Венесуэла. Остров Маргарита

Другие отзывы автора
  • По "Золотому кольцу" Танзании
  • Прикосновение к раю
  • ПОЕЗДКА В ВЕНЕЦИЮ «ДИКАРЕМ»
Все отзывыСобираясь в Венесуэлу, мои друзья с удивлением спрашивали: «Почему туда? Что там может быть интересного, в этой стране «третьего мира»?». Первое, что привлекло меня... было красивое звучание страны. Венесуэла... Не правда ли, красиво звучит? Немного позже я узнаю, то именно в этой стране самый высокий водопад в мире Anhel, что сравнительно небольшая по площади страна имеет несколько климатических зон и что есть в стране остров Маргарита, который считается самым туристическим местом в Венесуэле.

Я нарочно не пишу ни о перелете, ни об отелях, ни о сервисе- все было хорошо.. Я пишу о путешествии, ради которого я ехала сюда.

Коротко об острове

Остров Маргарита был открыт Колумбом 15 августа 1498 года и получил свое название в честь наследницы испанского престола инфанты Маргариты Австрийской. Индейцы, населявшие остров, занимались добычей жемчуга, поэтому Маргариту иногда еще называют «Жемчужным островом». Первым европейцем, ступившим на землю Маргариты, был Педро Алонсо Ниньо, которому удалось выменять у гостеприимных обитателей 38 килограммов жемчуга. Судьба острова была предопределена: его стали колонизировать, и этот период длился без малого триста лет.

В XVII-XVIII веках остров не раз подвергался нападению пиратов, для защиты от которых в нескольких местах острова были сооружены крепости со стоящими там и по настоящее время пушками, с жерлами, направленными в сторону моря.

С высоты птичьего полета остров площадью 40х60 км не кажется зеленым оазисом и скорее выглядит как желтоватое пятно среди синей глади Атлантического океана. Однако Жемчужину Маргариту, как и саму Венесуэлу нельзя не полюбить, побывав в ней хотя бы раз. Страна, поразительная по своим контрастам – от горной зоны до субтропиков, с великолепной природой и разнообразием фауны и флоры, привлекает сюда тех, кто спокойный пляжный отдых «разбавляет» приключениями и мгновениями, когда перехватывает дыхание от красоты увиденного.

Сафари по острову

Так называется экскурсия, которая дает представление об острове и островитянах. Сафари – это конечно звучит громко. По асфальтированным дорогам, правда в джипе, как и полагается быть на сафари, мы осмотрели остров и побывали в нескольких городах.

Два крупнейших города острова Порламар и Помпатар находятся в непосредственной близости друг от друга. А еще несколько лет назад не было здесь такого активного строительства, развитие которому положило правление Уго Чавеса. Нужно отметить, что Чавес старается сделать жизнь островитян все более комфортной, проводя множество социальных программ. Еще полтора десятка лет назад около половины жителей были не образованы, ютились в хижинах без водопровода и канализации. Сейчас почти все дети получают образование в школах и учебных заведениях, а граждане Маргариты могут получить жилье в специально построенном поселке, получив кредит в банке на очень льготных условиях. Единственное условие – нужно работать.

Вообще венесуэльцев нельзя назвать работягами. Как сказала в одной из своих книг известная латиноамериканская писательница Изабель Альенде, «здесь никогда не было голода. Что бы там ни было, ты можешь протянуть руку и сорвать манго. Это сформировало наш характер».

Время нашего визита на Маргариту как раз совпало с региональными и муниципальными выборами. Кругом были развешаны плакаты с вопросами ДА или НЕТ. Так вот вечером, в день проведения выборов, я видела салют и радостные лица людей от того, что победили сторонники Чавеса.

За счет чего живет Венесуэла? Нефть- первая статья дохода страны. Венесуэла располагает крупнейшими запасами нефти в Западном полушарии (77 млрд. баррелей) и наряду с Мексикой является одним из крупнейших производителей нефти в Латинской Америке. Бензин в Венесуэле настолько дешевый, что бросив взгляд на цены на заправках, казалось не ошибка ли это. Подсчитав и переведя местне боливары в евро, полный бак качественного бензина стоит...1 (один) евро!

