Большое путешествие по Аргентине. Часть 2. Ледники

Другие отзывы автора
  • Большое путешествие по Аргентине. Часть 4. Пустыня
  • Большое путешествие по Аргентине. Часть 1. Водопад
  • Большое путешествие по Аргентине. Часть 3. Край света - Огненная Земля
Все отзывыВ первой части я рассказывала о начале путешествия в необыкновенную и очень далекую страну под названием Аргентина. Мой рассказ был о самом невероятном водопаде Земли - водопаде на реке Игуассу. Сегодня я хочу продолжить описание наших путешествий и рассказать о втором пункте нашей программы - посещении Патагонии, а точнее ледников самого большого озера Аргентины, которое, естественно, называется Лаго Аргентино.

Если тропики Игуассу располагаются на тысячу с лишним километров севернее Буэнос Айреса, где-то в области 23 - 24 параллели, естественно, южной широты, то далее наш путь лежал на юго-запад страны, приблизительно на 50 параллель, в самый низ континента, на границу с Чили, где в предгорье Анд лежит необыкновенное по красоте озеро Аргентино. Патагония. Впервые с этим словом я (впрочем, как и многие другие)встретилась на страницах романа всех времен и народов "Дети капитана Гранта" великого Жюля Верна.

Если вы помните, там отважные путешественники шли по 37 параллели в поисках попавшего в кораблекрушение капитана. Об этом несчастье они прочитали в промокшей записке, найденной в бутылке. Так вот первой точкой на их трудном маршруте была как раз Патагония - обширная территория, занимающая часть современных Аргентины и Чили. В книге это место представлялось как суровый, полный опасностей безжизненный край, где находятся суровые горы, дуют холодные ветры, летают огромные кондоры.

Словом, от самого слова "Патагония" хотелось поежиться и завернуться во что-то теплое. И вот мы летим в эту самую Патагонию. Лететь нам пришлось из Игуассу с пересадкой в Буэнос Айресе. Вылетев утром, в Калафате - городок на берегу озера Аргентино - мы прилетели только во второй половине дня. День стоял чудесный (надо отметить, что январь месяц - самый благоприятный месяц для путешествий в Аргентину, ибо погода в этом месяце наиболее устойчивая и наибольшее количество ясных дней приходится именно на январь) и с борта самолета открывались совершенно фантастические картины, так непохожие на тропики Игуассу.

Мысли, которые возникали в этот момент я сформулировала бы так: "Необыкновенно красивая безжизненная земля". Я где - тот уже выше отмечала, что население страны - около 40 миллионов человек, из них около трети живет в Буэнос-Айресе и его окрестности, остальное население распределено по этой гигантской стране, поэтому плотность крайне невелика. Патагония как раз и является таким районом с редкими локальными поселениями. Калафате, куда мы прилетели, является одним из таких небольших городков, изолированно стоящим среди безжизненной пампы - своеобразной степи.

Надо сказать, что это довольно тоскливый однообразный пейзаж (см. фото), и после буйной тропической зелени это было особенно заметно. Тем не менее этот городок весьма известен в туристическом мире, ибо он является воротами во всемирно известный национальный парк Аргентины Лос Гласьярес (Los Glaciares) или Парк Ледников. Огромное количество туристов со всего мира в основном прилетают, (но также и приезжают, ибо до Калафате доходит автомобильная дорога)для того, чтобы посмотреть то, чего нет нигде в мире.

Сам по себе городок, живущий в основном, за счет туризма, не очень интересен. Мне показался, что он чем-то похож на города Дикого Запада, как их показывают в фильмах. Машины совершенно немыслимых марок годов издания этак семидесятых-восьмидесятых, все прогнившие и разбитые. Так и кажется, что сейчас из-за угла вскочит такой грузовичок с ковбоями в соответствующей амуниции, размахивающих лассо или арканом. Представляете наше изумление, когда на одной из улиц города мы увидели нашу родную пятерочку издания завода города Тольяти уж не знаю в каком немыслимом году! (см. фото).

Вся прогнившая и разбитая она абсолютно не выпадала из общего вида автопарка города Калафате. Уж какими судьбами ее заненсло в Патагонию - можно только догадываться! Центральная часть города более живописна, окраины, где интенсивно строятся новые отели - еще не обустроены. Дело в том, что ландшафт этой местности имеет очень скудную растительность, и все деревья и кустарники в городе - это все посадки. А это все требует времени. На одном из фото, представленных здесь, (это фото было сделано из окна нашего отеля) видно, как городок располагается в низине между невысоких, абсолютно безжизненных гор.

