Мое родное КАТМАНДУ! :))

Прошел год после восхождения на пик Мера, и – практически день в день – я снова в Непале. На этот раз новая группа, и перед нами новая цель - Island Peak. И хотя моя готовность была на уровне (гиды сказали, что с очень высокой вероятностью я бы смог дойти до самого пика), но в Чукунге после восхождения на Ри и подъема на один из отрогов Чукунг Пик я принял решение повернуть вниз. По ряду причин цель достигнута не была. А посему я расскажу об этой горе в следующий раз, когда я смогу ступить на ее вершину.

Одна радость: наш высотный гид – непалец Ang Domi Sherpa обещал, что к следующему возвращению в Непал он выучит (!) русский язык и подберет для экспедиции не слишком хоженую вершину, в меру сложную, несколько вдали от основных туристических троп. Посмотрим… Ведь, тем более, на будущий год есть дикое желание в Непал вернуться!

И хотя в течение нашего пешего похода мы получили много множество ярких впечатлений, у нас были интересные встречи в горах, но я хочу рассказать об особом месте в Непале – его столице Катманду.

А Вы бывали когда-нибудь в Катманду? Как поет Армен Григорян: «Нет места лучше и в раю, чем родное Катманду!» Голосистое, с уличными торговцами, пытающимися перекричать звуки автомобильных клаксонов, с ошалевшими туристами, бродящими по его кривым улочкам…

Наш самолет повис над ВПП международного аэропорта Трибхуван около четырех часов пополудни местного времени. Покачав крыльями, спустя несколько мгновений он коснулся взлетки и под аплодисменты пассажиров мягко заскользил в сторону аэровокзала. Еще спустя несколько минут мы вышли из прохлады салона аэробуса в духоту Катманду. Нас еще не окружила шумная толпа аэропортовского сервиса (молодые и не очень молодые люди, готовые за чаевые дотащить твой багаж до такси, вызвать такси и отправить тебя далее), таксистов и прочих, просто ждущих сорвать с тебя лишнюю рупию, но мы уже слышали шум большого города. Встречающих мы увидим только через 45 минут, а пока нас ждали визы и паспортный контроль.

Мы заполнили карты прибытия, подготовили мелкие деньги и протиснулись к стойке офицера. Посмотрев документы, он развернул нас заполнить еще одну бумагу. Через несколько минут мы вновь были около него. Проставление четырех виз заняло пять минут. Кстати, работало только три стойки для регистрации и виз. Но четыре самолета, прилетающие с 14.30 до 16.30, были пропущены довольно быстро. Чего не скажешь о нашей домодедовской таможне, которая полупустой А-330 мурыжила на паспортном контроле 1,5 часа. Но Домодедово мы будем только три недели спустя, а пока нас ждет Катманду!

На выходе с паспортного контроля нам практически навязался абориген, который за три доллара загрузил наш багаж на тележку, и докатил ее до выхода из аэропорта. Там нас уже встречали… С улыбками и гирляндами цветов! Перегрузив рюкзаки в микроавтобус, мы двинулись в город!

Тридцать минут пути до отеля дали первое представление о городе. Непривычное левостороннее движение, развалы товаров на тротуаре – прямо в пыли, тут же небольшие закусочные, и через все это переступают спешащие по своим делам люди. О правилах дорожного движения здесь имеют самое условное представление: переход через дорогу там, где тебе хочется, светофоров практически нет (я их видел только два – у королевского дворца и парламента), звук клаксонов буквально висит в воздухе.

Обычно туристы, приезжая в Катманду, останавливаются в туристическом районе Тамель, либо в прилегающих к нему районах. Туда двинулись и мы, остановившись в трехзвездочном «Tibet Guest House», прямо на границе Тамеля и Четтрапати.

За год, прошедший с моего прошлого визита, Катманду, как и весь Непал, сильно изменился. Непал перестал быть единственным в мире индуистским королевством. Короля Гьянендра, похоже, многих достал в своем королевстве, что весной парламент простым большинством голосов отстранил его от власти. Потеряв власть, король потерял и королевский дворец – пришлось справлять новоселье. Но, похоже, на нем это не слишком сказалось – бывший король ныне крупнейший бизнесмен Непала. А к власти в Непале пришла коммунистическая партия (маоисты). Ожидалось, что они обломают весь кайф. В будущем, может и обломают, но пока они и сами кайфуют!