Столица острова Ла Асуньон представляет собой небольшой и очень спокойный город, в котором почти нет туристов и находится резиденция Чавеса. Проехав по улицам города и выехав на окраину, мы поднялись в один из национальных парков, находящийся уже в тропической зоне на высоте 920 от моря – Серо Эль Копей. Парк расположен на площади 7000 га и является любимой зоной отдыха жителей Маргариты.

Выйдя на открытое место, мы увидели с высоты потрясающуя панораму Порламара и Помпатара. Горные склоны парка покрыты тропическими лесами. Здесь мы увидели и «шагающие деревья», представляющие собой крупные ветви, упирающиеся в землю, как «ноги»; и дерево «не влезай», по стволу которого от основания и на высоту до 5 метров расположены шипы. Здесь же мы увидели «денежное дерево». То самое, которое выращивается в горшках у нас. Существует такое поверье, что если написать на листьях этого дерева свое желание, то когда лист опадет, оно сбудется. Все листья в нижней части дерева были исписаны именами и желаниями. Мы тоже оставили «свою метку» - а вдруг сбудется!?

Мы побывали и в небольшом городке Санта-Ана, утопающем в зелени садов и парков, в фортах Эспана и Ла Галера, в доме-музее героя национально-освободительного движения Сантьяго де Мариньо. А затем совершили восхитительную прогулку на лодке лагуну с мангровыми зарослями в национальном парке Ла Рестинга, где тишину нарушали только крики птиц, а вода приобрела у берегов цвет зелени мангровых зарослей. Зеленые попугаи «перико» сновали стаями, белые и серые цапли удивленно смотрели вслед проплывающей лодке и шумно хлопали крыльями вездесущие пеликаны.

Перед тем, как заехать в небольшую рыбацкую деревушку для обеда посетили «долину кактусов», так я окрестила это место, которое является еще одной климатической зоной – полупустыней. Ландшафт очень напоминал сцены из мексиканских фильмов. Лес, состоящий из древовидных кактусов высотой в человеческий рост и выше росли кругом. Другой вид- круглые с ярко-розовыми плодами, словно кочки росли тут и там, и нужно было внимательно смотреть под ноги, чтобы не зацепить какую-нибудь колючку, которых здесь было в избытке. Эти ужасные колючки, словно рогатины длиной до пяти сантиметров, попадая под ноги, могут запросто проткнуть мягкую подошву, воткнувшись в ступню.

Вообще кактусы, растущие в Венесуэле как у нас трава, очень любопытное растение растение. Совершенно неприхотлив, кактус можно встретить в кронах других деревьев или растущими на их стволах. И даже какие-то похожие на кактусы островки, уютно расположились на электрических проводах. С моей точки зрения это бесполезное растение предприимчивые венесуэльцы применили в качестве ограждений от непрошенных гостей. Очень экономичное решение - никаких трат на строительные материалы, и в то же время отличный забор для дома!

Приключения в дельте Ориноко

Увидеть мир дикой, необузданной природы в джунглях можно было только посетив эти самые джунгли, или как это правильно называется влажный субтропический лес. Поэтому одной из наших экскурсий и был перелет в дельту Ориноко.

В Порламаре в аэропорту нас встретил гид, говорящий на английском и немецком языках. Он рассказал нам о нашем маршруте- что и где мы можем увидеть в течение предстоящих 2-х дней. Зарегистрировавшись в одном из выходов и выйдя на летное поле, мы увидели около двух десятков легких самолетов. В одном из них нам предстояло лететь до аэропорта Тукупито-исходной точки для дальнейшего путешествия по одному из рукавов Ориноко- реке Карони.

