Фахверковая Германия, или Нижнесаксонские этюды

Разрешите пригласить вас на прогулку по чудной земле — Нижней Саксонии. Главное, что нам понадобится, — удобные ботинки, ведь мы будем бродить по бугристым булыжным мостовым средневековых городов, изучая их историю по фасадам пряничных домиков, заглядывая в окошки с кружевными занавесками и пытаясь мысленно проникнуть внутрь, а в идеале — поселиться здесь навеки.

Пряничный городКведлинбург называют колыбелью немецкой истории. По легенде, здесь был коронован первый король Германии Генрих I. Как бы то ни было, обосновался он именно в квидленбургской крепости, а в X–XII веках город неоднократно получал статус столицы Священной Римской империи.

Ее Величество королева Матильда, супруга Генриха I, основала на крепостном холме монастырь — своего рода институт благородных девиц. Аббатису выбирали пожизненно, и она возглавляла обитель до самой смерти. Обладая правом голоса на императорских собраниях, настоятельницы активно вмешивались в светские дела, по мере сил отравляя жизнь кведлинбургским купцам. Последним были дарованы привилегии, которые германские императоры постоянно расширяли. Влияние монастыря прямо пропорционально ослабевало, и монахинь такое положение категорически не устраивало. В 1477 году тогдашняя аббатиса с помощью двух своих братьев разыграла городского масштаба путч и повелела низвергнуть с пьедестала и разбить вдребезги символ независимости города — каменную статую Роланда на рыночной площади. Падение купеческого талисмана ознаменовало, увы, закат былой мощи города. На свое место Роланд был возвращен только в 1869 году.

Первый король обрел последний приют в церкви Святого Серватия на крепостном холме. Во времена Третьего рейха Генрих Гиммлер, возомнивший себя прямым потомком Генриха I, проводил здесь так называемые Heinrichsfeier — церемонии в честь короля…

Кведлинбург называют музеем фахверковых домов. Неслучайно ЮНЕСКО взяло под опеку весь исторический центр города — 1300 зданий и даже поросшие травой средневековые булыжные мостовые. Улицы в Кведлинбурге такие узкие, что даже легковые машины протискиваются между домами с большим трудом. Им тут явно не место — сюда бы купеческие тележки и фургоны. Впрочем, даже фургон не проедет, к примеру, по переулку Шухоф (Schuhhof), "дворику сапожников", где в Средние века работала гильдия обувных дел мастеров. Жили не в обиде, да в тесноте, и товар за неимением места выставляли в окне и на ставнях. Утром окно распахивали — и магазин открыт. Кстати, буквальный перевод немецкого слова fensterladen ("ставень") — именно "оконный магазин".
Город за тысячу лет как будто и не изменился — его обходили стороной и войны, и пожары. Крепкие, на совесть построенные фахверковые дома XIV — XVI веков дожили до наших дней, самому старому из них уже перевалило за семь столетий. Гуляешь по улицам и будто листаешь богато иллюстрированную книгу по истории архитектурных стилей: готический, нижнесаксонский, барокко, классицизм… Можно проследить, как менялись технологии строительства, формы социального устройства, вкусы жителей. Рост плотницкого мастерства позволил возводить многоэтажные дома. Их строили "елочкой" (каждый верхний этаж слегка выступает над нижним) — это защищало стены от дождя и снега, увеличивало полезную площадь и давало простор для художественного творчества. Строения украшали богатым орнаментом, причем не просто для красоты, а со смыслом. Скажем, на многих зданиях, построенных в нижнесаксонском стиле, изображена заплетенная ленточка — символ бесконечности и вечности, образное благословение хозяев дома, пожелание неиссякаемого здоровья, процветания и счастья.

По правде говоря, фахверковые дома, которые вызывают сейчас такое восхищение, в свое время служили сравнительно недорогой подделкой под "элитные" каменные. А сегодня даже современные монолитные дома в Кведлинбурге строят "под фахверк" — с черепичными крышами и имитацией деревянных брусьев на фасаде.