А Катманду… Нет, веерные отключения электроэнергии в городе не прекратились. Новых дорожных развязок тоже не появилось. Зато во многих местах появился WiFi интернет. Транспорта стало больше, народу в районе – тоже. Велорикши – почти на каждом погонном метре улицы. И все это – движется. Движется безо всякого внешнего порядка, практически в разные стороны!!! Вы когда-нибудь слышали о броуновском движении? Слышали? Так вот, мне кажется, наш Господь создавал броуновское движение глядя на Катманду!

Меня постоянно удивляло, как автомобили на узких кривых улицах не сталкиваются друг с другом? Почему никто из пешеходов не попадает под велосипед? Если помните Москву конца 20-х – начала 30-х, то там без такого сумасшедшего трафика Остап Бендер умудрился попасть под лошадь. А здесь… За все время пребывания в Катманду я увидел только одно ДТП – велорикша въехал в зад микролитражки, сняв пыль с бампера. Разумных причин отсутствия ДТП при движении по кривым и узким улицам без тротуаров одновременно пешеходов, автомобилей, велосипедистов, мотоциклистов, велорикш, а также животных я не нашел. Наверное, у них такая судьба!

Раскидав вещи по номерам, мы встретились с непальским высотным гидом, и определили, что нам еще потребуется купить, а что можно будет взять в аренду. Времени у нас было не слишком много, поэтому сразу решили заняться шопингом – добрать одежду и снаряжение, двинувшись в близлежащие магазины.

Непал – страна специфическая. Выходя из отеля, ты сразу попадаешь в окружение таксистов (taxi, sir), коробейников (fifty rupees – good price), чистильщиков обуви и еще черт знает кого. Каждый стремится тебе что-либо впарить, дергая за руку или как-то иначе привлекая внимание. Так и мы – выйдя из отеля сразу привлекли внимание разношерстных коммерсантов: еще не доходя до ближайшего магазина (до него было около 100 метров), нам предложили «покурить». На наш вежливый отказ, нам сообщили, что если не хотим сейчас – то можем купить с собой… Недорого! Поулыбавшись, мы вновь отказались, и нырнули в магазин!

Торговля в Непале – вещь особенная. Совершается сам процесс в несколько подходов. Сперва продавец называет свою цену, вы делаете круглые глаза, давая ему понять, что таких цен в природе не бывает. Он может сразу назвать следующую, но обычно дает право сделать ход покупателю. После того, как вы назовете свою (обычно раза в полтора-два, а если вам какую-то вещь предлагают купить на улице – то сразу раз в пять), уже его очередь делать круглые глаза, как будто вы требуете, чтобы он еще и доплатил за то, что вы у него что-то берете.

Вот тут начинается сам процесс – цены движутся, как фигуры на шахматной доске. Порою гроссмейстер берет тайм-аут, вновь делая удивленное лицо, но вторая играющая сторона хватает его за руку, предлагая игру продолжать. Где-то через 4-5 минут, стороны, довольные друг другом, бьют по рукам. Товар и деньги меняются хозяевами, и гроссмейстеры в ожидании следующей встречи расходятся в стороны!

Нас было четверо. Поначалу мы также не избежали данной процедуры, но потом Игорь (пятый) – наш русский гид – принял волевое решение: «Таким образом мы до утра покупать все будем!». Объяснив продавцу после двух процессов, что покупать мы будем много, уведомили его, что цену нужно сразу называть более реальную – будем экономить время. Цены сразу снизились процентов на двадцать. Потом шло утрясание цветов, размеров, конфигураций и всего того, что можно еще было утрясти. После рассовывания вещей по пакетам принялись за окончательное утрясание цен. Цены утряслись еще процентов на 10-15. Обменяв деньги на товар, мы двинулись далее. Нам предстоял ужин.

По дороге на ужин (был выбран ресторан «Инь и Янь») нам еще разок предложили прикупить травки (но уже в обратном порядке – сперва с собой, а потом просто покурить), но мы предпочли традиционное русское развлечение – алкоголь, в очередной раз отказавшись от предложения. В ресторане состоялось более тесное знакомство членов группы друг с другом. Оказалось, что мир тесен. Наш четвертый товарищ (или первый – по времени прилета) – Виталий – сообщил: «А я слышу знакомые названия – Ноябрьск, Муравленко! Я в «Газпромнефти» работаю!». Воистину, ОН – ТЕСЕН!

