукты, вино, сыры и т. д. Сама площадь интереса как такового не представляет, зато ее окружает лабиринт запутанных маленьких улочек, на которых можно найти много всего интересного, как, например, самая маленькая церковь города (San Salvatore in Onda). К слову, в этом районе находится много магазинчиков авангардной итальянской одежды-обуви с маленьких мануфактур, неизвестных за пределами страны, но тем и уникальных (ничего похожего на улицах Москвы точно не встретите).

Петляя по улочками, постепенно вышли на проспект Corso Vittorio Emanuele, по которому можно дойти до площади Largo Argentina. Я думала, название это как-то связано с Аргентиной, оказалось, нет – просто владельцем одного из домов на этой площади был когда-то выходец из Страсбурга (по-латыни Argentoratum). В середине площади ведутся раскопки Area Sacra (впрочем, очень медленно, как и всегда в Риме). Когда-то на этом месте стоял гигантский театр Помпея, и именно здесь был убит Юлий Цезарь (помните, «И ты, Брут!»).

Следующий день был последним в Риме, вечером мы улетали. Сдав номер, до приезда такси в 7 вечера бесцельно гуляли по городу, стараясь запомнить его дух, образ, стиль. Уезжать категорически не хотелось, почти до слез…

Как резюме столь длинному рассказу:

Этот город – уникален. В нем прекрасно сочетаются чистота и грязь, блеск и помпезность, и типично «бытовые» и житейские мотивы, там одинаково часто встречаются как Lancia и Ferrari, так и крошечные машинки неизвестного автоателье. Это город потрясающих, жизнерадостных красок, цветов, зелени и апельсинов, великой истории и культуры, он приветлив и гостеприимен к своим гостям.

В то же время, Рим – город дорогой в плане отелей и ресторанов, но для покупок он – идеален, особенно во время распродаж. Приехав на неделю, можно прекрасно совместить и знакомство с всемирно известными достопримечательностями, и шопинг. Время для поездки, естественно, каждый выбирает сам, но ехать летом я бы категорически не советовала – по словам самих римлян, город раскаляется до 50 градусов жары, а от туристов на улочках не протолкнуться (вспомнилась июльская Барселона).

Нам очень понравился зимний город, благо, климат его настолько теплый, что позволяет сидеть в открытых кафе, ходить в расстегнутой легкой куртке и чувствовать себя комфортно. Кроме того, в это время можно без особых очередей попасть и в Ватикан, и в Капитолийские музеи, и в другие достопримечательности (не посетить которые, будучи в Риме, - непростительная ошибка!).

Будьте внимательны в римских кафе и ресторанах. Как я уже писала, во многих из них с вас возьмут «мзду» только за то, что вам «накрыли стол», т. е. положили банальные столовые приборы и принесли салфетки. Во многих заведениях обслуживание уже включено в счет, но при этом официанты не гнушаются открыто намекать на дополнительные чаевые.

Стоит следить и за «комплиментами от заведений» - например, в центральных районах (Piazza di Spagna, Piazza del Poppolo, Via Venetto и др.) клиентам бесплатно положен «комплимент» в виде бокала вина или шампанского, но однажды в респектабельном ресторане мы видели, а в другой раз столкнулись сами с тем, что «комплимент» включили в счет. В тот раз достаточно было просто попросить проверить чек, и «misunderstanding» было устранено в течение минуты, но все же стоит держать ухо востро!

Итальянцы – очень приятный народ, ни разу мы не чувствовали к себе пренебрежительного отношения со стороны аборигенов, как это часто случается с русскими в некоторых европейских странах, к сожалению. Они совершенно не высокомерны – даже придя в дорогущий бутик на Via del Condotti, тебя не будут окатывать холодным взглядом из разряда «а деньги-то у тебя есть?», а помогут и подскажут, но ненавязчиво.

Более того, сама видела, как в Gucci менеджер встречала покупателей и провожала в зал распродаж, а не к самым дорогим стендам, как это принято в Москве. Была поражена, когда, купив дешевый, по меркам этого бутика, ремень в Cerutti, получила от менеджеров детальный рассказ, как получить tax free в аэропорту Фьюмичино, сопровождаемый рисованием схемы на листочке, обсуждением здоровья моих родственников, погоды в Москве и Риме, а потом еще и кофе напоили!

Tax Free обязательно стоит оформить (на покупку от 150 евро), это можно сделать даже в крошечных лавочках в районе Campo de Fiori, возврат происходит быстро и просто. Но! Будочки Tax Free находятся уже за паспортным контролем, а кроме того, сотрудники любят если не потребовать продемонстрировать товар, то хотя бы «окинуть взглядом» сумки, так что все купленное придется тащить в самолет.

Во Фьюмичино очень хороший и разнообразный Duty Free, в принципе, традиционными итальянскими сувенирами (паста, масло, вино и т. д.) стоит закупаться именно там. Более того, художественные альбомы, типа «Музеи Ватикана» и т. д. так же стоит покупать там.
Опубликовано: 24 Июля 2009





Дополнительно


Copyright © 2010-2017 AtlasMap.ru. Контакты: info@atlasmap.ru При использовании материалов Справочник путешественника, ссылка на источник обязательна.