Наш отель располагался в центре города, недалеко от главной улицы, которая уже представляет собой туристическую зону с многочисленными сувенирными лавками. Набор сувениров, как мне показалось, был абсолютно обычным для любого курорта мира. Майки, чашки с весьма невыразительным рисунком, открытки. Правда, надо отметить, что в Аргентине добывают поделочный камень очень красивого густого розового цвета. Так украшения и фигурки из этого камня весьма недурны. Но и цены на них тоже недурны.

Два слова об отеле. Он назывался Hotel Kosten Aike и оставил совершенно очаровательное впечатление (см. фото). Очень большие номера, высокие потолки, отделанные деревом, много воздуха. Как - будто специально для российского туриста (которых в Аргентине ПОКА еще очень мало), около отеля росла березка, а около входа - не поверите - РЯБИНКА. Пустячок - но приятно. Нигде больше на всей территории Аргентины берез мы больше не видели, а про рябину - уж и не заикаюсь. Итак, наступило утро. Ночью прошел сильный дождь.

С одной стороны было очень романтично лежать в постели и слушать как крупные капли дождя стучат о крышу, но с другой стороны был сильный испуг, а если погода не разгуляется? Как тогда наши ледники и впечатления? Кроме того, утром случилась досадная оплошность, в которой мы были виноваты сами, хотя, отчасти, и встречающий в аэропорту наш гид. С удовольствием рассказывая нам о пампе, о городе, она (гид) забыла упомянуть о самой малости - о том, что в Калафате время отличается на час от Буэнос Айреса. Опять мы попали впросак.

Будучи аккуратными туристами, мы, как нам и было предписано, вышли в назначенное время, а именно в 8 часов утра в холл отеля и уже именно там мы обнаружили, что на самом деле сейчас не 8 а 7 часов утра. Опять представился целый час, который можно было бы спокойно поспать. Но тем не менее, дело сделано, мы с вещами сидим в холле отеля, ожидая экскурсию и наблюдая, как к отелю подъезжают автобусы и забирают те или иные группы туристов Наконец забрали и нас. Нас присоединили к небольшой (человек десять) интернациональной группе.

Симпатичная девочка задорно на двух языках (испанском и английском) вела экскурсию. Парк ледников располагается довольно далеко от Калафате - километров в 50-60, и все это время дорога идет вдоль озера Архентино, то приближаясь, то немного удаляясь от него. Это абсолютно замкнутое озеро, находящееся в середине континента и не имеющие выхода к океану, имеет ледниковое происхождение. Будучи окруженное горами, покрытыми снегом и льдом, оно подпитывается спускающимися в него ледниками.

Именно для того, чтобы посмотреть эти невероятные ледники, толпы туристов устремляются в эти места. Набор туристических развлечений в этих местах достаточно обширен. Для не очень подвижных туристов (типа нас) - это поездки на автобусе к леднику Перито Морено, или полнодневная прогулка по озеру на катамаране к другим ледникам. Для более молодых и активных туристов - это прогулки не к ледникам, а по ледникам, альпинисткие восхождения и т. д. Словом, богатые впечатления гарантированы.

Озеро Аргентино огромно - более 100 км в длину. Берега представляют собой узкие извилистые протоки, чем-то напоминающие норвежские фиорды. В эти протоки с гор спускаются ледники, кое-где перекрывая их, тем самым отрезая фрагмент озеро от основной массы воды. Вода в локализованной части поднимается, давление на лед усиливается и - случается катаклизм. Вода пробивает ледник, и огромные глыбы отвалившегося льда в виде айсбергов плывут по озеру. Далее, естественно, они таят, тем самым подпитывают озеро чистейшей ледниковой водой.

Температура воды в озере в январе месяце - в разгар аргентинского лета - где-то 6-8 градусов. Итак мы едем вдоль озера навстречу ледникам и айсбергам. На нескольких фотографиях приведен местный пейзаж, как нельзя лучше показывающий всю сдержанность и суровость этих краев. И вдруг, за одним из поворотов показалась белая полоска - знаменитый ледник Перито Морено. (Кстати, Морено - имя собственное - так звали одного из исследователей Патагонии, а Перито - что-то вроде "доктора".

Словом, ледник имени доктора Морено). Узким языком ледник спускается с гор и буквально впадает в озеро, перекрывая полностью протоку, отделяя от основного озера такое маленькое озерцо. Однажды уровень воды в этом миниозере поднялся на 18 метров выше уровня воды в Лаго Архентино. Ледник имеет гигантские размеры и продолжает расти. "Язык" ледника имеет толщину 60 м и ширину - 4 км. Длина ледника около 30 км. Площадь поверхности 195 кв. км. Считается, что в этих местах находятся самые большие в мире запасы материкового льда. (Антарктида в расчет не берется).