«Ying Yang» - ресторан не самый дешевый. Полакомившись тайскими супчиками (разными), решили побаловаться местной кухней. Но Yak Sizzler оказался излишним – он уже просто не пролез… Даже под вино/водку/пиво. И все это удовольствие обошлось примерно по 20-25 долларов на человека. Разомлев на ковриках, нам уже не слишком хотелось выходить в суету ночного Катманду.

Но время подходило к одиннадцати. Тамель замирал. Рикши размещались на сон в своих повозках, таксисты были уже не слишком навязчивы, и на улице стали видны даже полицейские. Мы прошлись по засыпающей улице – и даже здесь нам умудрились пару раз предложить травку или гашиш. Вот уж по истине: где чего много – там то и предлагают! В Советском Союзе было хорошо с идеологической работой, поэтому там предлагали экспорт социализма… Здесь хорошо с коноплей – поэтому предлагают Каннабис!

Как я говорил выше, Непал под наплывом туристов меняется. Вот так и тут – по пути в гостиницу в одном из магазинов обнаружили персонал, мирно попивающий водку. В нас они сразу узнали русских, и похвастались – «Вот, водка!». Выяснилось, что вкус к водке им привили соотечественники. Аборигенам понравилось – до сих пор к русским относятся благожелательно. Воистину, правы ребята из «Экспедиции»: "Vodka – connecting people!".

Вообще, Россия и Непал – довольно тесно связаны. Я не буду говорить о Н. Рерихе и его гималайских экспедициях. Уже после Рериха в истории Непала появился Борис Николаевич Лисаневич – русский дворянин, одессит. Познакомившись с Трибхуваном, королем Непала в изгнании, он, используя свои связи с индийцами, англичанами, помог королю вернуться в страну и вступить в правление. Трибхуван не забыл услуг, которые оказал ему русский, разрешив Б. Лисаневичу организовать первое в Непале туристическое агентство. Так что честь открытия Непала была предоставлена двум людям: королю Трибхувану, именем которого назван международный аэропорт, и Б. Н. Лисаневичу – нашему соотечественнику, о котором до сих пор напоминает гостиница "Yak Yeti".

Но почти пятьдесят туристических лет (из которых только последние двадцать – активные) привнесли в Непал изменений больше, нежели предыдущие несколько веков. Местные жители, словно губка, впитывают в себя все то, что привносят туристы в их быт – новые слова, новые предметы, элементы культуры. Получаются такие наслоения – просто диву даешься. Чего стоит только садху с мобильным телефоном и кварцевыми часами на руке!

И за последние годы количество наших соотечественников, посещающих Непал, выросло в несколько раз. Обитатели Тамеля и прочих туристических мест уже различают на слух русский язык, различают русские буквы. Коробейники уже вовсю используют русские слова, чтобы привлечь внимание; и практически в каждой второй лавке в разговор с вами попытаются вставить несколько русских слов. Порою доходит до абсурда. При прощании тебе так радостно говорят, мол, пошел на х…. На твое удивление – что это такое – очень искренне отвечают: «Ведь это по вашему – ДО СВИДАНИЯ?». И ведь возразить трудно – в чем-то он прав!

Наша группа тоже внесла свою небольшую лепту в обучение непальцев великому и могучему. Мы объяснили в деталях нашим горным гидам значение слова «Пиздец». Они – хорошие ученики. Уже в последний день маршрута, когда до Луклы идти было еще около двух часов, а идти уже совсем не хотелось, Юра отрешенно сидел на камне и курил. По его словам, было дикое желание остаться здесь и никуда более не идти. Тут к нему подошел Анг Доми, посмотрел в глаза и с вопросительной интонацией произнес: "Yourik, PISDETS?"…

Но как же туризм может обойтись без обзора местных достопримечательностей? Отложив посещение старой площади и дворца живой богини Кумари до момента возвращения с гор, утром следующего дня мы двинулись по маршруту Своямбунатх – Пашупатинатх – Буднатх.

Подкатив к лестнице, ведущей к храму (около 300 ступенек вверх), мы начали свой первый подъем в Непале. Потом, в Гималаях, их будет столько, что со счету собьешься, но и первый тоже запал в память.