Город, покорявший императорские сердцаНо мы покидаем сказочный Кведлинбург, бросив с крепостного холма прощальный взгляд на акварель черепичных крыш, и направляемся в Гослар. Здесь тоже немало чудесных теремков, но самый, пожалуй, красивый — оранжевый Дом гильдии торговцев на рыночной площади, построенный в 1494 году. Торговцы были очень богатыми, как им и подобает, вот и дом выстроили соответствующий рангу: большой, двухэтажный, с множеством башенок. Он украшен коронованными гербами, намекающими на особый статус гильдии, и деревянными фигурами императоров, дарующих привилегии. Язвительный Генрих Гейне, посетивший Гослар почти 200 лет назад, в своих "Путешествиях по Гарцу" дал им следующую характеристику: "На одинаковом примерно расстоянии от земли и от крыши расставлены Статуи германских императоров, покрытые копотью, из которой местами поблескивает позолота; в одной руке у них скипетр, в другой — держава; они похожи на Сжаренных университетских педелей. Один из императоров держит в руке не скипетр, а меч. Я не смог отгадать, что означает это отличие, а, верно, что-нибудь да означает, ибо у немцев есть удивительная привычка — во все, что бы они ни делали, вкладывать особый смысл".

Гослар — это застывшая в дереве и камне история. Названия улиц хранят память об их обитателях — пекарях, мясниках, торговцах рыбой, а дома могут многое рассказать об укладе жизни хозяев. Строили их поэтапно: сначала над прилавком появлялась крыша — постепенно лавка превращалась в первый этаж. Позже над ним надстраивали второй. В результате нынешний дом занимает столько же места, сколько прилавок, из которого он вырос, и легко себе представить, как выглядел Гослар десять столетий назад. В то время это был очень богатый, процветающий город, который часто посещали короли и императоры. Генрих III так полюбил его, что завещал похоронить свое тело во дворце в Шпейере, а сердце — в Госларе.

Жизнь города всегда была тесно связана с крупнейшим месторождением серебряных, медных и свинцовых руд. К 1988 году его полностью выработали, и шахту закрыли: вверх торжественно отправилась последняя вагонетка. А в 1992 году старейшие в Европе рудники взяло под свое покровительство ЮНЕСКО: по некоторым данным, полезные ископаемые здесь добывали больше трех тысяч лет.

В недра шахты нас везет низенький бронепоезд без окон. Когда двери вагончиков закрывают и поезд со скрежетом уползает в темноту, в группе неожиданно выявляются клаустрофобы… Прямо под землей развернута экспозиция, повествующая об эволюции технологий добычи руд в ХХ веке — от тяжелого ручного труда до использования динамита. Вот два бурава, которыми орудовали шахтеры в 50-е годы. Экскурсовод берет в руки один из них, раздается характерный грохот — полагаю, вам знаком звук отбойного молотка. Приглашают добровольцев — попробовать себя в роли шахтера, но таковых не находится. А в те годы бурав считали весьма прогрессивным инструментом — все-таки работать им было куда быстрее и легче, чем обычным молотком. Хотя у шахтеров, ежедневно, по восемь часов кряду долбивших стену, тряслись руки и плечи, а, кроме того, они глохли — уши в то время еще не догадались защищать наушниками.

В середине XX века в шахтах начали применять взрывчатку. Это было эффективно, но очень опасно — один человек поджигал фитиль и убегал, другие наверху ждали лифта, так что в случае чего бедняге никто не приходил на помощь. К тому же часто фитиль не сгорал до конца, и остатки динамита могли неожиданно сработать позже.

В шахте сохранили действующие водяные мельницы — их использовали до 1910 года. Шахтеры ценили воду как источник энергии, но не любили, когда она лилась им за шиворот. А сверху капало и капает постоянно, отчего на стенах образуются ядовитых цветов купоросные наслоения. Тем, кто подготовлен и экипирован, предлагают подняться на огромное мельничное колесо и пройтись вдоль потока от одной мельницы до другой. А нас, на такую прогулку не рассчитывавших, вместо этого пригласили на "типичный шахтерский обед" — бутерброды с салом и колбасой и газировка. Хотя кока-колу шахтеры, положим, не пили — пробавлялись пивом.