Вообще здесь, в Венесуэле перелеты на легких самолетах очень распространены. Одно- и двухмоторные маленькие самолетики от 5 до 20 посадочных мест то и дело взмывали в воздух и с такой же периодичнстью приземлялись. Словно воздушные такси. И нашу группу в 16 человек подвели к одному из воздушных таксомоторов, в который мы быстро загрузились и также быстро взлетели.

Примерно через час наш самолет начал снижение и мы «прилипли» к иллюминаторам- вся дельта Ориноко с ее ответвлениями предстала нашему взору. Выйдя из самолета, мы тут же направились к берегу реки к поджидавшей нас моторной лодке.

«Какой русский не любит быстрой езды!» Наша лодка неслась «с ветерком», а водитель-индеец умело уворачивался от зеленых островков растений, которые росли в воде. Тут катер заложил очередной вираж и тихонько подплыл к берегу. Устремив свой пристальный взор на верхушки деревьев, он начал что-то лопотать на своем языке. Там на верхушках деревьев резвились обезьяны – красные ревуны, довольно крупные животные длиной доходящие до 1 метра.

Делая остановки еще несколько раз, мы видели и несколько стай летящих попугаев ара и макао, разглядывали мангровые заросли, растущие сплошной стеной по обе стороны реки, проплывали несколько поселений индейцев, живущих вдали от цивилизации.

Через 1,5 часа мы домчались до нашего лагеря, состоящего из нескольких хижин с соломенными крышами и стенами в виде металлической сетки. Мое внимание сразу же привлек гамак и недолго думая, я решила испытать то наслаждение, которое получают индейцы, отдыхая в нем всю ночь. Моя попытка «оседлать этого коня» закончилась полным фиаско – как только я в него опустилась, гамак мгновенно перевернулся и я вывалилась из него, больно оцарапав локоть. Позже я поняла, что к этому непокорному гамаку тоже нужен определенный подход.

Немного осмотревшись в лагере, мы снова загрузились в лодку и направились вдоль по одному из ответвлений осматривать флору и фауну влажного экваториального леса. Но перед тем как сесть в лодку, гид раздал резиновые сапоги примерно до колена высотой. Тогда я еще подумала о том, что возможно в лодке будет сыровато....

Солнце светило, небо было ясное. А гид с индейцем, сопровождавшем нас, все время останавливали лодку то у одного берега, то у другого и показывали нам дивные растения с яркими цветками. Мы увидели, что представляет из себя мыльное дерево и в результате трения листьев получается пена, которой можно помыть руки. Срезав мачете одну из лиан, проводник показал нам, что внутри стебля самая настоящая вода, которую можно пить. Мы увидели, как растет водное какао. На ветках деревьев мы наблюдали экзотических птиц с пестрым опереньем.

Белые цапли как будто поджидали нас в листьях пальм. А с трупиалами, веселыми желто-черными птичками, являющимися символом Венесуэлы мы успели познакомиться в нашем лагере. Прямо над нашим бунгало на дереве они навили много гнезд, похожих на тканый мешок с карманом. Но вот встреча с гоацином (ее еще называли птицей-парадиз) действительно была нашей удачей, потому что гид сказал, что не каждому туристу удается ее увидеть.

Наконец, мы приблизились к берегу, чтобы зайти вглубь экваториального леса. Проводник, ухмыляясь бодро пошел вперед, жестом пригласив нас следовать за ним. Мы и последовали. И тот час же по колено увязли в топкой грязи. Вот для чего нам были выданы сапоги! Но возможно ли вообще двигаться вперед?

Трясина засасывала ноги и в то время пока вытаскиваешь одну ногу, вторая успевает завязнуть. Невольно пришла в голову мысль, как в период войны русские заманивали немцев в болота. Эх, сапоги, сапожки! Интересно, что будет, если я не смогу вернуть полный комплект?

Первым шел проводник, за ним мой муж, а за мною уже все остальные, которых замыкал наш гид. За спиной слышалось сопение медленно передвигающихся туристов и чавканье трясины. Но русские не пропадут! И поскольку из всей нашей немецкоговорящей компании русской была только я, мне и пришло в голову найти подходящую палку и прощупывать ею дальнейший путь. Остальные шли «след в след» за мной. Муж сначала оборачивался, но увидев меня с моим приобретением, только и сказал: «Хитрая Леночка».