Подъем начался с криков, которые буквально висели в воздухе: «Купи – хорошая цена!». Каждый предлагал свое: кто – фрукты, кто – сувениры, кто-то – еще какие-то безделушки. И у все настроение – что ты просто обязан что-то купить. На твой легкий отказ – моментальное снижение цены, потом предложение назвать свою цену. Реплика – no money – торговцев не останавливает. При отсутствии реакции – вопрос в спину: "Where are you from?". Услышав ответ – Russia (кстати, непальцы произносят его не как Раша, а как Русия) – моментально ориентируются: "Кредит! You’ll transfer money when you are back!". После первого десятка таких наскоков я уже перестал говорить, что я из России.

- No, I’m not.

- Откуда? – непальцы после первого не отсупают, - Ukraine?.

- No. Siberia.

- Siberia? Where is it?

- Near from Russia.

И коробейник, впечатленный новым словом, новой страной медленно остается переваривать услышанное. В следующий раз, услышав это слово от кого-нибудь из туристов, он смело скажет, что у него там живет друг, и еще убедительнее попросит что-нибудь у него купить.

У моих товарищей были свои способы общения с навязчивыми коробейниками. Но об этом – чуть позже!

Первый храм – Своямбунатх – находится на небольшом холме на окраине Катманду. Я не буду описывать его историю – хотя она очень древняя и очень интересная – желающие могут без проблем найти ее в интернете. Остановлюсь только на том, что эта ступа представляет собой чудовищное смешение двух религий – индуизма и буддизма.

Символы обеих религий буквально соседствуют в храме, где справляют свои религиозные требы и буддисты, и индуисты. Кроме того, существует предание, что в этом храме находятся священные свитки, исполненные на змеиной коже (коже королей нагов). Когда на долину Катманду опускается засуха – то эти священные свитки достают и проводят церемонию, после чего засуха прекращается. По этому поводу есть красивое предание, но оно также есть в истории Своямбу, и я его приводить не буду.

В этот храм лучше всего приходить либо на рассвете, либо на закате, чтобы увидеть, как солнце появляется из-за Гималайской гряды либо падает на горы, практически освещая всю долину. Зрелище необыкновенное! Мы попали туда уже ближе к девяти утра. Солнце близилось к зениту, служба кончилась, и оставшиеся люди либо старались принести жертвы богам, либо получить некие благословения, либо пытались что-то впарить зазевавшимся туристам, причем последних, как мне показалось, было большинство. Но все равно – зрелище впечатляет. Вокруг во все стороны развиваются молитвенные флаги, солнце уже печет так, что воздух начинает потихоньку плавится, а где-то там, на горизонте – горы…

Еще существует легенда, что в двух строениях храма заключены дэвы (демоны). Я не могу сказать, что это за демоны и чему они служат, но могу подтвердить, что когда прислоняешься к двери храма, то внутри тебя возникает слабая, но неприятная вибрация. Оттолкнешься от двери – вибрация пропадает. Хотите – верьте, хотите – нет, но это есть! Вообще, у этого храма очень интересная энергетика. Очень мощная, неагрессивная, направленная вверх.

Еще одно впечатление – огромное количество диких обезьян (вспоминая Калягина: «Ну прямо как в Бразилии донов Педро!»). Они везде – сопровождают тебя на лестнице, сидят на ступе, прыгают по деревьям - наблюдают за тобой. И здесь нужно быть осторожным – не оставлять телефоны, фотоаппараты и т. п. Я не знаю, зачем эти вещи обезьянам – вряд ли они самостоятельно устраивают фотосессии, либо звонят своим родичам в Африку, но эти вещи они стянут за милую душу. Так и тут - обезьяны хватали бананы у зазевавшихся торговцев, пытались что-то стянуть у туристов. А один обезьян спер где-то кость, которую и пытался грызть, зло поглядывая на нас, когда мы уже возвращались из храма. Но этому обезьяну суждено было остаться в Своямбу, а мы направились в Пашупати.

Когда мы подъехали к Пашупатинатху, солнце уже достигло зенита, и жарило так, что мало не покажется.

… солнце в синих небесах

Без одежды и стыда

Исполняет на ура

Танец живота.

Прав, тысячу раз прав Армен Григорян!

Плавился воздух, изнывали от жары туристы, только коробейникам все было нипочем. Они и здесь со всех ног бежали к каждому новому туристу: "Fifty rupees – good price!".