По дороге роз
Хильдесхейму, в отличие от Кведлинбурга и Гослара, не повезло — большая часть города была полностью разрушена во время бомбардировок и восстановлена лишь в девяностых годах. Некоторые дома воспроизведены во всех деталях — в частности, реконструирован оригинальный интерьер великолепного Дома гильдии мясников, построенного в 1529 году. Фрески между этажами изображают сценки из повседневной жизни средневекового города. Вот розовощекий толстяк уминает огромного омара, вот юный весельчак играет на тромбоне, вот восторженная парочка, решившая соединить свои судьбы… Выше можно увидеть герб гильдии, портреты основателя Хильдесхейма, епископов и других почетных граждан города.

Сейчас в Доме гильдии мясников открыт городской музей. Вообще уместить что-то другое в фахверковом доме крайне сложно — потолки здесь очень низкие, комнатки тесные. Поэтому обычно владельцы сохраняют фасад, а внутреннее пространство перестраивают. И современный дом живет в старинных стенах.

В городе есть улицы, где сохранились фахверковые дома, не пострадавшие во время Второй мировой. В середине семидесятых их решили реконструировать, заново украсили, и со временем состоятельные люди стали потихоньку перебираться в эти строения, прочувствовав их особую атмосферу. Сейчас это самое престижное и дорогое жилье в Хильдесхейме.

Путь туриста в Хильдесхейме в прямом смысле слова устлан розами: нарисованные на брусчатке белые цветы ведут его от одной достопримечательности к другой. Начало Rosenroute — Дороги Роз — у Кафедрального собора. Давным-давно, еще в 815 году, Людовик I Благочестивый, потеряв на охоте свой реликварий, волшебным образом обнаружил его на диком розовом кусте и повелел построить рядом с ним капеллу Девы Марии. Во время войны собор не уцелел, его восстановили в 50-х годах прошлого века. А куст выжил и сегодня уже почти перерос собор, обвивая его высоченную апсиду. Местные жители верят: пока он цветет, будет процветать и Хильдесхейм.

В Кафедральный собор перенесены детали убранства церкви Святого Михаила, которые, как и сама церковь, включены в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Здесь хранят монументальную рельефную колонну XI века со сценами из жизни Христа и бронзовые врата церкви Святого Михаила с изображением основных эпизодов Ветхого и Нового завета. Врата в пять метров высотой и метр шириной были отлиты единым куском.

Над алтарем Кафедрального собора висит большая нимбообразная люстра, преподнесенная в дар храму епископом Хезило в XI веке и символизирующая Небесный Иерусалим. Вообразите только: тысячу лет назад искусственного освещения улиц еще не знали. Да и в домах света было маловато. Все поднимались с восходом солнца и ложились спать, как только смеркалось. Ночью правила абсолютная, кромешная, не разбавленная огнями фонарей тьма. И вот люди приходили вечером в церковь, где горело сразу семьдесят две свечи: небывалая, фантастическая для того времени иллюминация, райская благодать! Воистину Небесный Иерусалим!

Церковь Святого Михаила через три года отпразднует тысячелетний юбилей. Величественное каменное строение в романском стиле с шестью остроконечными башнями напоминает средневековый замок. Храм имеет симметричный план с двумя апсидами. Это неслучайно — здание строили в XI веке, в эпоху господства "сакральной математики" и всеобщего стремления "поверить алгеброй гармонию". Тогда в симметрии видели проявление гармонии, которая, как считали, отражает божественную сущность.

Со временем стены стали похожи на лоскутное одеяло: почерневшие от времени башни, бежевые, песочные и белые заплатки на апсидах… За тысячу лет церковь не раз пережила и разрушение, и реставрацию. Пострадала она и во время Второй мировой войны, но, к счастью, не сильно, что позволило включить собор в Список ЮНЕСКО. Сейчас ее в очередной раз закрыли на реконструкцию — готовят к юбилею.

Как живется в музееВ Вольфенбюттеле сохранился самый большой (после Лауенроде в Ганновере) замок в Нижней Саксонии, с 1238 по 1754 год служивший резиденцией герцогов Брауншвейгских. Когда их сиятельства покинули свои владения, там некоторое время проживал Лессинг. Затем последовательно открывали типографию и гимназию, а сейчас замок отдали Федеральной Академии по культурному образованию. Что вполне логично, ведь в Вольфенбюттеле в начале XVII века служил придворным капельмейстером Михаэль Преториус, известный композитор, органист и музыкальный теоретик (именно он спроектировал орган в местном соборе). Кроме того, здесь был устроен первый в истории Германии театр.