На фотографиях можно увидеть южную (неосвещенную солнцем) стену льда. Для того, чтобы почувствовать всю красоту и мощь этого необыкновенного глетчера, можно совершить маленький часовой круиз на катамаранчике к южной стене ледника. Катер практически вплотную приближается к шестидесятиметровой стене льда, медленно двигаясь среди льдин, отколовшихся от ледника и плавающих по озеру. Это были сравнительно небольшие льдины, но тем не менее они привели всех в дикий восторг.

Тогда мы еще не знали, что ждет нас впереди! Позволив туристам вдоволь налюбоваться и насниматься (все наблюдения и съемки, естественно проходят с борта катера), катамаран возвращается к пристани. Последний взгляд на белоснежную полоску льда - и ледник скрывается за горой. Но с Перито Морено мы еще не прощаемся. Обогнув гору, мы оказываемся у северной, освещенной солнцем стены глетчера. В отличии от южной стороны, к нему (леднику) ведут мостки с многочисленными смотровыми площадками.

На этих площадках с едой и питьем в течении многих часов сидят люди в ожидании, когда от ледника отколется кусок льда. Это процесс происходит с громким треском, похожим на пушечный выстрел. И даже относительно небольшие разрушения сопровождаются весьма громким шумовым оформлением. По мосткам можно спуститься (правда, надо не забывать, что потом придется подниматься) практически к самой кромке льда, обрывающейся в озеро. Зрелище это, надо сказать, выдающееся.

Шестидесятиметровая стена чистейшего бело-голубого льда, (говорят, что под воду ледник Перито Морено уходит на глубину свыше 180 метров, то есть в три раза больше надводной части), голубое небо, серые горы и снежные вершины, какая-то фантастическая голубизна воды. Во время этой аргентинской поездки я уже однажды кричала прямо по Станиславскому "Не верю!". Это было на водопаде Игуассу. Так вот, я снова кричу "Не верю! Ну не бывает такого! Я или сплю, или у меня галлюцинации. Ну не бывает в жизни такая невообразимая красота!"

Тогда я еще не знала, что ждет меня на следующий день, и что самые сильные впечатления о посещении этих краев у меня еще впереди. На следующий день мы купили экскурсию, которая называлась "Все ледники". Эта экскурсия в пакет тура не входила, поэтому оплачивалась отдельно. Снова за нами заехал микроавтобус, и снова вдоль озера мы отправились в Парк Ледников. Наш путь лежал в порт, где в ожидании туристов стояла небольшая флотилия катамаранов, Погрузившись на один из них мы отправились в путь.

Выше я уже рассказывала, что берега в левой части озера, той, которая ближе к Чили, представляют собой длинные извилистые протоки, заканчивающиеся ледниками, спускающимися прямо в озеро. В путеводителях пишут, что в Парке Лос Гласьярес находится девять ледников. Цель нашего путешествия - приблизиться к трем из них. Это ледники Upsala, Spegazzini и уже известный нам Перито Морено. Если до ледника Перито Морено можно добраться на автобусе, то до двух других - только по воде.

Итак, катамараны отправились в путь. Утром погода была без дождя, но было достаточно пасмурно. Поэтому вода озера, а ее цвет очень чувствителен к внешнему освещению, была свинцово-серая. И вообще весь окружающий пейзаж, а именно: серая вода, серое небо, серые горы со снежными вершинами - все это заставляло поежиться и одеться потеплее. К вопросу об одежде. Поскольку, как я уже неоднократно отмечала, Аргентина страна гигантского разнообразия, разнообразен и ее климат. Если в пустыне (рассказ об этом приключении еще предстоит), температура поднималась выше сорока градусов, то в том же Калафате было градусов восемнадцать, а на озере и того меньше, плюс сильный ветер.

Соответственно набор одежды должен был учитывать все эти перепады. Поэтому наравне с кучей маек и легкомысленной шляпкой от солнца, приходилось тащить теплый свитер и куртку с капюшоном, ибо без капюшона на палубе катера делать было просто нечего. Неоднократно я сожалела о куртке нашей юности, которая носила гордое название "штормовка". Именно штормовка была бы весьма кстати. В салоне катамарана был небольшой буфетик, где продавали горячие кофе и чай. Это было просто замечательно!