После нашего моциона по лесу, облепленные комарами и грязными, как... опустим эту подробность, мы неожиданно вышли на то же место, где и вошли. С чувством глубокого удовлетворения от нашей прогулки, мы расселись в лодке и продолжили наш путь. Но не успели мы и перекинуться парой слов в связи с пережитым, неожиданно начался тропический ливень. Скрыться от него было некуда и мы стойко принимали этот подарок неба, который отмывал нас от болотной грязи.

Что такое тропический ливень? Это примерно то же самое, что в течение нескольких минут принимаешь душ теплой водой. С носа капало, грязь расползлась пятнами на одежде и не было на нас и сухой нитки. Представили? И вот в таком виде мы поплыли посмотреть на одно из индейских поселений. Или проводник решил нас, туристов из благополучной Европы, показать своему народу.

Индейцы и как они живут

Первыми жителями, заселившие земли современной Венесуэлы, были индейские племена. Они жили маленькими поселениями в домах на сваях в воде. И некоторые историки полагают, что именно отсюда происходит название страны Венесуэла – «маленькая Венеция».

Прошло много времени, и жители Венесуэлы стали жить в многоэтажных домах, получать образование, короче говоря, стали цивилизованной нацией. Тем не менее, до сего времени часть индейского населения так и живет «в единстве с природой», отказавшись от цивилизации. Они практически не грамотны, считают на пальцах, живут, добывая рыбу и забивая животных в джунглях, рано взрослеют и рано умирают.

Вот в одно из таких поселений мы и направились. Гид попросил нас не сильно увлекаться фотосъемкой: « Это же не животные в зоопарке». Но то, что предстало нашему взору, действительно заслуживает внимания.

В этой деревне было не более 4 домов. Домами я называю те самые соломенные крыши без каких-либо стен. Ни один из мужчин не подошли к нам – все были заняты какой-либо работой. А женщины с детьми на руках разложили перед нами свои нехитрые поделки- вязаные из листьев пальм вазочки, вырезанные фигурки животных. Большинство и женщинами-то назвать было трудно: это были рано повзрослевшие девочки, имеющие на руках малышей. Гид сказал, что в 11-12 лет они уже становятся матерями.

Никто из них не имел обуви. Малыши были просто голышом. А дети постарше были одеты в старенькую одежду. Но что меня поразило: ни один из детей, да и взрослых тоже, не имел даже подобия улыбки. Я сфотографировалась с детьми и дала им немного денег, которые они немедленно отнесли матери. Никаких эмоций!

Хотелось уехать скорее оттуда. Чувствовалось какое-то недружелюбие в глазах этих жителей джунглей. Но туристы являются для них источником денег, вот потому и терпят нас.

Охота на пираний

Солнце уже начало медленно спускаться к горизонту, когда гид объявил, что сейчас будем ловить пираний. В этих местах много всякой рыбы, но попробовать поймать пиранью со злобным выражением «лица» не отказалась даже я.

Гид раздал несколько удочек без поплавков и грузила, с крючками длиной сантиметра 2, - и охота началась. Сначала всех отватил азарт, потому что кусочки мяса на крючках очень впечатлили пираний и они клевали без конца. Но чем дольше мы рыбачили, тем больше теряли уверенность, что мы вообще кого-то поймаем. Наконец проводник-индеец подсек одну пиранью, и мы могли рассмотреть ее близко. Пока рассматривали, крючки на наших удочках оказались голыми и на этом наша рыбалка закончилась.

А затем гид предложил искупаться нам, прыгая прямо с лодки. Первым и... последним прыгнув в воду, он убеждал нас, что пираньи на людей не нападают и что плаванье в реке, кишащей пираниями, и в которой водится еще и самая длинная змея анаконда, совершенно безопасно. Ни один из нас даже не сдвинулся с места. Хотелось просто переодеться в сухое и выпить хорошего венесуэльского рому.