Гордость города — библиотека, собранная Юлиусом фон Брауншвейгским. Когда в 1543 году пятнадцатилетний Юлиус прибыл герцогствовать из Данненбурга, он изрядно удивил местных жителей — не привез с собой ни мебели, ни драгоценностей, одни только книги. Герцог был большим любителем словесности и основал в замке Вольфенбютель библиотеку. К середине XVII века она насчитывала уже более 30 тысяч томов, и сам Готфрид Вильгельм Лейбниц, известнейший философ и математик, почел за честь служить здесь библиотекарем. В разное время с книжными фондами замка работали Вольтер, братья Гримм и небезызвестный Джакомо Казанова. Последний так вспоминал занятия в вольфенбюттельской библиотеке: "Я провел неделю, выходя оттуда единственно затем, чтобы пойти в комнату, а выходил из комнаты единственно, чтобы туда воротиться..."

В Вольфенбюттеле собрана богатейшая коллекция Евангелий. Одно из них, украшенное аквамаринами, бриллиантами и рубинами, было написано в 1188 году монахами-бенедиктинцами для церкви Брауншвейга по заказу Генриха Льва из рода Вельфов. Однажды книга исчезла и лишь двадцать лет назад объявилась на лондонском аукционе. Правительство и местные жители вскладчину выкупили Евангелие за 16 миллионов евро, и до недавнего времени оно оставалось самой дорогой книгой в мире — до тех пор, пока Билл Гейтс не приобрел "Лестерский кодекс" Леонардо да Винчи за 24 миллиона долларов. Оригинал Евангелия туристам показывают раз в год, в другое время приходится довольствоваться копией, но, говорят, на глаз ее трудно отличить от оригинала.

Вообще Вольфенбюттелю всегда везло на герцогов. Около 1600 года в город прибыл Генрих-Юлий, истинный ценитель театрального искусства. В те времена стационарный театр был редкостью — обычно бродячие артисты приезжали в город, давали представление и уезжали. Генрих пригласил в город английских актеров и построил первый в Германии театр (до наших дней он не сохранился). Другой городской театр — знаменитый Lessing-Theater (Театр Лессинга) сейчас закрыт по причине несоответствия требованиям пожарной безопасности. Реконструировать дорого, и вся надежда на главного городского спонсора — завод "Егер­майстер", производителя всемирно известного забористого ликера.

Вольфенбюттель — город очень продуманный. Дома здесь возводили только по согласованию с правителями: их сиятельства лично разрабатывали генеральный план застройки. Но иногда жители своевольничали. Нам показали совсем узкий дом, фасад — метра три шириной. Его в свое время втиснули между уже построенными зданиями. Даром что комнаты "в бедрах узковаты", зато четыре этажа, все удобства, погреб и зимний сад с внутренней стороны. Между прочим, выставлен на продажу — всего за 200 тысяч евро. А что, интересный вариант, но только для молодых и здоровых. Поставить, к примеру, на первом этаже плиту, на втором — стол, на третьем — шкаф, на четвертом — кровать. И бегать весь день вверх-вниз по лестнице.

Жители Вольфенбюттеля, как и прочих пряничных городков, обязаны следить за состоянием фасада — он должен выглядеть так же, как и в момент постройки. Зато владелец такого дома, решивший затеять ремонт, может обратиться в муниципалитет с просьбой о финансовой поддержке, и, как правило, он ее получает. А вообще, жить в музее непросто. Вот недавно одна местная учительница унаследовала огромный по средневековым меркам фахверковый дом на рыночной площади. И тут выяснилось, что она должна платить штраф за то, что окна в доме открываются внутрь! Хотя должны наружу, как в Средние века. За горе-наследницу вступилась общественность, жители писали письма в местную газету. Но власти остались непреклонны: или меняйте рамы, или платите штраф.

В Вольфенбюттеле завершилась наша экскурсия в Средние века. Мы улетаем, но обещаем вернуться в Германию. И несомненно, в наших самых сладких снах мы еще побродим по ее извилистым неровным улочкам.

Туризм и отдых





Дополнительно


Copyright © 2010-2017 AtlasMap.ru. Контакты: info@atlasmap.ru При использовании материалов Справочник путешественника, ссылка на источник обязательна.