Итак по серой воде мы движемся к первой цели нашего путешествия - леднику Upsala. Этот ледник имеет наибольшую поверхность льда среди всех патагонских ледников (так указано в путеводителе.)Эта поверхность занимает площадь свыше 600 кв. км. Длина ледника более 60 км, а высота снежной стены над поверхностью озера - 60 - 80 метров. Под воду ледник уходит на глубину 100 м!. Свое название ледник получил от шведского города Упсала, ибо университет именно этого города спонсировал и проводил первые исследования этого глетчера. Но чтобы подойти к леднику, надо было войти сначала в канал (пролив?) Brazo Norte. а потом в канал Brazo Upsala.

Как только мы вошли в эти узкие извилистые проливы, то восторгу не было предела, ибо со всех сторон нас окружали АЙСБЕРГИ!!! Большие и маленькие, белые и прозрачно - голубые, они искрились и переливались на солнце, которое вдруг появилось на небе. Айсберги имели разные размеры, разную форму. Некоторые были абсолютно новенькие, видать недавно начали свой путь по озеру, другие были уже изрядно подтаявшие. Это было невероятно! Я не знаю как описать эту картину, когда катер медленно идет по озеру, а вокруг, слева, справа проплывают белоснежные громады или льдинки, совершенно причудливой формы.

Глядя на них, как-то жутко было представить себе то, что известно еще из школы:"На поверхности плавает только ОДНА ДЕСЯТАЯ ЧАСТЬ АЙСБЕРГА, ДЕВЯТЬ ДЕСЯТЫХ ЕГО ОБЪЕМА НАХОДИТСЯ ПОД ВОДОЙ!" От участи, постигшей "Титаник", нас спасало то, что катамаран имеет очень неглубокую осадку и фактически летит над водой. Про айсберги можно рассказывать бесконечно, но лучше посмотрите их фотогалерею. Вскоре появился и сам ледник. Гигантским языком он спускался с горы и останавливался в озере.

Катер медленно движется вдоль гигантской стены льда, давая возможность почувствовать все величие этой природной декорации. Даже трудно подобрать слова, чтобы рассказать о мыслях и впечатлениях, когда глядишь на эту картину. Наверное, именно в эти минуты понимаешь силу и величие природы, чувствуешь себя какой-то маленькой букашкой, случайно попавшей на это пиршество. Становится до боли понятно, что есть ты, нет тебя, ровным счетом ничего не меняется. Суровый мир жил, живет, и дай бог, будет жить. А тебе остаются воспоминания и, если хотите, гордость за себя, за то что прикоснулся, пусть вскользь, поверхностно, к такой одновременно невероятной мощи и красоте.

К сожалению, особо долго размышлять на вечные темы времени нет. Катер разворачивается, и со скоростью 40 - 50 км/час начинает удаляться от ледника. А чтобы туристам было не очень грустно, команда вылавливает за бортом небольшую глыбу льда и предлагает всем желающим сфотографироваться с этим чистейшим прозрачнейшим маленьким таким айсбергом.

Ваша покорная слуга не смогла избежать этого соблазна и тоже прикоснулась к этому чуду. (см. фото). Далее наш путь снова проходит по уже известному каналу, и в окружении айсбергов мы приближаемся к следующему леднику - леднику Spegassini, который если верить путеводителям, имеет длину 25 км, шириной 1,5 км, а высота над уровнем воды колеблется от 80 до 125 метров. это - самый высокий глетчер в Национальном парке.

Ледник Spegassini произвел на меня совершенно фантастическое впечатление. Невероятный пейзаж - серый суровые горы, покрытые белыми шапками. Между гор ползут белые языки глетчера, чтобы опуститься в озеро гигантским ледником. На одном из фото, если присмотреться, внизу справа виден маленький, нет, крошечный катамаран на фоне белоснежного льда (Это к вопросу о масштабе ледника).

Это такое невероятное зрелище - снег, горы, голубое озеро - что когда я вернулась в Москву, и моя приятельница выслушав отчет о поездке, задала очень простой вопрос:"И куда вы собираетесь в следующий раз?", в памяти всплыли две картинки: водопад Игуассу и ледник Spegassini, и я совершенно искренне, от всей души сказала: "Не знаю". Ибо я действительно не знаю, что может быть еще сильнее и прекрасней этих невероятных мест.
Опубликовано: 11 Марта 2009

Дополнительно


Copyright © 2010-2017 AtlasMap.ru. Контакты: info@atlasmap.ru При использовании материалов Справочник путешественника, ссылка на источник обязательна.