По следам «затерянного мира»

Канайма. Это слово слышит каждый турист, приезжающий на Маргариту. Наша экскурсия в этот природный заповедник была также на самолете. Приземлившись на маленьком аэродроме «Канайма» в цивилизованном на этот раз поселке индейского типа, мы направились в сам парк: который представляет собой лагуну с несколькими водопадами, окруженными удивительного вида горами-тепуями. Написала и подумала: «Разве можно этой фразой объяснить все то, что называется Канаймой?»

Еще только подлетая к этому месту, мы дружно поворачивали наши головы, смотря то на одну сторону, то на другую. Роскошные водопады, бурные речки и удивительного вида горы, совершенно плоские, как столы, с отвесными стенами высотой в несколько сотен метров - все это расположено на самом древнем по геологическим меркам Гуайанском массиве в Гранд Сабане- великой саванне. «Столы», «столовые горы» - удивительно точное название- долгое время были недоступны людям.

Индейцы считали, что эта земля заколдована и а название плато Ауян-Тепуи означает «Гора дьявола». Легенды говорят, что здесь живут духи зла. Немногие, кто когда-либо побывали в этом месте, рассказывали об удивительных, внушающих ужас животных и насекомых: змей с лошадиными головами, муравьев-гулливеров или лягушек, несущих яйца, подобно птицам. Да и непроходимые заросли экваториального леса сделали недоступным это место. Именно об этом месте писал Артур Конан Дойль «затерянный мир».

Наша экскурсия, разумеется не имела цель посетить то загадочное плато. Мы увидели только самый высокий водопад в мире Анхель, ниспадающий серебристой струей с Ауян-Тепуя. Водопад, который дает начало реки Чурун, которая сначала лениво петляет по плато, а затем, набирая скорость, бросается вниз! Расстояние от края обрыва до первого препятствия 807м, затем прыжок 172м до озера в лесу, то есть всего 979м, что в 20 раз выше известного водопада Игуасу.

А с чем можно сравнить ту остроту впечатлений, когда идешь под гремящим водяным пологом водопада Сапо! Тонны воды падают буквально в нескольких метрах от тропинки, находящейся в каменном уступе и отделяющими от основного потока веревочными перильцами. Я уже писала о своих эмоциях вблизи водопада в Австрии – «укрощение строптивого»., таким он показался мне.

Здесь мое состояние было близко к экстазу и я могу только цитировать Давида Ливингстона, описывающего водопад Виктория: «Подобие чудовищной завесы гонимого метелью снега. Водяные частицы отделяются от нее в виде комет со струящимися хвостами, пока вся эта снежная лавина не превращается в мириады маленьких комет, устремившихся в одном направлении, и каждая из них оставляет за своим ядром хвост из белой пены".

А теперь ВНИМАНИЕ!

Я надеюсь, что мне удалось описать наше путешествие как одно из ярких, интересных. и конечно же незабываемых. Хотела бы я еще раз пережить те же ощущения? Отвечу «да», не задумываясь. Действительно, это одно из мест планеты, заслуживающее внимания. Путешествие – дело очень личное. И нет даже двух человек, которые одинаково вспоминают одно и то же. Некоторые туристы едут, чтобы ПОСМОТРЕТЬ. Я ехала, чтобы УВИДЕТЬ. Мое желание помогла мне осуществить русская пара, живущая в Венесуэле и занимающаяся туристическим бизнесом. Без них просто у нас с мужем было бы больше проблем. Поэтому особая благодарность именно им, Наталье и Михаилу.

Если вас заинтересует мой рассказ и захочется посетить эту экзотическую страну, обращайтесь к Золиной Наталье, руководителю туристической компании "Caribbean Dream Tour".
Опубликовано: 3 Марта 2009





Дополнительно


Copyright © 2010-2017 AtlasMap.ru. Контакты: info@atlasmap.ru При использовании материалов Справочник путешественника, ссылка на источник обязательна.