Пашупатинатх – шрам Шивы, входящий в десятку основных индуистских святынь мира. Расположен в долине Катманду на берегу священной реки Багмати. Хотя, там все реки священные, так как впадают в Ганг.

Я, как и в случае со Своямбу, не буду говорить об истории и о роли этого храма, остановлюсь лишь на легенде: человек, завершивший свой земной путь в Пашупати в случае перерождения снова родится человеком. Благодаря воле господа Шивы, таким людям не грозит в следующей жизни быть баобабом или макакой! И посему – погребальные костры на ступенях Пашупати горят каждый день. После того, как процесс кремации закончен, старший сын (а если хоронят женщину – то младший сын) должен ударить по тому месту, где находилась голова усопшего. Остатки погребального костра сбрасывают в священную реку. Земной цикл закончен, и если сознание человека не выйдет из колеса Сансары, его ждет перерождение – начало нового цикла.

Возможно, из-за того, что в храме кремируется довольно много разных людей, энергетика этого храма показалась мне серой, хоть и не агрессивной, но довольно тяжелой. Хотя, мать Тереза довольно высоко оценила энергетику этого храма. Но, как говорится: сколько людей – столько мнений… (А еще мне нравится поговорка: два аудитора – три мнения!).

И еще – дикие обезьяны, облюбовавшие этот храм, более агрессивны, нежели в Своямбу. Наверное, отсутствие торговцев бананами и прочими овощами/фруктами сказывается. Ведь сувениры эти макаки не едят! При мне мартышка, стремительно промчавшись метров двадцать, в прыжке пыталась выхватить у корейской пары пакет с чипсами.

И правильно – господь Шива тоже велел делиться! (Кстати, Юра и Виталий на треке, выполняя волю сверху, делились чипсами с воронами, подманивая их для фотографирования. Это подкармливание ворон очень удивляло портеров – зачем эти туристы тратят недешевый продукт на птиц?). Кроме обезьян в храме очень много голубей, а так же молодых телок и бычков. Вот они ходят по храму, ища тенек, а голуби буквально восседают на этой живности. Довольно веселое зрелище!

Многие садху и йоги, облюбовавшие этот храм, - самые коммерческие йоги и садху. Пытаются брать деньги буквально за все и за всех – за разговор, за фото, за совет. Большинство из них довольно неплохо говорит по английски. С нас один такой пытался стрясти пять баксов за фото. На наши двадцать рупий – стандартная такса – он обиделся, и попытался получить по двадцать рупий с каждого. А поэтому совет: есть язык – договаривайтесь. Можете даже попробовать рублями расплатиться! Так что, Пашупати – самый коммерческий храм из всех виденных мною.

Буднатх – самая большая буддистская ступа. Если Вы смотрели фильм «Маленький Будда», то, наверное, помните такое луковичное сооружение, где маленький герой из Америки встречает своего товарища из Катманду. Так вот, это луковичное сооружение и есть ступа Буднатх. Есть множество разночтений вокруг ее возникновения – многие относят к 4 в. до н. э., многие – к 6 в. н. э. Я не буду не подтверждать, ни опровергать ни ту, ни другую цифру. Если интересно – спросите Яндекс. Злые языки говорят, что он найдет все. Только нужный результат будет на третьем десятке страниц…

Как только мы вошли внутрь комплекса, то меня поразила внутренняя почти что тишина. Нет, там ходило множество людей, они не молчали – говорили, порою даже кричали. Но по сравнению с Пашупати и Своямбу, там на самом деле довольно тихо! Так же, как и в Своямбу и в Пашупати, там множество различных лавок, но в отличие от предыдущих храмов, там на нас продавцы не прыгали с требованием что-нибудь купить. Может, отсутствие коммерческой агрессии кроется в миролюбивой буддистской религии, а может в активном солнце, которое припекало так, что абсолютно не хотелось делать лишних движений. Думайте сами!

Мы обошли ступу три раза, вознесли молитвы с помощью барабанов, побродили по внутренним храмам. Мне показалась, что энергетика этого места – самая мягкая, обволакивающая. В ней абсолютно не было агрессии!

Но в этот день нам нужно было доукомплектоваться для выхода в горы – для этих целей в три часа дня в отеле нас должен был ждать высотный гид Анг Доми. И он нас ждал! Резво покидав вещи и наскоро пообедав, мы вновь ринулись в торговые ряды Тамеля.

Немного пропетляв по кривым улочкам, несколько раз отпрыгнув в стороны от велорикш и несколько раз отказавшись от косячка, мы подошли к небольшому магазинчику. Тому же, где и в прошлом году для восхождения на Меру мы брали оборудование! Жив, курилка! Оказались даже живы те пластиковые ботинки, в которых я поднимался на Меру! Они мне и достались!

В течение часа мы подобрали практически все, что нам нужно! Еще полчаса считали, сколько это будет стоить. Подбили сальдо, и Игорь решил, что 87 долларов с человека – это круто. Началась торговля, и мы благоразумно уступили право заниматься ей Игорю, сами вышли на улицу. Пока были в помещении, на улице прошел небольшой дождь, и прибил пыль. «Самое время подымить», - решили Виталий и Юрий, закурив остатки еще европейской роскоши.

Спустя минуту перед ними стоял молодой абсолютно укуренный молодой человек, знаками показывая, чтобы и его тоже угостили сигаретой. Его угостили. Потом он попросил прикурить. Прикурили. Сделав несколько затяжек, он на смеси английских и непальских слов начал свою речь: представился, осмотрел нас всех, посмотрел на обувь… Заметив, что у Юры запалились туфли, он снял с плеча свой рюкзачок, и начал усиленно там копаться. Нас охватило любопытство – что же там такое? Не прошло и пяти минут (можно сказать, что он на флажке уложился!), как он вынул оттуда обувную щетку и обувной крем буквально рванулся к Юре. Юра еле успел отскочить…

Подумайте только – до чего доводят американские фильмы! Человек всерьез верит, что с помощью обувной щетки сможет сделать себе капитал! Ну, или по крайнем случае – заработать на очередной косяк!

От этого настырного молодого человека мы спасались бегством в магазине! Его энергию бы – да в мирное русло! После того, как попытка почистить ботинки не удалась, он начал нас агитировать перейти в соседний магазин, потом пытался нам что-то продать! Кончилось тем, что хозяйка магазина и наш гид просто дали ему немного денег, чтобы его не видеть. И больше в этот день мы его не видели…

Уже потом, на треке, глядя на ботинки, буквально пропитанные пылью, изменившие свой цвет с черного на непонятно рыжий; мы вспоминали этого молодого человека! «Юра, а ведь он тебя, наверное, ждет!» - смеялись мы, и были почти что правы!

Когда мы покинули этот магазинчик, на улице уже темнело. К гостинице мы подошли уже в полной темноте – мало того, что сумерки, так в Тамеле еще выключили свет. Но туристу темнота – не помеха, и мы снова окунаемся в броуновское движение Катманду.

Поздним вечером, во время ужина со знакомыми, с которыми встретились в Катманду, делимся впечатлениями. Юра заметил, что в бытность начальником ОБНОН за все время работы (несколько лет) у него сигналов и мероприятий было меньше, чем ему за прошедшие сутки предложили покурить либо прикупить гашиш. Виталий вспомнил Пашупати, где почти на выходе стояла палатка, и там было какое-то собрание. Уже выходя из храма, мы зашли в эту палатку: собрание завершилось - там звучала музыка, и люди танцевали.

Бычку, пасшемуся рядом, тоже захотелось поучаствовать, и он тоже зашел в палатку. Различные садху сидели неподалеку от палатки. Виталия воодушевила эта дискотека – он хотел еще вернуться в храм по возвращению из гор. На что Виталику было предложено вернуться в храм в роли нового САДХУ. Например, в костюме Деда Мороза! Или Новогоднего Зайца. Сидеть так на ступеньках храма, напевая мантру: «В лесу родилась елочка!». А если рядом будет еще стоять кто-нибудь и держать зонтик, то это сразу покажет высокий статус нового САДХУ. Все туристы – только его! И тариф за фото можно поднять с 20 рупий до…Виталик сказал, что может быть, попробует, но не в этот раз…

Так в легких беседах закончилась первая часть нашего пребывания в чудесном городе Катманду. На следующее утро мы улетели в Луклу, чтобы вернуться обратно только через двенадцать дней…
Опубликовано: 27 Марта 2009





Дополнительно


Copyright © 2010-2017 AtlasMap.ru. Контакты: info@atlasmap.ru При использовании материалов Справочник путешественника, ссылка на источник обязательна.